Tag-arkiv: riesling

Riesling er en tysk, hvid og lys druesort, der – i mine øjne – er druernes dronning. Det er én af verdens fineste druesorter, som står bag nogle af de bedste hvidvine, som nogensinde er produceret.

Riesling findes i dag over hele verdenen, men har sin højborg omkring de to tyske floder Mosel og Rhinen … og specielt i Mosel og Rheingau på de stejle skiferskråninger laves nogle af de allerbedste vine på Riesling … sprøde, forfriskende vine med udtalt syre.

Derudover er Riesling også hoveddruen i Alsace og spiller i det hele taget hovedrollen mange steder. Det er en alsidig druesort og én af de få, der giver fremragende resultater både som tør og sød vin.

Riesling er og den hvidvinsdrue, der bedst egner sig til lagring. Der er eksempler på over 100 år gamle vine på Riesling, som stadig kunne drikkes og tilmed var en nydelse. Riesling får ofte – specielt med lidt alder – den herligste duft af petroleum, hvilket nogle vinhuse foragter og andre forsøger at forstærke.

Vinanmeldelser

2009 Mittnacht-Klack, Riesling Grand Cru Rosacker, Alsace, Frankrig

2009 Mittnacht-Klack, Riesling Grand Cru Rosacker, Alsace, FrankrigSidste Alsace Riesling i første sæt var denne Riesling Grand Cru Rosacker fra vinhuset Mittnacht-Klack, der ligger i den smukke og meget historiske vinby Riquewihr.

Vinhuset er reelt grundlagt i 1973 ved sammenlægning af to gamle vinhuse. Det skete nemlig, da Anni og Jean giftede sig og overtog driften fra henholdsvis Frédéric Mittnacht og Emile Klack. I starten solgte de vinene under navnet Klack-Mittnacht, men de to navne blev i 1976 byttede om til Domaine Mittnacht-Klack.

Familien har samlet 10 hektar vinmarker, som er spredt over 5 kommuner, nemlig Riquewihr, Hunawihr, Ribeauvillé, Zellenberg og Kientzheim, hvilket giver en bredt vifte af terroir. De bedste marker er Clos Saint Ulrich, Rosenbourg, Muhlforst samt Grand Cru markerne Sporen, Schoenenbourg og Rosacker.

I dag er det sønnen Franck Mittnacht, der styrer domainet. Han laver sine vine så tørre som muligt, men han ved også,  at en smule sødme er med til at styrke vinens smag. Grand Cru vinene har ofte omkring 10-12 gram restsukker, hvilket gør, at vinene virker tørre, men samtidig har de en let sødmefuldhed, der er med til at give vinene tyngde.

Han laver 3 forskellige serier, nemlig Tradition, Reserve og til Grand Cru vinene. Det betyder en produktion på 60-80.000 flasker hvert men, men udover vinproduktionen, så udlejer familien også lidt værelser under navnet Gîte des Tuileries.

Nå, men her smager vi altså en af husets Grand Cru vine og endda med en lille smule alder, nemlig en årgang 2009. Rosacker marken er en af de absolut bedste Grand Cru marker i Alsace. Det er blandt andet fra denne mark, at den berømte Clos Sainte Hune fra Trimbach kommer.

Vinen er lavet meget traditionelt, men ellers har jeg ingen oplysninger om produktionen i øvrigt.

I næsen er der en smule petroleum, masser af blomster, lidt æter og faktisk en meget landlig og lækker duft. Vinen virker lidt muskuløs, kraftig og nærmest fed med lidt autoværksted og jernagtige noter.

Det gælder sådan set også smagsmæssigt, hvor vinen er fyldig, fed og næsen olieret. Samtidig har den en mere skarp, syrlig og krydret kant med en smule sødme og samtidig lidt grape. Det gør den lidt mere ufremkommelig end det, som den egentligt lovede duftmæssigt.

Forhandles af Domaine Brandis, hvor en flaske koster 199 kr.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

1997 Domaine Schoffit, Riesling Harth Cuvée Alexandre, Alsace, Frankrig

1997 Domaine Schoffit, Riesling Harth Cuvée Alexandre, Alsace, FrankrigAftenens første gamle Riesling var denne 1997 Riesling Harth Cuvée Alexandre, som kommer fra Domaine Schoffit.

Vinhuset ligger lige i den østlige udkant af Colmar by og er grundlagt tilbage i 1950’erne af Robert Schofitt, men det var sønnen Bernard Schoffit, som efter overtagelsen af driften i 1970 stoppe med at dyrke grøntsager og alene satsede på vinproduktion.

Schoffit startede ud med flade marker omkring Colmar, hvor markerne er ret tunge i jorden, men de sidste 20 år har familien købt jord op andre steder, således at domainet i dag er fordoblet.

I dag har Bernard Schoffit 16 hektar vinmarker, hvor de 10 hektar ligger i Harth, mens han også siden 1986 har ejet 5 hektar af Grand Cru marken Rangen de Thann og 1 hektar af Grand Cru marken Sommerberg ved Niedermorschwihr.

På markerne er det selvfølgelig Riesling, der er den primære drue, men der dyrkes også både Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer og Chasselas. Over halvdelen af vinstokkene hos Schoffit er over 30 år gamle og hans stokke med Chasselas endnu ældre … typisk ældre end 70 år.

Alle vinmarker passes uden brug af kunstige sprøjtemidler, og udbyttet fra markerne er også begrænset … omkring 55 hektoliter pr. hektar for basisvinene og 25-30 hektoliter for husets Grand Cru vine. Den årlige produktion ligger på omkring 100.000 flasker.

I dag er sønnike Alexandre Schoffit – og dermed 3. generation – i gang med at overtage driften. Han har siden 2012 selv stået for husets produktion af vinene … selvfølgelig fortsat med hjælp fra Bernard og endda også gode råd fra gamle Robert.

Denne Riesling Harth Cuvée Alexandre er selvfølgelig lavet med druer fra marker ved Harth, høstet med håndkraft, gæret og lagret i rustfrie ståltanke.

Men vinen har ikke klaret årene … for duften er sherry, totalt overmoden med blomsterhonning, dufter lidt af en dessertvin, og er i glasset ganske brun. Det er selvfølgelig en fejl, og selvom vinen faktisk godt kan drikkes, så smager den ikke videre godt, så vi springer anmeldelsen over.

Den er med andre ord ikke repræsentativ for vinhuset … men det finder du ud af i nogle af de kommende anmeldelser, for sjovt nok blev det en 1994’er vin fra netop Schoffit, der vandt blindsmagningen.

Vinene fra Schoffit forhandles af Winelovers.dk, hvor du kan finde nyere årgange af Schoffits vine på bl.a. Riesling.

Vinanmeldelse -/7
Vinanmeldelser

2017 Cave Vinicole de Hunawihr, Riesling Lieu-Dit Muehlforst, Alsace, Frankrig

2017 Cave Vinicole de Hunawihr, Riesling Lieu-Dit Muehlforst, Alsace, FrankrigNæste Alsace Riesling var fra kooperativet Cave Vinicole de Hunawihret, som vi tidligere er stødt ind i her på Houlbergs Vinblog. Det var deres Riesling Lieu-Dit Muehlforst.

Kooperativet ligger selvfølgelig i Hunawihr og er grundlagt i 1954. På dette tidspunkt eksisterede der ikke så mange caves coopératives – kun 3-4 stykker. Vinavlerne fra Alsace solgte således deres produkter selv eller via vingrossister. I 1954 var vinbønderne i krise, og vingrossisterne provokerede et prisfald ved ikke at aftage de mængder druer, som de plejede.

For at kæmpe mod den situation og lignende fremtidige situationer var der nogle vinavlere fra Hunawihr, der besluttede at skabe en cave coopérative … et kooperativ, så de selv kunne sikre deres afsætning i fremtiden.

Cave Vinicole de Hunawihr er vokset fra 90 hektar vinmarker i begyndelsen til over 200 hektar i dag. Og der dyrkes bl.a. følgende druesorter: Chasselas, Sylvaner, Riesling, Muscat, Tokay Pinot Gris, Gewurztraminer, Pinot Blanc og Pinot Noir.

Hos Cave Vinicole de Hunawihr arbejder de meget med kvalitet, og man forsøger således at integrere dette begreb i alle områder af vinavlen og -fremstillingen. I vinmarkerne følges kvalitative normer med hensyn til druesorter, beplantningstæthed, og beskæring.

Vinmarkerne kontrolleres løbende, og man sprøjter kun med kunstige midler i nødvendigt omfang. Cave Vinicole de Hunawihr laver bl.a. også en fremragende, mousserende Crémant d’Alsace: Calixte, som er fremstillet efter champagnemetoden.

Denne Riesling Lieu-Dit Muehlforst er fra den mark eller Lieu-Dit, som kaldes Muehlforst. Betegnelsen Lieu-Dit refererer til et terrior, der ikke er klassificeret som Grand Crum men har et særligt godt mikroklima. På disse marker følges meget strenge regler, og Muehlforst ligger tæt på Grand Cru marken Rosacker.

Duftmæssigt pænt med blomster med en blødt og aromatisk udtryk, meget lækker, har lidt håndlotion, let petroleum, noget træ og virker let og feminin i aromaerne. Smagen er også rund og meget behagelig, der er citroner, tør grape samt fin bitter/sødme balance.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke. Den ligger et sted mellem 100 og 200 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2016 Stéphane Wantz, Riesling Grand Cru Zotzenberg, Alsace, Frankrig

2016 Stephane Wantz, Riesling Grand Cru Zotzenberg, Alsace, FrankrigDen første Alsace Riesling i glasset af de 25 ventede vine var denne Riesling Grand Cru Zotzenberg fra Domaine Stéphane Wantz, der ligger i Mittelbergheim.

Vinhuset er grundlagt tilbage i det 16. århundrede af Jörg Wantz, som kom fra Østrig, men slog sig ned i Mittelbergheim som vinbonde. Og der har familien så lavet vin gennem flere århundrede og mange generationer. Siden 2003 har det været Stéphane Wantz, som har drevet det gamle familieforetagende.

Han overtog driften efter sin far Alfred Wantz og huset har dog også de seneste mange år heddet Domaine Alfred Wantz, da det var ham, som egentlig i 1950’erne startede med at flaske og sælge vinene under familiens navn.

Men nu er det den unge Stéphane, der laver vinene fra familiens omkring 11 hektar vinmarker, der ligger ved Mittelbergheim med marken Grand Cru  Zotzenberg  som deres lille juvel og bedste vinmark.

Og denne vin er netop fra den mark … Riesling Grand Cru Zotzenberg, hvor druerne er høstet med et udbytte på 48 hektoliter pr. hektar. Druerne presses derefter og spontangærer i enten rustfrie ståltanke eller store egefade med en gæring der mindst varer et par uger. Vinen lagrer derefter sur lie i 6 måneder.

Næsen byder på grønne æbler, luftig, tør  og let med en smule petroleum, estragon … måske lidt indelukket og støvet med en svag brise af lidt havvand. blomster og lidt citrus.

I munden har vinen en god allround syre, masser af citroner, pænt stærk i syren, meget udtryksfuld og har en virkelig lang eftersmag, hvilket sammenlagt gør dette en god Alsace Riesling.

Forhandles af CK Vente Tout, hvor en flaske koster 100 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Andre smagninger

Houlberg kårer bedste Alsace Riesling … sammen med en lille jury

Der er 24 timer i døgnet, 24 låger i en julekalender … men denne lørdag eftermiddag var der 25 flasker Alsace Riesling på bordet i det houlbergske hjem ved en stor blindsmagning, hvor en jury – et panel vinnørder – skulle kåre den bedste flaske Alsace Riesling. Der skulle ha’ været 24 flasker, men der havde sneget sig en ekstra med.

Min lille smagning kom i halen af en større smagning – Best Riesling Alsace – arrangeret af brancheorganisationen CIVA aka Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace sammen med Sopexa.

Smagningen var lavet for at sætte fokus på Alsace Riesling … øge kendskab til kvaliteten og kompleksiteten i Riesling d’Alsace vinene. I smagningen havde både importører og producenter bakket op med samlet 108 vine i alle appellationer som AOC Alsace, AOC Alsace Grand Cru samt kommunevine og vine med Lieu-dit betegnelsen … men altså uden de mest berømte og dyreste vinhuse.

Ved den store smagning udvalgte man fra et samlet stort og imponerende felt med 108 Alsace Riesling vine de 30 bedste fordelt i 3 prisklasser med vine op til 100 kr., vine til 100-200 kr. og vine til over 200 kr. flasken.

Og det var altså nogle af disse 30 vine, som nu var havnet hos på bordet hos den flittige vinblogger, da Houlberg desværre ikke kunne deltage i arrangementet i hovedstaden … men kan Muhammed ikke komme til bjerget, så må bjerget komme til Muhammed, eller hvad det nu hedder.

I hvert fald var 21 af vinene havnet hos mig – tak Dorte – og jeg havde suppleret med 4 ekstra Alsace Riesling vine, som alle kom fra Domaine Schoffit, som jeg alligevel skulle teste for Tasty Brands og dermed havnede vi således på det magiske 25 tal. Det var alle spændende vine fra kendte og ukendte producenter. Ingen fordomme eller forudindtagede holdninger.

Jeg havde omhyggeligt udvalgt en kapabel jury, som omgående og ivrigt havde sagt ja til at deltage i blindsmagningen, men det var nok ikke mit løfte om servering af lidt passende flammkuchen til, som havde lokket dem til det houlbergske hjem, men nok nærmere en oplagt mulighed for at smage 25 Alsace Riesling vine op mod hinanden. Det kommer man jo ikke til hver dag.

Alle var derfor forventningsfulde mødt op til den lille Alsace Riesling smagning, hvor vinene blev serveret blindt i sæt af 4 vine … hvilket for den dygtige til hovedregning betød 6 sæt + en farisæer.

Kender du ikke flammkuchen, så er det en specialitet fra Alsace, nærmest en tynd pizza, hvor bunden er smurt med creme fraiche aka fromage blanc og oftest med løg og bacon ovenpå. Den kaldes også nogle gange Tarte Flambée.

Alsace og Riesling

De fleste – vinkendere eller ej – kender Alsace på grænsen mellem Frankrig og Tyskland og lige mellem bjergkæderne Vogeserne og Schwarzwald … det smukke gamle tysk/franske område med små, bedårende byer med gamle bindingsværkshuse, storkereder og selvfølgelig masser af hvidvin.

Du har måske endda selv kørt på Route des Vins d’Alsace … den 170 kilometer lange og smukke vinrute, som snor sig gennem hele Alsace og forbi nogle af de bedste vinproducenter og områder.

Alsace er perfekt til dyrkning af vin … ligger i læ af Vogeserne og har et tørt, et solskinsrigt klima og en kompleks jordbundsforhold. Der produceres da også årligt omkring 160 millioner flasker vin i Alsace og heraf er 90% hvidvine på de mest udbredte sorter som Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat d’Alsace, Pinot Gris og Gewurtztraminer.

Der har været dyrket vin i Alsace i hvert fald siden det første årtusinde, og i Middelalderen var vinene fra Alsace blandt de mest anerkendte og siden 1400-tallet har broderskabet Confrérie Saint-Étienne på Château de Kientzheim bestræbt sig på at garantere og promovere Alsace-vinenes omdømme.

Jordbunden i Alsace er meget sammensat, men der er både granit, kalksten, gnejs, skifer, sandsten og andre stenarter. Der er samlet 15.298 hektar vinmarker, som strækker sig over 2 departementer Haut-Rhin og Bas-Rhin. De fleste store producenter befinder sig i det sydligste af Haut-Rhin.

Vinene fra Alsace falder lidt uden for rammerne af den franske vinlovgivning, hvilket bl.a. skyldes regionens lange kulturelle og politiske tilhørsforhold til Tyskland.

Instituttet INAO aka Institut National des Appellations d’Origine har lavet 3 klassifikationer i Alsace, altså AOC’er. Disse attesterer, at vinene stammer fra et geografisk defineret produktionsområde, hvorfor AOC er en officiel ægthedsgaranti.

De 3 AOC’er er AOC Alsace, AOC Alsace Grand Cru og AOC Crémant d’Alsace. AOC Alsace klassifikationen stammer fra 1962, mens AOC Crémant d’Alsace fik sin status i 1976.

AOC Alsace Grand Cru appellationen startede i 1983, hvor de første 25 marker fik deres Grand Cru status. Der er senere kommet flere til og i dag findes der 51 Grand Cru marker i Alsace og de står bag omkring 4% af de samlede produktion.

Der må alene dyrkes Riesling, Pinot Gris, Gewurtztraminer og Muskat på Grand Cru markerne … dog er der på en enkelt mark tilladt Sylvaner.

I de bedste årgange bliver AOC Alsace eller AOC Alsace Grand Cru vine tildelt en af betegnelserne Vendanges Tardives eller Sélection de Grain Nobles, som gives til mere sjældne, naturligt rige og søde vine af sent høstede druer.

Ud af alle de tilladte druer, så benævnes Riesling ofte som kongen af Alsace. Duens enestående evne til at kombinere koncentration og fylde med dybde og finesse er berømt verden over, ikke mindst på grund af de sublime resultater der opnås i Alsace.

Generelt er Riesling fra Alsace – og det gælder sådan alle hvidvinene fra Alsace – mere fyldige og ekstraktrige end deres tyske søstre bl.a. på grund af forholdene i områdets terroir. Vinbønderne i Alsace har heller ikke helt så mange regler og fx er chaptalisering aka tilsætning af sukker i vinen lovligt og udbredt i vinifikationen af de fleste vintyper.

Riesling er i dag hoved druen i Alsace … altså den druesort, som er mest udbredt. Den udgør omkring 21.7% af markerne og det tal er endda stigende, da Riesling er meget populær.

En Alsace Riesling har en elegant duft og typisk med noter af citrus, pære, hvide blomster, men også krydderier som anis, spidskommen, lakrids og fennikelfrø.

Når Riesling modner, har den en evne til at give forskelligt udtryk afhængig af den jordbund, den gror på, især når det drejer sig om vine med betegnelserne Grand Cru og Lieu-dit.

En Alsace Riesling er tør og rank og kan holde sig i årtier. Den bliver kun bedre af at ligge i kælderen … og det skulle vores lille smagning også blive et godt bevis på.

Vinene

Smagningen foregik selvfølgelig som blindsmagning, og alle vinene var skønsomt blandet, således jeg heller ikke vidste, hvilken vin vi fik i glasset. Det var med andre ord helt tilfældigt … og det betød, at vi endte med et smagefelt, som i rigtig rækkefølge så sådan her ud:

Jeg har linket til mine beskrivelser og anmeldelser af alle vinene ovenover. Puha … lidt af en opgave for jeres ellers så flittige vinblogger.

Det blev satans gode heat … store forskelle og store ligheder, men generelt et flot felt, som beviser kvaliteten i Riesling fra Alsace. Den bedste vin blev den ældste, en 1994 Riesling Harth Cuvée Prestige fra Domaine Schoffit, som var totalt i live med masser af syre, petroleum og andet godt.

På andenpladsen kom en 2012 Riesling les Tommeries fra Clos Château d’Isenbourg og tredjepladsen blev indtaget af en 2016 Riesling Grand Cru Mandelberg fra Becker.

Den dårligste vin blev – sjovt nok – fra samme vinhus, som vandt konkurrencen, nemlig en 1997 Riesling Harth Cuvée Alexandre fra Domaine Schoffit. Det skyldes dog alene, at den ikke havde klaret årene med ynde … og var færdig, brun og sherryfarvet, selvom den da godt kunne drikkes med lidt overbærenhed, men klart en fejlflaske og dermed ikke repræsentativ.

Der var mange overraskelser. For det første var min lille jury lidt nærig med pointene og jeg lå klart med de højeste scores og havde et samlet gennemsnit på alle vinene på 90,2.

Men det var også sjovt, hvordan alder kan betyde noget. Det så vi dels på de gamle vine fra Domaine Schoffit, hvor 1997’eren dog havde en fejl, men vi så fx også en vin som Riesling Herrenreben fra Schoenheitz, hvor 2015’eren var klart bedre end 2013’eren.

Ovenover har jeg efter navnene på vinene skrevet vinens placering samt den gennemsnitlige score fra den samlede jury efter 100 points skalaen.

Samlet blev det en virkelig interessant smagning og den bekræftede kvaliteterne i Alsace. Der er ofte stor kamp om, hvor bedste Riesling kommer fra Alsace eller Tyskland. Men der kommer fantastiske vine fra begge lande, hvilket jeg også fik bekræftet i september sidste år til den store Riesling smagning hos Mr Ruby.

Det har jeg beskrevet i mit blogindlæg Europamesterskab i tør Riesling … der meister ist? Der lå flere Alsace Riesling vin højt på min score og denne lille smagning af 25 af slagsen på min overdækkede terrasse bekræftede kun dette.

Vinanmeldelser

2018 Weingut Jülg, Riesling Buntsandstein, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Jülg, Riesling Buntsandstein, Pfalz, TysklandHvis du er rieslinglover – og hvem er ikke det? – så bør du smage vinene fra Weingut Jülg. I juni smagte jeg Jülgs Riesling Kalkmergel, men nu har jeg hældt et glas op af søstervinen Riesling Buntsandstein.

Forskellen mellem de to vine er selvfølgelig, at denne vin er lavet med druer fra marker, som er langt mere sandholdige. Men ellers er vinen faktisk lavet som søsteren. Den kommer også fra Jülgs serie af Terriorweine, men her kommer 70% af druerne fra den franske side og 30% fra den tyske side. Hos Kalkmergel er det omvendt.

Gæringen sker spontant alene med druernes naturlige gærceller i rustfrie ståltanke. Der har vinen også lagret i 6 måneder inden aftapning på flaske. Der er 2,2 gram restsukker pr. liter, hvilket dermed er lidt mere end Kalkmergel med 0,9 gram.

Næsen emmer af en skøn inderlighed … der er æbler, fersken, mirabeller, grønne urter, meget rund og aromatisk, har en syrlig landlighed, liflig, blid, let muskat og svagt lidt citrus. Duften virker rund og omfavnende … dufter virkelig godt.

Smagsmæssigt er der en behagelig æblesyre, lidt grape, er frisk, streng og mineralsk. Giv den lidt tid i glasset, så dukker der lidt efter lidt mere og mere kompleksitet op. Syren bliver mere sitrende og balancen imponerende. Du får syrebid, stringent frugt, mineraler og alligevel en omfavnende blødhed.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 129 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Franzen, Neefer Frauenberg Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Franzen, Neefer Frauenberg Riesling GG, Mosel, TysklandSå er vi der igen … hos den fabelagtig dygtige Kilian Franzen på Weingut Franzen i bykernen af den lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving. Men denne gang med en af topvinene, Kilians 2017 Neefer Frauenberg Riesling GG.

Vinmarken Neefer Frauenberg er nok ikke helt så kendt og min tyske online markbibel Riesling.de skriver heller ikke rigtigt noget om marken. Men ifølge Kilian Franzen har Frauenberg et lige så stort potentiale som fx Bremmer Calmont. Frauenberg er knap så stejl og slet ikke lige så høj som Calmont, men soleksponeringen er også her direkte sydvendt.

Vinen er gæret på druernes naturlige gærceller og vinen har modnet på stål … ingen træ til at forstyrre de fine nuancer. Der er omkring 9-10 gram restsukker pr. liter.

Hvor er det en fin, sart, skrøbelig og indbydende aroma … let karamel, let appelsin, syltede citroner, abrikos, modne æbler, røg, og en pæn stor koncentration. Der er blomster, mineraler, lidt salt og så med muskler … en lille bule på biceps hos en yndig kvinde.

Smagsmæssigt kan man nu godt fornemme, at denne Neefer Frauenberg Riesling GG er langt mere alvorlig end de billigere, dog fantastiske Grau Schiefer Riesling samt Quarzit Schiefer Riesling, for her er der klart mere bundtræk, dybde og vinen er klart meget mere koncentreret. Det er abrikos, sure modne æbler, cremet, røget og med en alvorlig tyngde … bare nam.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 279 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Franzen, Grau Schiefer Riesling, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Franzen, Grau Schiefer Riesling, Mosel, TysklandSå er vi igen hos Weingut Franzen i bykernen af den lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving. Og atter med en ubegribelig lækker Gutsriesling, nemlig hans 2018 Grau Schiefer Riesling.

Sidst … for lidt over en måned siden smagte jeg søstervinen 2018 Quarzit Schiefer Riesling og var – som med 2017’eren – atter måbende. Denne Grau Schiefer Rieslinger faktisk lige så god … eller næsten i hvert fald og atter må man begejstres over Kilian Franzens winzer-evner.

Der er ikke de store oplysninger om produktionen, men druerne kommer både fra Kilians egne marker samt fra en af de ansattes marker, men er formentlig ellers lavet som søstervinen … altså alene med druernes egne gærceller, efterfølgende malolaktisk gæring og har så tilbragt 6 måneder på fad inden aftapning på flaske.

Duften er så delikat og minder på mange måder om Quarzit Schiefer Riesling. Der er en luftig, inderlig lethed i næsen, fin delikat og meget blomsterbåret duft. Der er abrikos, fersken, modne æbler, karamel og vinen virker nærmest skrøbelig, sart og sårbar. Der er lidt grønne blade, men sammenlagt mest blomster og karamel.

Det smager jættegodt, lidt mere rustik og kantet end Quarzit, men vi er altså nede i småtingsafdelingen, for vinen har samme lethed. Der er citroner, æblesyre, mineraler og jern … og her lidt en grovsmed i balletsko, flot balance og en anelse grape i eftersmagen. Det smager virkelig fremragende og når næsten Quarzit, så det bliver også 5 houlbergske fingre … her med svag pil ned.

Forhandles af Mr Ruby og en flaske koster 119 kr., men køber du 3 flasker, så er prisen kun 79 kr. Det er igen en super pris.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhauser Steinbach Riesling Trocken, Franken, Tyskland

2017 Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhauser Steinbach Riesling Trocken, Franken, TysklandMed 37 graders varme ved Lago di Gardo, så skriger kroppen næsten efter lidt kold vino, så hatten røg hurtigt af en af de vine, som jeg havde medbragt fra vores vinøse pitstop i Sommerhausen, nemlig denne 2017 Sommerhauser Steinbach Riesling Trocken fra Weingut Schloss Sommerhausen.

Det er en Erste Lage vin, da druerne til vinen kommer fra husets bedste mark Steinbach i Sommerhausen. Sommerhauser Steinbach er en stejl skråning med en ideel orientering mod syd og sydvest med en ganske stejl hældning på op til 80%. Med placeringen kan temperaturen om sommeren nå omkring 55 grader i bunden af vinstokkene.

Navnet Steinbach har historisk fået fordi, at der om vinteren løber en lille strøm af vand gennem marken, men om sommeren er det en udtørret flodseng … en Bachbett aka der Steinbach. Undergrunden består fortrinsvis af muslingekalksten, som er med til at holde på temperaturen om natten.

Weingut Schloss Sommerhausen dyrker både Silvaner og Riesling på marken, og denne 2017 Sommerhauser Steinbach Riesling Trocken er vinificeret alene i rustfrie ståltanke. Men ellers har jeg faktisk ingen oplysninger om produktionen i øvrigt.

Og nøj, hvor det dufter godt, intens og mineralsk Riesling næse, svagt lidt petroleum, men ellers kvæde, citrus, meget ren og direkte i frugten. I munden er det grønne, umodne æbler, godt med syre, sure citroner, mundspidsende sur, knastør og mineralsk af Pommern til, selvom Pommern slet ikke ligger i Franken.

Ingen dansk forhandler fundet, men på vingården kostede vinen 12€ … svarende til 89 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut R&A Pfaffl, Wien.1, Weinviertel, Østrig

2017 Weingut R&A Pfaffl, Wien.1, Weinviertel, ØstrigHelligbrøde, abnormt, uhyrligt, småperverst, udflippet og uhørt … sådan at blande Riesling med Grüner Veltliner og Pinot Blanc. Ikke desto mindre, er det netop hvad Weingut R&A Pfaffl har gjort i denne Wien.1 vin.

Vingutten med det svært udtalelige navn holder til midt i den lille by Stetten omkring 20 kilometer nord for Wien. Det er et lille familieforetagende, som i dag styres af de to søskende … bror og søster Roman Josef og Heidi Pfaffl sammen med deres far Roman Pfaffl.

Roman Josef  – som I ser på billedet ovenover – er vinmageren og står for kælderarbejdet, mens faderen står for arbejdet i marken og søster Heidi tager sig af salg og markedsføring.

Weingut R&A Pfaffl har samlet 110 hektar vinmarker, som er fordelt omkring 10 forskellige landsbyer nær Stetten. Der dyrker de mest Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay og Zweigelt, men dyrker bl.a. også både Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc og Pinot Blanc.

Weingut Pfaffl blev januar 2017 hædret af Wine Enthusiast som årets europæiske vinproducent for deres kompromisløse arbejde med Grüner Veltliner. Det er i øvrigt første gang, at en østrigsk producent har opnået den titel.

Denne misfoster af en blandingsvin Wien.1 er lavet på 60% Riesling, 20% Grüner Veltliner og 20% Pinot Blanc. Druerne kommer fra et par marker Herrenholz og Praschen, som ligger på et plateau med fantastisk udsigt til Wien. Vinstokkene på markerne er 17 år.

Efter høsten afstilkes druerme og presses derefter. Gæringen sker i rustfrie ståltanke ved 18 grader, og så lagrer vinen en periode i ståltankene inden aftapning på flaske.

Vinen er duftmæssigt meget let … og nærmest tynd og let vandet, mens frugten er fersken og melon. Der er lidt ristede hasselnødder, papkasser, grønne elementer samt en syre, som lige fornemmes.

Det passer godt i overensstemmelse med smagen, som er let, frisk med en blød syre, så det er ingenlunde en skarp Riesling, men noget helt andet. Der mangler lidt bid, virker lidt træt eller måske bare tilbageholdende med kalk, en smule jern, men ellers blød og så nogenlunde tilgængelig … det er bar’ ikk’ lige mig.

Forhandles af Skjold-Burne, hvor en flaske koster 129,75 kr.

 Vinanmeldelse 4/7