Tag-arkiv: Mosel

2019 Weingut Franzen, Riesling vom Grauen Schiefer, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Franzen, Riesling vom Grauen Schiefer, Mosel, TysklandDet er kun få uger siden, at jeg var til online vinsmagning med Angelina fra Weingut Franzen og smagte 3 af deres vine. Nu er der igen Franzen vin i glasset og denne gang er det deres 2019 Riesling vom Grauen Schiefer.

Dette er Gutswein basisvin, der er lavet med druer fra Kilians egne marker samt fra en af de ansattes marker, men ellers er den lavet på samme måde som deres Quarzit Schiefer Riesling. Det betyder, at vinen er lavet alene med druernes egne gærceller, har gennemgået malolaktisk gæring og tilbragt 6 måneder på fad med malolaktisk gæring inden aftapning på flaske.

Næsen er fin, småkrydret med abrikos, fersken, modne æbler, mandariner samt pænt med blomster samt karamel. Der er også en meget let snert af petroleum … bare meget svagt. Derudover er der citroner samt masser af sten, flint og salte mineraler … samt en skøn inderlighed, der bare er så delikat … svulmer nærmest over i en saftagtig himmelsk sarthed.

Det smager også godt … lemon, grape, umodne æbler, småsur æblesaft, æblesyre, mineraler, jern og sten, nogen krop og med en krydret kant med saftig og let bitterhed. Den er måske en kende mere grov end de øvrige Franzen vine, men smager skønt med både citronerne og mineralerne som de styrende elementer. Kilian kan altså noget særligt, hvilket allerede kommer frem i sådan en fin basisvin, som omgående rammer 4,5-5 houlbergske tomler.

Forhandles af Mr Ruby og en flaske koster 119 kr., men køber du 3 flasker, så er prisen kun 85 kr., mens en hel kasse koster 500 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2018 Weingut Alfons Sebastiani, Mehringer Goldkupp Riesling Spätlese, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Alfons Sebastiani, Mehringer Goldkupp Riesling Spätlese, Mosel, TysklandWeingut und Gästehaus Sebastiani ligger på Neustraße i Mehring ved Mosel og drives af Alfons Sebastiani og hans hustru.

Det er et familieforetagende, som er gået i arv fra generation til generation. Nerven er deres Gästehaus med udlejning af værelser, men derudover laver de også lidt vin.

Jeg kan ikke se, hvor mange hektar marker, som de ejer, men de bedste parceller er på markerne Mehringer Goldkupp, Mehringer Zellerberg og Mehringer Blattenberg.

Og så blev Alfons’ datter Theresa Sebastiani i øvrigt den 66. ortsweinkönigin i 2018/19 for Mehring, men vandt dog ikke den samlede titel som Mosels weinkönigin.

Her smager vi Alfons’ 2018 Mehringer Goldkupp Riesling Spätlese, men igen er der ikke mange oplysninger om vinen. Derfor springer vi bare direkte ud i mine smagsnoter.

Duften lidt sart … endda nærmest neutral, sart og sagte, melon, fersken, melede gule æbler og lette blomster. Men  rolig nu, for giv endelig vinen godt med luft, for efter lidt tid i glasset åbner den sig en lille smule mere op med svag og støvet petroleum, modellervoks samt lidt grønne urter.

I munden er vinen ikke sådan vildt sød, men har en frisk, let og nærmest læskende smag med æblemost, fersken, abrikos, en let, krydret syre og pænt med dybde. Samlet giver det en Riesling med både den klassiske Mosel sødme, friskhed og en letkrydret smag.

Forhandles af Vinfadet, hvor en flaske koster 120 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2019 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Riesling GG, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Riesling GG, Mosel, TysklandDe to små GG’er efter navnet Bremmer Calmont Riesling koster 100 kr. og det er – ved simpel hovedregning – 50 kr. pr. G. Men de to små undseelige bogstaver er faktisk pengene værd.

Vi er atter på den stejle Bremer Calmont, men nu med druerne fra de ældste vinstokke, der er over 70 år og derfor også giver et mere beskedent udbytte.

Vinen laves fortsat med spontangæring, men nu også en længere fermentering, efterfølgende malolaktisk gæring og så lagres vinen også længere, nemlig i 12 måneder. Angelina fortalte også, at det er en vin, som de normalt ikke drikker det første år, men skal have lov at modne en længere periode i kælderen.

På billedet ovenover ser I den vildt stejle Bremer Calmont, mens billedet nedenunder viser Riesling druer, når de er modne og er fra de gamle vinstokke på marken.

Næsen minder på mange måder om lillesøsteren, men har et ekstra lille bjerggear på klingen, hvilket gør kæden strammere. Det betyder bogstaveligt en kende mere æterisk dybde, men fortsat med samme sarte, fine og skrøbelige aroma, en småtropisk frugt, fersken, ananas, modne æbler, abrikos, røg, karamel, let appelsin, honning, blomster … men samtidig yderligere luftig og feminint.

Der er smagsmæssigt lækker cremethed, næsten på tærsklen af en olieret fornemmelse, men ellers er der masser af frisk, stringent og fin syre, umodne sure æbler, lemon, grape, salt, stenet mineralitet, der nærmest udtørrer dit halsrør. Det ætser, prikker og får selv den hårdeste negl til at løfte begge øjenbryn med respekt. Der er det fedeste ved denne vin … man får både cremethed og samtidig barberbladsskarp, stenet mineralitet.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7   

2019 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Riesling, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Riesling, Mosel, TysklandNæste vin præsenterede Angelina fra Weingut Franzen også og det var en Lagenwein Bremmer Calmont Riesling i samme årgang 2019.

Nu er vi så på den stejle mark, der har en stigning på helt op til 68 grader. Til denne Lagenwein anvender Franzen ikke druer fra de ældste vinstokke, men druer fra 20-40 år gamle stokke og de fleste måske endda nærmere de 20 år end 40.

Kilian Franzen siger selv om Bremmer Calmont; Calmont kræver al ens energi, man mærker den i hver eneste muskel når man kommer hjem om aftenen. Men det er hele indsatsen værd.

Ellers er vinen lavet på samme måde som foregående lillesøster, altså spontangæring alene med druernes egne gærceller, men også malolaktisk gæring og lagring 8 måneder på fad.

Vi har nu løftet låget en anelse mere, for der strømmer langt flere aromaer op af Pandoras boks  … der er langt mere inderlighed, igen med den sarte, fine og lidt skrøbelig aroma, frugten er også langt mere moden og eksotisk med fersken, abrikos, modne æbler, røg, karamel, let appelsin samt pænt med blomster.

Vinen er også langt mere glat og kanterne langt mere polerede, men det er sgu uden at gå på kompromis med friskhed og en præcis, skarp syre.  Der er umodne sure æbler, lemon, svag grape og samtidig føles vinen blød, næsten småolieret og lidt mere sødme. Det giver en alt i alt en fantastisk følelse i munden, som bare gør, at du vil ha’ mer’ … og mer’ og mer’ … klart mellem 5 og 5,5 houlbergske fingre.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 199 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2019 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, TysklandOnlinesmagningens første vin fra Weingut Franzen blev deres Quarzit Schiefer Riesling i 2019 årgangen … og det er en vin, som jeg har smagt tidligere både i årgang 2017 og 2018.

Quarzit Schiefer Riesling er husets Gutsriesling, hvor alle druerne kommer fra nogle af de nederste marker ved Bremm … nærmest en lille sideparcel til øst for Bremer Calmont. Vinen er lavet alene med druernes egne gærceller, har gennemgået malolaktisk gæring og tilbragt 6 måneder på fad med malolaktisk gæring.

2019 var – som jeg nogle i forrige artikel – egentlig et normalt år, hvor der var en varm sommer, som dog blev efterfulgt af masser af regn i september, hvilket gjorde høsten meget stressende. Franzen skulle derfor høste hurtigt.

Duftmæssigt minder vinen totalt om både 2017’eren og 2018’eren med denne lette, sart og lidt feminine side, hvor der fanges fersken, citroner, søde mandariner, karamel samt lidt mineraler. Og hvor er Franzen dog god til at skabe vine med denne fiine, skrøbelig, sarte og delikate aroma, som allerede slår igennem på denne Gutsriesling, hvilket må siges at være ganske ekstraordinært.

Smagsmæssigt der måske lidt mere oooshhh, krop og krydret kant med saftig og let bitter frugt, lemon, grape, grønne æbler, skarp og frisk syre … meget tør og står – som jeg husket det – klart mere skarp, krydret og bitter end både årgang 2017 og 2018 og fortsat med en mineralsk og stenet knytnæve, så det dermed er Riesling med pivfrisk lækkerhed.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 129 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

Mr Rubys online vinsmagning med Angelina Lenz fra Weingut Franzen

Sikke nogle søde mennesker … jeg snakker om det unge winzerpar Angelina og Kilian, der driver Weingut Franzen. Forleden var jeg til en onlinesmagning med netop dét moselhus arrangeret af Mr Ruby og med Angelina Lenz som repræsentant for Franzen.

En smagning med vine fra Bremmer Calmont … den stejleste vinmark i hele Mosel, ja formentlig hele verdenen? Det skulle jeg absolut deltage i, så derfor havde jeg – som en flok andre Riesling lovers – investeret i den kasse med 3 Riesling vine fra Franzen, der gav adgang til smagningen.

Weingut Franzen

Weingut Franzen ligger på adressen Gartenstraße ved lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving. Det er et godt stykke nord for mere velkendte Bernkastel-Kues.

Familien Franzen har været vinbønder der i flere århundrede, men det var Ulrich Franzen, der efter overtagelse af driften i begyndelsen af 1980’erne, lagde kimen til den nuværende vingård og satsede benhårdt på produktion af tørre vine med lav syre.

Det var også Ulrich Franzen, som opkøbte de braklagte parceller på Bremmer Calmont … en af de stejleste marker i hele Mosel med en hældning visse steder på op til 65 grader.

For omkring 100 år siden var der omkring 24 hektar vinmarker på Calmont, men de svære arbejdsbetingelser og til tider svingende efterspørgsel af vinene fra Mosel betød, at mange parceller i løbet af 1980’erne simpelthen blev opgivet, således der alene var sølle 4 hektar vinmarker tilbage.

Det betød dog samtidigt, at Ulrich Franzen kunne købe forholdsvis billig jord, bl.a. parceller på den del af Bremmer Calmont, der kaldes Fachkaul, som er den mest stejle del af marken … men med en helt perfekt sydlig eksponering. Faktisk opkøbte Franzen hele 112 forskellige små parceller af Fachkaul.

Forinden købet af de 112 parceller med hjælp fra Kulturamtes Mayen, så havde Ulrich allerede i 1999 startet på at genbruge et 1,5 hektar område på Bremmer Calmont. Det betød blot et benhårdt og farligt arbejde med at rydde det område, der havde været brak i årtier og genplante markerne.

Indenfor tre år gravede han og et team af utrættelige hjælpere omkring 7.900 Riesling vinstokke i den ufrugtbare skiferjord og etablere en Monorackbahne – et skinnesystem til at fragte druerne på de stejle bjergsider – mellem Franzens parceller på Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg.

I dag har Weingut Franzen samlet 10,1 hektar vinmarker fordelt på markerne Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. Det er primært Riesling – omkring 90% af markerne er Riesling, men derudover er der også lidt burgunder sorter samt den gamle og mere ukendt sort Elbling. Den samlede produktion ligger på omkring 90.000 flasker årligt.

I dag drives vingården af næste generation i form af Kilian Franzen og hans hustru Angelina. Kilian kom i en ung alder på blot 23 år – og Angelina 20 år – lidt hovedkulds ind i driften, da Ulrich desværre pludselig døde i 2010 i en tragisk ulykke ude i vinmarkerne, hvor hans traktor væltede.

På det tidspunkt studerede Kilian til ønolog på Geisenheim, hvor han øvrigt også mødte Angelina. Det blev derfor Ulrichs kone Iris, som så først overtog driften med hjælp fra Kilian, men i dag er Kilian og Angelina gift og har overtaget driften helt.

Og det har det unge par ikke gjort helt dårligt, for de blev i februar 2018 blev kåret som årets newcomer af magasinet Falstaff med en anerkendelse af deres fortsatte arbejde med at genrejse Bremmer Calmont, som ellers var ved at forsvinde.

I dag er Weingut Franzen et af de mest spændende huse i Mosel og selv Mr Ruby er oppe at ringe over vinene derfra. Han siger, at det er som at tappe saft direkte fra de stejle klipper.

De unge mennesker har i hvert fald gjort det imponerende og har seneste i 2018 også bygget et nyt moderne vineri … og ovenover kan I se et udsnit derfra.

Online smagningen og aftenens vine

Webinaret startede med, at Mr Ruby bød velkommen og lavede en kort indflyvning til vinhuset og hans historie med samarbejdet med dem  … hvorefter den søde og smilende Angelina tog over med en smittende energi og et udbrud; dann bin ich der chef!

Angelina fortalte lidt om den svære start, som de – som helt unge – havde efter Kilians far døde, men også en masser af det at lave vin på de sindssygt stejle vinmarker på op til 65 grader stigning … ja faktisk fortalte Angelina, at det stejleste stykke endda nærmere har en stigning på 68 grader.

Vinene vi skulle smage til denne online smagning var alle i 2019 årgangen, som er en årgang, som Angelina betegner som værende et normalt år. Hvor 2017 var et besværligt år med masser af regn og 2018 et varmt år, så var 2019 helt normalt, hvilket Angelina selv elsker, mens Kilian er mere til vinene i 2017 og 2018, som måske sammenlagt er lidt varmere i stilen.

Kilian laver vinene med lang skindkontakt, spontangæring og malolaktisk gæring, hvilket er lidt usædvanligt for Mosel, men det gør ifølge Angelina vinene mere cremet.

Derefter gik Angelina igennem de 3 vine, som vi skulle smage og det var disse vine:

Men disse kommentarer kan I læse om i mine anmeldelser af vinene, som selvfølgelig er de næste indlæg her på Houlbergs Vinblog.

Tak til Mr Ruby og Angelina for en god time i fredags, hvor vi virkelig kunne smage nogle exceptionelle eksempler på, hvad hvidvinene fra Weingut Franken kan. WAUW.

2017 Weingut Geierslay, Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Geierslay, Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir, Mosel, TysklandWeingut Geierslay ligger på Moselweinstraße i Brauneberg ved Mosel og drives af familien Kilburg. Derfra smager jeg nu deres 2017 Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir.

Familien Kilburg har lavet vin i Brauneberg siden Columbus for herrens mange år siden sejlede ud for at finde søvejen til Indien, men i stedet fandt Amerika.

Det var i 1465, at Johann Von Kilburg overtog sin svigerfar Johann Von Olmscheids forretning og siden har Kilburg i nu 19 generationer drevet Weingut Geierslay, hvilket gør familien til at af de ældste vinavler familier i Mosel.

Weingut Kilburg længere henne af Moselweinstraße udspringer også fra gamle Johann Von Kilburg og drives af en anden del af den gamle familie, nemlig af Bernd og Michael Kilburg.

Men Weingut Geierslay drives af ægteparret Rudolf og Brigitte Kilburg og deres 3 børn Max, Stefan og Sabine. Men det er Max, der står for vinproduktionen.

Max Kilburg er uddannet vinmager fra Geisenheim og har efter uddannelsen arbejdet hos vinhuse i Sydafrika, USA og Australien. Derudover har han i Tyskland arbejdet hos Julian Haart i Mosel, hvor han har lært vinproduktion helt fra bunden. Han er derudover aktivt medlem af Generation Riesling, der omfatter 500 unge tyske vinproducenter, der ikke er ældre end 35 år.

Familien har samlet 15 hektar vinmarker og de bedste marker er Wintricher Ohligsberg, Wintricher Großer Herrgott, Wintricher Geierslay samt Piesporter Treppchen, hvor de dyrker Riesling, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Müller Thurgau, Kerner og Merlot.

Der laves mange forskellige vine på Weingut Geierslay og de fleste blot med domænenavnet på flaskerne. Men de laver også en serie af vine, som de kalder Max Kilburg Weine … denne Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir er netop én af disse vine.

Der er ikke mange oplysninger om vinen, men hvis den er lavet som de øvrige hos Geierslay, så er det med klassisk vinificering og lagring 12 måneder på barriques. Men det er praktisk talt umuligt at finde oplysninger om vinen.

I næsen er vinen både herlig støvet, stenet, mineralsk med lidt mulle fugtig vaskekælder, fnuller fra en tørretumbler, medicinskab samt en frugt som mest er jordbær, kirsebær, kirsebærsten med en lidt ribsagtig syre, røg, snert af vanilje og lidt saltlakrids.

Smagen er også mineralsk, ren med en tør og rustik syre, bitterhed, godt med vilde og glatte tanniner, peber, grønne elementer og en lys, frisk og syrlig frugt med umodne kirsebær, jordbær og ribs. Selvom den har en ren, mineralsk nerve, så er den alligevel ganske nem og tilgængelig.

Købt i Tyskland, hvor en flaske koster 19,90€ … svarende til omkring 148 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2017 Weingut Josef Rosch, Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Josef Rosch, Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, Mosel, TysklandJeg har tidligere smagt vin fra Weingut Josef Rosch, men vist aldrig Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, som jeg her smager i årgang 2017.

Sidst jeg smagte en vin fra Rosch, var det deres Leiwener Riesling Trocken og da skrev jeg også en masse af vinhuset, så det skal jeg ikke gentage.

I stedet kigger vi nærmere på denne enkeltmarks Spätlese fra marken Trittenheimer Apotheke, som ligger på de stejle og skiferrige skråninger ved byen Trittenheim … og Apotheke ligger blot på den anden siden af Mosel floden.

Indtil 1909 kunne vinproducenter med parceller på Trittenheimer Apotheke kun komme frem til marken via en færge, men i dag er der normale veje til marken, som ligger i 120-240 meters højde med en stigning på 50-60% … er totalt sydvendt og har en jordbund med både blå og grå skifer.

Hos Rosch er druerne på marken plukket med et udbytte på 45 hektoliter pr, hektar mod normalt 10 hektoliter mere for en mere ordinær Riesling. Rosch vinificerer vinene på traditionel vis i rustfrie ståltanke, hvor man fx benytter sig af spontangæring. Vinen har hele 78,5 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt starter ballet med lidt nøddede aromaer, skjult lidt petroleum, men det dukker langsomt forsigtigt op. Ellers virker den i næsen lidt lukket og støvet, men der er sten, jern og stor mineralitet, så man næsten slikker på en sten. Med luft i glasset åbner den mere op og afslører lidt fersken, litchi, mandariner og svag citron.

I munden er vinen cremet, fyldig med tæt frugtsødme, søde æbler, pærer, mango og ananassaft, karamel og søde appelsiner. Det bliver så akkompagneret af mineralsk stædighed, lidt syre, så dermed er det en vin, som hænger godt sammen. Man får både nektarsødme, cremethed, mineralitet og lidt syre.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 185 kr., mens prisen er 165 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

2017 Weingut Immich-Batterieberg, Detonation Riesling, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Immich-Batterieberg, Detonation Riesling, Mosel, TysklandEndelig kommet lidt i byen hos lidt venner … og indrømmet, vi var 6 i stedet for de anbefalede 5. Men omvendt var der også 7 vine, som nok er lidt mere end Sundsstyrelsen anbefaler. En af dem var en 2017 Detonation Riesling fra Weingut Immich-Batterieberg.

Det eksplosive vinhus ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi vist, hvor vi er i verden … nemlig i et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen nok stammer fra anden halvdel af det 9. århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder endda kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog anderledes i designet i jugend- eller måske belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de langt mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet i Weingut Immich-Batteriebergs imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for det historiske Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007 og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund … et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men havde det meste af sin lærdom med sig fra sit tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off princip og der anvendes ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen proteiner, stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt … ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra markerne til flaskerne. Det er en stil og kvalitet, der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

Selvom Weingut Immich-Batterieberg ikke er medlem af VDP, så er vinene opdelt efter den klassiske opdeling med Gutswein, Ortswein, Erste Lage og Grosse Lage wein. Denne Detonation Riesling er en af husets Gutsweine … altså basisvine. Den er lavet med druer fra flere af husets marker, fermenteret på ståltanke og lagret en periode på store foudres fade.

Duftmæssigt starter det forrygende med petroleum, diesel og knust sten i samme spand sammen med lidt pærer, æbler, fersken, abrikos, citron og svagt lidt sæbe samt blomster.

Mosel sødmen er ikke det, som fylder smagsbilledet mest, for der er pivskarp, streng og frisk syre … ikke alt for vild og suppleres af noget grape og lemon bitterhed.  Der er ikke så meget dybde, men i stedet er det frisk og ungdommelig Riesling af bedste karakter og Houlberg placerer den sådan lunt i svinget mellem 4,5 og 5 tomler.

Forhandles af Vinova, hvor vinen i årgang 2018 koster 170 kr., mens prisen er 145 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

2017 Weingut Martin Conrad, Conradus Riesling Trocken, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Martin Conrad, Conradus Riesling Trocken, Mosel, TysklandNu er vi igen atter på adressen Moselweinstraße i Brauneberg, hvor Conrad familien har lavet vin siden 1558 og denne gang er det med deres 2017 Conradus Riesling Trocken.

Vinhuset har jeg skrevet om tidligere, bl.a. da jeg smagte en 2017 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Großes Gewächs og 2018 Brauneberger Juffer Riesling Goldkapsel Trocken. Begge gange var jeg totalt imponeret over kvaliteten fra dette lille 5,5 hektar vinbrug, der siden 1999 har været drevet af Martin Conrad og nu må vi så teste, om det også er tilfældet med denne Conradus Riesling Trocken, der er en mere ydmyg Gutswein aka basisvin.

Vinen er lavet med druer fra forskellige marker ved Mülheim og Veldenz sydøst for Brauneberg, høstet med håndkraft og derefter presset, mens gæringen er sket spontant med druernes naturlige gærceller. Der er intet om lagringen, men vinen har 5.5 gram restsukker pr. liter.

Jesus … aromaerne pirrer, leger og driller fra første sekund dine perplekse, forbløffede og fimrende små næsehår med sådan en fin sød/sur note, landlig, animalsk, salte mineraler, blomstret, krydret, smørdybde, balsam- eller sandeltræ og en svag snert af petroleum, som dog klart overskygges af en dyb frugt, der nærmest opfører sig eksotisk med en dans mellem både abrikos, dåsepærer, mango og Vinvärket siger selv kogt frugt, hvilket giver total god mening.  Og selvom aromaen nok er buttet, trind og plump, så fornemmes der også en syrlig, krydret og landlig nerve.

Den nerve er smagsmæssigt virkelig levende … for i munden træder syrehovedet i karakter med masser af skarphed, stenet mineralitet, grønne umodne æbler, citroner, bitterhed, grape, lemon og skarp syre, vild renhed … ikke vild dyb, men vild syrlig og nærværende … strenghed, mineralitet og en syl i dit ansigt. Smertefuld dejligt. Det smager saftsuseme godt. Vild niveau for sådan en basisvin.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 159 kr.

Vinanmeldelse 5/7