Den næste vin, som Gert E hev frem fra gemmerne, var denne Ockfener Bockstein Riesling Grosses Gewächs 2018 fra Weingut Nik Weis.

Nik Weis driver sin vingård, der også kaldes St. Urbans-Hof på Urbanusstraße i Leiwen et par sving på den smukke Mosel flod før Piesport. Der var oprindelig Niks bedstefar Nicolaus Weis, der grundlagde Mosel vinhuset i 1947 og samtidig etablerede en privat planteskole for drueavl, hvorved han kunne forsyne flere lokale producenter med de bedste vinstokke med Riesling druer.

Nik Weis er 3. generation og han overtog driften fra sin far Hermann Weis efter først den sædvanlige uddannelse på Geisenheim og så en efterfølgende uddannelse i både Champagne, Californien, Canada samt hos et par producenter i Nahe.

I dag har Nik Weis 45 hektar vinmarker ved både Mosel og Saar, hvor de bedste marker helt klart er Ockfener Bockstein, Piesporter Goldtröpfchen, Liewener Laurentiuslay, Mehringer Laylet og endelig Schodener Saarfeilser. Og alt er næsten udelukkende Riesling.

De ældste vinstokke er plantet mellem 1890’erne og 1905, mens de samlet set er gennemsnitlig 60 år gamole. Den årligt produktion er på 300.000 flasker og i kælderen har Nik hjælp af Kai Hausen og Rudolf Hoffmann.

Her smager vi en Riesling fra Grosse Lage marken Ockfener Bockstein, der ligger i en lille sidedal af Saar og har vinstokke, der er 40-60 år gamle. Vinen er lavet på ren stål med spontangæring og skulle blot være lagret på stålfadene sur lie.

I næsen er der fra første snif godt med diesel, petroleum, olievædet tvist, terpentin og totalt vild på TDN, men absolut på den fede, lækre og tiltrækkende måde. Frugten er citroner, grillet citron, kandiseret frugt, mango, fersken, abrikos og modne æbler. Man fornemmer sgu allerede i duften, at det er stor vin.

På tungen smelter vinen nærmest, for den er så blød og cremet med fyldig, smørfed og smækker krop. Frugten virker saftig, læskende og næsten likøragtig, men har samtidig noget lemon bitterhed. Den har også denne forførende opulente syre, så 95 point.

Ikke fundet herhjemme, men i Tyskland koster en flaske 34€ … svarende til 253 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Schmitt Söhne Weinkellerei ligger meget passende på Weinstraße i byen Longuich ved Mosel floden og er et større foretagende, som også står bag denne blå 2021 Riesling Relax.

Vinhuset er grundlagt i 1919 af Hilar Schmitt … oldefar til den nuværende ejer Thomas Schmitt, som har udviklet den dengang lille vingård til et stort verdensomspændende vineri. Men siden 2020 har hans datter Juliane Schmitt som 5. generation begyndt at overtage ledelsen stille og roligt.

I dag er Schmitt Söhne Weinkellerei blevet en af Tysklands største vinproducenter og bl.a. er man den største tyske eksportør af vine til Nordamerika. I USA varetages salget af vinene igennem det store Delicato Family Vineyards, som jo selv er en af USA’s største vinproducenter.

Vinene fra Schmitt Söhne Weinkellerei laves via opkøbte druer, bl.a. fra Mosel, men også fra andre områder i Tyskland som fx fra Nahe, Pflaz, Rheinhessen – nogle endda blandet fra flere områder – mens vinene under navnet Relax er lavet med druer fra både Tyskland, Italien, Spanien og Sydafrika.

Denne 2021 Riesling Relax skulle være lavet med druer fra Mosel, men ellers er der faktisk ikke mange oplysninger om produktionen, der formentlig blot er sket i ståltanke med opkøbte druer. Vinen har 38-40 gram restsukker pr. liter, hvilket jo egentlig placerer den som en mild vin, hvor der blot skal være mindst 18 gram sukker.

Duftmæssigt er det en tropisk storm … masser af multifrugtjuice af abrikos, fersken, mango og papaya, mens der til gengæld ikke er ret meget Riesling karakter. Det er svulstigt og man fornemmer tonsvis af den eksotiske frugtsødme.

Sådan smager vinen også … multifrugtjuice på morgenbordet, abrikoser, fersken, saftpressede gulerødder, mango, ananas samt dåsepærer. Der er en smule lemon, som giver lidt rygrad, men det er fortsat en sød sommervin, som egner sig til ukompliceret fest samt glade dage i haven. 83 point.

Forhandles af Supervin, men prisen kendes ikke.

Vinanmeldelse 4/7

På Bistroteket smagte vi skam også den samme vin – Dhroner Hofberg Riesling Grosses Gewächs fra Weingut Grans-Fassian – i årgang 2018 og den var mere rund og komplet.

Den er selvfølgelig lavet på præcis samme måde … alt med manuel høst på den stejle mark og så presset og gæret i rustfrie ståltanke, hvor vinen da også bagefter er lagret sur lie en periode.

Den minder i næsen selvfølgelig om 2019’eren, men virker bare rundere og og blødere. Der er fortsat godt med petroleum, grønne æbler, citroner, abrikos, blomster og har da også denne mineralske og rene aroma, som virkelig giver en krisp fornemmelse.

I munden er forskellen endda større, for smagen er også både mere rund og mere blød, men også i starten let perlende. Der er fortsat en syre med citroner, men her virker citroner mere tørrede i det og får følgeskab af lemon og salte mineraler. 2018’eren virker en tak mere søde og dybere i smagen. Det smager herregodt. 95 point.

Forhandles af Terroir Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 6/7 

Igen et besøg på Bistroteket i Randers og med lækker vin fra Peters kælderkort … bl.a. 2 vine fra Weingut Grans-Fassian og det var et par Dhroner Hofberg Riesling Grosses Gewächs i årgang 2019 og 2018.

Weingut Grans-Fassian er bosiddende ved Mosel flodens bred mellem Trittenheim samt Leiwen … en strækning der nok hører til blandt Tysklands smukkeste.

Vinhuset er grundlagt i 1624, men drives i dag af Gerhard Grans, som overtog driften efter sin far Matthias Grans i 1982. Dengang var ejendommen på små 4 hektar, men er løbende blevet udvidet og er i dag på knap 12 hektar.

På de stejle bakker dyrkes der Riesling, Pinot Blanc og Pinot Gris. De bedste marker er klassificeret i den højeste kategori GG … Grosses Gewächs, nemlig de 3 marker Leiwener Laurentiuslay, Trittenheimer Apotheke og Dhroner Hofberg. Herudover har de også den fremragende mark Piesporter Goldtröpfchen.

Marken Dhroner Hofberg er ganske stejl med 60-65% hældning og jordbund af rød skifer, hvor druerne efter høst er presset skånsomt og så gæret i rustfrie ståltanke, hvor vinen også bagefter er lagret en periode sur lie.

I næsen er 2019’eren meget ren, mineralsk og urtet. Der er først petroleum og den fremstår meget skarp, præcis og klar med grønne æbler, citroner samt en smule tropisk frugt ala abrikos, blomster, men virker så rank og mineralsk.

I munden er det lidt samme billede … syrlige citroner, umodne æbler og et sprødt mineralsk bid. Den virker endnu meget ung, lidt tæt, let saltet og med en styrende og ren syre, der giver vinen masser af bid, så dermed 93 point.

Forhandles af Terroir Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Den anden vin fra Dominikaner Weingut C. von Nell-Breuning var også lavet med Riesling druer fra Dominikanerberg marken, for det var nemlig en Monopol Dominikanerberg Riesling Kabinett Trocken i årgang 2020.

Vinen er jo egentlig lavet på samme måde som foregående vin, altså med en let presning af druerne, hvor vinen så gærer helt spontant i ståltanke med druernes og kælderen naturlige gærceller. Efter endt gæringen er vinen lagret sur lie – alt på bærmen – omkring 8 måneder, hvorefter der sker aftapning på flaske.

Duftmæssigt minder vinen vildt meget om søstervinen fra før … nervøse antræk til en smule petroleum og så har den også samme lidt stenede, rene og mineralske note … og ellers godt med en syrlig frugt med et bundt citroner, lemon med let bitterhed og dugfriske grønne æbler. Igen har vinen også denne imponerende luftige og nærmest lette side med sarte hvide blomster, en snas nødder, så samlet en rigtig flot næse.

Smagsmæssigt er ligheden også stor, men der er bare lige skruet op for syrligheden, så man laver lidt kyssemund. Nu er der ikke ananas, men i stedet umodne grønne æbler, lemon og citroner, der virkelig giver en frisk syre, masser af bid og endda med meget, meget begrænset sødme. Det bider de rigtige steder … 92 point.

Forhandles af Vinmonopolet.dk,  hvor en flaske koster 180 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7