Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

2007 Domaine Lionnet, Cornas Terre Brûlée, Rhône, Frankrig

2007 Domaine Lionnet, Cornas Terre Brûlée, Rhône, FrankrigJan har en gang tidligere serveret Cornas Terre Brûlée … og sidst var det i årgang 2010, men nu er samme vin i glasset, blot i en ældre årgang 2007.

Domaine Lionnet ligger på hovedgaden Avenue du Colonel Rousset … omkring 100 meter fra Clape midt i Cornas. Lionnet familien har været vinbønder i Cornas siden 1575, men huset har siden 2003 været drevet af Corrine Lionnet samt hendes mand Ludovic Izerable. De overtog driften efter Corrines far Pierre, som havde overtaget driften efter sin far Michel … helt efter traditionerne i familien.

Det er en ganske lille vingård, da familien alene har omkring 4 hektar vinmarker i henholdsvis Cornas og Saint Joseph. I Saint Joseph har de alene en enkelt parcel på Giraud Côtes … forholdsvis nyplantede stokke fra 2004 og 2008.

I Cornas er markerne opdelt på 7 parceller på 5 marker, nemlig Pied la Vigne, Combes, Mazards, Chaillot samt Eygas Chataignier … og alle med meget gamle vinstokke helt op til 105 år gamle.

Straks efter Corinne og Ludovic havde overtaget driften, så gik de straks i gang med at konvertere domainet til økologisk og biodynamisk drift og i 2009 blev Domaine Lionnet økologisk certificeret.

De er ikke biodynamisk certficeret, men alle faser i markarbejde og vinproduktion udføres i henhold til den biodynamiske månekalender … og de anvender også ofte heste ved arbejdet i vinmarkerne.

Domaine Lionnet fremstiller vinene helt traditionelt og sætter alt ind på at skabe så terroir typiske vine som muligt. Høstudbytterne ligger omkring 30 hektoliter pr. hektar.

Klaserne går hele og uden afstilkning i gærringskarrene, og Corinne og Ludovic anvender helt klassisk pigeage a pied – hvilket vil sige, at druerne fodtrædes.

Den samlede trækketid på drueskindet er tre uger og efter endt gæring lagres den unge vin 18 måneder på et mix af 225 liters barriques og 600 liters demi-muids.

Der anvendes ikke ny eg, idet formålet med fadlagringen er at sikre den langsomme iltning, der øger vinens aromatiske styrke og kompleksitet samtidig med at tanninen forfines. Ideen er ikke, at vinen skal smage af træ. Efter to vintre sammenstikkes fadene og vinen tappes uden klaring eller filtrering af nogen art.

Den biodynamiske tilgang er ikke så tydelig, som i 2010’eren, men næsen har masser af landlige aromaer med mejeri, virkelig mælket med kærnemælk, dyb gæret frugt, brombær, blommer, fedtet asfalt, tjære, tør engelsk lakrids, masser af lakrids, våde fade, violer peber og det hele kraftigt, intenst og hårdt på. En kraftkarl.

Det gælder også smagsmæssigt, hvor der først dukker en sjov sød, krydret note op med masser af engelsk lakrids, mørke bær, virkelig kølig, kold og dyb sort, oliventapenade, blyanter, kul, mineraler, kalk, godt med tanniner og en vild syre, peber og kærnemælk. Den er en Skipper Skræk stærk vin på en rå, muskuløs facon, men slet ikke uden elegance. Flot vin.

Forhandles af Coop, hvor en flaske i årgang 2015 koster 369 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2012 Tenuta di Aglaea, Annacare, Sicilien, Italien

2012 Tenuta di Aglaea, Annacare, Sicilien, ItalienJan havde sidst i maj været til Distintos smagning med Anne-Louise Mikkelsen fra Tenuta di Aglaea på R9 vinbar/-butikken i Rømersgade i København. Det er måske derfra, at han havde købt denne 2012 Annacare.

Jeg er pjattet med Anne-Louise og hendes vine fra Sicilien. Hun er sgu en sej ung dansk kvinde og dygtig vinmager. Jeg har også skrevet lidt om hende og hendes vinhus, sidst da jeg smagte en 2008 N*Anticchia og dengang skrev jeg faktisk lidt sammen med Anne-Louise på email for at sikre, at jeg også fik historien om vinhuset helt korrekt. Så vil du vide mere om den danske vinmagerinde på Siclien, så læs det gamle indlæg.

Annacare er samme vin som N*Anticchia … men i 2012 ændrede hun navnet på vinen. Annacare betyder på siciliansk dialekt at lulle eller vugge en baby i armene og er givet til ære for Anne-Louises lille søn, der blev født samme år som vinen første gang blev aftappet.

Det er ren Nerello Mascalese på 70-100 år gamle vinstokke. Efter høsten så sker gæring i rustfrie ståltanke og efter endt fermentering sker malolaktisk gæring på egefade, hvor vinen også er lagret i 18 måneder. Lagringen sker på franske barriques, heraf er halvdelen helt nye. Efter aftapning på flaske er vinen lagret 6 måneder på flaske inden frigivelse.

Næsen er vildt animalsk, landlig vild … næsten naturvinsagtig med både mødding, søde bolsjer, våde fade og let urtet, mens frugten er overmodne sorte kirsebær, blommer, kridt, kul, røg, kolde sten, lidt svovl, fernis, timian og en markant æterisk syre. Det er både elegant, let og kraftfuld næse … man bliver begejstret.

I munden er vinen olieret med let peber, kirsebær, tranebær, nogle bitre bær og samlet virker frugten totalt vild. Syren er sådan rigtigt italiensk med masser af tanniner, tørhed og perfektionistisk syre, rå og nærmest utæmmet, kraft og vild frisk. Smagen er mælket, cremet med grafit, power og rå kraft, mens frugten fortsat er i den fine og lettere boldgade … det kan Nerello Mascalese virkelig. I unge Anne-Louises hænder er druen behandlet som en rigtig dronning … og viser sig koket frem som en smuk madonna.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2015 Bodegas Tridente, Rejón, Castilla y León, Spanien

2015 Bodegas Tridente, Rejón, Castilla y León, SpanienNår vi nu er i gang med fyldige spanske vine, så lad os endelig smage et lille glas af denne 2015 Rejón fra Bodegas Tridente … et glædelig gensyn fra næsten to år siden, hvor jeg smagte Rejón i årgang 2014.

Bodegas Tridente ligger i Villanueva de Campean omkring 30 kilometer syd for Zamora udenfor Toro appellationen i vinområdet Castilla y León. Det er ejet af af det store Juan Gil Bodegas Familiares, altså Gil familien, som jeg også har skrevet om mange gange tidligere. Det er et vinhus, der laver vine fra rigtigt mange områder i Spanien.

Bodegas Tridente projektet startede Gil familien i 2008, hvor de opkøbte 65 hektar vinmarker, som er fordelt på ikke mindre end 40 parceller med masser af tudsegamle vinstokke, som er plantet løbende igennem tiderne.

De fleste af markerne ligger omkring byerne Villanueva og El Pego … men kun sidstnævnte ligger indenfor appellationen DO Toro. Og selve vinproduktionen foregår i Zamora, som også ligger uden for Toro, så det betyder, at vinene fra Bodegas Tridente dermed blot bliver vine fra Castilla y León.

De ældste vinstokke er omkring 130 år gamle, men den bedste mark er Rejón, som netop leverer druer til denne vin med samme navn. Det er ubetinget Bodegas Tridentes absolutte topvin, som er lavet på ren Tempranillo fra de ældste vinstokke.

Udover Tempranillo, så dyrker vinhuset også sortern Prieto Picudo samt Mencía fra nogle marker, som ligger et stykke fra vingården, nemlig i Bierzo og León området. De to druesorter bruges i vinene Tridente Prieto Picudo og Tridente Mencía, mens de resterende øvrige 4 vine alle er lavet på Tempranillo.

Selvom vinhuset er ejet af Gil familien, så er ledelsen af vingården lagt i hænderne på Enrique Busto, mens den ansvarlige vinmager bag vinene er den australske ønolog Frank Gonzales, som dog oprindeligt stammer fra Spanien.

Rejón marken ligger ved byen El Pego og er egentlig indenfor DO Tora appellationen. Vinstokkene er 130 år gamle og plantet i en undergrund med grus og sand. Druerne er høstet med håndkraft og fermenteret i små barriques, hvor de også har lagret 15 måneder. Produktionen er stærkt begrænset.

Dejlig kølig næse med flæsk, mejeri, yoghurt, jordbær, brombær, blåbær, brændte noter, grafit, blyanter, kul, toast, egetræ, pænt med fadpræg, vanilje, chokolade, kakaopulver, sød/syrlige balsamiske elementer, medicinkasse, håndsæbe, sten, mineraler … og der er tilsyneladende også en fin, tynd og krydret syre.

Hold da op, hvor Rejón smager godt. Der er så cremet og så blødt, men som sidst holdt i stamme tøjler af en fin syre, tørhed, blødhed og sikke behagelighed. Der er mørk frugt, kakao, mælkechokolade, bløde tanniner, som lige markerer, krydderier, svagt lidt likøragtig alkohol, kraft og power. Det er en stor dame at danse med, men damm hvor hun fører og svanser.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 349,95 kr., mens prisen er 309 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2017 Domaine de Colette, Moulin à Vent Le Mont, Bourgogne, Frankrig

2017 Domaine de Colette, Moulin à Vent Le Mont, Bourgogne, FrankrigSidst jeg smagte en vin fra Domaine de Colette fra byen Lantignié i Bourgogne var den 12. marts lige inden en koncert med Carl Emil Petersen med band. Samme aften lukkede landet nærmest helt ned. Nu drikker jeg igen et glas fra det herlige vinhus … en Moulin à Vent Le Mont 2017.

Sidst smagte jeg deres almindelige Beaujolais-Villages Coteaux de Colette og der skrev jeg også lidt om vinhuset. Denne Moulin à Vent Le Mont er fra den appellation i Beaujolais, der regnes blandt de bedste og samtidig også den mest maskuline … modsat den lyse, feminine Fleurie.

Druerne til vinen kommer fra 70 år gamle Gamay vinstokke, som høstes manuelt. Derefter sorteres alle druerne på sorteringsbordet inden 70% af druerne afstilkes. Gæringen værer 15 dage med alle skallerne inden presning og så lagring 9 måneder i tankene.

WAUW … sikke en satans bondsk og dejlig aroma, virkelig en fri spirit aks sjæl i en svedig sweater, kompost, landlighed, blæk, kul, blåbær og sorte kirsebær, en økologisk blomstermark, nogle stenede mineraler, en lille smule søde krydderier, kanel, kardemomme … man svøbes nærmest hen i de både rustikke og lidt forfinede dufte, som samtidig signalerer en stor saftighed.

Og smagsmæssigt er jeg sgu også nødsaget til at sige WAUW … for denne Moulin à Vent Le Mont er så fin, blød og cremet, at man totalt overraskes. Det er virkelig smagfuld … den oser af blød comfort med en smuk, fin og let saftighed, masser af kirsebær, fast syre, jern og granit. Det er bondsk på den fine og sjove måde. Det er en vin, der oser af sjæl og Houlberg er fortabt, forgabt og forelsket. Det er samtidig et vildt saftigt godt køb.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 149 kr., mens prisen er 134 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7

2004 Vineyard 7 & 8, 7 Reserve Cabernet Sauvignon, Californien, USA

2004 Vineyard 7 & 8, 7 Reserve Cabernet Sauvignon, Californien, USA7 er et ulige tal, et primtal og regnes som et heldigt tal. Hvis man – som Launny Steffens – er vild med numerologi, så kalder man selvfølgelig ens vingård for Vineyard 7 & 8. Og det er netop derfra, at jeg nu smager vinen 7 Reserve Cabernet Sauvignon i en ældre årgang 2004.

Launny Steffens har en solid baggrund i finansverdenen, men han og hustru Weezie har altid påskønnet god mad og vin, så de besluttede sig for at investere i en vingård i Napa. Efter en grundig søgning købte de i 1993 ejendommen Spring Mountain 600 meter oppe på skrænterne af den vulkanske Mayacamas-bjergkæde, men ændrede hurtigt navnet på vingården til Vineyard 7 & 8.

Ejendommen havde 16 hektar marker og tilplantet i starten af 1980’erne, halvdelen med Cabernet Sauvignon og den andel halvdel med Chardonnay, hvilket passede ægteparret perfekt. De har siden lavet deres eksklusive vine fra disse marker med hjælp fra ansat vinmager, således de kunne fortsætte med deres øvrige private interesser.

Således driver Launny Steffens sit eget private rådgivningsfirma om investering med base i New York City, mens Weezie fortsætter med at forfølge sin lidenskab og studier inden for kunst og maleri.

I dag er der derfor sønnen Wesley Stefffens, der står for driften og er assisterende vinmager til ønologen Martha McClellan, der er ansvarlig for vinproduktionen.

Wesley har – som sine forældre – stor passion for mad og vin. Han er selv uddannet på Culinary Institute of America, har arbejdet hos både Michelin restauranten French Laundry og 4 år i teamet af vinmagere hos selveste Harlan Estate.

Denne 7 Reserve Cabernet Sauvignon er selvfølgelig 100% Cabernet Sauvignon fra den gamle Spring Mountain vingård, nu Vineyard 7 & 8. Druerne er høstet i hånden og sorteret to gange i vineriet. Mosten har gæret med hele 30-45 dages udblødning af drueskallerne. Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på flere typer af eksklusive franske egetræsfade, heraf 75% nye.

Der er skrald på aromaerne, hvor der først kommer noget råt og røget kød, dyb mørk frugt fra verdens indre, sort kirsebær, solbær, cedertræ, timian, salvie, tør engelsk lakrids, lakridsrod, vanilje, et brugt kaffefilter, lidt grøn peber og sort peber. Selvom der er fart over feltet, så virker vinen fortsat ung og spændstig, og der er ingenlunde til at dufte, at vinen er 16 år gammel.

Smagen er også langt mere frisk end du ville forvente. Der er syrlig, stram og stringent frugt, meget vedkommende, syrlig og tanninerne er også spillevende. Det er en tør, slank og lidt majestætisk vin, som har noget imposant, nobelt og distingveret over sig. Syren er vild … andet er umuligt at sige. Det er smukt … så simpelt kan det siges.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 799,95 kr., mens prisen er 599,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2017 Tenuta Sette Ponti, Oreno, Toscana, Italien

2017 Tenuta Sette Ponti, Oreno, Toscana, ItalienOreno er topvinen hos det historiske vinhus Tenuta Sette Ponti og betegnes af flere som den måske den mest oversete Supertoscaner … et klassisk Bordeaux blend.

Tenuta Sette Ponti er en ældre, storslået ejendom, der ligger i et fjernt og uspoleret område af Chianti meget tæt på Castiglion Fibocchi og Arno-floden mellem Firenze og Arezzo. Vingården har tidligere tilhørt medlemmer af den italienske kongefamilie, men har siden 1950’erne været ejet af Moretti Cuseri familien. De første 60 hektar jord købte Alberto Moretti Cuseri direkte af de to prinsesser Margherita og Maria Cristina af Savoy-Aosta.

Navnet Tenuta Sette Ponti er en henvisning til de syv berømte middelalderlige broer, der krydser Arno-floden mellem Arezzo og Firenze. Den mest berømte af dem broerne, nemlig Ponte Buriano, kan i øvrigt ses i baggrunden af Leonardo da Vincis verdenskendte maleri af Mona Lisa.

Det er i dag Antonio Moretti Cuseri som driver det store gods, der i dag er på 300 hektar jord, hvoraf 54 hektar er vinmarker.  Antonio overtog godset fra sin far i slutningen af 1990’erne og begyndte straks efter at producere sine egne vine.

Udover Tenuta Sette Ponti, så har Antonio også investeret i yderligere to Bolgheri vingårde, hvilket er Orma syd for Livorno samt Poggio al Lupo, der ligger i Magliano tæt på Grosseto. De to ejendomme er på henholdsvis 7,5 og 45 hektar, mens vinmarkerne samlet er på 20,5 hektar på ejendommene.

Oreno er topvinen fra Tenuta Sette Ponti ejendommen, og det er som nævnt en IGT supertoscaner lavet som et Bordeaux blend med 50% Merlot, 40%, Cabernet Sauvignon og 10% Petit Verdot. Vinen har sit navn efter floden, der krydser Tenuta Sette Pontis jorder.

Druerne høstes fra op til 75 år gamle vinstokke, der er plantet 250 meters højde og lavet med 25 dages fermentering ved kontrollerede temperaturer efterfulgt af en maceration. Herefter er vinen lagret 18 måneder på franske barriques og yderligere 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Moden næse med lidt bordeauxfile trækninger … både jord, skovbund, cigaræsker, solbær, brombær, blommer, lidt fed og så næsten syltetøjstyk suppleret med toast, tobak, bagepulver, tørre krydderier, svagt lidt mentol og endda en ung balsamico. Der er også pænt med fad … sådan lidt nyt træ og svagt en snert vanilje.

Nøj, det smager godt. Det er igen Bordeaux, men bare med en så lækker og nærmest balsamisk fin syre, meget frisk og mørk frugt, en frisk frugtsyre og så samtidig virkelig tør. Der er totalt stramme og lidt pebrede tanniner, tør, unge, barnlige og juvenile.

Vinen er lidt som at få i pose og sæk … både den mørke, elegante frugt, som man finder i Bordeaux og så en syre samt tanninbid, som bare er virkelig italiensk. Det smager rasende godt og er samtidig en vin, som burde ligge og småsnakke med sig selv i kælderen mange år endnu, men det smager altså også rigtigt godt nu. Det er et sted lige mellem 5,5 og 6 fine fingre.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 599 kr., mens prisen er 549 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2018 Tenuta di Fessina, Laeneo, Sicilien, Italien

2017 Tenuta di Fessina, Laeneo, Sicilien, ItalienSmid lige, hvad du har i hænderne og lyt efter. For denne 2018 Laeneo fra det lille vinhus Tenuta di Fessina er en lille og prisoverkommelig perle med burgundisk lethed og lavet på den lettere oversete Nerello Cappuccio drue på skrænterne af den aktive, småaggressive og 3.323 meter høje vulkan Etna på Sicilien. Slam.

Tenuta di Fessina er vi stødt på før her på Houlbergs Vinblog da jeg smagte en Erse Etna Rosso fra vinhuset. Dengang var jeg ganske begejstret, men den topper jeg sgu lige med denne Laeneo. Den er også nem at blive forelsket i, men det vender jeg tilbage med.

Vinhuset Tenuta di Fessina ligger ved den lille landsby Rovittello i Castiglione di Sicilia på den nordlige side af Etna. Det drives af Silvia Maestrelli, som kom til området i 2006 og siden 2007 har lavet vine på druer opkøbt af række vinavlere i området. Det er Silvia, som I kan se på billedet ovenover.

Til at hjælpe med produktionen af vinene har Silvia hyret Federico Curtaz, som bl.a. tidligere gennem 15 år har arbejdet som højre hånd for Angelo Gaja i Barbaresco.

Denne Laeneo er lavet på 100% Nerello Cappuccio fra en 1,5 hektar vinmark ved Biancavilla, som ligger i 900 meters højde og er plantet tilbage i 1970. Efter høsten er druerne først sorteret grundigt, og så afstilket og knust inden en kold premaceration i 48-72 timer ved 12 grader. Derefter er vinen gæret i rustfrie ståltanke og har efter endt fermentering ligget sur lie i 5-7 dage, hvorefter vinen så flasket og lagrer mindst 1 år på flasken. Der er lavet beskedne 6.000 flasker i denne årgang 2018.

WAUW … omgående tænker jeg på biodynamisk Beaujolais og slet ikke Nerello Cappuccio fra Sicilien. Der er krudt og ukrudt, bondsk charme, saftig og landlig, animalsk, masser af frisk lys frugt, jordbær, kirsebær og tranebær. Vinen har i næsen et let tråd, lys, smooth som fx en Beaujolais eller Bourgogne, men samtidig med liflig landlige noter, hvor der også bringer lidt mellemøstlige krydderier samt læder med i puslespillet. Det er en glad, let og farverig næse.

Det kan jeg fucking godt li’ er min første tanke, da jeg får vinen i glasset, for den smager sgu tæskegodt. Hvis vinen var en dame, ville det helt sikkert være en fin, frisk og ubekymret glædespige, masser af søde kys og kærlighed, en krydret tørhed, som river mine tanker om både Beaujolais og Bourgogne væk, men en sart, svag syre gør Laeneo yderst drikkevenlig. Overrasket, overrumplet, overbevist, overglad, overklasse og overjordisk.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 189 kr., mens prisen er 169 kr. ved køb af 6 flasker. En prisbasker, der – hvis der findes bare lidt retfærdighed i denne verden – bør rives ned af hylderne.

Vinanmeldelse 6/7

2015 Weingut Weedenborn, Westhofener Kirchspiel Riesling, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut Weedenborn, Westhofener Kirchspiel Riesling, Rheinhessen, TysklandIndrømmet … jeg er blevet en kende bjergtaget af vinene fra den innovative winzerin Gesine Roll, der ejer vinhuset Weingut Weedenborn i Monzernheim i Rheinhessen. Hun er for vild. Måske er jeg forelsket? Det er denne Westhofener Kirchspiel Riesling et smukt eksempel på. Crazy god.

Westhofener Kirchspiel Riesling er lavet med druer fra Kirchspiel topmarken, der ligger på et af de højeste punkter i Monzernheim med en sydøstvendt eksponering og en undergrund præget af godt med kalksten.

Alle druerne er selvfølgelig høstet med håndkraft, hvorefter der så sker en maceration i 18 timer. Herfter sker den presning og så gærer vinen spontant med de naturlige gærceller. Efter endt fermentering har vinen lagret … halvdelen i ståltanke og den anden halvdel i egetræsfade.

Yippee ki-yay  motherfuckaaaaaa det dufter godt … elsker sgu Gesine Rolls vilde tilgang til sine vine. Det er på ingen måder blot en arketypisk Riesling, for næsen fyldes med små luftbårne og æteriske partikler af velbehag på flaske, sart, sensitiv og intens med både lidt karamel, en snert petroleum. lidt nødder, nutella, pærer, fersken og abrikos, næsten helt tørret i frugten og så samtidig lidt våd træ, eg, kalkagtige noter samt lidt lakridskonfekt. Jeg er begejstret.

I munden er det en zen-vin … overjordisk med en lækker, smooth frugt, som samtidig har dybde sammen med en moden, let og elegant smag, meget let og smeltende, halvsur mineralitet, halvsure æbler og friske citroner, lemon … virkelig kompleks og så samtidig med en vild og jeg-er-noget-for-mig-selv attitude. Det er sgu en vin, som rejser sig over mange andre Riesling’er … og jeg er fan, er sgu helt oppe på den store remskive, så herfra bliver det klokkeklare 6 houlbergske fingre med stor pil op.

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 349 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2018 Weingut Enderle & Moll, Pinot Noir Liaison, Baden, Tyskland

2018 Weingut Enderle & Moll, Pinot Noir Liaison, Baden, TysklandSidste jeg smagte en Pinot Noir Liaison fra Weingut Enderle & Moll havde den prop. Bummer. Nu har jeg dog igen Liaison i mit vinglas og nu i en spritny årgang 2018 uden fejl.

Ja, det skulle da lige være, at der er for lidt i flasken, for der er sgu bare vild lækker vin … men den del vender jeg tilbage til lige om lidt.

Denne Pinot Noir Liaison er vinen lige mellem basisvinen husets store topvine Muschelkalk og Buntsandstein. Liaison er lavet med druer fra en en blanding af de to forskellige terroir typer Buntsandstein og Muschelkalk og efter en spontangæring er vinen lagret 12 måneder på brugte barriques.

I glasset har Liaison lidt mere farve end husets basisvin, altså ikke helt så lys og teglfarvet og i duften også mere tilknappet. Liaison har dog en vildt pirende duft, noget mere urtet, grøn og så med herlige og fine animalske noter, nogle mælkede eller yoghurtagtige noter, men vinen virker også mere alvorlig og mere kompleks end forrige Pinot Noir. Der er lidt medicinkasse, plaster, tranebær, rabarber, lakridsrod, fennikel og funky bio bio kant.

Der er klart mere dybde i Liaison end i basisvinen, og alle smagene hænger også i markant længere tid i munde. Det er frugtmæssigt hindbær, rabarber, tranebær, tonsvis af syrlig, småbitter frugt, en fyldig mineralsk syre og du føler som om, at vinen simpelthen har flere lag, som bare skrælles af, et efter et ved hver tår. Der er flot syre, masser af velsmag, lang eftersmag og en smuk, frugtrig elegance.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 245 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2010 La Guaite di Noemi, Valpolicella Superiore, Veneto, Italien

2010 La Guaite di Noemi, Valpolicella Superiore, Veneto, ItalienDen smukke Noemi Pizzighella fra vinhuset La Guaite di Noemi laver stærke, kraftige vine, der kan få selv den mest seje, stovte hardnitter til at græde. Denne gang smager jeg en Valpolicella Superiore med 10 år på bagen fra Noemi.

Jeg har tidligere smagt en række af Noemis vine, fx  hendes 2011 Solitario, hendes 17% Tisbe på ren Cabernet Sauvignon samt hendes 2009 Amarone della Valpolicella. I de blogindlæg kan du også læse mere om Noemi Pizzighella samt vinhuset La Guaite di Noemi på bjergsiden ved den lille by Mezzane di Sotto omkring 15 kilometer nordøst for Verono.

Denne Valpolicella Superiore er lavet på 35% Corvina, 35% Corvinone, 20%, Rondinella samt 10% Oseletta og Croatina. Alle druerne er høstet ved håndkraft midt i september, hvorefter de har tørret i en måned, afstilket og udblødt koldt med cryo-maceration inden fermentering i rustfrie ståltanke. Derefter presses tingene og en malolaktisk gæring sker inden lagringen 36 måneder på franske, brugte egefade og yderligere 24 måneder lagring efter flaskning.

Du bliver noget overrasket, når du skænker første glas af denne Valpolicella Superiore, for den er langt mere transparent end du lige forventer … og så lige med et svagt brunligt skær. I glasset skal vinen lige have tid til at åbne sig, for i starten er den lidt lukket. Så lukker den lige så stille op med nogle modne lyse bær, lyse blommer, lyse kirsebær, en lille æterisk syre, mentol, mynte, marcipan og lidt balsamisk i udtrykket. Det er sgu ret spændende.

Smagsmæssigt er dette meget anderledes end foregående Valpolicella Superiore, for denne er let som en balletdanser, rap på tæerne som en stepdanser og syrlig som en kun en hustru kan være. Læg dertil, at frugten er let, moden og virkelig elegant. Normalt er jeg ikke verdens største Valpolicella fan, men det smager sindssyg godt, syrlig, bitter og næsten som et møde mellem Valpolicella og Piemonte eller måske Bourgogne. Sådan burde enhver Valpolicella Superiore smage. Noemi kan altså bare mere end sit fadervor.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 229,95 kr., mens prisen er 199 kr. ved køb af 6 flasker. Et vildt godt køb for sådan et satans let og dragende Valpolicella.

Vinanmeldelse 6/7