Tag-arkiv: blaufränkisch

Blaufränkisch er en herlig rød druesort, som vi nok mest kender fra Østrig, men findes flere steder i Europa, bl.a. i Tyskland – hvor druen kendes under navnet Lemberger – Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Serbien, Italien og Ungarn.

I Ungarn kaldes druen blot Kékfrankos og indgår også i de såkaldte Egri Bikavér vine … dem som kaldes tyreblod. I Østrig er der 3.340 hektar vinmarker med Blaufränkisch, hvilket gør druen til landets næstmest plantede rødvinsdrue efter Zweigelt.

I Tyskland er der 1.729 hektar vinmarker med Blaufränkisch og de fleste af markerne ligger i Württemberg regionen. Blaufränkischs tyske navn Lemberger stammer fra det 19. århundrede, hvor druen blev importeret til Tyskland fra Lemberg i Nedre Styria i det nuværende Slovenien.

Blaufränkisch modner sent og giver vine, der rige på tannin og syre, kan udvise en udtalt krydret karakter og er velegnede til af lagring. Druen kan give meget høje udbytter … helt op til 100 hektoliter pr. hektar, hvorfor reduktion af udbyttet er nødvendigt for at producere god kvalitet.

Blaufränkisch kan vinificeres på forskellige måder, og derfor findes der også forskellige stilarter både med og uden fadlagring.

Man mente oprindeligt, at Blaufränkisch var en klon af Gamay fra Beaujolais, hvilket måske mest skyldes, at Blaufränkisch i Bulgarien også kendes under ​​synonymet Gamé. Imidlertid har DNA test vist, at Blaufränkisch stammer fra en krydsning af Gouais blanc og Blaue Zimmettraube.

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, Østrig

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, ØstrigJeg havde sjovt nok også taget lidt østrigsk vin med, så det blev dermed 3. østrigske vin i streg. Denne gang ikke på Sankt Laurent, men Blaufränkisch … en anden af Østrigs nationaldruer, og det var vinen Joschuari fra vinhuset Gut Oggau.

Gut Oggau er ét af Østrigs mest spændende og nytænkende vinhuse, der ligger i byen Oggau am Neusiedler i Burgenland. Vinhuset med det sjove navn drives af parret Eduard Tscheppe og Stephanie Tscheppe-Eselböck. Han er søn af en vinmager, og hun datter af en 2-stjernet michelinrestaurant-ejer.

De grundlagde vinhuset i 2007, da de overtog et gammel vinhus Weingut Wimmer med tilhørende 10 hektar marker omkring Oggau og gik i gang med at producere vine efter deres egne idéer.

Parret dyrker markerne helt biodynamisk, og arbejder meget klassisk i vinkælderen. De bruger ingen tilsætningsstoffer af nogen art, presser vine ved at trampe i mosten med fødderne, anvender spontangæring i åbne kar, bruger ingen filtrering og så laver de fremragende vine.

Vinene markedsføres alle med et tegnet hoved på hver etikette … nærmest opdelt i en fiktiv familie i 3 generationer, de unge, forældrene og bedsteforældrene. Der findes i alt 9 vine i familien … med stamtræ og det hele. Nogle påstår, at alle navne er taget fra de tidligere beboere af den gamle vingård Weingut Wimmer.

Alle ansigterne er tegnet til den enkelte vins personlighed og etiketterne bag på flaskerne nævner også vinenes personlighed frem for en detaljeret beskrivelse af smag, område og lagring. Hos Gut Oggau er det ikke så meget druesorten, som det er alder og terroir, der betyder noget.

Og vinhuset laver vinene på de lokale druer, dvs. Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner, Zierfandler og Rösler. I den unge serie hedder vinene Theodora, Winifred og Atanasius. Forældrene er Emmeram, Timotheus, Josephine og Joshuari, mens de gamle – og topvinene – er Mechthild og Bertoldi.

Denne Joshuari er den voksne generation af vinene fra Gut Oggau. Søn af Metchild og Bertholdi, lavet på 100% Blaufränkisch, der er gæret på 500 og 1200 liter træfade med 3 ugers maceration og efterfølgende lagring 18 måneder på 500 liter egefade.

For pokker, hvor det dufter af vildskab … en tobaksdåse stillet ovenpå en mødding, viser klart et biodynamisk ansigt lagt i de rigtige folder, en mørk animalsk frugt, boysenbær, brombær, blåbær, sorte kirsebær, meget maskulin og potent med stor tørhed, en håndfuld Polo pebermynte pastiller, svag reduktiv med en vis modenhed. fadnoter, juleagtige aromaer samt tulipaner.

Smagen er …  zenblød med frisk, saftig og intens frugt, masser af tanniner og garvesyre, hold da op, den udtørrer munden som var det italienske Nebbiolo, blot meget mere saftigt. Det er oss’ stram, tæt og powerfuld vin, som giver dig masser af bærsmag … mørke bær, bitterhed og crazy lang eftersmag.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2016 Weingut Birgit Braunstein, Blaufränkisch Heide, Burgenland, Østrig

2016 Weingut Birgit Braunstein, Blaufränkisch Heide, Burgenland, ØstrigWeekendens vejr var fantastisk, specielt om søndagen. Der fik jeg mig sat udenfor under den overdækkede terrasse, beredt og bevæbnet med en cafe latte, et glas Blaufränkisch Heide fra Weingut Birgit Braunstein samt min bærbare computer.

Blaufränkisch er den af de østrigske rødvinsdruer – altså blandt de lokale St. Laurent, Blaufränkisch og Zweigelt – jeg synes allerbedst om. Netop i Burgenland i Østrig samt i  Württemberg i Tyskland – hvor tyskerne kalder druen Lemberger – laver de fremragende vine på Blaufränkisch.

Hos Birgit Braunstein hører denne Blaufränkisch Heide til serien Leithaberg – Sortenspektrum og druerne kommer selvfølgelig fra Heide marken, som ligger i Leithaberg-området, som er et af de steder, hvor sorten performer bedst.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke med spontanæring og maceration over 18 dage. Efter endt fermentering er vinen lagret 1 år i barrique samt im großen Holzfass, altså store træfade.

Dyb flæsket aroma, en lækker mørk bærduft, brombær, blårbær, sorte oliven, peber, nogle balsamiske noter, masser af træ … både nyt træ og lidt gammelt træ som i husene i den gamle by … ikke nogen eksplosiv aroma, men sådan meget tilbageholdende.

Det er smagen imidlertid ikke – altså tilbageholdende – for vinen har en super friskhed og intensitet uden en stor tyngde. Der er derfor en rank, stringent, frisk og syrlig Blaufränkisch … endda saftig. Dermed følger Braunstein samme mønster som med de foregående vine … friske, ranke, slanke og syrlige vine med mineralsk bid. Det er en kirsebærsaftig vin. So nice.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., men vinen er i øjeblikket på tilbud til 139 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2013 Weingut Johannes Trapl, Stix Blaufränkisch, Carnuntum, Østrig

2013 Weingut Johannes Trapl, Stix Blaufränkisch, Carnuntum, ØstrigInden en fabelagtig Claus Hempler koncert nød vi som sidste vin lige et glas af denne Stix Blaufränkisch fra Weingut Johannes Trapl, der ligger på hovedgaden i den lille by Stixneusiedl i Carnuntum i regionen Niederösterreich.

Vinhuset blev grundlagt i 2003 af den 24 år unge Johannes Trapl og startede næsten med det samme med at omlægge produktionen til fuldstændig økologisk drift, hvilket blev certificeret i 2010 … samtidig som sin nabo Dorli Muhr, som vi tidligere er stødt på her på vinbloggen.

Men begge er en del af den nye generation, som fra de kalkrige marker i Carnuntum appellationen, som har tiltrukket sig stigende international opmærksomhed for deres lette, lyse og nærmest burgundiske vine på Zweigelt og Blaufränkisch.

Weingut Johannes Trapl – som vi ser på billedet ovenover sammen med sin hustru Melanie – har samlet 15 hektar vinmarker, hvor de bedste marker er Kirchberg og Spitzerberg … på sidstnævnte er Blaufränkisch stokkene plantet fra 1951 til 1968.

Denne Stix Blaufränkisch er lavet på ren Blaufränkisch fra husets marker ved Stixneusiedl, Prellenkirchen, Böckeln, Panhölzer og Kobeln, hvor vinstokkene i gennemsnit er 35 år gamle.

Druerne er høstet med et udbytte på 24 hektoliter pr. hektar, plukket med håndkraft og vinificeret i store 500 liter brugte fade, hvor vinen også er lagret 14 måneder. Der er 1 gram restsukker pr. liter i vinen, som også er flasket ufiltreret.

Duftmæssigt er det en saftig vin med masser af kirsebær, brombær … egentlig let i aromaerne, som omfatter blæk, sødme, varme, salt, asfalt, grøn peber og i det hele taget sådan lidt grøntsager, svag lakrids samt et let fadpræg med et snert vanilje.

I munden er det sådan let, frisk og bitter frugt, nærmest rabarber, ribs og granatæbler, jod, grøn peber, salt, pæn tørhed og mærkebare tanniner. Det hele leveret på et let facon, dog med nogen dybde og bundtræk, som dermed adskiller vinen fra fx en Pinot Noir. Men absolut en lækker, frisk, småbitter, saltet, grøn, tør og syrlig lækkerbisken.

Kan ikke finde en dansk importør af Trapl vinene, men kan se, at Restaurant Karoline Amalie tidligere har forhandlet dem. Prisen på vinen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7  

2013 Weingut Höpler, Blaufränkisch Julia, Burgenland, Østrig

2013 Weingut Höpler, Blaufränkisch Julia, Burgenland, ØstrigSelvom denne 2013 Blaufränkisch Julia fra Weingut Höpler ikke er én af husets Lagenweine, men blot en lille øko-fætter, så er det i min mening én af de bedste vine, som jeg smagte fra Höpler, så på den facon slutter vi med manér.

Der er heller ikke noget specielt ved produktionen, for vinen er alene gæretog lagret på rustfrie ståltanke, så det er heller ikke en dyr vin, men det smager altså bare godt … en lille, lys og frisk perle, som jeg blev helt vild med.

Hold nu op … overraskende lys og totalt teglfarvet transparent i glasset … og sikke da en duft. Houlberg har mange gange været fascineret af Lemberger aka Blaufränkisch og denne Blaufränkisch Julia indbyder med det samme til at forstærke denne fascination.

Op af glasset giver Julia dig en aromatisk ørefigen, let, lys og svævende moden frugt – klask – jordbær, hindbær, en eng med gule og vilde blomster, lidt grønne tomatplanter, vanilje og lille sødme. Julia danser, let, forførisk, lokkende og erotisk med sine lange, lette ben … nam nam.

Smagen er meget let, lys og faktisk ganske blomsterrig. Frugten er frisk, men næsten på vej til at blive vandet … men også kun næsten, for en lille bitterhed, en smule citronsyre og nogle jernagtige noter holder smagen i tøjlerne og giver en samlet fin oplevelse. Smagen er ikke kompleks, og Julia har bestemt lette ben, som stritter, sparker og danser. Julia har taget sin parfume på … er ude på ballade og Houlberg lader sig lokke.

Herhjemme overvejer Winelovers.dk import, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Weingut Höpler, Cuvée K7, Burgenland, Østrig

2017 Weingut Höpler, Cuvée K7, Burgenland, ØstrigSikke en underlig skabning … et blend mellem Blaufränkisch, Syrah og Merlot … er Höpler gået mental? Og så kalder han endda også selv vinen noget så usexet som Cuvée K7.

Men K’et har en mening, for druerne kommer nemlig alle fra Kirchberg marken, hvor Höpler jo netop dyrker både Blaufränkisch, St. Laurent,  Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah samt Grüner Veltliner. Her har han så hældt 3 af druesorterne sammen, og så skulle man synes, at det vil give en underlig vin … og den er også noget anderledes, men smager skam okay.

Om 7 tallet i vinens navn skriver Christoph selv; Magisch wie die Zahl 7 betört er alle Sinne und weckt ungeahnte Emotionen. Det kan vel oversættes med; magisk som nummer 7 forfører den alle sanser og vækker uventede følelser.

Vinen er ved, at Blaufränkisch druerne er vinificeret på ståltanke, mens både Syrah og Merlot druerne er gæret og lagret 16 måneder i franske barriques, heraf 2/3-dele nye og 1/3-del brugte fade.

Næsen er lys frugt, blomsterpollen, lidt ristede noter, medicinskab og grønne grene, lidt mint, eukalyptus, vinblade og kaktuspiller. Der er pænt med egetræ, våde fade, mens frugten er kirsebær, moreller, brombær, granatæbler … og egentlig okay frisk med lidt røg, lakridskonfekt og mørk chokolade.

Smagen er lidt til den underlige side … både nogen lethed, formentlig fra Blaufränkisch druerne, men derudover masser af tørhed, flade tanniner og tørre krydderier. Höpler mener selv, at det er en saftig vin, men det synes jeg ikke … dertil er tørheden alt for stor.

Herhjemme overvejer Winelovers.dk import, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7

2015 Weingut Höpler, Pannonica Red Blend, Burgenland, Østrig

2015 Weingut Höpler, Pannonica Red Blend, Burgenland, ØstrigDen første kugle i den røde seksløber fra Weingut Höpler er denne Pannonica Red Blend, der igen er et skønt og underligt mix på 40% Blaufrankisch, 35% Zweigelt samt 25% Pinot Noir.

Det lyder som et sindsygt blend, men vinen er faktisk rigtig god. Den er anderledes og har kartakter, så det er en lille perle. Det er som med den hvide udgave af Pannonica en af de vine, som Höpler ikke skriver om på sin hjemmeside, så igen er oplysningerne sparsomme. Så derfor ryger vi direkte i smagsnoterne.

Sjovt og besynderligt, for til at starte med, så dufter det lidt som en piemontisk Nebbiolo, sådan godt syrlig med stram, krydret syre, læder, tørrede blomster og aromatisk sæbe. Pinot Noir noterne titter lidt frem, men også lidt asfalt, tjære, gamle fade, træ og så mørk, gæret og lettere syrlig frugt, masser af kirsebær, lidt brombær samt en landlig, urtet og syrlig skulder.

Smagen er lidt anderledes end duften, for den er fyldt med ballade … men slet ikke på en dårlig måde, men den stikker blot lidt i flere retninger på en gang. Der er syre, der er sødme, der er bondske herligheder, animalsk og tør, men samtidig også kantet med en lille uforsonlig side. På den ende side lidt udenfor nummer, lidt stram i betrækket og så alligevel med sin egen underlige personlighed.

Herhjemme overvejer Winelovers.dk import, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7

2018 Weingut Höpler, Rosé Célestia, Burgenland, Østrig

2018 Weingut Höpler, Rosé Célestia, Burgenland, ØstrigEfter en håndfuld hvidvine fra Weingut Höpler, så bruger vi nu denne Rosé Célestia som et lille springbræt til rødvinene fra det østrigske familieforetagende.

Rosé Célestia er lavet på en smukt mix af druesorterne Pinot Noir, St. Laurent samt Blaufränkisch og selvfølgelig alene lavet på ståltanke. Vinen har 5,0 gram restsukker pr. liter.

Næsen emmer af jordbær, masser af jordbær, suppleret med kirsebær, mirabeller, pærer og et pænt sødmeniveau. Det er en aromatisk næse, lettere parfumeret med friske blomster, måske endda tørrede rosenblade.

Smagsmæssigt er vinen sød, frisk og har godt med smag, en meget let bitterhed og snert af citron. Det er en let tilgængelig vin, lidt saftevandsagtig og alle omkring bordet var faktisk meget begejstret.

Herhjemme overvejer Winelovers.dk import, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4/7

2016 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, Tyskland

2016 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, TysklandDen sidste af de 3 vindervine i Mundus Vini Nordic feltet blev fra en gammel kending, nemlig Weingut Karl Haidle, hvorfra vi smager en 2016 Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs.

Weingut Karl Haidle holder til tæt på ruinerne af den gamle borg Yburg – en gammel 1300-tals befæstning, opkaldt efter én af de tidligere ejere Hans von Yberg – i den lille by Kernen-Stetten. Vi er i området Remstal og vinområdet Württemberg i delstaten Baden-Württemberg.

Vinhuset er grundlagt i 1949 af Karl Haidle og er én af de ældste vingårde i Remstal. I dag drives vingården af 3. generation, nemlig af den unge Moritz Haidle, som i 2014 overtog driften fra sin far Hans Haidle.

Faderen Hans havde selv overtaget driften i 1968 og havde siden overtagelsen udvidet både vineriet og opkøbt yderligere vinmarker, således de oprindelige 0,5 hektar i dag er vokset til 25 hektar vinmarker.

Moritz Haidle er uddannet ønolog fra Geisenheim og har efter sin uddannelse arbejder hos Thomas Seeger i Baden og Gunther Künstler i Rheingau … suppleret med praktikophold i både Australien, Californien og Frankrig.

Han er derudover en talentfuld tegner og interesserer sig samtidig for hip hop, graffiti og deltager også – når tiden tillader det – i freestyle rap battles.

Som sagt har Haidle 25 hektar vinmarker, og den bedste mark er Stettener Pulvermächer, som ligger lige bag vingården. Herudover tæller arealet også gode marker som Stettener Mönchsberg Berge, Lindhälder, Häder og Mönchberg Gehrnhalde i Stetten samt Burghalde i Schnait.

Den bedste mark Stettener Pulvermächer, som ligger helt opad borgen Yburg, anvendes til husets Riesling. Den mark har sit navn fra et nærliggende gammelt stenbrud, hvor personen, som forestod de farlige sprængninger, blev kaldt en Pulvermächer.

Samlet har Haidle omkring 7 hektar med Riesling og ellers er markerne tilplantet med Kerner samt røde sorter som Dornfelder, Trollinger, Spätburgunder, Lemberger og Zweigelt. De bedste af husets vine på Lemberger, Spätburgunder, Dornfelder og Zweigelt modnes i franske barriques.

Samlet producerer vingården omkring 140.000 flasker vin hvert år og er selvfølgelig også medlem af VDP … Verbandes Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter.

Denne Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs kommer marken Mönchberg Gehrnhalde, også lokalt kaldt Stoffelkopf. Marken ligger vest for Stetten lige under marken Häder, hvor Haidles Lemberger vinstokke er næsten 40 år og dermed nogle af de ældste af slagsen i hele Remstal.

Vinen er lavet med forholdsvis kort gæring med skallerne og derefter lagret 24 måneder på nye, neutrale barriques. Der er lidt restsukker på 2,5 gram pr. liter.

Hold nu op, fuck og gisp, hvor dufter vinen godt … har en vild næse, egentlig opulent med blæk, mørk frugt, masser af fadnoter, saftige blåbær, sorte kirsebær, blommer, kakaopulver, vanilje, chokolade, læder, masser af røg … men der er også en lille raffineret, smuk og sofistikeret syrlighed med en buket blomster oveni.

I munden er vinen langt mere let, lys og syrlig end duften varslede, men fuck, hvor det smager godt, Der er eg, mellemrøde bær, ribs, granatæbler, en rustik og vedholende syre og vinen er klart mere syrlig end den 2014 Stettener Mönchberg Berge Lemberger GG, som jeg tidligere har smagt fra Haidle.

Der er røg, afrundede tanniner, salte mineraler og igen falder jeg på halen over en Lemberger vin fra Haidle. Man bliver lykkelig  … i hvert fald i 75 centiliters tid, men tiden går bare alt for hurtigt.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 509 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2013 Twickel Szőlőbirtok, Gróf Zichy Szekszárdi Bikavér, Szekszárd, Ungarn

2013 Twickel Szőlőbirtok, Gróf Zichy Szekszárdi Bikavér, Szekszárd, UngarnNæste vin på Houlbergs Vinblog er denne Gróf Zichy Szekszárdi Bikavér, som kommer fra det ungarske vinhus Twickel Szőlőbirtok, der ligger i byen Szekszárd.

Twickel Szőlőbirtok drives af baron György Twickel sammen med sin hustru og 4 døtre. Hans mor – grevinden Maria Theresa Zichy – var en del af en berømt ungarsk adelig familie, men blev i 1956 tvunget til at opgive deres hjemland. Men i 1993 vendte familiens hjem og det blev samtidig starten på vinhuset Twickel Szőlőbirtok.

Vinhuset har samlet 200 hektar vinmarker og laver en række vine, mest på lokale druer. Denne Gróf Zichy Szekszárdi Bikavér er så én af vinene og mange vinnørder vil helt klart kende Bikavér, som nok er en af de mest kendte ungarsk vine.

Egri Bikavér betyder tyreblod på dansk, og det er en vin, som typisk laves på et blend af både lokale samt internationale druer, normalt Kekfrankos, Kadarka, Cabernet Sauvignon og Merlot.

Kekfrankos er dog også en kendt drue, for den hedder nemlig Lemberger i Tyskland og Blaufränkisch i Østrig.

Vinen fik sit navn i 1552, da tyrkerne belejrede borgen i Eger og ungarerne forsvarede sig tappert … og de drak naturligvis stedets rødvin. Den satte sig i ungarerne skæg og i nærkamp så tyrkerne det, hvor de råbte, at ungarerne drikker tyreblod! Dette folk måtte være uovervindeligt! Og snart trak tyrkerne sig tilbage.

Nå, men denne Gróf Zichy Szekszárdi Bikavér er lavet på et blend af Kekfrankos, Kadarka, Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc. Det er ikke mange oplysninger om produktionen … udover at vinen har omkring 1,9 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er der godt med blåbær og frugten er ganske frisk, suppleret med blæk, grafit, masser af blyanter, grønne grene, krudt, kål, kul, mineraler samt lidt kanel og vanilje fra faglagring. Det giver egentligt et blødt og rundt udtryk.

I munden er frugten egentlig også fin frisk og indtrykket rundt og blødt. Det er blåbær, okay syre, som aldrig bliver for vild, men samlet har vinen måske et lidt fladt udtryk … som om, at der mangler en smule dybde, men ellers en rigtigt fornuftig rødvin.

Forhandles af Pannonvin Danmark, hvor en flaske koster 122 kr.

Vinanmeldelse 4/7

2012 Weingut Paul Achs, Spiegel Blaufränkisch, Burgenland, Østrig

2012 Weingut Paul Achs, Spiegel Blaufränkisch, Burgenland, ØstrigWeingut Paul Achs holder til midt i den østrigske by Gols i den nordøstlige del af den store Neusiedlersee i Burgenland … ja faktisk lige mellem den store sø og den ungarske grænse. Vi smager her Paul Achs’ Spiegel Blaufränkisch.

Vingården er grundlagt i 1952 af Elfriede og Paul Achs, men siden 1991 har det været sønnen, der også hedder Paul Achs, som har stået for driften, dog fortsat med hjælp fra Paul senior. Inden overtagelsen havde Paul uddannet sig som vinmager og bl.a. arbejdet i Californien.

Familien Achs har samlet 22 hektar vinmarker, som er fordelt på 42 forskellige marker med små parceller på mellem 0,11 hektar og 2,30 hektar.

Markerne er dog overordnet beliggende i to områder. Det ene område er på den flade strækning Heideboden mellem Gols og Neusiedlersee, hvorfra de mere lette og friske vine kommer. Og på den sydvendte skråning Parndorfer Platte nær byerne Gols og Mönchoff. Her dyrkes Blaufränkisch til husets tre enkeltmarksvine.

I 2006 gik Paul med i sammenslutningen af biodynamiske vindyrkere, og det betyder, at samtlige hans vine nu er fremstillet efter både økologiske og biodynamiske principper med bl.a. manuel høst, begrænset udbytte og uden brug af industrielt fremstillede gødnings- og ukrudtsbekæmpelsesprodukter.

Oprindeligt var hele produktionen alene hvidvine, men det har Paul også ændret efter overtagelsen, således 90% af produktionen i dag er rødvine på sorterne Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir samt en smule Syrah. Derudover er det de hvide sorter Chardonnay og Sauvignon Blanc.

Paul Achs er også medlem af Pannobile, som er en sammenslutning af kvalitetsbeviste vinbønder forankret omkring Neusiedlersee nordøstlige vinmarker.

Sammenslutningen tæller i dag 9 medlemmer, som laver deres vine fra områdets bedste vinmarker – en forudsætning for at være en del af Pannobile.

Pannobile tæller i dag følgende medlemmer: Weingut Heinrich, Judith Bech, Andreas Gsellmann, Weingut Leitner, Anita Nittnaus, Weingut Pittnauer, Claus Preisinger, Renner & Rennersistas samt Paul Achs,

I hver årgang udvælger hvert af de 9 medlemmer af Pannobile deres kandidat til årets Pannobile rødvin.

Kriterierne er, at vinen skal være lavet på en eller flere af de 3 lokale druer Blaufränkisch, Zweigelt eller St. Laurent samt dyrket inden for de vinmarker, som gruppen mener at være de bedste i området og vinene skal godkendes af gruppens medlemmer og repræsenterer områdets største vine.

Nå, men her er det altså Achs’ 2012 Spiegel Blaufränkisch, som er lavet med druer fra Spiegel marken, der ligger lige mellem Salzberg og Gabarinza markerne med en undergrund af ler og sand, som passer Blaufränkisch perfekt.

Spiegel Blaufränkisch er lavet første gang i 2002 og lavet helt traditionelt, hvilket betyder, at jeg ikke har kunnet finde oplysninger om produktionen udover, at vinen er lagret knap 2 år på barriques. hvoraf 60% er nye fade.

Næsen er dyb og mørk, virkelig kødfuld med lakrids, blæk, mejeri, surkål og nogle ristede noter. Det er blåbær, brombær og enebær, dyb og urtet aroma med lidt mørk chokolade, en svag sødme, lidt appelsin, parfumeret, lidt håndsæbe, grønne blade og mentol.

Hvor er vinen smagsmæssigt blød, igen med et dybt mørke, fed, fyldig og kødfuld. Der er sgu power på drengen. Der er tørstoffer, blæk, bly og en lille provokerende bitterhed. Vinen er egentlig vild tør, herlig kompleks, rustik, grov og udfordrende, men har alligevel en række forsonende træk, som bare gør den meget interessant.

Forhandles af Theis Vine, men denne er ikke fundet i sortimentet, så kender heller ikke prisen.

Vinanmeldelse 5,5/7