Tag-arkiv: 4½

2016 Hugh Hamilton Wines, The Rascal Shiraz, McLaren Vale, Australien

2016 Hugh Hamilton Wines, The Rascal Shiraz, McLaren Vale, AustralienEt sceneskifte uden lige … fra sød tysk Riesling og direkte til fed, tyk australsk Shirazzzz … nemlig en 2016 The Rascal Shiraz fra vinhuset Hugh Hamilton Wines.

Og enhver familie har et sort får skriver vinhuset på flasken, hvor der også er får på etiketten, men det uldne dyr er gennemgående tema hos Hugh Hamilton Wines og familien. De hører til blandt de ældste vinhuse i Australien, da vinhuset er grundlagt tilbage i 1837 af Richard Hamilton, der var en skrædder fra Dover i England, men ved siden af systingene også ernærede sig ved at smugle Bordeaux vine til England.

Han fik tilsyneladende smag for vin, for han emigrerede sammen med sin frue Anne og deres 8 børn til det sydlige Australien, hvor de slog sig ned og startede med at lave vin fra 32 hektar marker.

I dag driver vinhuset af 5. og 6. generation i form af Hugh Hamilton sammen med datteren Mary, som allerede har overtaget rollen som CEO og har bragt fornyet energi til det lille familieforetagende.

De har fortsat omkring 32 hektar og de bedste marker er Cellar Vineyard, Church Vineyard og Black Sheep’ Vineyard, hvorfra de laver en række vine … en flok af vine, som de selv siger og de har da endda en Black Sheep Club, hvor medlemmer kan købe vinene direkte fra vingården med lidt rabat og andre fordele.

Her smager vi så deres The Rascal Shiraz, som er lavet på 100 Shiraz aka Syrah fra de tre ovennævnte marker. Der er imidlertid slet ingen oplysninger om produktionen af vinen.

Duftmæssigt er det sådan ganske arketypisk australsk Shiraz … lidt til den tunge side med mørk frugt, blåbær, brombær, peber, mentol, eukalyptus, violer, våde fade, kanel, vanilje, finsk og engelsk lakrids, mørk chokolade, marcipan og grønne blade.

I munde er der godt med skrald på … peber, dyb, mørk og stærk, pænt med alkohol, tørhed og den næsten skærer gennem munden med bitterhed, mandler, kakaopulver og tjære. Det er en kraftig sag uden den store elegance, men byder i stedet på kraft … en stærk vin med koncentreret bitter kraft.

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 219 kr.

 Vinanmeldelse 4,5/7

2019 Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig, Mosel, TysklandWeingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ligger i Bernkastel-Kues og er opstået i 1988 ved en deling af vinhuset Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch efter arvestridigheder. Nu har jeg fået en frisk Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig i glasset i årgang 2019.

Der er vist altid lidt forvirring om de to vinhuse, som der kom ud af arvestridighederne, men ved delingen af Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch opstod der to vinhuse, nemlig både Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch og Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef.

Begge vinhuse har dog en tussegammel arv, for de stammer helt tilbage fra 1636, hvor Franz Taners – der kom fra byen Taners aka Thanisch – stoppede ved  Bernkastel på vej til Traben-Tarbach. Der slog han sig ned, plantede vinstokke og begyndte af dyrke vin.

I 1654 var Franz Thanisch registreret som vinbonde med en formue på 776 Rigsdaler og en årlig produktion på 3 fudern, altså 3 store egetræsfade.

I de følgende generationer voksede vingården, først med Franz og Apollonias søn Helias ved roret. Senere udvidede barnebarnet Jakob Thanisch huset til hele 14.500 vinstokke, hvilket var ganske meget i 1791.

Jakobs to sønner Jakob og Johann Thanisch udvidede huset yderligere ved at købe vinmarker fra Prüm dynastiet samt en del marker fra klosteret St. Matthias i Zeltingen og sådan fortsatte generation efter generation med at udvide vinhuset. Den egentlig grundlæggelse af vinhuset skete dog reelt først i 1884, da Dr. Hugo Thanisch byggede Villa Thanisch … en stor, prægtig renæssance ejendom i Kues beliggende helt ned til Mosel floden.

Både Hugo og hans broder Peter Anton var medlemmer af det preussiske parlament, og fik gjort vinhuset berømt. Mellem 1893 og 1908 opnåede vinene fra Dr. Hugo Thanisch de højeste priser på auktionerne i området, og i dag er vinhuset da også opkaldt efter den gode Dr. Hugo Thanisch. Der er nemlig dér, at H’et i Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch kommer fra.

Det var også Hugo, som udvidede med køb af parceller på den berømte Bernkasteler Doctor mark. Han købte næsten 6.000 kvadratmeter vinmark for 17 guldmark pr. vinstok, hvilket var et svimlende beløb dengang. For jordstykke vil det i dagens priser svare til mere end 1 mio. euro. I dag er de to delte vinhuse fortsat blandt de få ejere af parceller på Bernkasteler Doctor.

Dr. Hugo Thanisch døde i 1895 af et hjerteanfald og herefter måtte den 42-årige enke Katharina overtage driften, hvorfor vinhuset også ændrede navn til Wwe. Dr. H. Thanisch, hvor Wwe. er en forkortelse for Witwe, som betyder enke. Og siden har kvinderne i Thanisch familien spillet en stor rolle i det store vinhus i Mosel.

I dag drives Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch således af Hugos barnebarn og 11. generation i form af Sofia Thanisch, mens Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ejes af et andet barnebarn, nemlig Barbara Rundquist-Müller. Hun driver nu vinhuset sammen med manden Erik Rundquist samt vinmageren Maximilian F. W. Ferger.

Maximilian har siden 2008 stået for produktionen af vinene fra vinhuset med de gamle rødder. Den imponerende Villa Thanisch på Saarallee 31 i Kues tilhører nu Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch.

I stedet holder Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef i dag til i et moderne vineri, som blev bygget i 2015 lidt vest for Bernkastel-Kues midt ude i vinmarkerne. Vinhuset har så også forøget deres marker, således de nu har 16 hektar vinmarker, herunder selvfølgelig en del af den bedste Bernkasteler Doctor, men også parceller på andre kendte marker som Bernkasteler Badstube, Graben og Lay, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Graacher Himmelreich samt Wehlener Sonnenuhr.

Druerne til denne Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig kommer fra 2 af husets marker, nemlig Bernkasteler Johannesbrünnchens og Bernkasteler Schlossberg. Druerne er efter høsten presset langsom over 6 timer, hvilket er efterfulgt af spontangæring i ståltanke, hvor vinen også er lagret nogle måneder efter endt fermentering. Den indeholder hele 54,3 gram restsukker pr. liter.

Det er en tyk og sød næse … masser tropisk frugt, papaya, abrikos, fersken, honnigmelon, astronaut-is og så nødder, hasselnødder … og måske virker frugten endda lidt tørret i udtrykket. I munden er der godt med sødme, tyk, rund og venlig, stor dybde, rund, svag syre, men absolut fornøjelig og sød Riesling.

Købt i Tyskland, hvor prisen er 8€ … svarende til 60 kr.

 Vinanmeldelse 4,5/7

2017 De Stefani, Solèr, Veneto, Italien

2017 De Stefani, Solèr, Veneto, ItalienDe Stefani ligger i byen Fossalta di Piave i Piemonte og er et af de vinhuse, som Glud Vin har et fint og stort samarbejde med. Det er derfra smager vi nu deres Solèr … en vin lavet på et mix af forskellige druer.

Vinhuset er grundlagt i 1866 af Valeriano De Stefani, der som første generation startede med at lave vine i byen Refrontolo i området mellem Conegliano og Valdobbiadene.

I dag har familien fortsat den gamle vingård i Refrontolo, men byggede i 1993 et stort og moderne vineri i Fossalta di Piave, hvor De Stefani i dag fortsat har som deres hovedkvarter og vineri, som endda er udvidet og moderniseret senest i 2013.

I dag drives vinhuset af Alessandro De Stefani som 4. generation og han startede allerede i 1992 med at hjælpe sin far Tiziano De Stefani i kælderen. Alessandro er selv uddannet vinmager og ønolog fra vinskolen i Conegliano suppleret med økonomistudier fra universitetet i Venedig samt Warwick i England.

I dag har De Stefani familien knap 61 hektar vinmarker og laver årligt omkring 400.000 flasker vin. De er fordelt på 4 ejendomme, som familien løbende har opkøbt. Første er selvfølgelig den gamle vingård i Refrontolo, nemlig ejendommen Colvendrame, men så ejer de derudover Podere Le Ronche i Fossalta di Piave, Podere Pra’ Longo i Monastier di Treviso og Podere Bailo i Valpolicella.

Markerne drives i dag efter både økologisk og biodynamiske principper, ligesom der ikke tilsættes sulfitter uden vinifikationen, der alene sker med druernes naturlige gærceller.

Nå, men her er det altså vinen Solèr … en Rosso Veneto lavet på 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Carménère, 20% Refosco
og 20% Marzemino … de sidste to druer, som jeg ikke umiddelbart har stødt på tidligere. Så lad os endelig kigge nærmere på dem:

Refosco – også kaldet Refoshi – er en gammel rød druesort, der primært findes i Norditalien i Friuli-Venezia Giulia, den vestlige del af Slovenien og samt på Istrien i Kroatien.

Nyere DNA analyser fra 2005 har vist, at der findes 6 forskellige variationer af Refosco aka Refoschi, hvor varianten Refosco dal Peduncolo Rosso aka den rødstilkede Refosco drue er den mest udbredte og primært er den sort, som findes i Friuli-Venezia Giulia, hvor den findes i Friulis Colli Orientali DOC vinene.

De andre varianter – hvor nogle har flere navne – kaldes Carso Terrano/Refosk, Refosco di Faedis, der også kendes som Refoscone, Refosco Nostrano og Refosco di Rochis, Refosco dal Peduncolo Rosso, Refosco del Botton/Tazzelenghe samt Refosco di Guarnieri/Trevisana Nera.

Marzemino er også en rød, italiensk druesort, om hovedsagelig dyrkes i Trentino-Alto Adige, men også i både Veneto, Lombardiet og Emilia-Romagna vinregionerne i Italien.

Marzemino er hoveddrue i de søde Colli di Conegliano Refrontolo Passito vine, hvor Marzemino druerne først tørres i flere uger eller måneder efter høsten. I Lombardiet bruges Marzemino næsten udelukkende til at blande i vine sammen med Sangiovese, Barbera og Merlot, især i DOC’erne Capriano del Colle og Botticino.

Marzemino  modner sent, giver vinene aroma med lidt urter, masser af syrlige kirsebær og er egentlig ganske syrlig, men giver ofte god balance med syre og sødme.

Men, men det var Solèr vinen, som vi kom fra. Marzemino druerne kommer fra markerne ved Colvendrame gården i Refrontolo, mens alle de andre kommer fra Ronche gården i Fossalta di Piave. Både Marzemino og Refosco druerne er tørret og vinificeres for sig.

De øvrige druer er vinificeret helt klassisk med kontrolleret temperatur. Derefter sammenstikkes vinen og lagret så 12 måneder på barriques og derudover 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Duften er bare mørk, frugtrig og samtidig pænt frisk. Der er både sød og syrlig frugt, en meget blommeagtig frugt, svesker, masser af egetræ, kanel, sødbrændte fade, hvid peber, mentol, eukalyptus, gazebind og lidt lakrids.

I munden er vinen også frisk … har samme frugtrige sødme, som i duften med stor intensitet, masser af peber kombineret med nogen sødme, kirsebær, brombær, blommer og et saftigt aftryk. Det er ikke en elegant vin, men en intens og kraftig vin med et lidt anderledes udtryk.

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 199 kr.

 Vinanmeldelse 4,5/7

2018 WG Mayschoß-Altenahr, Trivée Rotwein Trocken, Ahr, Tyskland

2018 WG Mayschoß-Altenahr, Trivée Rotwein Trocken, Ahr, TysklandGlud Vin har herhjemme fået forhandlingen af vinene fra det store Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, det gamle kooperativ i Ahr. Derfra skulle vi også smage en vin, nemlig denne 2018 Trivée Rotwein Trocken.

Det gamle kooperativ ligger i byen Mayschoß i Ahr og skulle være det ældste kooperativ i Tyskland. Det er grundlagt den 20. december 1868 af hele 18 fremsynede tyske vinbønder og etableret af nød. Dengang havde vinproduktionen i Ahr-dalen været i dyb krise i næsten 10 år på grund af dårlig høst, angreb af vinlusen Phylloxera samt et stort sammenbrud i vinhandlen mellem de preussiske områder og de øvrige lande i Europa.

Ved at forene kræfterne, så håbede vinproducenter at finde en vej ud af denne situation. Det betød også, at der i slutningen af 1800-tallet blev grundlagt næsten 20 kooperativer i Ahr-dalen. Og i dag er omkring 90 procent af alle vinbønder i Ahr fortsat medlem af nogle af disse kooperativer.

Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahrs første formand var Nikolaus Näkel, og han fik hurtigt kooperativet op at køre. Allerede i 1881 var tilknyttede vinbønder steget fra de oprindelig 18 til 141 medlemmer, så kooperativets produktionslokaler måtte løbende udvides, bl.a. med udgravning af store, hvælvede vinkældre … som fortsat den dag i dag anvendes til lagring af vinene.

I 1982 blev kooperativet fusioneret med et par øvrige kooperativer i Mayschoss og Altenahr, og det var reelt først dér, at kooperativet fik dets nuværende navn Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr. Seneste sammenlægning er sket i 2009, hvor så det næstældste kooperativ Winzergenossenschaft Walporzheim blev en del af Mayschoß-Altenahr.

Hele historien genfortælles i øvrigt også i kooperativets museum, som man kan finde i kældrene hos WG Mayschoß-Altenahr. Her er der også udstillet alt fra gamle redskaber, cykeltasker og vogne til transport af druer, sakse, en druemølle fra år 1900 og en gammel maskine til at sætte korkpropperne i flaskerne.

I dag er der tilknyttet 452 vinbønder til kooperativet, og der produceres fra omkring 150 hektar vinmarker. Det betyder dermed, at hver vinavler gennemsnitlig har 0,33 hektar vinmarker. Den årlige produktion på kooperativet er 1.200.000 flasker vin. De har en lagerkapacitet i tanke på 1,8 mio. liter og 250.000 liter i fade.

Denne Trivée Rotwein Trocken er – som navnet indikerer – lavet på tre forskellige druesorter, nemlig Regent, Spätburgunder og Domina og ifølge Glud vin helt præcis på 20% Regent, 60% Spätburgunder og 20% Domina.

Vinen er lavet traditionelt med gæring i rustfrie ståltanke med en efterfølgende malolaktisk gæring og så lagring i nye barriques. Vinen har 4,2 gram restsukker pr. liter og 14% højoktan alkohol.

Fagpræget er meget tydelig i næsen … masser af kanel og vanilje, nelliker og våde fade, mens frugten er langt mørkere og mere rustik end lige forventet, men både Domina og Regent kan godt være ret svære at danse med. Frugten er mørk, sorte kirsebær og virker også lidt tørret i udtrykket. Der er lidt våde vaskeklude, håndsæbe, røg og samtidig fornemmes der også nogen saftighed.

Smagen er røget, krydret med lysere frugt end duften egentlig indikerede. Der er hindbær, tranebær og rabarber med en lidt mørk bitterhed, røg, tjære, kul … noget rustik og bestemt ikke elegantier, men en kularbejder med vejrfuret ansigt og bittert blik. Og så har vinen alligevel lidt charmerende Ahr karakter med de røgede elementer og en lidt frisk frugt.

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 219 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2018 Weingut Emil Bauer, Cuvée Noir Drunk Trocken, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Emil Bauer, Cuvée Noir Drunk Trocken, Pfalz, TysklandJeg bliver ved med at ramle ind i vine fra de idérige og innovative brødre Alexander og Martin Bauer hos Weingut Emil Bauer. Denne gang er det med vinen, som på etiketten har den skøre titel; If You Can’y Be Happy At Least You Can Be Drunk with my Noir.

For nemheds skyld kalder de fleste bare vinen Cuvée Noir Drunk Trocken … men damm og for helvede, hvor er brødrene  sindssyge, for hvem andre end dem kan finde på at mixe sorterne Spätburgunder med Nebbiolo, Merlot og Cabernet Sauvignon?

For det er netop tilfældet her … selvom jeg ikke kender det helt nøjagtige mix imellem de fire forskellige druesorter. Vinen er dog lavet med gæring i rustfrie ståltanke med med lagring på store egefade … men andet oplyser brødrene faktisk ikke.

Duftmæssigt er det mørk frugt med dybe, nogen sødme, ristede noter, lakrids, chokolade, blæk, grønne urter, men bestemt ikke helt overdone, for den har også lidt en kølig side med flæsk og Bacon. Det er frugtmæssigt blåbær, kirsebær suppleret med urter og vanilje.

I munden er det også en lidt krydret, bastant med nelliker, spidskommen, mørke bær, blåbær, brombær, sorte kirsebær, rustik med en lidt saftig og mørk fornemmelse samt en snas sødme. Og selvom det er et sjovt mix, så er det faktisk en velsmagende vin.

Vinene fra Weingut Emil Bauer forhandles af Mr Ruby, men denne er ikke i sortimentet, så prisen kendes heller ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2018 Weingut am Klotz, Kalk und Löss Spätburgunder, Baden, Tyskland

2018 Weingut am Klotz, Kalk und Löss Spätburgunder, Baden, TysklandNæste vin delte vandene en smule til vinsmagningen med Vinvärket, men det er sgu ellers et virkelig spændende projekt, et joint venture mellem Fritz og Friedrich Keller fra Franz Keller Schwarzer Adler samt Herbert og Steffen Reinecker fra det lille Sektkellerei Reinecker i Auggen i Markgräflerland i den sydlige del af Baden. Vi starter med at smage deres 2018 Kalk und Löss Spätburgunder.

Weingut am Klotz ligger en tak sydligere end Sektkellerei Reinecker i Auggen, nemlig lidt udenfor byen Istein i det sydvestligste hjørne af Baden lige tæt på både Frankrig med vest og Schweiz mod syd. Der er vingården placeret ved bjergryggen Isteiner Klotz mellem landsbyerne Istein og Kleinkems i Lörrach-distriktet.

Terroiren trækker tråde millioner år tilbage og har en undergrund, der er  kendetegnet ved koralkalksten, masser af flint og en natur, der ikke kan findes andre steder. Læg dertil en række pænt gamle vinstokke på de burgundiske sorter Pinot Noir aka Spätburgunder og Chardonnay, den schweiziske Gutedel – også kendt som Chasselas – og endda også lidt Cabernet Sauvignon.

Vinhuset er grundlagt i 2019, hvor begge familier købte vingården og lejede en del eksisterende marker. I starten var det beskedne 1,5 hektar, men målet er et sted mellem 8-10 hektar. Købet er alene sket ud fra de to familiers fælles kærlighed til vin. Det er vinen, der former deres liv og driver dem.

Alt drives naturligt … både i markerne og i vinkælderen, hvor man forsøger med så lidt indgriben som muligt. Det betyder også, at de  begrænser brugen af svovl og undgår filtrering af vinene.

Denne 2018 Kalk und Löss Spätburgunder er husets basisvin aka entrance Pinot Noir, hvor druerne kommer fra en marker bestående af kalksten, da ønsket med vinen er et  klart burgundiske udtryk. I vinificeringen er der blevet brugt en mindre del af helklaser for at skabe en balance mellem frugt og mere komplekse noter. Vinen modnes i brugte barriques i et år.

Der er i næsen lidt svedig bio-prut, krudt … meget landlig animalsk med jordbær, hindbær, appelsinskal, mælkede noter, yoghurt, noget maling, grønne grene, nelliker, lidt eg og samlet syrlig, ekstremt frisk og småvild. Med lidt luft i glasset letter noget af det animalske og dermed står vinen frisk, grøn, let og syrlig.

Sådan smager vinen nærmest også … vild, syrlig og frisk med masser af sten, flint, jern og mineraler, ribs, rabarber, en hård tannisk kant og ellers svagt vandet, så mangler lidt normal Baden dybde. Men for pokker, hvor er der potentiale, men skal bare lidt tøjles lidt. Spændende.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 159 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2018 Weingut Peter Wagner, Spätburgunder, Baden, Tyskland

2018 Weingut Peter Wagner, Spätburgunder, Baden, TysklandWeingut Peter Wagner er en lille familiedrevet vingård, der ligger i den lille by Oberrotweil i Kaiserstuhl. Derfra smager jeres flittige Spätburgunder elskende vinblogger nu husets basis Spätburgunder.

Peter Wagner grundlagde sit vinhus i 2016 efter han havde været kældermester en periode hos det anerkendte Weingut Franz Keller Schwarzer Adler i nabobyen Oberbergen.

Peter Wagner har samlet 7 hektar vinmarker og de fleste har han overtaget fra sin far, men dyrker dem nu biodynamisk, selvom huset ikke er certificeret. Men det betyder, at markerne bl.a. gødes med hestemøg fra egne heste, ligesom der plantes masser grøngødning og jorddække mellem vinstokkene. Dette gør Peter for at undgå udvaskning af næringsstoffer, minimere fordampningen i tørre perioder og ikke mindst for at sikre en høj biodiversitet.

De bedste af markerne er parceller på Henkenberg, Schlossberg, Kirchberg og Eichberg. I de fleste markerne er jorden vulkansk og basaltisk, hvilket er med til at give vinene masser af mineralsk nerve og karakter. Der høstes tidligt med lavt sukkerindhold for at sikre vine med lav alkohol og høj syre.

Dette er med til at fremhæve nerven i vinene og ikke mindst terroiret. I kælderen arbejdes der med spontangæring og minimal indblanding, og der tilsættes blot en lille smule svovl ved aftapning på flaske. Derudover arbejder Peter både med små brugte fade og lang lagring på bærmen.

Vi starter med at smage Peters basis Spätburgunder … en Gutswein, hvor druerne kommer fra de vulkanske marker omkring Oberrotweil og så er vinen lavet med spontangæring og efterfølgende lagring på brugte fade.

Vinen har en meget dejlig og lidt vild aroma … faktisk svag klassisk Spätburgunder med jordbær, kirsebær, måske endda lidt Amarena kirsebær, stor saftighed fornemmes sammen med grønne noter, urter, krudt, egetræ, kanel, nelliker og rosenblade.

Smagen er meget ren og direkte med fin lethed, igen jordbær, kirsebær samt en krydret syre. Der er lidt modenhed over frugten, som virker lys, venlig med lidt kant. Samlet gør det vinen rigtig fin og behagelig og et fint niveau for sådan en Gutswein.

Forhandles af Vinifikant, hvor en flaske koster 110 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7   

2015 Rodríguez Sanzo, Tempranillo 50 Aniversario, Toro, Spanien

2015 Rodríguez Sanzo, Tempranillo 50 Aniversario, Toro, SpanienDenne buttede spooky 2015 Tempranillo 50 Aniversario fra det spanske vinhus Rodriguez Sanzo blev et ekstranummer, da vi skulle ha’ fundet aftenens vinder … men honest, den gættede jeg slet ikke.

Men vinen er også lagret på gamle whiskyfade, men alt det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt … først lidt om vinhuset.

Rodríguez Sanzo ligger i udkanten af byen Valladolid, som ligger omkring 150 kilometer nordvest for Madrid i vinområdet Castilla y León. Vinhuset drives af vinmageren Javier Rodríguez, som kommer fra en gammel familie af vinbønder, der har produceret vin igennem flere århundrede og Javier har da også selv omkring 80 hektar vinmarker i området omkring Valladolid.

Selve vinhuset Rodríguez Sanzo grundlagde Javier i 2003 og opkaldte det i øvrigt efter hans hustru. Det er et stort projekt, hvor Javier har indgået aftaler med vinavlere i det meste af Spanien, hvor han køber druer til en lang række vine.

Således laver Javier vine fra nogle af de vigtigste spanske DO distrikter som Rueda, Rioja, Toro, Jumila, Rias Baixas, Navarra, Ribera del Duero, Priorat, Bierzo, Vinos de la Tierra de Castilla y León og faktisk også Douro i Portugal.

Rodríguez Sanzo er således siden starten blevet en pæn stor affære, og huset har i dag en kæmpe omsætning og eksporterer deres vine til det meste af verdenen.

Selv er Javier Rodriguez uddannet vinmager fra UC Davis i Californien og hans ekspertise inden for jordbundsanalyse har ført til diverse forskningsprojekter samt konsulentarbejde for bl.a. Bordeaux slotte som Olivier og Lafite-Rothschild.

Fra appellationen Toto i Castilla y León laver Javier bl.a. denne Tempranillo 50 Aniversario, som han har lavet i forbindelse med sin egen 50-års fødselsdag. Det er en Limited Edition vin på ren 100% Tempranillo druer fra 60 år gamle busk vinstokke fra marker ved San Román de Hornija i 720 meters højde.

Druerne er høstet og sorteret manuelt, mens temperaturen holdt nede ved hjælp af tøris indtil gæringen på træfade. Derefter er der sket malolaktisk gæring og så overføres vinen til brugte whiskyfade, hvor vinen lagrer 18 måneder inden aftapning og så yderligere 12 måneder lagring på flaske inden frigivelse. Der er kun lavet 2.660 flasker af denne vin.

Javier har valgt de anderledes egefade, da det hjælper med at fjerne tanniner fra egefade og giver vinen mere frugt samt vaniljekrydderi og da whisky samtidig er fri for farve og vinsten holdes fadets porer vidåbne, så vinen opnår en forbedret mikro-oxidering og hjælper modningen.

Næsen er lidt vild … og lidt over det hele med en dyb, mørk, sort og animalsk aroma, hvor der hurtigt kommer sød finsk lakrids, vanilje, kanel, lakridskonfekt og en plade chokolade og samtidig stærk sort peber. Frugten virker tyk og svagt svulstig, men en frisk facon.

I munden er der også peber, godt med peber endda, masser af tanniner, så det bliver nærmest en vinøs udgave af smadremanden … fuld skrald på alle tangenter og så vildt tør … nærmest som at få en køkkenrulle i munden – på den gode måde – noget alkohol, krydret frugt, kirsebær … men den vandt mig sgu ikke denne aften, men fandeme lidt at en hidsig krabat.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 349,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 279,95 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7   

2019 Weingut Birgit Eichinger, Chardonnay Ried Strasser Gaisberg, Kamptal, Østrig

2019 Weingut Birgit Eichinger, Chardonnay Ried Strasser Gaisberg, Kamptal, ØstrigInden vi skal smage 3 Riesling vine fra Weingut Birgit Eichinger, så skal vi forinden lige smage hendes Chardonnay Ried Strasser Gaisberg i årgang 2019 … og det er samtidig eneste vin, som Birgit laver på den burgundiske drue.

Druerne kommer fra Strasser Gaisberg, men vinen er sjovt nok ikke en Erste Lagen vin, selvom marken leverer både Grüner Veltliner og Riesling druer til Eichingers Erste Lage vin. Gaisberg ligger nærmest i forlængelse af topmarken ​​Langenloiser Heiligenstein.

På den øverste del er der primært Riesling stokke og på det nedre østlige område vokser der Grüner Veltliner … men der bliver altså også plads til lidt Chardonnay ind imellem. På billedet nedenunder kan I se Strasser Gaisberg marken.

Chardonnay druerne er høstet med mindre udbytte end de to forrige vin, nemlig med 40 hektoliter pr. hektar og en modenhed, som er på 19,5° KMW.

Da 1° KMW jo svarer til 4,86 Öchsle, så svarer de 19,5° KMW til 95,8 Öchsle, altså lige netop er oppe på det niveau, som i Tyskland vil svare til Auslese, men den indeholder dog kun 2,4 gram restsukker pr. liter og er dermed vinificeret som en tør hvidvin.

Chardonnay Ried Strasser Gaisberg er fremstillet på rustfrie ståltanke, hvor druerne efter høst presses forsigtigt, hvorefter mosten har lagt til ro i 24 timer. Herefter sker gæring, som efter 3 uger stoppes ved at sænke temperaturen. Dette gøres for at bevare det ønskede sukkerindhold. Derefter er vinen lagret sur lie 5 måneder på store egefade.

Det er duftmæssigt ikke en fed, overdone Chardonnay næse og det er faktisk lige før, at man slet ikke fornemmer de 5 måneder på store egefade, for næsen er masser af blid honningmelon, pærer, svagt en smule vaniljecreme af den gule slags, skocreme, læderfedt … og det er bestemt ikke eksplosivt på nogle måder, men en afdæmpet, rolig, imødekommende og næsten beskeden duft.

Smagen er frisk uden sød fadpræg, godt med syre fra nærmest grønne æbler, umodne pærer, lime og svagt lidt citron. Syren har helt sikkert klæde sig i den gule førertrøje, men en lille cremethed gør vinen stueren og imødekommende, mens der er lidt bittergrape i eftersmagen.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske 169,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 149 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7   

2019 Weingut Birgit Eichinger, Grüner Veltliner Ried Strasser Hasel, Kamptal, Østrig

2019 Weingut Birgit Eichinger, Grüner Veltliner Ried Strasser Hasel, Kamptal, ØstrigVi fortsætter med Birgit Eichingers Grüner Veltliner, men stepper imidlertid lige et niveau op til hendes Lagenwein Grüner Veltliner Ried Strasser Hasel, hvor druerne kommer fra marken Hasel ved Straß.

Marken har sit navn efter de hasseltræer, som der tidligere var mange af ved marken. Det er ikke én af huset Erste Lage marker og er også langt mere flad end husets bedste marker, men dog en mark som altid – med undergrund af kvarts, kalk og ler – er pålidelig med forsyning af gode Grüner Veltliner druer.

På billedet nedenunder kan du se Hasel marken.

Druerne høstet med et udbytte på 50 hektoliter pr. hektar og en modenhed, som er på 18,2° KMW. Da 1° KMW jo svarer til 4,86 Öchsle, så svarer de 18,2° KMW til omkring 88,5 Öchsle, altså det niveau, som i Tyskland vil svare til Kabinett, men denne 2019 Grüner Veltliner Strass indeholder alligevel alene 1,9 gram restsukker pr. liter, så den er lavet som en tør hvidvin.

Som den forrige lillesøster er den alene fremstillet på rustfrie ståltanke, hvor druerne efter høst presses forsigtigt, hvorefter mosten har lagt til ro i 20 timer. Herefter sker gæring og kort modning i ståltanke.

Duften er lidt tilbagelænet … sådan svag smørfed med fersken masser af honningmelon, mango, dåsepærer, grønne blade, hvide asparges, bivioks, muskatnød, spidskommen, blomster, kalk og samtidig nogle ganske røgede noter. Det er skræmmende ens i forhold til vinen i årgang 2017.

I munden er der en smule mere dybde, lidt småbuttet i frugten med lidt samme stil, honningmelon, sødbitter grape, lemon … masser af lemon og det bidrager til at gøre vinen frisk samtidig med, at den også har denne lidt cremede og svagt olierede følelse.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske 119,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 99 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7