Tag-arkiv: pinot blanc

2017 Weingut Georg Zang, Sommeracher Katzenkopf Weißburgunder Spätlese Trocken, Franken, Tyskland

2017 Weingut Georg Zang, Sommeracher Katzenkopf Weißburgunder Spätlese Trocken, Franken, TysklandFra den gode Weingut Georg Zang har jeres flittige vinblogger tidligere smagt vin på Domina, Rivaner og Riesling, men denne gang smager vi Zangs præmierede Sommeracher Katzenkopf Weißburgunder Spätlese Trocken.

Weingut Georg Zang er et lille familievinbrug, som ligger i byen Sommerach omkring 15-20 kilometer svagt nordøst for Würzburg. Vinhuset Georg Zang drives og ejes af ægteparret Georg og Heike Zang, og de er 5. generation på vingården. De overtog driften i 2005, og kører hele foretagenet sammen med pasningen af deres 3 små børn.

De driver samlet 7 hektar vinmarker med herlig undergrund af Muschelkalk … kalk fra oldtidsaflejringer af muslinger, hvilket er med til at give vinene godt med blød mineralsk karakter.

Parret laver årligt omkring 55.000 flasker vin, fordelt på en lang række vine, opdelt i kategorierne Junges Franken, Klassisches Franken og Großes Franken.

Vinene laves derudover på et utal af forskellige druer, fx Riesling, Silvaner, Bacchus, Kerner, Rieslaner og mange flere. Der laves et par få røde vine hos Zang og ligeledes på de mere lokale druesorter Domina og Schwarzriesling.

Denne Sommeracher Katzenkopf Weißburgunder Spätlese Trocken hører til hos Zangs Großes Franken vine. Vinificeret helt traditionelt og im Holzfass gereift … altså lagret på egefade. Der er 4,8 gram restsukker pr. liter.

Næsen byder dig på pærer, fersken, en meget blid frugtnæse, varm og venlig med lidt søde krydderier, balsamtræ og lidt røg. I munden er vinen også blød og rund, meget venlig med tropiske frugter, jern, lidt grape bitterhed, som giver en smule friskhed, selvom vinen syremæssigt er lidt tilbageholdende/vag pga. lagringen på eg.

Købt på vingården, hvor en flaske koster 8€ … svarende til 60 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2016 Weingut Wöhrle, Lahrer Herrentisch Weissburgunder GG, Baden, Tyskland

2016 Weingut Wöhrle, Lahrer Herrentisch Weissburgunder GG, Baden, TysklandSidst jeg besøgte Gert E overraskede han med mig en toplækker 2016 Lahrer Kirchgasse Spätburgunder GG fra Weingut Wöhrle . Nu var rollerne byttet om, så da han nu besøgte mig, så serverede jeg blindt også lidt vin fra samme hus, nemlig først Wöhrles 2016 Lahrer Herrentisch Weissburgunder GG.

Marken Lahrer Herrentisch ligger på den øverste sydvendte del af den kegleformede Lahrer Schutterlindenberg, der ligger som et forbjerg til Schwarzwald skoven. Fra marken er der et fantastisk view til bl.a. Vogeserne og Kaiserstuhl.

På dette sted har den lokale befolkning fejret nadveren og indtaget deres aftensmåltid, og det er formentlig derfor, at marken har fået navnet  Herrentisch … mændenes bord.

Druerne er høstet med håndkraft og vinen lavet ved, at mosten har trukket på skallerne i 24 timer inden pres, hvorefter gæringen sker. Efter endt fermentering har vinen lagret 9 måneder på 2-3 år gamle egetræsfade. Men lad os smage denne Lahrer Herrentisch Weissburgunder GG.

Næsen har lidt animalske noter, nogen fedme, melon, fersken og hyld, nøddeagtige noter, tørt træ og krydrede noter. Der er lidt karamel, saltlakrids, kalk, vanilje, røgede noter, estragon samt grønne noter i næsen. Dufter herregodt.

Smagen er blød og cremet. Der er en let fedme, god inderlighed og dybde, nogle syltede citroner og modne, gule frugter, en klar nøddet smag samt kalkagtige mineraler. Smagen er lidt tilbagetrukken … ikke frembrusende på nogen måder, men har en lille delikat saftighed, god struktur og elegance.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 395 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2017 Christian Tschida, Himmel Auf Erden II Maische Vergoren, Burgenland, Østrig

2017 Christian Tschida, Himmel Auf Erden II Maische Vergoren, Burgenland, ØstrigNæste vino var også hvid – eller noget derhenad – nemlig en skindfermenteret Himmel Auf Erden II Maische Vergoren fra Christian Tschida, der holder til ved byen Illmitz i den nederste del af Neusiedler See i Burgenland i Østrig.

Christian Tschida driver 10 hektar vinmarker med sand, grus, skifer og kalksten i jorden. Alt dyrkes efter naturlige principper og markerne ser totalt vilde ud og tilgroet med en række afgrøder mellem vinstokkene for at bevare biodiversiteten og tvinge vinstokkene til at begrave deres rødder dybt ind i jorden i søgen efter næringsstoffer.

Christian Tschida er 4. generation på vingården og tog over efter faren Fritz i 2007. Indtil da havde han hjulpet til i vinmarkerne som familien ejer rundt om byen Illmitz. Han driver gården ud fra en hands-off filosofi, så vinene får lov til at udvikle sig helt naturligt med lang lagring, nogle endda op til 5 år.

Christian siger selv, at der hersker en delvis laissez-faire-kultur på vingårdne. Han siger dog, at laissez-faire ikke er nyt og findes i alle af livets aspekter; således taler man fx både om en laissez-faire-agtig pædagogik som modpol til en mere autoritær en af slagsen og om ledelses-laissez-faire, hvor lederen netop dyrker metoden for indirekte at opfordre medarbejderen til selv at tage ansvar.

Men Christian Tschida er ikke ekstrem på nogen måde, og han påpeger, at vinstokke er som børn. De vil selv, men man skal også følge dem på vej, opdrage dem. Det egentlige spørgsmål er, hvornår skal man slippe dem? Hvornår er de modne nok, store nok, stærke nok, til at kunne klare sig selv?

I følge Tschida skal man tage sig af druerne på stokkene, pleje dem, nusse dem, men så snart de er blevet til vin, der ligger og modner på fade i kælderen, skal man lade dem være. Det er den måde, de finder deres egen balance på, og den udvikling skal man ikke pille ved.

Presning sker således alene meget let, hvorved han alene får den bedste saft, mens de røde druerne fodtrampes og gærer i åbne kar. Der tilsættes heller ikke svovl til vinen.

Vinene er opdelt i 3 serier … Himmel Auf Erden, Kapital 1, som Christian selv kalder The Dark Side of the Moon og så endelig Domkapitel. Himmel Auf Erden er vingårdens hvidvine og denne Himmel Auf Erden II Maische Vergoren er Christians eneste skindfermenterede hvidvin.

Maische Vergoren betyder også på skind. Vinen er primært lavet på Scheurebe, som kommer fra 60 år gamle vinstokke. Der tilføres dog også en smule Weissburgunder og Muscat. Vinen ligger med druerne på deres skind i 6 måneder. Vinen er aftappet uden klaring, filtrering eller tilsætning af sulfitter.

Duftmæssig står det rimelig hurtigt klart, at der er tale om skindfermenteret naturvin. Farven i glasset er også svagt på vej mod noget orange. Det er hyldeblomst, tørret abrikos, grape, havvand, øl, brun sæbe, saltkaramel samt en lille gæret syrlighed.

Smagen er næsten som æblemost, frugtsaft og virkelig syrefattig, hvilket er lidt en skam, for derved bliver vinen lidt tynd og vandet, en meget drikkelig saft, selvom det faktisk smager ret godt og en smule anderledes. Men for pokker … mere syre tak.

Vinen importeres af Österreich Vin, hvor en flaske koster 245 kr.

Vinanmeldelse 4/7

2017 Weingut Peth-Wetz, Weisser Burgunder & Chardonnay Editio Classica, Rheinhessen, Tyskland

2017 Weingut Peth-Wetz, Weisser Burgunder & Chardonnay Editio Classica, Rheinhessen, TysklandLad os snuppe endnu en vin fra Christian og Maja på Weingut Peth-Wetz i Bermersheim i Rheinhessen. Denne gang er det deres Weisser Burgunder & Chardonnay Editio Classica.

Vinen er fra deres Estate serie, som er husets basisvine og denne Weisser Burgunder & Chardonnay Editio Classica er lavet på 60% Chardonnay og 40% Weisser Burgunder, som er høstet med et pænt stort udbytte på 70 hektoliter pr. hektar fra nogle af husets kalkholdige marker og høstet med maskiner om natten for at bevare druerne køligt.

Hver druesort vinificeres separat og sker i rustfrie ståltanke med en kold gæring ved 15-18 grader. Vinen er lagret … 80% i ståltankene, mens de sidste 20% er lagret i barriques, men hvor lang tid fremgår imidlertid ikke. Der er kun 1 gram restsukker pr. liter i vinen.

I næsen er der en lille olieret fedme, mens frugten er gul … fersken, abrikos, eg, røg, vanilje samt søde krydderier Der er noget, som pirrer næsen en smule … hmmmm.

Smagen er blød og rund, og der kan mærkes, at der er Chardonnay i blendet og vinen har fået en anelse egefade, men alligevel er der lidt jern, salt og mineraler i smagen. Syren er sådan lidt medium tangerende mod svag, der er lidt bitterhed i enden. Der er lidt fedme og sødme, som også gør vinen meget easygoing. Godkendt.

Købt i Tyskland til 8,00€ … svarende til omkring 60 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2016 Weingut Herrenhof Lamprecht, Sand & Kalk Weißburgunder, Steiermark, Østrig

2016 Weingut Herrenhof Lamprecht, Sand & Kalk Weißburgunder, Steiermark, ØstrigGottfried Lamprecht  fra Weingut Herrenhof Lamprecht kalder sig selv en artisan vinmager … og da artisan vel bedst kan oversættes til håndværker, så det giver jo god mening. Han laver vine med karakter – und mit keine kompromisse – og det gælder også denne Sand & Kalk Weißburgunder.

Weingut Herrenhof Lamprecht holder til i den lille by Markt Hartmannsdorf i vinområdet Steiermark og den sydøstligste del af Østrig omkring 20 kilometer øst for Graz. Vinhuset holder til i en gammel ejendom … ein Gutshof, der tidligere har tilhørt Augustinkorherreklosteret i Vorau.

En korherre – eller en kannik – er en betegnelse, som oprindelig blev brugt om alle gejstlige beskæftiget i en bispedømme, en religiøs orden eller i et kloster, så det er derfra, at vingården har sit navn Herrenhof … korherrenes gård.

Det var dog først i 1913, at familien Lamprecht købte ejendommen, men det var dog ikke fra Augustiner Ordenen, for ejendommen havde forinden gennem mange år haft skiftende ejere, så det betød også, at vinavlen på gården ved overtagelse var gået helt i stå uden mange vinstokke på den tilhørende jord.

Det var faktisk først i 2006, at der igen blev plantet vinstokke på gårdens kalkholdige marker. Det var nemlig, da den unge Gottfried Lamprecht overtog den fædrene gård og startede hans projekt Weingut Herrenhof Lamprecht.

Vingården er placeret på vinmarken Buchertberg, som er husets eneste mark. Der plantede Gottfried masser af Weißburgunder som den primært sort, men også druesorter som Furmint, der tidligere i Steiermark var kendt som Mosler, samt lidt Blaufränkisch og Pinot Noir.

Derudover tilplantede han også en del af marken med et mix af forskellige druesorter, en del gamle, glemte og sjældne lokale druer, et field blend på helt op til 60 forskellige sorter, som Gofffried kalder Buchertberg Weiss – ein Gemischter Satz – og skal udviske alle spor/kendetegn fra den enkelte drue og helt enkelt blot udtrykke det lokale terroir.

Samlet har Gottfried faktisk nu over 100 forskellige druesorter på hans mark, og det tæller også ukendte druer som Blaue Heunisch og Weiße Orléans. Gottfried ejer samlet 14 hektar på Buchertberg, hvoraf 9 hektar er vinmarker, men målet er at få hele jorden tilplantet med vinstokke.

Og Gottfried Lamprecht tilgang til vinproduktionen er også en smule anderledes end de fleste. Anders als die anderen. Han er selvfølgelig totalt økologisk og nogle marker er da også certificerede, men generelt benyttes ingen kunstgødning, herbicider eller syntetiske andre plantebeskyttelsesmidler.

Han har dog ikke brug for begreber som biodynamisk eller andre religiøse bio-synspunkter, men vil kunne arbejde og handle frit. Han har lavet sit eget manifest … die Herrenhof Charta, som er hans selvpålagte forpligtelse af et kvalitetskoncept, hans blåstempling af vinene og eget ideal. Han kalder det også for Freestyle Wine Growing. Det omfatter 10 punkter, nemlig:

  • Druerne må udelukkende kommer fra Buchertberg marken
  • Vinmarkerne dyrkes økologisk eller efter økologiske principper.
  • Der høstes med et maksimalt udbytte på 45 hektoliter pr. hektar, idet mindre udbytte giver bedre vine.
  • Man skal kunne smage terroir og årgang i vinene … det skylder man naturen.
  • Gæring sker spontant med druernes naturlige gær, og der sker alene tilsætning af gærsalte, hvis gæringen halter. Og aftapning sker tidligere i april det følgende år.
  • Der tilsættes ingen smags- eller tilsætningsstoffer, og den vendes alene svovl/sulfitter i meget små mængder.
  • Vinene laves efter game, traditionelle metoder, hvilket omfatter lang skindkontakt under gæring og ingen filtrering af vinene.
  • Respekt og bevarelse af jordens frugtbarhed og faunaen i markerne har topprioritet og Gottfried frasiger sig enhver moderne tilgang til pasning af markerne.
  • Femme af fremme af mangfoldigheden af dyr og planter i vinmarkerne
  • Ingen brug af gensplejsning, men det giver vel næsten sig selv.

Samtidig benytter Lamprecht slet ikke ståltanke i produktionen, men alene egefade, som er lavet med træ fra skovene omkring vingården samt en række ældre og større fade. De fleste fade er enten på 300 eller 600 liter.

Produktionen holdes som enkel som muligt og nærmest overladt til sig selv. Det omfatter bl.a. spontangæring på druerne naturlige gør efter presning i egetønderne … både den alkoholiske og den malolaktiske gæring. Derudover hviler vinen også med sur lie – med bærmen – på egefade i typisk omkring 9-18 måneder inden aftapningen sker ufiltreret og næsten uden svovl.

Weingut Herrenhof Lamprecht laver kun 7 forskellige vine, og denne Sand & Kalk Weißburgunder er vel nærmest deres basis- eller indgangsvin … så på den måde er jeg – helt tilfældigt – startet helt perfekt på at smage vinene fra Lamprecht.

Gottfried mener i øvrigt også, at 7 er et passende antal, da 7 er det perfekte nummer i den centraleuropæiske mytologi. Det er dog en sandhed med modifikationer, idet han også i både 2015 og 2017 har lavet en 8. vin … Schrammelberg, som er et lille sideprojekt, hvor druerne kommer fra en af de  ældste vinmarker i Steiermark. Der er vinstokkene næsten 90 år og der laves da også kun et enkelt 300 liters fad af den vin.

Denne Sand & Kalk Weißburgunder basisvin er lavet på 85 % Weißburgunder samt 15 % Grauburgunder og Chardonnay. Druerne kommer selvfølgelig fra vinmarken Buchertberg, en lille sidedal af Rittscheintales. Vinen er lavet som beskrevet ovenfor, men hvor lang tid, som vinen har lagret, ja det fremgår ikke. Der er alene 0,2 gram restsukker i vinen-

Duftmæssigt er vinen aromatisk og nærmest parfumeret, moden og sødkrydret. Der er fersken og melon, havvand, ganske landlig med nogle nærmest moskusagtige aromaer. Derudover virker vinen lidt olieret med masser af kalk og kridt, lidt modellervoks, blodribs og karamel. Det er sgu vin med karakter.

I munden er det blød, olieret og fed … dog med en fin mineralsk, kalket syre med en let bitterhed, som holder fedmen indenfor livremmen. Det bliver casual og tilbagelænet på en fed måde med mineralsk bid, elegant surhed svagt aftryk af træ i panden.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 110 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2015 Monte del Frà, Bonomo Sexaginta Custoza Superiore, Veneto, Italien

2015 Monte del Frà, Bonomo Sexaginta Custoza Superiore, Veneto, ItalienSå for pokker … sikke en lille, sexet og lækker bandit. Bare navnet Bonomo Sexaginta Custoza Superiore kan næsten frembringe fugt … øhhh savl i mundkrogene. Vinen – jeg er oppe at ringe over – kommer fra vinhuset Monte del Frà, der ligger vest for byen Sommacampagna i Custoza området omkring 20 kilometer syd for Gardasøen i Veneto.

Selv den lille, buttede flaske med Monte del Fràs eget logo præget i flasken stritter af vellyst med en orangefarvet etiket, der hæver blodtrykket hos selv den mest afholdende, bornerte Santa Maria della Scala munk i cølibat … Bonomo Sexaginta Custoza Superiore.

Monte del Frà er grundlagt i 1958, men der har været dyrket vin på stedet i hvert fald helt tilbage til 1492, hvor netop munke i Santa Maria della Scala ordenen i Verona ejede stedet og lejede det ud til forskellige vinproducerende familier.

Dengang var markerne opdelt i små parceller, og lejen for de forskellige familier skulle altid betales til klosteret i Verona den 29. september på Mikkelsdag …  helligdagen til ære for ærkeenglen Mikael.

Lejen bestod af 2 tønder med blå druer samt 6 favne grøntsager.  Og historien med de gamle Santa Maria della Scala munke er formentlig også årsagen til, at vinhuset hedder Monte del Frà … der frit oversat betyder munkenes bjerg.

Senere lå munkene faktisk i krig med de forskellige familier omkring ejerskabet af markerne, men det ophørte i 1805, hvor Napoleon Bonaparte eksproprierede alle kirkelig besiddelser, som blev solgt på auktion … og det gjaldt også for Monte del Frà.

I dag ejes Monte del Frà af Bonomo familien, som samlet ejer mere end 140 hektar vinmarker i Bardolino, Lugana og Valpolicella … og seneste køb var vingården Tenuta Lena di Mezzo i hjertet af Valpolicella Classico.

Samlet ejer Bonomo markerne Tenuta Lena di Mezzo, Monte del Frà marken, Ca’ del Magro, Mascarpine, Grottino, Staffalo, Colombara og Monte Fitti. Men udover druerne fra deres egne marker, så har de også lejet en del marker.

Det er i dag brødrene Eligio og Claudio Bonomo, som ejer og driver foretagendet, men de får hjælp af næste generation i form af Marcia Bonomo. Det er den smukke kvinde, som I kan se på billedet ovenover og hun begynder langsomt at overtage driften.

Nå, men lad os kigge nærmere på denne Bonomo Sexaginta Custoza Superiore, som er en vin under appellationen DOC Custoza og lavet som en nummereret jubilæumsvin udgivet i anledning af vinhusets 60 års fødselsdag.

Det er husets absolutte Custoza topvin … og vi siger selvfølgelig ikke noget om, at Sexaginta blot betyder 60 og ikke refererer til vore – med rette – fantasier om, at denne vin kan gøre for én.

Der er lavet 6.800 flasker af vinen, dette er flaske nummer 549 og den er lavet på en skøn sammenblanding af klassiske Custoza druer, nemlig 40% Garganega, 15% Trebbiano Toscana, 20% Cortese, 15% Pinot Blanc og 10% Riesling.

Hver druesort vinificeres separat og de tidligt høstede Cortese, Pinot Blanc og Riesling druer tilfører vinen friskhed, mens Garganega og Tebbiano Toscana druerne er høstet meget sent, således de når at tørre på vinstokkene og dermed giver vinen både fedme og kompleksitet.

De sent høstede druer har gæret i barriques og tonneaux af eg og akacie. Efter endt gæring har vinen ligget på gærresterne i 12 måneder og der er foretaget regelmæssig omrøring i vinen inden flaskning og yderligere 6 måneders lagring.

Og for satan en lækker aroma … det er petroleum, fiskekutter nr. 34 med god brise af bunkerolie med en aromatisk inderlighed, fersken, lakrids, anis, blomster, tørhed, røg, fade og vanilje. Det dufter helt vildt, for petroleum og benzin leder dine tanker mod Riesling, men fedmen, de eksotiske frugter, vaniljen og fadene leder dig et helt andet sted. WAUW.

I munden er det bestemt ikke Riesling, for smagen er ganske cremet, rund og nærmest olieret i smagen. Der er smørnoter, fed og rund frugt, men alligevel har vinen en behagelig lethed med et lille bid af grillet citron i enden. Virkelig lækker, lækker vin … og både en doktor Jekyll og mister Hyde. Skrækindjagende godt. Vi hoster op med 5½ fede tommelfingre … og faktisk tæt på 6 af slagsen.

Forhandles af Propperiet, hvor en flaske koster 269 kr., men køber du 3 flasker – og det vil være svært andet – er prisen 10% lavere, nemlig 242,10 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

2016 Weingut Jülg, Crémant Brut, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Jülg, Crémant Brut, Pfalz, TysklandPå der Hauptstraße i byen Schweigen-Rechtenbach i det allersydligste Pfalz ved grænsen til Alsace i Frankrig finder vi Weingut Jülg … og derfra kommer denne smukke flaske Crémant Brut.

Vingården er grundlagt i 1961 af Oskar Jülg og frue … frau Erika. Familien havde gennem generationer været vinavlere med base i Schweigen-Rectenbach, men Oskar synes ikke om kvaliteten i vinene fra regionen og ville af med sødmen, som prægede både de tyske og de alsaciske vine.

Han ville selv producere knastørre vine og plantede derfor vine vinstokke med både Chardonnay og andre kloner fra Bourgogne, som Oskar havde fået et godt øje til.  På det tidspunkt måtte man ikke dyrke Chardonnay og derudover indførte Oskar også ny eg, hvilket af mange også blev anset som en stor fejl.

Vinstokkene plantede han på sine marker, der strækker sig fra vingården i Schweigen-Rechtenbach og et par kilometer ind over grænsen til Wissembourg i Alsace.

Dilemmaet med at have vinmarker på begge sider af grænsen var opstået i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor grænserne blev trukket mellem de to lande.

Denne grænsesætning betød, at en del vinbønder fik deres markbesiddelser delt i to … en fransk del og en tysk del. Det gav en række udfordringer for vinbønderne, der skulle have pas med for at komme til vinmarkerne på den anden side af grænsen og leve under forskellige vinlovgivninger i de to lande.

I dag er det 3. generation i form af Johannes Jülg der står i spidsen for driften af vingården, hvilket sker i samarbejde med hans fader Werner Jülg.

Johannes er uddannet vinmager og har inden overtagelsen af familieforetagendet arbejdet for imponerende huse som Jean Stodden i Ahr, Keller i Rheinhessen. Clemens Busch ved Mosel og Domaine des Lambrays i Bourgogne.

Han har således gået i en god skole og i en artikel fra Decanter i 2017 kategoriserer MW Anne Krebiehl den gode Johannes Jülg som en af de 20 bedste producenter af Spätburgunder i Tyskland.

Weingut Jülg har samlet 18 hektar vinmarker, hvor lidt over 40% ligger på den franske side af grænsen. Det bekymrer dog ikke Johannes det mindste, for som han siger, så er det lige meget om vinstokke vokser i Frankrig eller i Tyskland … vin har ingen grænser. Vi er 50% franske, 50% tyske, men 100% Jülg.

Udover driften af vingården, som driver familien også en weinstube. Den står gamle frau Erika Jülg fortsat i spidsen for.

Nå, men i glasset i DSB IC3 toget på vej til Aarhus har vi altså denne Crémant Brut. Den er lavet på druerne Chardonnay og Weißburgunder med lige del druer fra både den franske og tyske side af grænsen.

Det er en Crémant, som er lavet på den traditionelle champagnemetode med 2. gæringen på flaske, men inden da er den er vinificeret på egefade og har derefter tilbragt 12 måneder sammen med gæren i flasken. Efter degorciering har vinen hvilet yderligere 10 måneder i firmaets kælder.

Duftmæssigt er her hyld, pærer, æbler og lidt eksotiske frugter som fersken og abrikos … og med andre ord; masser af frugt. Derudover fanger jeg måske lidt honning samt blomster og svag lime.

I munden er boblerne meget blide og forsvinder hurtigere end forventet. Det minder derfor meget om en hvidvin, og den er da også både blød, blid, cremet og easygoing. Der er lidt mineraler og salte i eftersmagen, men meget lækker vin med masser af frugt samt en lille sødme. Alle vil elske den.

Forhandles af Propperiet, hvor en flaske koster 219 kr., men ved køb af 3 flasker sparer du 23%, dvs. en pris på 168,63 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, TysklandOg vi nupper såmænd også vinen Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz fra Alexander og Monika Rinke i årgang 2015, der – som nævnt tidligere – er ganske anderledes end 2014’eren.

Vinene i serien Terrassen S fra marken Langsurer Brüderberg er Weingut Rinkes topvine. Marken er da også ganske besværlig at dyrke druer på, for den er utrolig stejl med en hældning på mellem 50-75%. Hard work. Men sjovt nok, så dyrker Rinke parret ikke Riesling på deres stejleste parcel, men alene Chardonnay og Spätburgunder.

2015’eren er selvfølgelig lavet på samme måde som 2014’eren, dvs. med 90% Chardonnay og resten en blanding af Weißburgunder og en smule Grauburgunder. Druerne er høstet med et ganske, ganske beskedent udbytte på alene 25 hektoliter pr. hektar og vinen har lagret 11-12 måneder på brugte barriques.

Denne 2015 er langt mere elegant og fin end 2014’eren. Der er mere finesse, har godt med blomster, virker mere  tør i næsen med fersken, melon og samtidig også mere ren og mineralsk.

Smagen er også bedre, mere klar og ren med stenfrugt, mineraler og intensitet … men fortsat med en pæn portion sødme. Det er egentlig ikke fordi, at der er megen restsukker i vinen, alene 1,6 gram pr. liter, men alligevel fylder sødmen mere smagsmæssigt.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 190 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2014 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, TysklandSelvom Mosel er højborg for Riesling, så byder området skam også på vine lavet på andre druesorter, som fx denne Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz fra Weingut Rinke.

Weingut Rinke holder til på hovedgaden i byen Mertesdorf, som ligger 4 store sving på Mosel floden sydvest for Bernkastel-Kues. Det er et forholdsvis nyt vinhus, som er grundlagt i 2006, hvor Alexander og Monika Rinke købte en stor 3 hektar stejl vinmark ved byen Langsur på den anden side af Mosel floden og helt op ad grænsen mod Luxembourg. Ja, det er selvfølgelig marken Langsurer Brüderberg, hvorfra druerne til denne vin også kommer.

Siden har parret dog også købt flere marker og fælles for alle husets marker er, at de ikke ligger lige op til Mosel floden. De fleste marker ligger længere inde i landet og faktisk også et stykke fra gården i Mertesdorf.

Samlet har Weingut Rinke i dag parceller på markerne Langsurer Brüderberg, Oberemmeler Altenberg, Wiltinger Klosterberg og Wiltinger Braunfels. Den mest kendte af markerne er formentlig Wiltinger Klosterberg, hvor bl.a. Weingut Van Volxem også ejer parceller.

Marion Rinke er til dagligt advokat hos Credit Suisse i Luxembourg, mens Alexander driver restauranten Pauliner Hof.  De to driver sideløbende med deres daglige jobs altså også den lille vingård Weingut Rinke.

De står dog primært for alt markplejen og til at hjælpe med vinproduktionen har Rinke hyret vinmageren Moritz Gogrewe og derudover også vinkonsulenten Gernot Kollmann, som vi jo netop lige kender fra Weingut Immich-Batterieberg. Og sammen laver de vine på druer som Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Frühburgunder og Spätburgunder.

Og her har vi netop en Chardonnay baseret vin fra Weingut Rinke … Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, som dog ikke er ren Chardonnay, alene 90% og resten består af burgunder sorter, nok primært Weißburgunder og en smule Grauburgunder.

Druerne er høstet med et ganske beskedent udbytte på alene 25 hektoliter pr. hektar og vinen har lagret 11-12 måneder på brugte barriques.

Vi smagte vinen i både årgang 2014 og 2015. Der er faktisk stor forskel på vinene og denne 2014’ener har en aromatisk næse med Hubba Bubba tyggegumi, kokos, eksotisk frugt og sådan en smule fed eller måske endda overdone.

I munden er der godt med fedme, tyk frugt, mango, abrikos, fersken, hvide blomster og derudover en pæn, pæn sød. Samtidig virker vinen en anelse vandet med jern, men har ellers store pondus samt armbevægelser. Der er nemlig nærmest lidt Anders And over vinen, sådan lidt tegneserieatig, fortegnet eller overdrevet i dens udtryk. Lidt af en sjov vin fra Mosel.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 190 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft Weiss, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft, Mosel, TysklandNiepoort & Kettern aka Weingut FIO – som de også kalder sig – er et joint venture projekt mellem den unge, vilde og innovative moselproducent Philipp Kettern samt Dirk Niepoort fra det det portugisiske portvinshus Niepoort. Denne Rätzelhaft Weiss er blot én af de vine, som er kommet ud af det samarbejde.

Dirk Niepoort har tidligere været synonym med portvinshuset Niepoort. Imidlertid er han tilsyneladende blevet uvenner med søsteren Verena om retningen af husets vine. Uenighederne er endt med, at Dirk har taget sit gode tøj og forladt det gamle portvinshus.

Det har helt sikkert været med blødende hjerte, at Dirk har solgt sin del af foretagendet til familien og sagt farvel til Vila Nova de Gaia … den gamle bydel i Porto, hvor Dirk har arbejdet siden 1987, først sammen med faderen Rolf og efterfølgende med søsteren.

Men han har i stedet kastet sine kræfter på en række andre projekter. Jeg har bl.a. tidligere skrevet om Muhr-Niepoort, som er et samarbejde mellem Dirk og den smukke Dorli Muhr i Østrig, hvor de laver fremragende Blaufränkisch fra marken Spitzerberg.

Men det primære projekt for Dirk Niepoort er det nye Weingut FIO. Projektet er opstået efter et tilfældigt møde i 2012 mellem Dirk og den unge Philipp Kettern.

Philipp er i dag – sammen med faderen Lothar –  vinmager på familiens vingård Weingut Lothar Kettern i Piesport i Mosel, et lille vinhus med 7,8 hektar vinmarker og en årsproduktion på beskedne 40.000 flasker vin. Deres bedste mark er Piesporter Goldtröpfchen.

Philipp overtog ansvaret for driften i 2013 og er en ustyrlig, vild og spændende vinmager, som også straks var med på Dirks idé om at skabe et helt nyt og innovativt vinhus. Philipp er i forvejen vild med skøre idéeer … bl.a. har han et stort drageskib, som han bruger til at sejle vinglade turister op og ned ad Mosel floden.

På billedet ovenover kan I se Philipp Kettern på hans ikoniske drageskib med bandana på hovedet som en vaskeægte pirat. En vinøs Mosel pirat med Riesling i tanken.

Med i projektet har Dirk Niepoort taget sønnen Daniel og de tre vinmageres plan er, at Weingut FIO skal være et ægte vinhus og at der således skal bygges en topmoderne vingård med egne marker.

Men indtil videre, så leveres druerne altså fra familien Ketterns marker, og at det gælder også denne Rätzelhaft, som er én af huset foreløbig 5 forskellige vine.

Den fås også i en rød udgave, som er lavet på Blaufränkisch, Portugieser og Merlot … og kommer fra Pfalz. Den har de nemlig lavet i samarbejde med Markus Schneider, som vi jo også tidligere er stødt på her på vinbloggen.

Denne hvide udgave af Rätzelhaft er primært lavet på Riesling – natürlich – men tilsat en 5% slat Weissburgunder. Den er fermenteret på ståltanke og det meste af vinen er også lagret i ståltankene, men en lille del lagres dog i store egefade … großen Holzfass.

Etiketterne på FIOs vine er også et kapitel for sig selv. Her er ingen gamle traditioner og lange, snørklede navne, hvilket jeg ellers er ganske vild med. Derimod er etiketterne moderne, anderledes og faktisk ganske flotte.

Skriften vender på hovedet og på denne Rätzelhaft står der også ord som Kopfsteinpflaster, Finesse og Lichtigkeit, altså brosten, finesse og lethed. Den lader vi lige hænge i luften.

Duftmæssigt er Rätzelhaft ganske aromatisk med en frisk deo … eller i hvert fald friske blomster, god fylde og mandler. Frugtmæssigt er det abrikos, fersken og gule æbler. Det er sgu meget indbydende og der er også en lidt levende sødme.

I munden er der fin medium syre og vinen er sådan meget ren og stålsat i frugten. Det er abrikos, syrlige æbler samt grape og citrus. Læg dertil lidt mineralitet. Den er ikke så syrlig som forrige vin, men lidt rundere i udtrykket og smager sgu rigtig lækker.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 100 kr. ved køb af 6 flasker. Ellers er prisen 125 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7