Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2019 Raúl Pérez, Valtuille Villegas, Bierzo, Spanien

2019 Raúl Pérez, Valtuille Villegas, Bierzo, SpanienTil det sidste battle mellem Vinklubben og Byggesjakket havde Steffen en Valtuille vin med fra Raúl Pérez … dengang var det en 2019 Valtuille Cepas Centenarias, men her havde han taget lillesøsteren Valtuille Villegas med i samme årgang.

Raúl Pérez’s 2019 Valtuille er lavet på primært Mencía tilsat en smule Alicante Bouschet og Aglianico, der alle kommer fra en mark i udkanten af ​​Valtuille, så det er en enkeltmarksvin fra nogle meget gamle vinstokke.

Vinificeringen er sket efter gamle principper i åbne kar med helklasegæring og 60 dage lang maceration afhængigt af årgangen og alene med druernes egne gærceller. Efter endt fermentering er vinen så lagret på brugte 500-liters egetræsfade. Der er kun lavet sølle 1.200 flasker af vinen.

Duften er ikke helt på niveau med Valtuille Cepas Centenarias … men næsten. Igen satans vild og flot med en sandet eller leret aroma, en ikke ultralet frugt af søde kirsebær, jordbær, mirabeller, ribs samt grønne blade, violer, blomster og balsamisk syre.

Der smager sgu også henrivende og anderledes end forventet, men atter med denne burgundiske lethed, der samtidig virker blomstret og saftig, nærmest lys læskende. Smagen er fløjlsblød med en frugt af blommer, jordbær, mirabeller, brombær samt sure ribs, citroner og syrlig syre, der giver godt med tannisk bid. Hvor er det godt, så dermed 96 point.

Forhandles bl.a. af Uhrskov Vine, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2019 Noah, Bramaterra Salero, Piemonte, Italien

2019 Noah, Bramaterra Salero, Piemonte, ItalienWAUW for satan … sorry og pardon my french, men det var min første tanke, da jeg smagte denne 2019 Bramaterra Salero, som er fra et vinhus kaldet Noah og vinen er nærmest som et vildt crash mellem noget burgundisk og Barolo.

Andrea Mosca og Giovanna Pepe Diaz etablerede vinhuset Noah i 2010 og opkaldte det efter deres søn Noah.

De købte en ældre ejendom med 4,7 hektar ved en landsby kaldet Brusnengo. Andrea var selv arkitekt, men solgte sin praksis og kastede sig ud i livet som vinbonde sammen med Giovanna … nu havde de så 2 Noah’er.

Det store skifte i livet skete ud fra deres passion til vin, men også et forsøg på at ændre livsstil for dem og deres to børn. De havde begge lyst til et mere simpelt liv, hvor de vil kunne leve af deres jord.

De har efterfølgende renoveret både det gamle bondehus samt et ældre vineri i Brusnengo, hvor de både skal bo og producere deres vine.

Deres 4,7 hektar vinmarker ligger lige mellem de to vinområder i Brusnengo – Mesola og Forte – og druerne, der dyrkes her anvendes til vine under appellationerne Bramaterra DOC eller Coste della Sesia DOC … Noah producerer begge.

Andrea og Giovanna har en holistisk tilgang til vinfremstilling, de tror stærkt på, at vin er et harmoniske møde mellem menneske og natur.

Brusnengo ligger på vulkansk porfyrklippe og der er store forskelle mellem jorden inden for vækstområdet. Her garanterer det unikke mikroklima af kølende brise og varmende jord en langsom og total modning af drujerne og resulterer i vine med fyldige og komplekse smage. Bramaterra DOC er en relativt lille appellation i Piemonte, men har bestemt potentiale for at producere fremragende vine.

Steffen havde taget denne Bramaterra Salero med … og den er lavet på 80% Nebbiolo, blot tilsat 10% Croatina og 10% Vespolina, men er lavet med afstilkning af druerne, knusning og spontangæring i både træfade og stålkar samt maceration …. 20 dage for Nebbiolo og 10 dage for de øvrige druer.

Derefter er der sket malolaktisk gæring og efter endt fermentering er vinen lagret 20 måneder på  store 28 og 14 hektoliters slavonske egetræsfade inden aftapning på flaske.

Duften er sindssyg let og luftig … det er blomster, tulipanstilke, grønne stilke, masser af jordbær, søde kirsebær, knuste hindbær, godt med læder, tjære og nogle jordagtige krydderier.

Smagen er ikke Barolo … tanninerne er heller ikke fanden-i-voldske, men mere Barbaresco blide, men dertil skal du lægge let saftighed, for det er en læskende vin med kirsebær, brombær, tranebær, ribs og lemon med denne lette bitterhed. Tag ikke fejl, der er også pænt med tørre tanniner, som er med til at give dette lyse bid. Det smager sgu fandens godt. 95 point.

Forhandles af Vinpusheren, hvor en flaske koster 269 kr., men i øjeblikket kan fås på tilbud til 219 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2023 Weingut Jakob Schneider, Niederhäuser Hermannshöhle Magnus Riesling Trocken, Nahe, Tyskland

2023 Weingut Jakob Schneider, Niederhäuser Hermannshöhle Magnus Riesling Trocken, Nahe, TysklandDen sidste tørre Riesling vin i smagningen med Laura Schneider fra Weingut Jakob Schneider blev en 2023 Niederhäuser Hermannshöhle Magnus Riesling Trocken.

Udover en Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Trocken, så laver Jakob Schneider også en Niederhäuser Hermannshöhle Magnus Riesling Trocken, der adskiller sig ved at være lavet med druer fra de ældste vinstokke – nogle fra 1930’erne – på Hermannshöhle marken.

Schneider har lavet vinen helt traditionelt … han spontangærer vinen med en smule skind i en kort periode og der anvendes ingen malolaktisk gæring og efter endt gæring er vinen så blot lagret meget traditionelt i store, gamle egefade. Der laves dog ikke ret mange flasker af Magnus vinen.

Intensiteten og mere sødme kommer frem i duften … sødmen er sådan lidt hen af Faxe Kondi, æblemost og så ellers gode med sure citroner og kandiseret bitter lemon. Virker meget blød og suppleres med et skønt mix af petroleum, linolie og hasselnødder … rigtig fint.

I munden virker vinen også blødere og mere komplet … og kompleks med både sødme og syrlighed. Det er friske og syltede citroner samt umodne æbler og lemon samt grape bitterhed suppleret med kalket og saltet mineralitet, granit og flint, blomster, lækker balance. Der er tørt, syrligt, pivfriskt og krisp … vanedannende på den smertelige og syrligste måde … dejligt. 96 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 299 kr., mens prisen er 265 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2023 Weingut Jakob Schneider, Norheimer Dellchen Riesling Trocken, Nahe, Tyskland

2023 Weingut Jakob Schneider, Norheimer Dellchen Riesling Trocken, Nahe, TysklandDerefter gik vi retur til den nyeste årgang 2023, for næst serverede Laura Schneider en 2023 Norheimer Dellchen Riesling Trocken fra Weingut Jakob Schneider.

Norheimer Dellchen er en 6 hektar stor, stejl og terrasseopdelt vinmark med stort indhold af vulkanske sten og grå skifer.

Marken er beliggende lige vest for byen Norheim med en sydvest-vendt hældning ned til Nahe-floden. Marken opnår med sin eksponering og de omkransende, opvarmelige klipper mere varme … og dermed typisk lidt større modenhed end mange af Schneiders andre vine.

Schneider har gæret vinen med en smule skind i en kort periode og gæringen sker spontant og der anvendes ingen malolaktisk gæring, så efter endt gæring er vinen så blot lagret meget traditionelt i store, gamle egefade.

Duftmæssigt en mere våd vin … hvis den betegnelse giver mening? Men der er mere frugt i hvert fald, men vinen er også federe, mere olieret og alligevel fortsat knivskarp mineralsk. Frugten er nu æbler, overmodne æbler, selvfølgelig citroner … både frisk og bagte, lemon, fersken … alt sidder lige der, hvor de skal sidde på den syrlige og pivfriske måde.

I munden har Norheimer Dellchen Riesling også en let perlende smag og så er der masser af syrlig, frisk og ætsende citron, friske, let syltede og grillede, modne æbler, æblesaft, bitter lemon … som spids pæl, der syrligt og næsten smertefuldt gennemborer både tunge og halsrør på fineste måde … 95 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 279 kr., mens prisen er 249 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Kelley Fox Wines, Mirabai Pinot Noir, Oregon, USA

2017 Kelley Fox Wines, Mirabai Pinot Noir, Oregon, USAVi sluttede vort møde med en kending … Mirabai Pinot Noir fra Kelley Fox Wines. Jeg har før smagt vinen i både årgang 2021 og 2022, men her var det en ældre 2017.

På denne er etiketten anderledes end de nyere udgaver, men ellers er det faktisk svært at finde mange informationer om denne årgang. Men hvis den er lavet som de nyere årgange, så er den lavet på forskellige Pinot Noir kloner og fra forskellige marker.

Den er lavet med en andel hele klaser og med spontangæring kun med druernes egne gærceller og efter endt fermentering så er vinen lagret 8 måneder på burgundiske 228 liter franske brugte barriques fra Bourgogne. Der er i denne årgang 2017 alene produceret 660 kasser af vinen.

I glasset en fin lys og transparent murstensfarvet vin, hvor du også finder lyse bær med jordbær, rabarber og ribs, en stor portion urter, grønne urter, mynte og estragon … lidt gazebind, blomster og små aftryk fra fadene med vanilje, karamel og mælkechokolade.

Smagen er fin, feminin, blød, blid og let pleasende … der er lidt frugtsødme og lys frugt af jordbær, rabarber og ribs, en halv pose nødder samt våde fade. Syren er afdæmpet, elegant og sart, den har en burgundisk lethed, ren, slank og læskende … alt sidder lige der, hvor det skal sidde, så dermed 95 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske i årgang 2022 koster 389 kr., mens prisen er 359 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Domaine Fayolle, Hermitage Les Dionnieres, Rhône, Frankrig

2018 Domaine Fayolle, Hermitage Les Dionnieres, Rhône, FrankrigMødets næstsidste vin blev denne 2018 Hermitage Les Dionnières fra Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle … en vin jeg tidligere har smagt i årgang 2017.

Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle ligger i byen Gervans 5 kilometer for nord Tain l’Hermitage og der har familien været vinbønder siden 1870, selvom de først i 1958 begyndte at tappe egne vine.

Det er i dag mest Nicolas Fayolle, der som 5. generation står for driften og han har inden sin overtagelse taget en 4 årig uddannelse som ønolog i  Mâcon samt arbejdet for Domaine Barge i Côte-Rôtie og Courbis i Cornas.

Tilbage i 2003 tog han tilbage til familiens gård og står nu for driften med hjælp fra sin far. De har samlet 7 hektar vinmarker, heraf 6 hektar i Crozes-Hermitage og 1 hektar i Hermitage.

I kælderen arbejder Jean-Claude og Nicolas Fayolle hovedsageligt manuelt, fordi de mener, at kvaliteten af ​​deres vine dermed bliver forbedret. Hver enkelt cuvée er vinificeret fra specifikke parceller og gæring sker kun i hele klaser og uden brug af ny eg, for at fremme hver parcels unikke karakteristika.

Domaine Fayolles stolthed er denne topvin Hermitage Les Dionnières, hvor Syrah druerne kommer fra lieu-dit parcellen Les Dionnieres på Hermitage højen. Der er vinstokkene over 40 år gamle, mens jordbunden består her af granit, ler og silicium.

Vinifikationen er gennemført med gæring af hele klaser i 15 dage, inden vinen har gennemgået malolaktisk gæring og efterfølgende lagring i brugte franske egetræsfade i 12-15 måneder afhængig af årgang.

Dejlig kompleks næse … frugten er mørk med blåbær og boysenbær tilsat både røg, lejrbål, krudt, mintpastiller, sorte oliven, hård plastik, grafit, blæk, baconfedt, flæsk, grøntsagsfond, mejeri og kærnemælk, gazebind, tavlekridt, peber, fennikel, saltlakrids, kanel og vanilje … slam alt op i næsen … på én gang … mægtig, mineralske og intens.

Smagen er også mægtig, mineralske og intens … samtidig tør med grafit og endda med en vis lethed. Frugten er blåbær og brombær med stor frugtrigdom, meget kraftfuld, stenet og mineralsk. Der er sorte oliven, peber og tanniner, der er markante, men ikke vilde og derfor bare giver et godt bid. Det er en flot vin … 95 point.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske tidligere har kostet 350 kr., men kan ikke se den i sortimentet i dag … måske er den udsolgt.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2014 Bodegas y Viñedos Alión, Alión, Ribera del Duero, Spanien

2014 Bodegas y Viñedos Alión, Alión, Ribera del Duero, SpanienBagkæden hos det vinøse spanske hold blev styret af stjernen aka liberoen, som var aftenens sidste vin … en 2014 Alión fra vinhuset Bodegas y Viñedos Alión … én af Bodegas Vega Sicilias vingårde.

Alion ejendommen er fysisk adskilt fra Bodegas Vega Sicilia. Der er der plantet 12 hektar vinmarker omkring de 2.000 kvadratmeter moderne lager-, lagrings- og kontorfaciliteter, 18 hektar i nabodistriktet Padilla og 80 hektar på Bodegas Vega Sicilia jorder.

Samlet har Bodegas y Viñedos Alión 130 hektar vinmarker, der ligger mellem Padilla i Valbuena de Duero og Pesquera og markerne har vinstokke, der er omkring 30 år gamle. Derfra laver de faktisk kun denne ene vin Alión.

Den er selvfølgelig lavet på 100% Tinto Fino aka Tempranillo, der er lavet som de øvrige vine på Vega Sicilia. Efter endt fermentering har vinen lagret 12-14 måneder på nye franske barriques. Jeg har smagt vinen før tilbage i 2013 i en årgang 2009 og dengang kostede den alene 375 kr. … i dag er den over dobbelt så dyr.

Der er i årgang 2014 lavet ikke mindre end 284.284 flasker af vinen samt 6.540 magumflasker og nogle endnu større. Parker har i denne årgang givet vinen 94 point.

Duftmæssigt er det en silkeblød, cremet og vellysten vin … og duften lever fuldt ud op til den sorte farve i glasset. Det er våde fade og våd hund, animalsk og landlig, blåbær, solbær, godt med mørke blommer, pibetobak, snustobak, engelsk lakrids, spanske chorizo pølser, kanel, vanilje og mørk halvbitter chokolade. Mums.

Smagen er også silkeblød, cremet, venlig og intens med masser af frugt, mørk frugt af blåbær, blommer og sorte kirsebær, virker saftig og selv tanninerne er bløde og varme. Der kommer lidt  saltlakrids, peber, kaffegrums, mørk chokolade og tørrede blomster, men vinen har slet ikke samme alkoholvarme som foregående … her er alt bare mere tøjlet, struktureret og balanceret. 95 point.

Forhandles flere steder, bl.a. hos Uhrskov Vine, hvor en flaske af den nyere årgang 2020 koster 799 kr.

Vinanmeldelse 6/7   
Vinanmeldelser

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, SpanienBrix havde forberedt en spansk finale … men nu er Spanien jo også europamester i fodbold og Brix havde samlet et decideret vinøst storhold, der bl.a. havde en 2006 Flor de Pingus fra vor danske Peter Sissecks Dominio de Pingus i angrebet.

Jeg har før anmeldt Flor de Pingus i årgangene 2002, 2005, 2008, 2012 og 2015 og skrevet om masse om vinhuset. Flor de Pingus er reelt andenvinen, hvor druerne blot kommer fra de yngste vinstokke, der her er mellem 35 og 45 år, så det er fortsat pænt gamle stokke, der har deres rødder dybt ned i undergrunden.

Det er selvfølgelig 100% Tempranillo og høstudbyttet er stadig lavt med maksimum 25 hektoliter pr. hektar. Vinen har gæret i de store træfade og uden megen indblanding. Derpå følger 14 måneder på en blanding af nye franske fade og fade, der har været brugt til Pingus, inden aftapningen på flaske, som sker uden klaring og filtrering.

Allerede fra start er der tale om en mørk, fyldig og sødbrændt vin, der i næsen byder på mørk dyb frugt, solbær, blåbær, jordbær, søde kirsebær og blommer, røg, gazebind, engelsk lakrids, tjære samt en smule kakaopulver, vanilje, kaffebønner og mørk chokolade.

Smagsmæssigt trykker alderen heller ikke … masser af mørk og frisk frugt med søde jordbær, blåbær, knuste hindbær og endda både lime og citron, der er med til at give et frisk bid. Derudover er der også en smule peber, stramme tanniner … og alt kommer både blødt, cremet og samtidigt med masser af power … sikke en balance, 96 point.

Forhandles flere steder, men årgang 2006 kan efterhånden være svær at skaffe, men findes hos SAJ Vine til 1.395 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, Frankrig

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, FrankrigMed næste vin blev vi på højre side i Bordeaux, men gik nogle år tilbage, for vinen er nemlig en 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra Château Clos Fourtet.

Og netop året 2001 er et vigtigt år hos Château Clos Fourtet, for netop dette år blev slottet købt af Philippe Cuvelier, som satte sin søn Matthieu i spidsen for driften af det historiske gamle vinslot.

Château Clos Fourtet er en lille juvel i Saint-Émilion, der nærmest ligger bygget på selve klippen ved byen med udkig over den gamle by og har gennem flere hundrede år set tider med velstand og været en del af byens beskyttelse … Clos Fourtet betyder jo og også det lille fort.

Slottet har en omgivende mur, hvor der også har navnet Clos … og siden 1956 har det være medlem af eliten af vinslotte i Saint-Émilion og det er jo i Premiers Grands Crus Classés klassifikationen. På den højre bred er man jo ikke en del af 1855-klassifikationen.

Saint-Émilion lavede i 1956 – måske som modsvar til den kendt 1855- klassifikation på den venstre side – en Grand Cru Classé klassifikation for de bedste vinslotte. Det var så meningen, at alle slottene så skulle revurderes hvert 10 år.

Der der har dog været en del roderi omkring klassifikationen, idet 2006-klassifikation i 2008 blev dømt ugyldig af en domstol på baggrund af sagsanlæg fra en række deklasserede slotte.

Så vedtog den franske regering i maj 2009, at det var 1996-klassifikationen, der skulle gælde indtil videre med den tilføjelse at de 6 slotte, der i 2006 blev opgraderet til Grand Cru Classé og to slotte, der blev opgraderet til Premier Grand Cru Classé B, skulle beholde deres klassifikation fra 2006 og gældende fra dette år.

I september 2012 kom så den nye klassifikation, som bl.a. blev ledsaget af en regel om, at hvis et slot skal avancere til Premier Grand Cru Classé, så skal der smages 15 årgange af slottes vin og at smagningen af vinene vil bidrage med mindst 50% til bedømmelsen. Derudover vil der blive lagt vægt på vineriets hygiejne, tekniske udstyr og vinslottets omdømme.

Never mind … der findes kun 4 slotte i den fineste Premiers Grand Cru Classé A og det er Château Ausone, Château Cheval-Blanc, Château Angélus og Château Pavie. I Premiers Grand Cru Classé B findes der i dag 13 vinslotte … og et af disse er netop Château Clos Fourtet. I den sidste almindelige Grand Cru Classé klassifikation findes der 64 vinslotte.

Château Clos Fourtet har efter Cuvelier familiens overtagelse gennemgået store investeringer og dets 20 hektar vinmarker drives i dag efter økologiske og biodynamiske behandlingsmetoder og den dominerende druesort er selvfølgelig Merlot, som fylde 85% af alle vinmarker suppleres med 10% Cabernet Sauvignon 5% Cabernet Franc … vinstokkene er i gennemsnit 35 år.

Sådan er forholdet også i 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra vinslottet, altså 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon og 5% Cabernet Franc, der er høstet med et udbytte på 33 hektoliter pr. hektar. Vinifikation er helt traditionel og efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på barriques, hvoraf 80% er helt nye. Der er lavet 45.000 flasker af vinen.

Duftmæssigt er der Skippers Lakridspiber suppleret med en dyb, mørk frugt, der endda virker intens og næsten tørret. Det er solbær, sorte blommer, sorte kirsebær og endda lidt svesker samt dadler og så en håndfuld blyanter og cedertræ, fugtig, jordslået kælderskakt, lidt krydderier, peber, tobak, skovbund samt mørk chokolade. Det dufter ret fremragende.

Smagen er afslebet af alderens skønhed … blød og smelter nærmest i munden og har masser af liv og frugt. Frugten er igen i den ret mørke afdeling med solbær, sorte kirsebær og sveskegrød, men den har nu også lidt lysere og friskere hindbær, så frugten virker faktisk ret frisk og levende. Der er fortsat godt med tanniner … er sådan stilmæssigt ekstraheret, kraftig og lidt småfed … men smager bare drøngodt, så dermed 95 point.

Forhandles flere steder … bl.a. hos Vinspecialisten, hvor en flaske i den nyere årgang 2021 koster 850 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, Italien

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, ItalienVi fortsatte i Italien med årgang 2013, men nu var vi rykket fra Toscana til Piemonte, for næste vin var nemlig en 2013 Barolo Gavarini Chiniera fra Elio Grasso.

Det er en monsterlækker vin, som jeg også har smagt før og endda serveret for byggesjakket i årgang 2006. Men derudover har jeg også smagt vinen i både årgang 2009, 2015 og 2017.

Dermed har jeg også skrevet om vinhuset mange gange, så derfor kigger vi alene videre på Barolo Gavarini Chiniera 2013, hvor alle Nebbiolo druerne kommer fra vinmarken Gavarini, der er en 3 hektar stor parcel på Ginestra skråningen.

Elio Grasso er eneste ejer af Gavarini, hvor selve parcellen Chiniera så blot er en del af vinmarken. Gavarini Chiniera er beliggende en anelse højere, lidt mere veldrænet og med større indhold af sand i modsætning til Ginestra Casa Matés mere lerholdige jord, mens den midterste centrale del af Gavarini alene anvendes til Grassos topvin Rüncot.

Vinstokkene på Gavarini Chiniera er omkring 35-40 år gamle  og dyrket efter økologiske principper. Høst og den nænsom sortering er selvfølgelig sket ved håndkraft, hvorefter vinen har gæret under temperaturkontrollerede forhold i ståltanke.

Derefter var vinen igennem en 35-55 dage lang maceration, hvorefter vinen så  blev lagret 2½ år på store 2.500 liters brugte slovenske fade.

Uha … moden og samtidig med masser af kompleksitet … der er violer, garvet læder, tørrede blomster og samtidig også kandiserede nødder, ristede kastanjer, kanel og vanilje. Frugten er moden og det er primært kirsebær, fyldig kirsebærsauce endda, tranebær, ribs og lidt enebær suppleret med stenet mineralitet og en italiensk viril Ferrrari-hingst syre.

Som før med Barolo Gavarini Chiniera, så er smagen mere fyldig end for Barolo generelt, for den virker mere kødfuld, koncentreret samt kraftfuld, men dammm det smager godt. Smagen er egentlig blød og soft … i hvert fald til at starte med. Der er læder, tørrede blomster, lyse kirsebær, jordbær, tranebær og lidt lemon. Der er tjære, jod og en bitterhed som fra en rød Campari, mens tanninerne er stramme, vilde og kun let tøjlede, men bliver satans godt bid … og så hænger smagen bare i lang, lang tid i munden. 96 point.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske i nyere årgang 2019 koster 895 kr., mens prisen er 795 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7