Vinanmeldelser

N.V. Paul Goerg, Blanc de Blancs Premier Cru a Vertus Brut, Champagne, Frankrig

N.V. Paul Goerg, Blanc de Blancs Premier Cru a Vertus Brut, Champagne, FrankrigEn afsluttende eksamen – hvor sønnike scorede et 12-tal – skulle behørigt fejres, så da pulsen var kommet ned, så fejrede vi det med et glas bobler i form af en fin Blanc de Blancs Premier Cru a Vertus Brut fra champagnehuset Paul Goerg.

Champagnehuset Paul Goerg blev grundlagt tilbage i 1950, da 8 familier af vinbønder fra Vertus besluttede at slå sig sammen og lavede et samlet hus for i fællesskab at producere champagner og det blev under navnet Paul Goerg.

I dag har champagnehuset Paul Goerg fortsat repræsentanter fra de 8 familier i bestyrelsen og det er fra familierne Collard, Faucheret, Férat, Rogué, Grégoire, Doquet, Gallois og Pougeoise.

Vertus ligger jo i hjertet af berømte Côte des Blancs og Paul Goerg har der 120 hektar vinmarker, der næsten udelukkende er beplantet med Chardonnay, som de forbinder med finesse og elegance.

Her smager vi netop en champagne på ren Chardonnay … en Blanc de Blancs Premier Cru a Vertus Brut, hvor 60 % af druerne stammer fra 2013 høsten. mens hele 40% er reservevin fra ældre årgange.

Efter første gæring er vinen først lagret i temperaturregulerede ståltanke, hvorefter den andengærer på flasken og lagrer i minimum 36 måneder sur lie. Sluttelig er vinen degorgeret med en dosage på 8 gram pr. liter og så lagrer champagnen yderligere 4-6 måneder inden frigivelsen.

Allerede fra start kan du fornemme, at dette er kvalitetschampagne, har en rigtig lækker duft med nødder, abrikos, pærer, lakridskonfekt, briocheboller, mandler … meget moden og aromatisk, samtidig ret venlig og rund.

Boblerne er meget små, men samtidig modne, blide og rolige … igen kommer der abrikos, pærer, kvæde, æblejuice og pæresaft, en smule citroner, men har ellers en rund, blid og blød syre, mens nøddesmag giver dybde og kompleksitet … smager virkelig godt … 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 449,95 kr., mens prisen på tilbud er 269,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2020 Barranco Oscuro, El Canto del Mirlo, Andalusien, Spanien

2020 Barranco Oscuro, El Canto del Mirlo, Andalusien, SpanienEl Canto del Mirlo betyder solsortens sang og er en spændende Merlot baseret vin fra Manuel Valenzuela og hans vingård Barranco Oscuro, der ligger oppe på kanten af Sierra Nevada nationalparken nogenlunde midtvejs mellem Granada og Almeria i Andalusien.

Barranco Oscuro ligger helt præcis i området Alpujarra og er grundlagt i 1979 af Manuel Valenzuela – eller Manolo, som han mest kaldes – og det var på et tidspunkt, hvor de fleste havde travlt med at flytte væk .

Manolo købte en fløj af vingården, som ikke havde været i seriøs produktion, siden vinlusen satte alt i stå. Noget gammel skrammel med andre ord. Han havde fået interesse for vin under et længere ophold i Frankrig.

Men Manolo plantede med stor nysgerrighed både de lokale og de internationale druesorter, som mange dengang troede ville frelse den spanske vinindustri.

Lige fra starten sagde han nej tak til alle tilbud om kemikalier eller andre tilsætningsstoffer, som kunne lette hans arbejde i markerne og i vinkælderen, for han ville producere vinos autenticos. Manuel havde selv tidligere i Madrid uddannet sig til kemisk ekspert, men kunne ikke lide de muligheder, der blev tilbudt ham.

Samlet havde Manolo og hustruen Rosa sammen med tredjedel af stuehuset, det gamle vineri købt 15 hektar vinmarker, der ligger som nogle af Spaniens højest beliggende vinmarker i 1.250-1.375 meters højde.

De lokale druer, som han plantede var sorter som Rupestris de Lot, Contraviesa, Montúa, Moscatel de Alejandria, Tinto Alicante, Pedro Ximenez, Nicamusén, Tinto Aragón aka Garnacha samt Tinto Varetúo, der reelt er Tempranillo.

Manolo endte faktisk med at blive et vinøs lokomotivet for en større sammenslutning, som tog afstand fra enhver manipulation med den frugt, som naturen begavede vinbønderne med og da det nationale regelsæt for økologi blev vedtaget i 1989, blev Barranco Oscuro Spaniens første økologisk certificerede vingård.

Siden har Manolo dog droppet den økologiske certificering, fordi han mener, at hele setup’et blev kommercialiseret med manglende respekt for den bæredygtighed, som det hele oprindeligt havde handlet om.

Derfor er Barranco Oscuro – og de vine, som Manolo producerer – forunderligt nok uden for nummer, men det bekymrer ikke Manolo, idet vinene er på kortet på en lang række af Spaniens fornemste restauranter, og nogle af dem er endda så efterspurgte, at produktionen må allokeres.

I dag har Manuel Valenzuela næsten givet staffen videre til sin søn Lorenzo, der fortsætter i faderens fodspor … men fortsat med lidt hjælp fra farmand.

Denne 2020 El Canto del Mirlo er på ren Merlot, der kommer fra en lille mikroparcel beliggende i 1290 meters højde og tilplantet med kun 400 vinstokke tilbage i 1996 … det giver kun 500 liter vin.

Vinstokkene har fra dag et har været dyrket traditionelt i ordets oprindelige betydning, hvilket vil sige uden anvendelse af herbicider, pesticider og syntetisk gødning. Der spredes kompost samt humus mellem vinstokkene om efteråret, som ud over at give næring også hjælper med til at holde på fugten fra den regn, som trods alt falder. Derudover er det eneste indgreb en tidlig forebyggende sprøjtning med svovlopløsning mod meldug.

Høsten sker manuelt med en omhyggelig sortering af klaserne og efter ankomst til vineriet sker der direkte maceration i rustfrit stål, hvor gæringen begynder spontant uden tilsætning af gær eller noget andet. Gæringstemperaturen reguleres udelukkende af de kølige efterårsnætter på bjerget.

Efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder i et enkelt brugt fransk fade uden nogen form for bakteriebekæmpelse ud over god gammeldags rengøring. Herefter tapning på flaske direkte fra fadet uden klaring eller svovling … altså nærmest som naturvin og så vi smage, hvor meget funkyness, der er over vinen.

Duftmæssigt er der ikke meget funkyness over vinen … er varm og krydret, men omvendt ville jeg nok heller ikke gætte Merlot, dertil er vinen nok lidt for let eller saftig i aromaerne. Frugten er mest solbær, og sorte kirsebær tilsat lidt peber, nogle fadnoter af vanilje og virker ellers sådant lidt rustik og upoleret i stilen.

I munden er der virkelig drøn på den friske frugt, der er sure kirsebær, umodne rabarber, ribs, granatæbler, citroner og grape … syren vild, uvenlig og ubarmhjertig, så det er sgu ikke en vin for de syreforskrækkede. Derned virkelig atypisk Merlot. Der er både syre, bitterhed, urter og krydderier og dermed en vild, frisk, syrlig og pivskarp vin, der vil genoplive selv en død solsort. 90 point.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske koster 231 kr., men denne er købt på udsalg med 40% rabat.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2022 Weingut Majszan Neumann, Pet Nat, Wien, Østrig

2022 Weingut Majszan Neumann, Pet Nat, Wien, ØstrigWien er klart det mindste vinområde i Østrig, men netop der i den store by på Grinzinger Strasse finder vi Weingut Majszan Neumann, som vi nu smager en hip Pet Nat 2022 fra.

Weingut Hajszan-Neumann er grundlagt af den driftige Stefan Hajszans, som var kok og drev den respekterede Michelin restaurant Universitätsbräuhaus, men i 2000 fik han en lille vinmark foræret af en stamkunde, og det fik ham til at forfølge drømmen om også at blive vinbonde.

De første vine kom til verden med hjælp fra vennerne Fritz Wieninger og Fred Loimer, men allerede i 2004 stod han på egne ben, men allierede sig med den kendte designer og vinnørd Heinz Neumann, hvor de sammen også opkøbte små, spændende parceller på byens bedst eksponerede skråninger.

Samtidig flyttede Stefan også Universitätsbräuhaus ud på selve vingården. Sammen lavede Stefan og Heinz vilde og spændende vine med biodiversitet som et mantra. De havde bistader i vinmarkerne og gødede med udtræk af kamille, røllike, brændenælde og ikke mindst hestemøg fra Lippizaner-hestene ved Hofburg.

Stefan Hajszan blev på mange måder en pioner indenfor naturlige vine i Wien og i 2006 blev han også økologisk certificeret og et par år senere også biodynamisk certificeret. Stefan startede også med at flirte med orange vine ligesom han også startede med at lave vine uden tilsætning af svovl.

Stefan Hajszan er sådan totalt engageret … alt eller intet, så da han i 2014 blev far til tvillinger, så valgte han i 2014 at træde ud af rollen som vinmager og lidt senere afleverede han tillige nøglerne til restauranten.

Så derefter har vinhuset været videreført af Wiens ukronede vinkejser Fritz Wieninger i en konstruktion, hvor vinmarkerne leases af Heinz Neumann og hvor Fritz Wieningers mangeårige vinmager Luis Teixeria er rykket ind i kælderen. Restauranten videreføres af chefkokken Juan Amador efter blot 3 år har hentet den 3. Michelin stjerne til restauranten.

Samlet har vinhuset 20 hektar vinmarker på skråningen af Nussberg i Grinzing distriket og det er marker som fx Ried Gollin, Haarlocke, Steinberg, Weisleiten og flere. De dyrker 14 forskellige druesorter og laver årligt 90.000 liter vin.

Her smager vi deres Pet Nat … og Pet Nat står jo for Pétillant Naturel og kan vel nærmest kaldes en mousserende naturvin … en moderne hipstervin og champagnes landlige fætter.  Den er lavet med den naturlige gær fra druerne og ved at den primære gæring afbrydes inden gæren er færdig med at forbruge druernes naturlige sukker. Dermed flaskes vinen inden kuldioxiden – og dermed boblerne – har spredt sig til vinen.

Det betyder også, at boblerne ved den videre naturlige gæring i flasken bliver mindre vedvarende end boblerne i en champagne og at der ofte også ofte er mere restsukker i en Pet Nat. De mindre aggressive bobler gør også, at flaskerne på Pet Nat oftest blot lukkes med en kapsel, hvilket også gælder denne.

I dette tilfælde er vinen lavet på 3 forskellige druesorter, nemlig på Neuburger fra marken Muckenthal, Müller-Thurgau fra Weisleiten og så Riesling fra marken Preussen … alt dyrket fuldstændigt biodynamisk.

Druerne er selvfølgelig høstet manuelt og derefter ligget i kølig udblødning og maceration inden presning og spontangæring på store ståltanke alene med druernes naturlige gærceller. Så er vinen tappet til den endelige gæring i flasken og efter et halvt år rystes flaskerne, hvorved vinen bliver mere klar og der sker degorgering med en lille dosage lavet på Muskateller druer.

Duftmæssigt lidt lukket … der tørre og støvede papkasser, en frugt mest med kvæde, hyben og pigeonæbler, men gør i det hele taget ikke meget væsen af sig. Har nærmest sådan en parfumeret sødbitterhed, men ellers ganske karrig med sine aromaer.

Smagen er frisk, boblerne er ganske habile, livlige … men blide. Smagen har stor venlighed, læskende sødme. Det er utroligt behageligt og det er specielt i smagen, at frugten kommer frem … og det er søde æbler, fersken, ananas, appelsin og lidt squash. Boblerne løfter bare lige det hele og skaber lidt struktur og fremhæver en ellers behersket syre. Det er easy-drinking … mousserende sommervin til fest, leg og dans … man får sgu i hvert fald næsten lyst til at danse. 91 point.

Købt hos Løgismose, hvor den normalt koster 212 kr., men indkøbt på udsalg med 40% rabat.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2020 Dominio de Cair, Tierras de Cair Reserva, Ribera del Duero, Spanien

2020 Dominio de Cair, Tierras de Cair Reserva, Ribera del Duero, SpanienDominio de Cair er grundlagt i 2008 af Juan Luis Cañas, der i forvejen i Rioja driver Bodegas Luis Cañas og Bodegas Amaren, men her smager jeg en 2020 Tierras de Cair Reserva.

Det var Juan Luis Cañas far Luis Cañas, der grundlagde Bodegas Luis Cañas tilbage i 1970, men hans farfar Carlos Cañas havde allerede årtier forinden lavet vin, som han så transporterede til markeder i vogne trukket af muldyr … ofte over 100 kilometer.

Juan Luis Cañas overtog Bodegas Luis Cañas i 1989 i en alder af 33 år og gav vinhuset et frisk pust uden dog at miste de traditionerne i familien.  Han byggede bl.a. i 1994 et nyt og moderne vinhus, hvor han samlet laver vin fra 450 hektar kontrollerede vinmarker, som fordeles sig på over 1.000 små plots.

Da Juan Luis Cañas’ mor Ángeles – hustru til Luis Cañas – døde i 1995, så besluttede han at lave et vinhus for at ære hende og det blev så til Bodegas Amaren. Druerne til vinene på Bodegas Amaren kommer fra mikroskopiske vinmarker med gamle vinstokke, der kun yder meget små høstudbytter.

Samlet har Bodegas Amaren 65 hektar vinmarker i Rioja Alavesa med en tydelig maritim indflydelse fra Atlanterhavet, der kun ligger 120 kilometer derfra.

I 2008 besluttede Juan Luis Cañas så, at han også ville lave vin i Ribera del Duero, så derfor købte han jord og byggede en moderne kælder med ultramoderne arkitektur. Intet er blevet overladt til tilfældighederne, hvor hver detalje er designet til at give det, der virkelig betyder noget … nemlig ideelle betingelser for at skabe enestående vine.

Dominio de Cair ejer og driver omkring 110 hektar vinmarker i distrikterne La Aguilera, Quintana del Pidio og Moradillo de Roa i Riberea del Duero. Markerne ligger på forskellige parceler i 830 til 950 meters højde og de er selvfølgelig tilplantet med Tempranillo.

Der laves i øjeblikket 5 forskellige vine på Dominio de Cair og én af disse er denne Tierras de Cair Reserva, der er lavet på Tempranillo fra over 75 år gamle vinstokke i 850 meters højde ved Quintana del Pidio og ved La Aguilera.

Druerne høstes manuelt og ved ankomst til vinkælderen er der sket omhyggelig sortering, hvorefter druerne så afstilkes og knuses inden gæring og maceration er sket på egefade over 42 dage. Efter gæring er vinen lagret 20 måneder på franske egefade og 18 måneder på flaske inden frigivelse.

Det er lidt en vild duft … her, der og alle vegne, hvor der både kommer sød tobak, lakridspiber, godt med røg og lejrbål, blomster, blomsterpollen samt en frugt af figner, blåbær, sorte kirsebær, lidt studenterbrød eller trøfler, kakao og kaffebønner. Der er som om, at blomsterne giver vinen en vis tørhed og lethed, hvorved vinen aldrig bliver tung, dyb eller fed.

Lidt det sammen gælder smagen, hvor frugten heller ikke bliver mørk, sort eller kælderdyb, men derimod meget frisk med en lille campariagtig bitterhed. Det er dermed blåbær, tranebær, ribs og grillet lemon, noget balsamico, læder, engelsk lakrids og har nogle tynde, stramme og vilde tanniner, der som hele vinen virker meget ungdommelige, virile og småvilde … og giver indikation af, at vinen tåler temmelig lang tid i kælderen. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor prisen er 449,95 kr., mens du kan købe vinen til 179,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2019 Château Belá, Riesling, Južnoslovenská, Slovakiet

2019 Château Belá, Riesling, Južnoslovenská, SlovakietVi skubber igen til de traditionsbundne bankfolks vinvaner i tirsdagsvinklubben med næste vin, der er slovakisk og kommer fra Château Bela, der før har været anvendt til både kemisk produktion og fængsel for politiske fanger … her er det kemisk fri 2019 Riesling.

Château Bela ligger i den sydlige del af Slovakiet, 10 kilometer fra Danube floden, tæt på grænsen til Ungarn samt på den gamle by Esztergom i Ungarn. Igennem mange slægter har vinslottet tilhørt Baron Ullmann familien, der ejer 80 hektar vinmarker, hvor der faktisk har været dyrket druer siden romertiden.

I 1945 – efter anden verdenskrig – blev slottet overtaget af den tjekkeslovakiske stat, og omdannet til fængsel for politiske fanger. Senere blev slottet – fortsat under statens ejerskab – anvendt som fabrik for kemisk produktion. Men i 2000 kom familien Ullmann igen på banen, idet slottet blev købt tilbage af grevinde Ilona von Krockow … barnebarn af den gamle baron Georg Ullmann.

Grevinden –  der er født Ullmann – og hendes mand Mathias von Crockow omdannede efter overtagelsen slottet til et imponerende, stort, eksklusivt 5 stjernet hotel, som åbnede i 2008. Det kostede intet mindre end 100 millioner euro at renovere slottet. Alt blev renoveret og udskiftet.

Til at forestå vinproduktionen fra slottets store markbesiddelser hyrede man den lokale vinmager Miroslav Petrech og ikke mindre end Riesling-kongen Egon Müller. Ganske enkelt genialt. Måske hjalp det, at grevinden Ilona von Krockow er gammel veninde med Egon Müllers frue Valeaska. De to vinmagere lavede de første Château Belá vine i 2001.

Og for vinkendere and Riesling lovers, så får navnet Egon Müller mundvandet til at løbe massivt ned af hagen, for den meget ikoniske vinproducent laver nogle af Mosels bedste – og dyreste – vine på Riesling.

Og på Château Belá er netop 7 hektar ud af slottets samlede 85 hektar vinmarker tilplantet med Riesling vinstokke … dels en række nyere stokke fra Mosel.

Denne vin har jeg før smagt i årgang 2009, men den er lavet ved, at druerne først er sorteret i vinmarken inden transporten til vineriet, hvor de hele drueklaser presset uden megen ophold og så er mosten gæret spontant alene med druernes egne gærceller i store rustfrie ståltanke. Efter endt fermentering er vinen så blot lagret sur lie i ståltankene i 9 måneder før aftapning på flaske.

Duftmæssigt virker vinen let olieret … der er klart aftryk af petroleum, tyk linolie og fed diesel, men frugten er fersken, abrikos, grape og citroner … lidt nødder, papkasser, lidt robust og funky med en temmelig maskulin syre, mere varm, moden, krydret og samtidig mindre mineralsk end dens tyske slægtninge.

I munden har vinen heller ikke samme finesse som Mosel vinene … klart mere rustik, federe og igen med denne nærmest lidt olierede fornemmelse. Dermed bliver det cremet, blødt og rundt, meget behageligt med varm syre, kandiseret grape og overmodne æbler, hvid peber … dejlig vin uden den normale skarphed. 90 point

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske koster 225 kr., men denne er købt på udsalg med 40% rabat.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

N.V. Domaine Mann, French Beaches Femme Fatale 3, Alsace, Frankrig

N.V. Domaine Mann, French Beaches Femme Fatale 3, Alsace, FrankrigNæste vin har loades of funkyness … den er lavet af den franske naturvinsentusiast og ambassadør Christophe Kaczmarek, der laver vin under navnet French Beaches, men denne rødgrumsede Femme Fatale 3 uden årgang er lavet hos Domaine Mann i Alsace.

Domaine Mann er jeg tidligere stødt på her på vinbloggen, for jeg havde nemlig i 2021 en onlinesmagning og -møde med Sébastien Mann fra det lille biodynamisk vinbrug Domaine Mann – Vignobles des 3 Terres. Det kan du læse om i mit lille blogindlæg; Houlberg til Millésimes Alsace DigiTasting® … Sébastien Mann fra Domaine Mann.

Sébastien Mann er venner med Christophe Kaczmarek, der ikke selv ejer vinmarker og har heller ingen planer om at blive vinmager. Han er bare en iværksætter, som i samarbejde med unge vinproducenter, der alle hylder minimal manipulation, hvert år fremtryller en stribe forskellige vine.

Han hylder diversiteten og har det helt fint med, at nogle af vinene blot bliver produceret en enkelt gang og dermed forbliver en sommerflirt for dem, som nåede at smage dem.

Men Christophe er særligt blevet ven med Sébastien Mann og sammen har de lavet denne Femme Fatale 3, der på etiketten har en kysseklar mund, der angiveligt skulle tilhøre Sébastien Manns kæreste.

Efter Sébastien kom med i driften har han indført nye biodynamiske metoder, selvom vingården ikke er certificeret biodynamisk. Han har også fået plads til en lege og eksperimentere med en del af frugten fra familiens flere end 40 økologisk og biodynamiske parceller omkring middelalderbyen Eguisheim.

Sébastien og Christophe har lavet denne Femme Fatale flere gange, hvor den første gang var været på ren Gewürztraminer, så er vinen i denne udgave 3 – deraf navnet French Beaches Femme Fatale 3 – så lavet på et mix af 40% Pinot Gris, 30% Gewürztraminer samt 30% Sylvaner fra omkring 50 år gamle vinstokke, der står på samme lieu-dit kaldet Ortel lige nedenfor Grand Cru marken Pfersigberg.

Høsten er manuel med en sortering af klaserne oppe i vinmarken, men der derefter fjernes 60% af stilkene inden inden spontangæring alene med druernes egne gærceller i ståltanke over 3 uger med både skaller og kerner som var der tale om en rødvin … altså dermed en slags orangevin.

Herefter presses vinen inden den får lov til at modne 6 måneder i brugte fade frem mod en aftapning, der sker uden klaring og filtrering og med meget behersket tilsætning af svovl.

I glasset ligner det mest en classic pilsner, der er blevet lidt doven … ikke pisgul medmindre man er syg. Dufter også en blanding af lidt IPA øl og mjød, godt med blomster, en let reduktiv aroma, honning, karamel og en frugt, der nok mest er kvæde, figner, æblemost fra cideræbler og appelsinskal … nogle endda tørret i ovnen.

I munden er der sødbitter æblesaft med lidt ciderfornemmelse. Der er saftige æbler, pærejuice og meget let drikkelig. Syreniveauet er lavt, læskeniveauet højt, sammenligningen med andre vine er også lav, for den er fandeme sin egen … anderledes og tørstslukkende, men faktisk smager skidtet sgu ret godt, selvom en del traditionsbundne vindrikkere sikkert vil rykke på næsen, men denne har netop noget Rykkeby lettilgængelig saftglæde over sig. 91 point.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske koster 339 kr., men denne er købt på udsalg med 50% rabat.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2017 Domaine Michel Caillot, Meursault La Barre Dessus Clos Maguerite, Bourgogne, Frankrig

2017 Domaine Michel Caillot, Meursault La Barre Dessus Clos Maguerite, Bourgogne, FrankrigMeursault La Barre Dessus Clos Maguerite fra Domaine Michel Caillot er en lækker vin. Jeg har før smagt den i årgang 2015, men nu smager jeg 2017’eren.

Som med 2015’eren er vinen lavet på 45 år gamle Chardonnay vinstokke på den ler og kalkstenholdige mark La Barre Dessus og endda fra Domaine Caillots egen muromkransede monopolmark Clos Maguerite.

Efter høsten og let presning er vinen spontangæret alene med druernes egne gærceller og i Caillots ekstra kølige kælder varer gæringen meget længere end normalt, hvilket så efterfølges af malolaktisk gæring.

Efter endt fermentering er vinen så lagret 24 måneder … de første 12 måneder på 228 liters burgundiske egetræsfade, heraf 20% helt nye. Herefter omstikkes vinen til yderligere 1 års modning på ståltanke inden ufiltreret aftapning på flaske.

Jeg drak vinen over nogle dage og jeg vil anbefale, at man giver den godt med luft, for først på andendagen åbnede duften virkelig op og gav en cremet og nødder smørfedme med brunet smør, Nutella, lidt skumfiduser, hasselnødder, vanilje og lakridskonfekt. Frugten er nok mest pærer, ananas, abrikos og grillet citron … virker luftig, let, rund, blomstret og elegant.

I munden er der mere syre og friskhed … den åbner et frugtrigt og sylespids hjerte med grønne æbler, umodne pærer og saltet lemon, syltede citroner og friske gule citroner. Der er sgu bid i damen, godt med citrus, sure appelsiner og lidt grape, hvilket giver en pivfrisk, fin og laserskarp vin, der er kompleks og lidt som Dr Jekyll og Mr Hyde, men her er det fed udenpå og så nøgen, ren og klar indvendigt. Sådan skal det også være … 96 point.

Forhandles af Supervin, hvor prisen er 879,95 kr., mens du ved køb af 6 flasker kan købe vinen til 499,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

N.V. Weingut Ziereisen, Ohrechrübler Sekt Rosé Brut, Baden, Tyskland

N.V. Weingut Ziereisen, Ohrechrübler Sekt Rosé Brut, Baden, TysklandVi skal da have flere bobler, så næste vin blev en Ohrechrübler Sekt Rosé Brut fra det efterhånden kendte vinhus Weingut Ziereisen, der ligger i Efringen Kirchen i Baden.

Weingut Ziereisen har jeg skrevet om flere gange før og sidst gang var da jeg smagte en anden rosévin fra huset, nemlig deres Schmätterling Rosè.

Derfor skriver jeg ikke denne gang om huset, men kigger blot nærmere på Ohrechrübler Sekt Rosé Brut, der er uden årgang og hovedsageligt lavet af basisvin fra druesorten Regent, som rundes af med en lille mængde Spätburgunder.

Druerne til vinen kommer fra den op til 50% stejle, sydvendte vinmark Eferinger Oelberg og Hanspeter Ziereisen håndplukker drurne. Marken Eferinger Oelberg ligger faktisk nabo til et aktivt kalkbrud og det betyder også, at jordbunden er rig på kalk, der er med til at give mineralitet til vinen.

Det meste af denne vin er fra årgang 2019, hvor druerne efter høsten er spontangæret alene med druernes egne gærceller og efter endt fermentering er vinen så lagret sur lie 24 måneder på brugte egefade inden aftapning og andengæringen. Flaskegæringen er sket i vinkælderen over hele 3,5 år inden degorgering, som er sket i juni 2024 med en dosage på 4,4 gram. Ohrechrübler betyder i øvrigt ørentviste.

I forhold til den forrige Pet-Nat, så er duften her langt mere klassisk med ristet rugbrød, toast, briocheboller, gærnoter, røde bær, syltede kirsebær, jordbær, rabarber, ribs og mirabeller. Der kommer også lidt nødder, mens fadpræger faktisk slet ikke fornemmes … bare en dejlig, frisk aroma, hvor der også kommer lidt citrusfrugter.

Smagsmæssigt er der sgu masser af brus … små tætte bobler, som bærer både bitterhed, syre og sødme, hvilket giver en utroligt flot balanceret Deutscher Sekt … frugten er rabarber, ribs, citroner og lemon og det giver en krisp og frisk vin, der både fremstår helstøbt, komplet samt stærkt, så den kunne man godt blive forfalden til og dermed 92 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 249,95 kr., men kan fås til 199,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2022 Disko Wines, Pet-Nat Albariño, Californien, USA

2022 Disko Wines, Pet-Nat Albarino, Californien, USAJeg har smagt endnu en vin fra det diskofile vinhus Disko Wines og denne gang en mousserende, grumset orangevin … en 2022 Pet-Nat Albariño.

Sean Hogan har høstet Albariño druerne fra en enkelt mark, hvor Albariño druen trives fint og får en flot modenhed.

Efter høsten er druerne afstilket og så kold-fermenterer i 3 dage, hvilket efterfølges af gæring i 7 dage i kontakt med skallerne, hvilket giver farve og smag til vinen.

Derefter får vinen lov at gære videre i flasken …. gærer omkring 6 måneder alene med druernes egne gærceller inden degorgering, hvor der til sidst sættet en kapsel på flasken.

Der tilsættes slet ingen svovl eller andet skidt, så dette er virkelige ægte natur- og orangevin lavet som hipster Pet-Nat. Der er også kun lavet sølle 92 kasser af denne vin.

I glasset er det virkelig en meget grumset, beskidt vin og der er masser af bundfald i flasken, så man skal være lidt forsigtig, når man hælder op. Duften er sådan lidt en mellemting mellem en IPA øl, lidt blomster, ananas og andre tropiske frugter, virkelig frisk, frugtrig og utrolig aromatisk.

Smagsmæssigt er der godt med brus og bobler, der er mindre aggressive end fx hos champagner, mens frugten er syrlige pigeon æbler, cideræbler, lemon og grape. Vinen har en sødlig bitterhed, har noget saftet over sig … æblemost og grapejuice, landlig og bondsk, spændende og anderledes. 90 point.

Købt hos American Wine til tilbudspris på 219 kr., mens normalprisen er 289 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2018 Bodegas Canopy, Mentrida la Vina Escondida, Castilla-La Mancha, Spanien

2018 Bodegas Canopy, Mentrida la Vina Escondida, Castilla-La Mancha, SpanienGert E sluttede vinaftenen med hans sidste vin og det var en Mentrida la Vina Escondida 2018 fra Bodegas Canopy, der ligger i Mentrida DO i byen Camarena ved foden af Sierra de Gredos mellem Madrid og Toledo.

Vi er med andre ord i mit elskede Sierra de Gredos og Bodegas Canopy er grundlagt i 2003 af Alfonso Chacón samt Belarmino Fernández, men de to herrer fik også tilknyttet et kvindeligt islæt i form af vinmageren Belén Hita i 2021. I dag er de 3 ønologer fælles om de vigtige beslutninger.

Alfonso og Belarmino startede deres vinhus, da de stødte på nogle gamle vinmarker i El Real de San Vicente, som er den nordligste del af DO Méntrida. I starten havde de ikke selv en vinkælder, så de lejede sig ind i vineriet hos Jiménez-Landis familiens vingård i Méntrida.

I dag driver trioen 19 hektar vinmarker, men deraf er kun 12,5 hektar deres egne marker med 40 til 90 år gamle Garnacha stokke samt lidt 16 til 20 år gamle stokke på marker længere sydpå i landsbyen Camarena.

Det er lidenskaben, der driver trioen … og ikke penge, for de kan nærmest ikke leve af deres vinproduktion på samlet 45.000 flasker vin, så Belarmino driver en lille familierestaurant og Alfonso ejer en hotelvirksomhed, men begge bruger alligevel 70% af deres tid på Bodegas Canopy.

Her smager vi deres 2018 Mentrida la Vina Escondida, der er lavet på ren Grenache fra 90 år gamle vinstokke i højt beliggende marker med granit i jordbunden. Markerne er dyrket økologisk, men er ikke certificeret. Druerne er høstet i hånden og gæret naturligt efter kold pre-maceration. Presset forsigtigt og lagret på store foudres af fransk eg i 18 måneder.

Duftmæssigt er det vildt lækkert … lyst, bondsk, landligt, luftigt, masser af røde bær og syrlige drops, lidt malerspand, hindbær, ribs, vilde skovbær og syrlige kirsebær, gazebind og babybræk … har noget fandenivoldsk vildskab.

Smagen er let, saftig læskende med en vild syre, men samtidig med tonsvis af kraft og så denne syrlige, luftige og æteriske frugt, nogle lyse tanniner, peber … saftdryppende og læskende som bare pokker og dette er sgu lige mig … 96 point.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 350 kr.

Vinanmeldelse 6/7    

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger