Tag-arkiv: blaufränkisch

Blaufränkisch er en herlig rød druesort, som vi nok mest kender fra Østrig, men findes flere steder i Europa, bl.a. i Tyskland – hvor druen kendes under navnet Lemberger – Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Serbien, Italien og Ungarn.

I Ungarn kaldes druen blot Kékfrankos og indgår også i de såkaldte Egri Bikavér vine … dem som kaldes tyreblod. I Østrig er der 3.340 hektar vinmarker med Blaufränkisch, hvilket gør druen til landets næstmest plantede rødvinsdrue efter Zweigelt.

I Tyskland er der 1.729 hektar vinmarker med Blaufränkisch og de fleste af markerne ligger i Württemberg regionen. Blaufränkischs tyske navn Lemberger stammer fra det 19. århundrede, hvor druen blev importeret til Tyskland fra Lemberg i Nedre Styria i det nuværende Slovenien.

Blaufränkisch modner sent og giver vine, der rige på tannin og syre, kan udvise en udtalt krydret karakter og er velegnede til af lagring. Druen kan give meget høje udbytter … helt op til 100 hektoliter pr. hektar, hvorfor reduktion af udbyttet er nødvendigt for at producere god kvalitet.

Blaufränkisch kan vinificeres på forskellige måder, og derfor findes der også forskellige stilarter både med og uden fadlagring.

Man mente oprindeligt, at Blaufränkisch var en klon af Gamay fra Beaujolais, hvilket måske mest skyldes, at Blaufränkisch i Bulgarien også kendes under ​​synonymet Gamé. Imidlertid har DNA test vist, at Blaufränkisch stammer fra en krydsning af Gouais blanc og Blaue Zimmettraube.

2016 Weingut Markowitsch, M1, Carnuntum, Østrig

2016 Weingut Markowitsch, M1, Carnuntum, ØstrigNæste vin havde vi alle omkring bordet svært ved at identificere, men den var også svær. Det var denne bordeauxinspirerede vin M1 fra Weingut Markowitsch i Østrig.

Weingut Markowitsch er en gammel kending her på bloggen, så ham gider vi ikke skrive mere om. Han var faktisk nok én af de første østrigske vinproducenter, som virkelig imponerede mig.

Hans M1 er et Merlot blend, som i denne årgang 2016 er lavet på 80% Merlot samt 20% Blaufränkisch fra den 3,3 hektar enkeltmark Ried Aubühl, som er det varmeste marker i Arbesthaler Hügelland i Carnuntum.

Markowitsch plukker druerne til sit absolutte flagskib over flere høstrunder, så hver eneste drue realiserer sit fulde potentiale og efter høst spontangærer mosten med de naturligt forekommende gærstammer med 24-30 dages skindkontakt ved 30-32 grader og efter endt fermentering er M1 lagret i 2 hele år på 225 liter franske barriques samt 500 liter egefade.

Duftmæssigt er der skrald på fadlagringen … godt med vanilje, kanelsnegle, chokolade og gammelt teaktræ. Det suppleres fint af en federe frugt med sødme … solbær, søde kirsebær, blommer og nogen marmeladefedme … måske en tak for meget. Derudover er der blæk, trækul, cedertræ, nelliker og småsur tobak … samlet en moden og fyldig vine med sødt fadpræg.

Det gælder sådan set også smagsmæssigt, hvor fadpræget er pænt stort, hvilket giver en fyldig, sødlig, krydret og kraftfuld vin med en frugt af solbær, blommer og svesker, en grøn urtet kant, kakao samt blæk, peber, chokolade og nelliker. Der er drøn på drengen og så er det alligevel med en kølig østrigsk præcision.

Forhandles Supervin, hvor en flaske koster 999,95 kr., mens prisen er 549,95 kr. på tilbud ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

N.V. Kolonne Null, Cuvée Rouge No.1 Edition Fürst Hohenlohe Oehringen, Württemberg, Tyskland

N.V. Kolonne Null, Cuvée Rouge No.1 Edition Fürst Hohenlohe Oehringen, Württemberg, TysklandMed næste Kolonne Null alkoholfrie vin er vi fortsat i Tyskland, for vinen er lavet i et samarbejde med Weingut Fürst Hohenlohe Oehringen og det er denne røde Non Vintage Cuvée Rouge No.1 Edition Fürst Hohenlohe Oehringen.

Vi er nu i Württemberg eller  mere præcis i byen Öhringen, hvor familien Fürst Kraft nu i 27 generationer har drevet huset, der oprindelig blev grundlagt tilbage i 1256. Det gør også vinhuset et af de ældste familiedrevne vinhuse i hele Tyskland og drives i dag af ansatte Joachim Brand.

Vingården har samlet 17 hektar vinmarker og laver årligt 140.000 flasker vin på specielt Riesling, Weißburgunder, Chardonnay og Sauvignon Blanc samt de røde druer Lemberger, Spätburgunder, Trollinger og Merlot.

Huset er medlem af både VDP og var medstifter af HADES, der jo er en sammenslutning af vinavlere i Württemberg, som blev grundlagt i 1986 med henblik på at studere brugen af nye fade af egetræ i vinproduktionen.

Udover Fürst Hohenlohe Oehringen består HADES også af både Jürgen Ellwanger, Weingut  Weinguf Graf Adelmann, Weingut Sonnenhof, Staatsweingut Weinsberg samt Drautz-Able.

Cuvée Rouge No.1 Edition Fürst Hohenlohe Oehringen er et blend på druesorterne Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot samt Lemberger. Vinen er lavet i samarbejde med Kolonne Null og så lavet på ståltank aka edelstahltank, men der ligger ingen oplysninger om en eventuel lagring på fade.

I glasset ligger der sig lige et lille hvidt lag ovenpå den fyldige røde farve, hvilket virker lidt underligt, men det fortager sig hurtigt og så kommer der en duft af en mørk, tæt frugt med brombær, solbær, sød tobak samt et sødere fadpræg med let vanilje … meget rund, fyldig og virker så behagelig.

Smagsmæssigt er det en lidt jammy vin, men frugtintensiteten er egentlig god og der er proppet med kirsebær, tranebær, hyldebær, tranebær, druesaft og ultra-soft Bamseline tanniner, en mørk og lidt rustik syre, men virkelig saftig, blød og rund.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 139,95 kr., mens prisen er 119,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7

2017 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, Østrig

2017 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, ØstrigVinvennerne på jobbet skulle smage lidt anderledes og god Blaufränkisch fra biodynamiske Gut Oggau og det er vinen, som de har kaldt Joschuari.

Gut Oggau er absolut ét af Østrigs mest spændende og nytænkende vinhuse, der ligger i byen Oggau am Neusiedler i Burgenland.

Vinhuset med det sjove navn drives af Eduard Tscheppe og Stephanie Tscheppe-Eselböck. Han er søn af en vinmager, og hun datter af en 2-stjernet michelinrestaurant-ejer.

De grundlagde vinhuset i 2007, da de overtog et gammel vinhus Weingut Wimmer med tilhørende 10 hektar marker omkring Oggau og gik i gang med at producere vine efter deres egne idéer.

Parret dyrker markerne helt biodynamisk, og arbejder meget klassisk i vinkælderen. De bruger ingen tilsætningsstoffer af nogen art, presser vine ved at trampe i mosten med fødderne, anvender spontangæring i åbne kar, bruger ingen filtrering og så laver de fremragende vine.

Vinene markedsføres alle med et tegnet hoved på hver etikette … nærmest opdelt i en fiktiv familie i 3 generationer, de unge så både forældrene og bedsteforældrene. Der findes i alt 9 vine i familien … med stamtræ og det hele. Nogle påstår, at alle navne er taget fra de tidligere beboere af den gamle vingård Weingut Wimmer.

Alle ansigterne er tegnet til den enkelte vins personlighed og etiketterne bag på flaskerne nævner også vinenes personlighed frem for en detaljeret beskrivelse af smag, område og lagring. Hos Gut Oggau er det ikke så meget druesorten, som det er alder og terroir, der betyder noget.

Og vinhuset laver vinene på de lokale druer, dvs. Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner, Zierfandler og Rösler. I den unge serie hedder vinene Theodora, Winifred og Atanasius. Forældrene er Emmeram, Timotheus, Josephine og Joshuari, mens de gamle – og topvinene – er Mechthild og Bertoldi.

Denne Joshuari er den voksne generation af vinene fra Gut Oggau. Søn af Metchild og Bertholdi, lavet på 100% Blaufränkisch, der er gæret på 500 og 1.200 liter træfade med 3 ugers maceration og efterfølgende lagring 18 måneder på 500 liter egefade.

Shit … i bogstaveligt forstand, for der er øko mødding, havvand, søtang og fodsved, mælkede noter, drikkeyoghurt, lettere reduktiv med en mørk animalsk frugt, boysenbær, brombær, blåbær, sorte kirsebær, svage fadnoter og pænt med tulipaner.

Smagen er næsten sitrende Ribena samt en doven sodavand …  men bare vild blød, lidt bamset med en frisk, saftig og intens frugt og endda også tanniner og garvesyre, men vist ikke helt så stram som 2014’eren. Det er virkelig elegant på en stram, tæt og powerfuld måde, masser af brombær, sorte kirsebær, solbær … har crazy saftighed.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 400 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2016 Vino Magula, Frankovka, Malokarpatská, Slovakiet

2016 Vino Magula, Frankovka, Malokarpatská, SlovakietDen klart bedste vin i vinmenuen på Substans blev denne 2016 Frankovka fra det slovakiske vinhus Vino Magula.

Vinhuset ligger i Suchá nad Parnou i den vestlige vinregion Malokarpatská og er grundlagt i 1931 af Jozef Husár. Han boede i det kolde bjergrige Liptov i det nordlige Slovakiet, men købte ejendommen i Rosedalen i  Sucha nad Parnou.

Det var en traditionel vinby i det berømte vinområde og selvom Jozef Husár havde arbejdet som sekretær i et forsikringsselskab, så begyndte han at studere vin og plantede efter sine studier en række vinmarker … med en afstand mellem vinstokkene, så han med hest kunne bearbejde markerne … og naboerne troede, at han var skør.

Jozef Husár fik 3 døtre, men driften på vingården blev afbrudt under kommunisttiden og først i 2001 fik den ene af de 3 døtre Magdaléna Magulová – født Husárová – gang i vingården igen … nu med hjælp fra hendes søn Vladimír Magula og hans to børn Katarína, Lucia og Vladimir Magula junior.

Ved genstarten i 2001 fokuserede familien primært på produktion af kastanjer fra deres store plantage, for vinmarkerne var for længt blevet ryddet af kommunisterne. Samlet set var alle vinmarker i hele Slovakiet i forfald og selvom druerne gav meget lave priser, så tog familien alligevel beslutning om at genstarte vinproduktionen.

Med råd og støtte fra andre vinproducenter kom de i gang. De fik råd og vejledning af Milan Pavelka fra Pezinok, Jozef Mikuš fra Dolany, Miroslav Petrech fra Chateau Belá i Mužla samt Ladislav Šebo fra Karpaternes Perle i Šenkvice.

Også deres nabo trofaste nabo Milan Hutár hjalp til, men de fandt første senere den retning, som i dag præger vinhuset … naturvine og økologiske vine. Med inspiration fra Tibor Melecsky og Zsolt Sütö på Strekov 1075 samt de østrigske vinmagere Claus Preisinger og Toni Hartl, der laver vin på druer dyrket i biodynamiske vinmarker, så omlagde de stilen på Vino Magula.

I den videre proces fik de hjælp fra Ondrej Korpás fra Strekov og Karol Braniš fra Dolne Orešany, såvel som den førende autoritet inden for ampelografi Tibor Ruman fra Šenkvice,

Samlet har de 10 hektar vinmarker efter de seneste tilplantninger og vil årligt lave 50-60.000 flasker vin på druesorter som Frankovka, Blauer Portugieser, Grüner Veltliner, Welschriesling, Dunaj, Devin, Hron, Rosa, Pinot Noir og Gewurztraminer.

Her er det altså husets 2016 Frankovka, som vi smagte … og det er selvfølgelig lig med Blaufränkisch, der er høstet medio oktober og så lavet med gæring og maceration over 40 dage. Efter endt gæring er vinen så lagret 24 måneder på både nye og brugte barriques og så yderligere 12 måneder på flaske inden frigivelse.

WAUW … sikke en dejlig aroma, fed, tyk og monster elegant næse. Der er røg, chokolade, kakao, lakrids, blæk, vanilje, mentol samt en dejlig moden frugt med kirsebær, hindbær, tobak, lidt prut og så endelig en vild god dybde og samtidig et flot æterisk lethed.

Smagsmæssigt sparker vinen også røv … har en lidt grøn, saltet og blomstret smag, men alt leveres blot og cremet, har en mørk, moden og lækker frugt. Der er drysset lidt peberkorn, rosmarin ovenpå og samtidig virker vinen saftig og smager sgu bare røvgodt. Houlberg lægger sig lige mellem 5,5 og 6 tomler. God overraskelse.

Forhandles af Høtoft Vin, hvor en flaske koster 195 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

2018 Weingut Heid, Fellbacher Lämmler Lemberger GG, Württemberg, Tyskland

2018 Weingut Heid, Fellbacher Lämmler Lemberger GG, Württemberg, TysklandJeg sluttede smagningen af alle Markus Heids vine med den vin, som jeg mest havde glædet mig til at smage, nemlig Heids 2018 Fellbacher Lämmler Lemberger Großes Gewächs.

Det skyldes måske, at jeg både har smagt Lemberger fra samme vinmark Fellbacher Lämmler fra Weingut Aldinger og andre gode Lemberger vine fra flere huse i  Württemberg som fx Weingut Roterfaden og specielt Karl Haidle … og alle gangene været imponeret.

Große Lage vinmarken Fellbacher Lämmler har sit navn efter placeringen af det kloster, som tidligere lå der. Marken har en sydlig eksponering og nogle steder med en stigning på op til 60 procent og har ellers en påvirkning af natlig kold luftstrøm fra den nærliggende Schurwald, som sikrer vinene friskhed og aromaer.

Lemberger aka Blaufränkisch druerne er høstet med håndkraft, hvorefter de bringes til vineriet. Vinen er så lavet med en spontan gæring  i åbne træfade med maceration i 4 uger. Vinen modnes derefter i 20 måneder i 500 liters barriques. Vinen omstikkes to gange inden den tappes på flasker med en grov filtrering. Der er lavet beskedne 881 flasker af vinen … og denne har nr. 495.

Sikke en herlig landlig, saftig og brovten stil … og alligevel med en kølig selvsikkerhed. Det er animalsk med mejeri, mælkede aromaer, solbær, brombær, granatæbler, vilde blomster, lavendel, rosmarin, et grantræ samt et lille fadpræg med vanilje, kanel … virker til at være en saftig lille bandit.

I munden er vinen mere syrlig end jeg havde forestillet og den har også en lille drilsk bitterhed, men samtidig også en syleskarp lethed, som lover godt. Det smager også som en blomstermark, selvom en hel mark måske kan være en ret stor mundfuld. Men hvor er det dog en lys, let, fin, sart, småsyrlig og  småfeminin vin, der har klare klare burgundisk gener. Her behandles Blaufränkisch druen så elegant, at man kun kan blive imponeret. Jeg er nu officiel Heid fan. Dobbelt WAUW og UG med kryds og slange på … i hvert fald 6 kæmpe hævede tomler med pil op.

Forhandles af VinGuruen, hvor en flaske koster 295 kr.

Vinanmeldelse 6/7

2017 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, Tyskland

17 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, TysklandStettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs fra Weingut Karl Haidle er en fabelagtig vin. Jeg har tidligere smagt den i årgang 2016, men nu havde Jan taget en flaske med af 2017’eren.

Weingut Karl Haidle holder til tæt på ruinerne af den gamle borg Yburg – en gammel 1300-tals befæstning, opkaldt efter én af de tidligere ejere Hans von Yberg – i den lille by Kernen-Stetten. Vi er i området Remstal og vinområdet Württemberg i delstaten Baden-Württemberg.

Vinhuset er grundlagt i 1949 af Karl Haidle og er én af de ældste vingårde i Remstal. I dag drives vingården af 3. generation, nemlig af den unge Moritz Haidle, som i 2014 overtog driften fra sin far Hans Haidle.

Faderen Hans havde selv overtaget driften i 1968 og havde siden overtagelsen udvidet både vineriet og opkøbt yderligere vinmarker, således de oprindelige 0,5 hektar i dag er vokset til 25 hektar vinmarker.

Moritz Haidle er uddannet ønolog fra Geisenheim og har efter sin uddannelse arbejder hos Thomas Seeger i Baden og Gunther Künstler i Rheingau … suppleret med praktikophold i både Australien, Californien og Frankrig.

Han er derudover en talentfuld tegner og interesserer sig samtidig for hip hop, graffiti og deltager også – når tiden tillader det – i freestyle rap battles.

Som sagt har Haidle 25 hektar vinmarker, og den bedste mark er Stettener Pulvermächer, som ligger lige bag vingården. Herudover tæller arealet også gode marker som Stettener Mönchsberg Berge, Lindhälder, Häder og Mönchberg Gehrnhalde i Stetten samt Burghalde i Schnait.

Den bedste mark Stettener Pulvermächer, som ligger helt opad borgen Yburg, anvendes til husets Riesling. Den mark har sit navn fra et nærliggende gammelt stenbrud, hvor personen, som forestod de farlige sprængninger, blev kaldt en Pulvermächer.

Samlet har Haidle omkring 7 hektar med Riesling og ellers er markerne tilplantet med Kerner samt røde sorter som Dornfelder, Trollinger, Spätburgunder, Lemberger og Zweigelt. De bedste af husets vine på Lemberger, Spätburgunder, Dornfelder og Zweigelt modnes i franske barriques.

Samlet producerer vingården omkring 140.000 flasker vin hvert år og er selvfølgelig også medlem af VDP … Verbandes Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter.

Denne Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs kommer marken Mönchberg Gehrnhalde, også lokalt kaldt Stoffelkopf. Marken ligger vest for Stetten lige under marken Häder, hvor Haidles Lemberger vinstokke er næsten 40 år og dermed nogle af de ældste af slagsen i hele Remstal.

Vinen er lavet med en uges premaceration efterfulgt af den alkoholiske gæring, der sker spontant alene med druernes naturlige gærceller. Derefter er vinen lagret 24 måneder … først 18 måneder på barriques og så 6 måneder på store egefade. Der er lidt restsukker på 3,3 gram pr. liter.

Duftmæssigt er vinen som et godstog, som kommer drønende … totalt tungt med engelsk og finsk lakrids, søde lakridspiber, masser af blomster, urter, rosmarin, timian, solcreme, mejeri, sorte oliven, opulent med blæk, koks, mørk frugt, pænt fadpræg, saftige blåbær, sorte kirsebær, blommer, kakaopulver, vanilje, kanel, brødkrummer, chokolade, læder, masser af røg … men med lidt luft i glasset fortager nogle af de tunge dufte sig og man fornemmer også en vis syrlighed.

Som med 2016’eren er vinen i munden langt mere let, lys og syrlig, mere ren og mineralsk med jern, mellemrøde bær, blommer, syrlige kirsebær, kirsebæressens , kirsebærlikør, ribs, granatæbler, Campari og slåen. Der samtidig en rustik landlighed over vinen, kraftig, meget intens med grønne urter og bid. Igen bare en monsterlækker vin.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 509 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2017 Weingut Aldinger, Fellbacher Lämmler Lemberger GG, Württemberg, Tyskland

2017 Weingut Aldinger, Fellbacher Lämmler Lemberger GG, Württemberg, TysklandSkal vi ikke lige nappe endnu en vin fra Weingut Aldinger ligger tæt ved den lille by Fellbach omkring 5 kilometer nordøst for Stuttgart … specielt når vinen er den lækre Fellbacher Lämmler Lemberger Großes Gewächs?

Tidligere smagt vi et glas af husets 2017 Untertürkheimer Gips Marienglas Spätburgunder Großes Gewächs … her er det også GG … blot på Lemberger aka Blaufränkisch, som huset dyrker på deres Große Lage mark Fellbacher Lämmler, der har sit navn efter placeringen af det kloster, som tidligere lå der.

Lemberger druerne er høstet sent og alene 70% af dem er afstilket inden gæringen, som sker med lang maceration på franske egekar og en efterfølgende lagring i 18 måneder på barriques, heraf 50% fade. Vinen har 3,3 gram restsüße aka restsukker pr. liter.

WAUW … sikke en aroma, dyb som en brønd med et let, luftig og småanimalsk udtryk og nærmest mælkede aromaer, virkelig kølig og saftig med solbær, brombær, granatæbler, bolsjer, sød og let med lidt vilde blomster, grannåle, småparfumeret, et penalhus med blyanter, klart et stort fadpræg med vanilje, kanel … en virkelig charmerende, saftig samt elegant Lemberger.

I munden er vinen langt mere letbenet, adræt, agil, livfuld, syrlig og direkte … virkelig frisk frugt, brombær, ribs og granatæbler, grønne krydderurter, herlig syre … det smager sgu godt. Der er både cremet, let og tilpas syrligt, frugten er frisk og direkte, tanninerne tydelige … alt spiller bare vildt godt sammen og slutter med en lang smag med svag bitterhed. Forførende. Nice.

Købt i Tyskland, hvor en flaske koster 42€ … svarende til 313 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2013 Weingut Moric, Blaufränkisch Neckenmarkt Alte Reben, Burgenland, Østrig

2013 Weingut Moric, Blaufränkisch Neckenmarkt Alte Reben, Burgenland, Østrig Roland Velich fra Weingut Moric er nok én af de bedste østrigske fortolkere af vine på Blaufränkisch … måske endda den allerbedste og hans topvin er Blaufränkisch Neckenmarkt Alte Reben, som jeg netop nu smager i en årgang 2013.

Vinhuset Moric drives af Roland Velich, som egentlig kommer fra en traditionel vinfamilie i Østrig. I 1990’erne besluttede han sig imidlertid at skabe sit eget hus med fokus på Blaufränkisch vine og slog sig ned i byen Großhöflein på den vestlige side af Nieusiedlersee og kaldte sit lille projekt for Blaufränkisch Unplugged.

Han fandt også et par spændende marker, nemlig Lutzmannsburg og Neckenmarkt med nogle meget gamle vinstokke med Blaufränkisch, og det blev grundlaget for vingården.

I 2001 sendte han de første vine på markedet under navnet Moric … og det første år alene nogle få tusinde flasker. Og i dag bliver Roland Velich uofficielt kaldt kongen af Blaufränkisch og har samlet 25 hektar vinmarker.

Han står således i dag bag den mest berømte østrigske vin på Blaufränkisch, nemlig denne Neckenmarkt Alte Reben, en vin der herhjemme koster omkring 650 kr. Den er ratet ekstremt højt af både den internationale  og østrigske vinpresse … og den havde vinglade Jan taget med til vores vinaften.

Roland laver ikke vine med power, fedme og fadsødme og flere vinskribenter beskriver også hans vine som værende en blanding af Nebbiolo fra Piemonte og Pinot Noir fra Bourgogne, for det er den elegance, som har bragt ham hæderen.

Det er svært at finde oplysninger om produktionen af denne Blaufränkisch Neckenmarkt Alte Reben, men mon ikke den er lavet på samme måde, som Reserve lillesøsteren med spontangæring i åbne kar med maceration over 3 uger og derefter lagring i 20 måneder på bærmen i store 500 og 1.000 liters egefade inden flaskning uden klarering eller filtrering?

Og hold nu op for en vin … i næsen nærmest en let urkraft PAW … parfumeret med både mentol, frisk og fin frugt, kirsebær, brombær, hindbær, dyb fersk kød, flæsk, svampe, lidt mælkede noter, lidt tør engelsk lakrids, jernbanesveller, tryksværte, kridt, sandeltræ samt små aftryk fra fadene med svag vanilje, kanel, søde krydderier og grønne urter. Utrolig kompleks og fascinerede næse.

Smagsmæssigt er frugten langt mere frisk og ivrig end forventet, men for pokker … hvor er det cremet, blæret, tilbagelænet, blødt og fløjlsagtigt. Syren er vild og blomsteragtig, der er stenet mineralitet, kirsebær, hindbær, småbitre elementer, lys og elegant kraft og nogle fine, men bestemte tanniner, som du ikke fucker med. Og så er det hele samtidigt meget kraftfuldt … på en let måde, hvis det giver mening. Kan kun sige klassevin og nok noget af det bedste Blaufränkisch denne vinblogger har smagt.

Moric blev tidligere forhandlet af Vinova, men i dag kan jeg alene finde denne vin i en årgang 2017 hos Österreich Vin, hvor den så koster 695 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, Østrig

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, ØstrigJeg havde sjovt nok også taget lidt østrigsk vin med, så det blev dermed 3. østrigske vin i streg. Denne gang ikke på Sankt Laurent, men Blaufränkisch … en anden af Østrigs nationaldruer, og det var vinen Joschuari fra vinhuset Gut Oggau.

Gut Oggau er ét af Østrigs mest spændende og nytænkende vinhuse, der ligger i byen Oggau am Neusiedler i Burgenland. Vinhuset med det sjove navn drives af parret Eduard Tscheppe og Stephanie Tscheppe-Eselböck. Han er søn af en vinmager, og hun datter af en 2-stjernet michelinrestaurant-ejer.

De grundlagde vinhuset i 2007, da de overtog et gammel vinhus Weingut Wimmer med tilhørende 10 hektar marker omkring Oggau og gik i gang med at producere vine efter deres egne idéer.

Parret dyrker markerne helt biodynamisk, og arbejder meget klassisk i vinkælderen. De bruger ingen tilsætningsstoffer af nogen art, presser vine ved at trampe i mosten med fødderne, anvender spontangæring i åbne kar, bruger ingen filtrering og så laver de fremragende vine.

Vinene markedsføres alle med et tegnet hoved på hver etikette … nærmest opdelt i en fiktiv familie i 3 generationer, de unge, forældrene og bedsteforældrene. Der findes i alt 9 vine i familien … med stamtræ og det hele. Nogle påstår, at alle navne er taget fra de tidligere beboere af den gamle vingård Weingut Wimmer.

Alle ansigterne er tegnet til den enkelte vins personlighed og etiketterne bag på flaskerne nævner også vinenes personlighed frem for en detaljeret beskrivelse af smag, område og lagring. Hos Gut Oggau er det ikke så meget druesorten, som det er alder og terroir, der betyder noget.

Og vinhuset laver vinene på de lokale druer, dvs. Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner, Zierfandler og Rösler. I den unge serie hedder vinene Theodora, Winifred og Atanasius. Forældrene er Emmeram, Timotheus, Josephine og Joshuari, mens de gamle – og topvinene – er Mechthild og Bertoldi.

Denne Joshuari er den voksne generation af vinene fra Gut Oggau. Søn af Metchild og Bertholdi, lavet på 100% Blaufränkisch, der er gæret på 500 og 1200 liter træfade med 3 ugers maceration og efterfølgende lagring 18 måneder på 500 liter egefade.

For pokker, hvor det dufter af vildskab … en tobaksdåse stillet ovenpå en mødding, viser klart et biodynamisk ansigt lagt i de rigtige folder, en mørk animalsk frugt, boysenbær, brombær, blåbær, sorte kirsebær, meget maskulin og potent med stor tørhed, en håndfuld Polo pebermynte pastiller, svag reduktiv med en vis modenhed. fadnoter, juleagtige aromaer samt tulipaner.

Smagen er …  zenblød med frisk, saftig og intens frugt, masser af tanniner og garvesyre, hold da op, den udtørrer munden som var det italienske Nebbiolo, blot meget mere saftigt. Det er oss’ stram, tæt og powerfuld vin, som giver dig masser af bærsmag … mørke bær, bitterhed og crazy lang eftersmag.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2016 Weingut Birgit Braunstein, Blaufränkisch Heide, Burgenland, Østrig

2016 Weingut Birgit Braunstein, Blaufränkisch Heide, Burgenland, ØstrigWeekendens vejr var fantastisk, specielt om søndagen. Der fik jeg mig sat udenfor under den overdækkede terrasse, beredt og bevæbnet med en cafe latte, et glas Blaufränkisch Heide fra Weingut Birgit Braunstein samt min bærbare computer.

Blaufränkisch er den af de østrigske rødvinsdruer – altså blandt de lokale St. Laurent, Blaufränkisch og Zweigelt – jeg synes allerbedst om. Netop i Burgenland i Østrig samt i  Württemberg i Tyskland – hvor tyskerne kalder druen Lemberger – laver de fremragende vine på Blaufränkisch.

Hos Birgit Braunstein hører denne Blaufränkisch Heide til serien Leithaberg – Sortenspektrum og druerne kommer selvfølgelig fra Heide marken, som ligger i Leithaberg-området, som er et af de steder, hvor sorten performer bedst.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke med spontanæring og maceration over 18 dage. Efter endt fermentering er vinen lagret 1 år i barrique samt im großen Holzfass, altså store træfade.

Dyb flæsket aroma, en lækker mørk bærduft, brombær, blårbær, sorte oliven, peber, nogle balsamiske noter, masser af træ … både nyt træ og lidt gammelt træ som i husene i den gamle by … ikke nogen eksplosiv aroma, men sådan meget tilbageholdende.

Det er smagen imidlertid ikke – altså tilbageholdende – for vinen har en super friskhed og intensitet uden en stor tyngde. Der er derfor en rank, stringent, frisk og syrlig Blaufränkisch … endda saftig. Dermed følger Braunstein samme mønster som med de foregående vine … friske, ranke, slanke og syrlige vine med mineralsk bid. Det er en kirsebærsaftig vin. So nice.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., men vinen er i øjeblikket på tilbud til 139 kr.

Vinanmeldelse 5/7