Fra kalksten til kalkovn … fra Kalkriff til Kalkofen … i hvert fald napper vi da endnu en Spätburgunder fra Weingut Hanewald-Schwerdt og det blev deres 2021 Kalkofen Spätburgunder.

Kalkofen marken ligger lige nabo til Herzfeld og markens terrasser sydvendte og varme og for jordbunden består af et blot 1 meter tykt lag med løs kalksten og mergel ovenpå massiv kalksten nedenunder, så det nærmest fungerer som en ovn.

Marken har alene vinstokke fra Dijon kloner, men bare med alder, da Kalkofen er anlagt på terrasser og beplantet i 1955. De to fætre er godt nok gang med at udskifte de gamle tyske kloner af Pinot Noir på deres marker med Dijon-kloner, men de snart 70 år gamle stokke med 6 forskellige kloner på Kalkofen bliver ikke skiftet.

Druerne er høstet med lavt udbytte og kun lidt afstilket inden en spontangæring alene med druernes naturlige gærceller i store, åbne gæringskar, efterfølgende malolaktisk gæring og lagring 24 måneder på nye franske barriques.

Uhhh igen voksenlækkerier … minder lidt om Kalkriff, men virker dybere og mere nøddet i duften, hvor der er karamel, kakao, teaktræ og mahogni, lakridskonfekt, vanilje, chokolade, marcipan, sødtobak, røg, mandelessens, mælkekaffe og alt med denne animalske sødlige og landlige hestestald.  Frugten er blød, fed og saftig med kirsebær, jordbær og måske endda lidt mørkere frugt, alt veldoseret og smuk afbalanceret … man bliver i godt humør.

Smagen er ligeledes veldoseret og smuk afbalanceret med en ung, rank og spændstig frugt, der virker både blød og frisk med kirsebær, jordbær, tranebær og ribs, lidt peber, nelliker og lidt lemon, der giver en lille letbitter syre, der holder rygraden stram og stolt. Der er fine og ranke tanniner, en let tørhed og frem for alt … så smager det bare fremragende. 94 point.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 349 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Vi fortsætter i den lette afdeling, for næste vin er nemlig en 2020 Kalkriff Spätburgunder … en Ortswein fra de to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt i vinhuset Weingut Hanewald-Schwerdt i Bad Dürkheim-Leistadt i Pflaz.

Det er også en vin, som jeg har smagt i den tidligere årgang 2019 og vinhuset har jeg også skrevet om før. Denne vin er lavet på druer fra kalkstenstige vinmarker ved Leistadt og det omfatter primært druer fra Kalkofen og Herzfelt … men blot de druer, som ikke kommer med i husets topvine.

De to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt skulle have lavet vinen med spontangæring alene med druernes egne gærceller i åbne egekar, mens vinen efter endt fermentering er lagret hele 24 måneder på egefade.

Åhhh nice … masser af elegant fadpræg med karamel, chokolade, vanilje, lakridskonfekt, mandelessens, mælkekaffe, marcipan samt våde fade og røg. Læg dertil lidt sød animalsk stald og en blød frugt af bløde jordbær og modne kirsebær … lækker duft.

Sådan smager vinen også … måske lidt mere røget i smagen end hos 2019’eren, men den har samme cremede, elegante, fine, afdæmpede og runde smag. I munden virker frugten lidt mørkere, men fortsat af jordbær, kirsebær og brombær, har lidt småbitter campari suppleret med lidt peber, stærke og vildt tørre tanniner, hvilket bidrager til et yderst tørt og intenst bid. 92 point.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Næste vin til byggemødet var også på Pinot Noir, men var dog tysk og en 2020 Asselheimer St. Stephan Pinot Noir fra Weingut Mathias Gaul.

Weingut Matthias Gaul er et af de store talententer i Tyskland. Vinbladet Vinum kaldt i november 2017 den unge vinmager for King of Pinot.

Det skyldes, at Matthias i 2017 vandt prisen for bedste rødvin med hans 2015 Pinot Noir Asselheimer St. Stephan Fass 556 … en pris, som, han også tog i 2015, dengang med hans 2013 Pinot Noir Steinrassel Réserve.

Vinguiden Eichelmann har også bemærket den unge vinmager og kaldt Matthias Gaul for Aufsteiger des Jahres, så der er pæn bevågenhed omkring vinhuset.

Matthias Gaul har siden han var 8 år gammel vidst, at han ville være vinproducent og han overtog – efter endt vinmæssig uddannelse og praktikophold i flere lande – familiens vingård tilbage i 1996. Og siden overtagelse har han udvidet vingården til i dag samlet 24 hektar vinmarker og fået tonsvis af roser for sine vine.

Jordbunden i vinmarkerne er hovedsageligt kalket ler  og markarbejdet foregår i hånden og Matthias Gaul siger selv Wir lassen unseren Trauben Zeit … vi giver vores druer tid for at få det bedste potentiale til vinene.

Pinot Noir og Riesling er meget passende kongen og dronningen hos Gaul, men der dyrkes en lang række drusorter og laves et væld af forskellige vine, bl.a. laver en Cabernet Franc, som også er rost af vinpressen. Derudover eksperimenterer den unge vinmager også en del … dyrker fx også Tempranillo.

Vinene er nærmest opdelt af VDP inddelingen med Basisweine, Ortsweine og Lagenweine. Derudover laver Matthias også masse sjove cuvéer og lidt sekt.

Denne 2022 Asselheimer St. Stephan Pinot Noir har jeg ikke de store oplysninger om … men den skulle være lavet med en kølig pre-maceration før en spontan gæring med druernes egne gærceller og derefter modnet på nye fade af fransk eg, men hvor lang tid fremgår dog ikke.

Duftmæssigt virker vinen faktisk en smule anonym til at starte med og starter med lidt nødder, en god umamiagtig aroma med peanuts, sødlig stald, kanel, søde krydderier, lidt blæk, jod, tobak og virker en smule parfumeret i udtrykket. Frugten er modne kirsebær, jordbær og hindbær … syren rank og meget kølig.

I munden virker frugten lysere, lettere og mere syrlig med rabarber, ribs, kirsebær og kirsebærsten, en smule lemon og har en spændstig og klingende syre. Det er cremet og lækkert … endda læskende samt saftigt og på et højt niveau. 93 point.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 495 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Vi har før smagt vine fra Weingut Spindler Lindenhof, der helt passende ligger på Weinstraße i den lille by Forst vel omkring 20 kilometer svag sydvest for Mannheim i Pfalz. Nu smager jeg så hans røde Gutswein … en 2021 Spätburgunder.

Spindler Lindenhof er grundlagt i 1895, hvor Eugen Spindler købte en vingård, der tidligere havde været statsejet. Den statsejede vingård blev solgt i 3 dele, hvor Eugen overtog en del, men også selve vingården på den gamle  brostenbelagte hovedgade midt i Forst… en gammel bygning opført i midten af det 19. århundrede med smukke hvælvede kældre.

Spindler familien stammede oprindeligt fra Bourgogne og havde inden overtagelse af vingården i Forst også selv været involveret i vinproduktion i Mittelhaardt siden 1620. Den købte vingård blev hurtigt kaldt Lindenhof  … efter to lindetræer, som Eugen Spindler havde plantet efter fødslen af hans to sønner i 1902 og 1904.

Siden 1992 har Weingut Lindenhof aka Spindler Lindenhof været drevet af Timo Spindler, som er 3. generation på vingården, som han overtog fra sin far Peter, der fortsat er medejer.

Timo har samlet 11 hektar vinmarker. Den vigtigste – og største – vinmark klart er Deidesheimer Langenmorgen. Derudover er der parceller på Forster Ungeheuer, Musenhang, Jesuitengarten, Ruppertsberger Hoheburg, Deidesheimer Leinhöhle og Herrgottsacker.

Spindler Lindenhof laver alene 2 Spätburgunder vine … denne basisvin aka  Gutswein og en Deidesheimer Herrgottsacker. Der er der ikke mange oplysninger om produktionen, men efter gæringen er vinen lagret en periode på store Stückfass. Vinen har 5,6 gram restsukker pr. liter.

Man bliver glad, når man dufter til vinen … sødlig hestestald, let, lys og animalsk saft, friske lyserøde bær, jordbær, kirsebær, hindbær og tranebær …. derudover lidt træ og sødlige noter af røde bolsjer, lidt candyfloss og svagt lidt mineralske stenede elementer.

I munden er det – som da jeg smagte vinen i årgang 2018 – lidt en maskulin Spätburgunder, men vi er fortsat i den lyse og ubekymrede afdeling med kirsebær, jordbær og noget lemon samt frugtsyre, der giver god friskhed kombineret med et drys peber. Dermed bliver det en meget frugtrig, let og tilgængelig vin, som man sagtens kan drikke spandevis af og vil begejstre de fleste … 91 point og godt køb.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 139 kr., mens prisen er 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  

I den vinøse kryds og tværs fra Weingut Rudi Rüttger fik jeg 3 på stribe med denne 2023 Spätburgunder vom Kalkboden fra nogle af Rudi kølige og kalkrige marker omkring Neuleiningen.

Vinen er fremstillet med gæring på ståltank ved 25-28 grader efter 7 dages udblødning og maceration. Efter endt gæring er 90% af vinen lagret i store betontanke, mens 10% lagrer på egetræsfade for ekstra smagsdybde og krydret kompleksitet.

Som med 2022’eren dufter det af klassisk tysk Spätburgunder med lidt sød og landlig stald, godt med mødding samt en frugt af kirsebær og jordbær, godt med våde fade, brunkul og tørv … sådan lidt dyb og  mørk i stilen og slynger du glasset rigtigt meget, så kommer der også en jernagtig mineralitet.

Smagen er også let … klart lysere end duften, for her er der jordbær, søde kirsebær, hindbær og tranebær … umiddelbart også ret spinkel, lys og perifer. Syren virker ret blid, alt er fin, lyst og let … tanniner er der heller ikke mange af, men det er drikbart som bare fanden, lys, saftig, læskende og har en sødlig bitterhed fra sorte te-blade og kraftige tørrede rosenblade. 90 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 129,95 kr., mens prisen er 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7