Tag-arkiv: 5½

Vinanmeldelser

2021 Veronica Ortega, Cobrana, Bierzo, Spanien

2021 Veronica Ortega, Cobrana, Bierzo, SpanienPå Jysk Vinbar forlod vi for en stund Rías Baixas, for vi tog nu med næste vin til Bierzo, da vi helt sikkert skulle smage denne 2021 Cobrana fra den smukke,  unge samt dygtige kvindelige vinmager Veronica Ortega.

Den fremadstormende, unge Veronica Ortega har sit vinhus i Valtuille de Abajo lidt vest for León, men hun er er opvokset i Cadiz med fem ældre brødre og en berømt far, der var en kendt tyrefægter. Hun blev ramt af et vild passion for vin i 2000’erne og derefter flyttede hun til Priorat, hvor hun arbejdede med Alvaro Palacios og Daphné Glorian på Clos Erasmus.

Derefter lærte hun yderligere om vin på Burn Cottage i Central Otago i New Zealand efterfulgt af et ophold hos Niepoort i Douro og så hos Comte Armand og selveste Romanée Conti i Bourgogne inden Domaine Combier i det nordlige Rhône.

Da hun vendte tilbage til Spanien, så arbejdede hun sammen med Raúl Perez i Bierzo, fra hvis kælder hun eksperimenterede, før hun startede sit eget vinhus i 2012, som bl.a. kom i gang med lidt hjælp fra hendes ven Ricardo Palacios samt Raúl Perez.

Det var også i Bierzo, at Veronica Ortega forelskede sig i Mencia druen og dens fine evner til at udtrykke jordbunden i Bierzo … lidt på samme måde som Pinot Noir … er følsom over for dens jordtyper og højde. Den kan ifølge Veronica også minde hende om Syrah, som hun jo arbejdede med i det nordlige Rhône, bl.a. på grund af dens vilde natur og krydrede karakter. Hun siger også, at i blindsmagninger bliver de to druer ofte forvekslet.

Men derudover elsker hun på grund af dens historie, ægtheden af dens vine og den stærke atlantiske indflydelse.

Siden etableringen har hun fået samlet 5,7 hektar vinmarker sammen via enten køb eller via leje. Hun har fundet ud af, at de lokale er meget bundet til deres jord og helst ikke vil sælge.

Men med hjælp fra Ricardo Palacios fra Descendientes J. Palacios samt hans netværk, så har hun fået adgang flere topmarker med en del oldgamle vinstokke og styrer selv alt arbejdet i marken bl.a. med økologisk tilgang, plukkedato og alle beslutninger om markerne.

Hun følger økologisk praksis i sine egne vinmarker og er i gang med at konvertere til biodynamisk drift. Hendes filosofi er også klar via en biodynamisk tilgang, udelukkende naturgæring, typisk stor andel af helklaser for hendes rødvine, lagring af vine på gamle kæmpefade og/eller amphora lerkrukker og begrænset svovl, så vinene nærmer sig naturvinsgrænsen.

Hun laver meget elegante Bierzo vine … de er meget feminine, delikate, har meget lav alkohol og med en ubeskrivelig renhed i frugten … terroirtro vine med finesse og nerve.

The Wine Advocate er de seneste år blevet så begejstrede for hendes vine, at hun blev placeret på deres TOP Wine Discoveries for 2020. Samme år blev hun også  omtalt i Decanters artikel 10 great Spanish winemakers you need to know – og endda med ordene: her exceptional talent is plain to see.

Herhjemme har Langdahl nærmest også  givet hende heltestatus, bl.a. har han skrevet om hendes vin, at de har: burgundisk elegance, barolo’sk bisterhed, og nordrhone’sk røgede, urtekrydrede tranebær, slåen og granatæble.

Denne Cobrana er lavet på Mencia fra over 90 år gamle vinstokke i 750 meters højde og  som er rundet af med en lille andel af røde og hvide autoktone druesorter som Doña Blanca, Palomino, Godello, Alicante Bouschet og Estaladiña.

Cobrana er lavet med hele klaser uden afstilkning samt spontangæring på store 5.000 liter åbne trækar og har gennemgået en lang, blid ekstrahering på amphora og gamle fade. Derefter er  vinen så lagret i 12-13 måneder på henholdsvis 4.300 liter store amphora lerkrukker samt 1.500 liter brugte, franske egefade og produktionen i 2021 er på 7.500 nummererede flasker.

I næsen er det en slank, sart, energisk, letfodet, feminin og næsten burgundisk vin med en god blanding af vilde bær, kirsebær, jordbær, ribsgele, lyse svesker samt bergamottefrugt. Læg dertil lidt kul, kridt samt en kølig brise med sten, kamfer, balsamico og mynte.

Smagsmæssigt er det også en lys og stringent vin med burgundisk finesse og kølighed med en gnistrende energi. Den er lys, tørkrydret med rabarber, ribs, hindbær, stikkelsbær med bitterhed, finkornede tanniner og en syre, der er godt integreret i vinen. Jeg kan roligt sige, at jeg aldrig før har smagt Mencia på denne måde … så frisk, elegant og køligt … feminint på sin særegen facon. 94 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 269 kr., mens prisen er 239 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Weingut Hammel & Cie, Kleinkarlbacher Herrenberg Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Hammel & Cie, Kleinkarlbacher Herrenberg Spätburgunder, Pfalz, TysklandSå stod den derefter på rødvin, hvor første var en klassisk tysk Spätburgunder, nemlig en 2016 Kleinkarlbacher Herrenberg Spätburgunder fra Weingut Hammel & Cie.

Vinhuset ligger meget passende på Weinstraße Süd i Kirchheim i Pfalz og har været drevet af familien Hammel i nu 8 generationer siden 1723.

Det er i dag de to brødre Martin og Christoph Hammel, der står for driften af vingården og deres i alt 62 hektar vinmarker, hvor de 60% er de hvide sorter Müller-Thurgau samt Pinot Gris, Riesling, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc og Grüner Veltliner … de røde druer er Spätburgunder.

Udover produktionen af vinen, så har familien også – som mange andre vinbønder – udlejning af nogle ferieboliger.

Denne vin er lavet med Spätburgunder druer fra 30 år gamle vinstokke på marken Kleinkarlbacher Herrenberg, som ligger på en sydskråning og har undergrund med høj andel af grus. Den er lavet helt klassisk og lagret på både barriques og tonneau fra lokale både lokale bødkere og nogle i Bourgogne.

I næsen er der sød hestestald og virker læskende saftig med modne kirsebær, hindbær, brombær og ribs. Derudover er der grønne urter, blæk, kakao, nelliker, gran, røg, violer og mandler. Der kommer også mælkede og flæskede noter samt fadnoter … godt med fad, cedertræ samt vanilje, kanel og lakridskonfekt.

Smagen har godt med elegance på en noget kødfuld måde, men det leveres fløjlsblødt med saftig frugt, der er sødsyrlig med læskende kraft, krydderier, peber, nelliker og lidt sødme. Det er virkelig en Spätburgunder, som overrasker på bedste vis. 93 point.

Forhandles af Whisky.dk, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2017 Piollot, Champs Rayes Brut Nature, Champagne, Frankrig

2017 Piollot, Champs Rayes Brut Nature, Champagne, FrankrigForleden serveret Gert E et læs røvlækre vine og han startede helt klassisk med en champagne, nemlig denne fine 2017 Champs Rayes Brut Nature fra champagnehuset Piollot.

Piollot ligger i Aube i Côte des Bars i det sydlige Champagne og netop Côte des Bars er lige nu et af de mest interessante områder i Champagne.

Huset er etableret i det 19. århundrede, men det var dog hans oldebarn Robert Piollot, der udvidede driften og senere også tilplantede mange af husets vinmarker.

Det var også Robert, der etablerede Piollot Selection Massale, hvor man tager stiklinger af sine bedste planter til nyplantning. I det hele taget viede Robert sit liv til at udvælge og pode sine bedste planter.

På grund af Roberts arbejde med marker og tilplantning , så har Piollot i dag adgang til druer fra gamle stokke og over halvdelen af ejendommens vinstokke er mere end 40 år gamle.

I dag drives champagnehuset Piollot af 5. generation i form af Roberts søn Rolland, der allerede kom med i driften i 1986 og har stået for, at markerne i 2009 blev konverteret til økologi, hvilket var gennemført i 2014. I 2020 er Piollot fuldt biodynamisk certificeret, hvilket også er gældende for Rolands kones champagnehus, der hedder Dominique Moreau.

I dag får Rolland også hjælp fra sin datter Jeanne, som dermed er den 6. generation på vingården, hvor de samlet set har 8,5 hektar vinmarker med Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Blanc samt Arbanne.

Vinene er gæret naturligt og overvejende lagret på stål samt en smule gamle fade. Alle vine gennemgår fuld malolaktisk gæring før flaskegæring. Dér har man valgt en lidt alternativ og terroirpræget tilgang til at lave Champagne. Stilen er ren men ekspressiv … det er champagner med et meget personligt udtryk.

Denne Champs Rayes Brut Nature er en Blanc de Blancs og selvfølgelig dermed på ren Chardonnay, der kommer fra økologiske dyrkede druer på marken Champs Rayes. Gæret naturligt på store egetræsfade og modnet på gærrester i flasken i minimum 6 år og flaskes uden dosage … vinen er derfor Brut Nature.

I næsen er champagnen lidt vild i bruset, der nærmest får dig til at lave opstoppernæse, for den bruser godt op med boblende energi, har noget stålsat jern, grønne pærer, grape, fersken, grønne urter og mynte, rosmarin, lidt toast, blomster og nødder, så den indeholder faktisk alle de klassiske noter.

Det er også smagsmæssigt en ren og frisk champagne, der er tør, mineralsk og så alligevel læskende. Frugten er lemon, grønne æbler, hyld og også lidt sødme, så dermed har vinen også en rigtig smuk balance, der gør champagnen meget komplet. 94 point.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 425 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

N.V. Philippe Gonet, Ter Noir, Champagne, Frankrig

N.V. Philippe Gonet, Ter Noir, Champagne, FrankrigPå Fru Larsen startede vi med lidt snacks og champagne og det var den boblende Ter Noir lavet på de 3 klassiske champagne druer fra Philippe Gonet.

Det lille champagnehus Philippe Gonet ligger Rue de la Brèche d’Oger i Le Mesnil sur Oger og har været ejet af Gonet familien siden etablering tilbage i 1840.

I dag drives det dog af af de to søskende Pierre og Chantal Gonet, der samtidig er 7. generation i champagnehuset. De blev dog kastet lidt hovedkulds ind i driften, idet deres far Philippe Gonet døde som 52-årig i 1990 efter fald i vinkælderen.

De har siden genoprettet huset efter et par svære år, men Pierre’s talent er enormt og har fået Gonets stjerne til at lyse med fornyet kraft.

Mesnil er jo én af i alt 17 byer i Champagne, er klassificeret som 100% Grand Cru og berømt for sin Chardonnay, der fra den meget kridtholdige undergrund. De har samlet 19-20 hektar vinmarker, der er fordelt på ikke mindre end 45 forskellige parceller.

Denne Ter Noir er – som nævnt indledningsvis – lavet på de 3 klassiske sorter … Chardonnay fra marken Le Champ de la Truie i Le Mesnil-sur-Oger, Pinot Noir fra marken Le Tertre i Montgueux og så endelig Pinot Meunier fra parcellen Le pré des vallées i Monthodon.

Champagnen er først gæret på 60 hektoliters egetræsfade, for at få kompleksitet og dybde frem, men uden malolaktisk gæring. Vinen  er så flasket til andengæringen og det er sket på en speciel flaske, der er lavet efter en gammel flaske fra 1700-tallet, som man fandt, da Gonet udvidede sine lange, underjordiske kældre i 2010.

Flasken er ganske bred og har en meget tynd hals. Da Pierre Gonet undersøgte flasken slog det ham, at champagne i denne flaske burde udvikle sig meget lig udvikling på magnumflasker. Derfor startede Gonet en produktion af denne flaske, som har den smalleste hals i hele champagne.

Duftmæssigt er det en fin tør champagne … har noget rugbrød, ristede mandler, tørre nødder, marcipan, gær og så masser af lemon, abrikos og pærer. Den er luftig, let og har samtidig kalket mineralitet og små blomstrede elementer.

I munden er det en fin, frisk og glat champagne, hvor boblerne nærmest er blide og bløde. Men de efterfølges af god syre samt en frugt med lemon, citron, umodne, grønne æbler og fersken med svag bitterhed, kridt, let salt og bliver samlet set ringende frisk. 94 point.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 499,95 kr., mens prisen er 269,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Restauranter & vinbarer

Houlberg anmelder … Fru Larsen gourmetophold

Forkælelse på et lille weekendophold fra fredag til lørdag med en gastronomisk oplevelse lyder da ganske okay, så derfor havde en lille flok booket et 5-retters Luxus Gourmet ophold på Fru Larsen Hotel & Restaurant i Laurbjerg et stykke udenfor Randers.

Restauranten i den ensomt beliggende landsby har nu været kendt igennem en lang årrække, men har flere gange skiftet ejere, men den har siden 2021 være drevet af et lille 3-kløver af restaurantchefen Christian Neve sammen med sin kone, sommelier og tjener Karina Grand Kannegaard samt køkkenchefen Dennis Birch.

De havde overtaget driften fra familien Friis, som havde drevet det anmelderroste hotel og restaurant i 8 år og det nye 3-kløver har et rigtigt fint CV … alle med Michelin erfaring og de skulle denne fredag aften sørge for, at vores lille flok på 6 par aka 12 personer fik en rigtig god madoplevelse.

Vort lille Luxus Gourmet ophold skulle reelt set starte om eftermiddagen med lidt kaffe og sødt, men da hovedparten først skulle hjem fra jobs, så havde vi aftalt at møde kl. 18.00, således vi først tog kaffen efter middagen om aften.

Alle fik sig hurtigt indlogeret i en bygning, der ligger ved siden af selve restauranten og på denne fredag havde vi vistnok bygningen for os selv. Det er en ældre bygning, der tidligere vistnok har været et missionshus … men den aften blev der ikke prædiket megen religion.

I stedet samledes vi alle i selve restauranten … lige til en lille drink eller bajersk øl inden aftenens program startede.

Maden

Vi tog imod vore venlige tjeners tilbud om at starte med lidt snacks samt champagne, så dermed gik vi til bords. Nedenunder kan I hele menuen for aftenen … og jeg skal nok løbende sætte lidt ord på alle retterne, mens jeg selvfølgelig også nedenunder har linket til mine anmeldelser og beskrivelser af alle vinene,

Snacks & Champagne

Sikke flot start med 5 små appetizers … små mundbider, der alle visuelt og smagsmæssigt. Jeg elsker snacks og restauranten havde også fundet en fin champagne lavet på Pinot Noir samt Pinot Meunier.

Jeg fik ikke skrevet op, hvad de forskellige snacks bestod af, men én enkelte var nogle grønne Padron med noget fisk og den ret var også lidt speciel og flere var ikke så vild med den.

Ret 1: Taskekrabbe – perleløg – kærnemælk

Den første ret var noget taskekrabbe … suppleret med perleløg og ovenpå måske lidt parmesanchips? Det var ganske lidt krabbe, men suppleret med en lille sauce af kærnemælk kogt med noget grønt?

Men i hvert fald blev det suppleret med hjemmebagt brød og en smør, som restauranten selv havde kærnet, mens hvidvalget var en fin lille burgundisk vin med kant og lavet på Aligoté.

Ret 2: Helleflynder – kål – hyldeblomst

Næste ret stod på hippoglossus hippoglossus … eller måske mest kendt under dens flade navn helleflynder. Den lever apropos første ret mest af krabber. Vi fik et perfekt tilberedt stykke suppleret med en sauce indkogt med noget hyldeblomst.

Ovenpå lidt bagt grønkål, der nemt kommer til at hylde meget … men så skal man bare huske på, at grønkål er sundt. Vinen havde samtidig stor fylde til fisken og var en sikkert valg, for det var en 2019 RS Weissburgunder fra altid fabelagtige Weingut Salwey.

Ret 3: Rødbede – lakrids – rygeost

Med næste ret gik vi 100% vegansk … en sjov ret, der også delte vandene i vort lille selskab. Nedenunder et skind lavet på rygeost var det rødbeder … vist nogle bagte rødbeder og så var der et drys af noget lakrids. Der var nogle, der ikke var så vild med denne ret, mens vi vinmæssigt gik på rødvin med en Loire vin på Cabernet Franc og Grolleau.

Ret 4: Braiseret oksehale – gulerod – syltede ramsløg

Med hovedretten kom der dog igen kød på border … nemlig braiserede oksehaler. Vidste du i øvrigt, at en oksehale typisk omkring 3,5 kg? Men her fik vi dog lidt mindre, men det var sgu en gryderet med stor intensitet og kraft … her serveret sammen med gulerødder, syltede ramsløg og indkogt sauce.

Vinmæssigt blev det et rigtigt godt valg … beaujolaisvin og her en 2019 Fleurie fra Clos de la Roilette og endda fra magnumflasker. For mig var det vinmæssigt aftenens bedste vin, men også en vin, som jeg havde smagt før … så jeg har blot linket til mit tidligere indlæg samt anmeldelse.

Ret 5: Oste servering og portvin

I forhold til vor 5-retters menu, så fik vi også lige – inden desserten – sparket lidt ost og portvin ind. Det skal jeg ikke trætte jer med og jeg fik endda heller ikke lavet smagsnoter på portvinen, så vistnok var en 10-årig Tawny fra W.& J. Graham & Co.

Ret 6: Pære – karamelliseret mælk – citrus

Vi sluttede – før kaffen – med en dessert, der også havde et låg. Her er det en kombination af syltede pærer, citrus og karamelliseret mælk, men hvordan der er lavet, kan jeg ikke huske.

Men vinmæssigt kom vi til Sydvestfrankrig … en dessertvin fra den nordlige del lidt øst for Bordeaux i Pomport en Périgord og lavet på et mix af Chenin Blanc, Semillon, Muscadelle og Ondenc .

Ret 7: Kaffe/the & søde sager

Så stod den på kaffe med lidt sødt … små chokolader, flæsk og kiks … men snart var klokken også tæt på midnat. På det tidspunkt var alle vist også godt mætte.

Tjenerne meddelte så pludselig, at kl. 24.00 lukkede køkkenet … og dermed hele restauranten. Det var måske lidt øv, når det nu var et gourmet ophold. Der var således intet sted, hvor vi kunne slutte aftenen af … måske lidt med en kold øl eller et glas vin.

Dermed sluttede aftenen faktisk meget underligt og brat … for vi kunne jo ikke være 12 mennesker på ét værelse og dermed endte det med, at vi hver så blot gik til køjs. Godnat og sov godt. Game over. Lidt underligt.

Vi mødtes dog igen om morgenen, da opholdet også omfattede lidt morgenmad … et fint morgenbord uden at være pragende, men vi var heller ikke så sultne.

Et par stykker ville gå tilbage til Randers via Gudenåen … og det lod vi dem gøre … en frisk tur på cirka 17-18 kilometer. Respekt.

Samlet leverer Fru Larsen Hotel & Restaurant dog en oplevelse på meget højt niveau og jeg besøger gerne stedet igen, men så skal det nok ikke være med overnatning og i en flok, idet der mangler lidt “after-party” med mulighed for at slutte aftenen af.

Vinvalget – som jo også tæller højt hos mig – skal roses. Det var rigtigt fornuftige vine og langt fra blot mainstream. Så dermed rammer Houlberg 5,5 tomler for det samlede oplevelse.

Samlet anmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2019 Mille Vite, Barberesco Gaia-Principe, Piemonte, Italien

2019 Mille Vite, Barberesco Gaia-Principe, Piemonte, ItalienVi slutter forment med Mille Vites bedste og dyreste vin og det er selvfølgelig denne 2019 Barberesco Gaia-Principe.

Vi har før smagt, hvad Bisso Atanassov kan lave fra marken Gaia-Principe, da jeg smagte en 2016 Barbaresco GP fra netop Taverna Wines.

Men denne Mille Vite er også fabelagtig lækker, men det skal jeg nok vende tilbage til. Den er lavet ved, at de håndplukkede druer først er afstilket og knust, men kommer så derefter over i et gammelt cementkar til en kølig pre-maceration i 3 dage.

Selve gæringen sker uden temperaturkontrol med regelmæssige pump-overs og punch-downs efterfulgt af en eftermaceration i 21 dage. Efter endt fermentering er vinen så lagret 24 måneder på franske, brugt barriques inden aftapning på flaske. Der er kun produceret beskedne 594 flasker.

Ave Maria og 3 x hellige moder, hvor det dufter godt … lys, aromatisk, luftigt, landligt og man fornemmer nu meget mere kompleksitet, dybde og elegance. Der er knuste rosenblade, en smule grøntsagsfond, en rank rød frugt af lyse kirsebær, jordbær, hindbær med let sødme, hengemt kælder, læder, lidt sur mælk, fennikel og svagt aftryk fra fadene med træ, vanilje og meget forsigtigt en smule mælkechokolade.

I munden er vinen spændstig, frisk, ung og endnu lidt en teenager, hvor der først kommer en lidt bitter frugt med hindbær, tranebær og ribs, har lidt kant og bumser endnu, men med knastørre tanniner, så er det også en vin, som kun bliver bedre. Det er sgu ikke helt skidt og Mille Vite er på rette spor … og med denne vin har de allerede meldt sig godt ind i kampen. Masser af frugt, masser af tørhed og så en lille smule af samme venlighed, som Bisso også havde i vinene fra Bioca, så dermed 93 point.

Info om køb kan oplyses på info@millevite.com, men prisen for en flaske er 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2020 Bodegas Mustiguillo, Finca Terrerazo Vino de Pago, Valencia, Spanien

2020 Bodegas Mustiguillo, Finca Terrerazo Vino de Pago, Valencia, SpanienVi fortsætter i Spanien, men nu skal vi igen smage vinen Finca Terrerazo Vino de Pago fra den dygtige Antonio Sarrión på hans Bodegas Mustiguillo. Det er en vin lavet på ren Bobal og vi får nu vinen i årgang 2020.

Jeg har skam også før smagt vinen og været ret begejstret … både i årgang 2018 og 2019. Første gang skrev jeg også lidt om vinhuset og vinmageren, så det skal jeg ikke gøre igen.

Vinen var den første vin under appellationen El Terrerazo DOP. Den er fremstillet på 100% Bobal, som håndhøstes fra op til 75 år gamle, økologisk dyrkede og fritstående buskvine i El Terrerazo på kuperede og kalkholdige marker i 800 meters højde.

Hver enkelt lille parcel høstes og vinificeres separat. De afstilkede druer dobbeltsorteres inden vinen spontangærer med de naturligt forekommende gærstammer. Vinen gærer på åbne trækar i 8-10 dage, mens manuelle punch downs sørger for skånsomt udtræk af farve, frugt og tanniner fra drueskindet. Derefter er der sket en malolaktisk gæring i 5-8 uger.

Så lader Toni drueskallerne udbløde i yderligere 10-12 dage for ekstra struktur og smagsdybde. 30% af vinen modner 14 måneder på 225 og 500 liter franske egetræsfade, mens de resterende 70% ligger på smagsneutrale og frugtbevarende egefade på 3.500 til 5.000 liter.

Den er animalsk og mere landlig og bondsk end foregående … svedige landmænd, mødding samt nogle mælkede noter. Der er sorte oliven, en mørk og fyldig frugt af brombær, sorte kirsebær, enebær, estragon, kakaopulver samt tør, engelsk lakrids, tobak, grønne urter og bitter kaffegrums.

Smagen er fyldig … har både noget sødme i frugten, men også lidt peber, som lige river lidt i smagsløgene. Der er vildt tørre og vilde tanniner, som også river i dig … tørrer munden totalt ud, så dermed bliver det samlet en kraftfuld vin, der kan puste et stearinlys ud. Det er som sidst både bulder og elegance på én gang, men i denne årgang fylder bulderet lidt mere end tidligere, men med rank, lys bitterhed i frugten. 93 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 339,95 kr., mens prisen er 179,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2014 Château la Couspaude, Saint-Émilion Grand Cru Classé, Bordeaux, Frankrig

2014 Château la Couspaude, Saint-Émilion Grand Cru Classé, Bordeaux, FrankrigDen sidste Château la Couspaude Saint-Émilion Grand Cru Classé blev også den ældste af de 3 årgange, for den var fra årgang 2014.

Det er en årgang, som i Saint-Émilion er ratet lidt lavere end de to foregående … nemlig med 92 point, men gode vinhuse kan jo lave god vin i alle årgange. Og her har Michael Rolland også rådgivet vinslottet.

Ellers er vinen lavet som de foregående, altså på et mix af 75% Merlot, 20% Cabernet Franc samt 5% Cabernet Sauvignon, der først er sorteret, hvorefter gæring er sket i mindre kar af rustfrit stål og efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på nye 225 liter barriques.

I glasset er vinen bare lidt mere brunlig end de foregående, men minder ellers mest om 2016’eren. Men den har faktisk også en mere grøn og frisk side … klart mere rank i næsen, men har også denne lidt ædle, dekadente og aristokratiske elegance. Det er fortsat solbær og brombær, men også blommer og hindbær samt noget fad, der ikke er helt så dominerende som i de nyere årgange. Der er blæk, cedertræ, cigaræsker, skovbund, mynte,

2014’erens styrke ligger måske mere i smagen … modenheden har slået mere  igennem, hvorved smagen næsten er mundsmeltende med stor blødhed og runde hjørner … og den har faktisk hjørner af frisk, rank, lys og frugt, der endda har en smule bitterhed, tørhed og så de vildeste tanniner, der fortsat bider, som om de var helt unge teens. Der er hindbær, tranebær og måske endda lidt umodne blommer samt bolsjer, fennikel …utæmmet og flot. 93 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 699,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 599,95 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2017 Sélection Laurence Féraud, Gigondas, Rhône, Frankrig

2017 Sélection Laurence Féraud, Gigondas, Rhône, FrankrigVi bliver med næste vin i Frankrig, da vinen er en 2017 Gigondas, der kommer fra den dygtige Laurence Féraud, der er ejer af det totalt legendariske Châteauneuf-du-Pape vinslot Domaine du Pégau.

Hendes store ekspertise og stærke netværk af kontakter i hele det sydlige Rhône har givet givet hende adgang til at købe druer af høj kvalitet, som hun laver under sit eget negociant brand Sélection Laurence Féraud og jeg har også tidligere smagt flere vin derfra.

Jeg har bl.a. smagt denne Gigondas, men blot i årgang 2016 og dengang fortalte jeg også en del om vinhuset. Det gør jeg ikke nu, men kigger i stedet nærmere på vinen lavet på 80% Grenache, 15% Syrah og 5% Mourvedre, der høstes fra Gigondas-terroirs med et mix af kalkholdigt ler og forvitrede sten.

Vinen gærer og macererer 30 dage på rusfrie ståltanke med frugtbevarende temperaturstyring og modner i hele 3 år på en kombination af ståltank, store brugte fade og små barriques.

Hvor er det her bare vellavet … smager sgu forrygende godt. Der er duftmæssigt Gigondas til den lysere og lettere side, hvilket allerede kan ses i glasset. I forhold til 2016’eren er vinen mere komplet, mere rund og så vildt flot balanceret. Frugten er fortsat jordbær, brombær og lyse kirsebær med en elegant og fin modenhed, mens det landlige er mere dæmpet. Til gengæld er der både violer, knuste rosenblade og læder som en Barolo, men også smørristede svampe, mineraler samt sten og så fine og delikate fadnoter, som slet ikke dominerer, men blot giver lidt vanilje og mælkechokolade

I munden er det nærmest som en burgundisk Rhône, for vinen har både den lette, sarte, fine side med lys frugt, men også en klar Rhône karakter med peber og krydderier, saftig lys frugt hindbær, jordbær, tranebær, jern, mineraler og sten. Der kommer også lidt bitterhed og tørre, men blide tanniner. Det er ultrablødt, cremet og rundt med en luftig, ren og spinkel smag, der bare er så balanceret … Gigondas magi til en vild god pris. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor prisen er 349,95 kr., mens du ved køb af 6 flasker kan købe vinen til 139,95 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2016 De Stefani, Malanotte del Piave, Veneto, Italien

2016 De Stefani, Malanotte del Piave, Veneto, ItalienVed forrige vinaften serverede Steffen en vin fra vinhuset De Stefani i Veneto i form af den hvide Olmèra. Nu havde Steffen atter en vin med fra samme hus og det var en 2016 Malanotte del Piave.

De Stefani skrev jeg om, da jeg smagte vinen Solèr, så atter vil jeg springe det over og så blot kigge nærmere på denne røde Malanotte del Piave.

Det er en vin, der er lavet på – den for de fleste ukendte – Raboso Piave drue, som jeg heller ikke er stødt på før, så lad os først kigge lidt nærmere på den.

Raboso Piave er en italiensk rød druesort, som er en del af Raboso familien, der består af to druesorter, nemlig Raboso Piave og Raboso Veronese, hvor den sidstnævnte ved DNA undersøgelser har vist sig at være en krydsning mellem netop Raboso Piave og Marzemina Bianca.

Begge druesorter ligner dog hinanden i udseende og er begge dybt farvede med anthocyanin niveauer, der kan sammenlignes med Cabernet Sauvignon.

Navnet Raboso menes at stamme fra det italienske ord rabbioso, som betyder vred – dette kunne være en reference til, hvordan folk reagerede på de aggressive tanniner og høje syreindhold i vine lavet på disse druer. Det er dog mere sandsynligt, at navnet kommer fra Raboso floden, som løber gennem Venetos østlige Treviso-provins.

Raboso Piave kaldes også ofte Friularo, fordi man mente, at den stammede fra Friuli. Men sorten er dokumenteret at have været veletableret i Veneto i 1870’erne, så den har sandsynligvis været til stede i Veneto i nogen tid før dette.

Indtil relativt for nylig troede man, at Friularo var en anden særskilt sort end Raboso Piave på grund af en grøn stilk i stedet for den røde stilk, men denne farveforskel har vist sig at være miljøafhængig.

For yderligere at komplicere sagen, så tyder DNA-undersøgelser på, at Raboso Friularo korrekt skal bruges som et synonym for Raboso Veronese, selvom mange forfattere sidestiller både Friularo og Raboso Friularo med Raboso Piave.

Raboso Piave er vigtigste drue i Bagnoli Friularo vine og i henhold til DOC reglerne, så skal den stå for 90% af vinblandingen. Derudover anvendes druen også i Piave Malanottes DOCG vinene, hvor man skelner mellem Raboso Piave og Raboso Veronese og deri må man maksimalt anvende 30%, mens Raboso Piave skal udgøre mindst 70%.

Denne Di Stefani Malanotte del Piave er lavet med Raboso Piave druer fra marken Terre Nobili i Fossalta di Piave, hvor jorden består af hvidt ler rig på mineraler og hvor vinstokkene er plantet i 2007.

Efter druerne er høstet, så er en del af dem tørret en periode inden afstilkning, knusning og så en pre-maceration inden gæring i stålkar med hyppig overpumpning. Derefter er vinen lagret 36 måneder på barriques inden aftapning på flaske og så yderligere 18 måneder i flaske inden frigivelse.

Vinen er i næsen pænt mørk med grafit, kul, tjære, blyanter, violer, engelsk lakrids, kaktus, urter, ristet note, kaffebønner, kakao, mens frugten er sorte kirsebær og brombærmarmelade, søde og våde fade samt noget amaronefylde.

Smagen er også amaronefyldig med solbær, brombær, blåbær og flydende lakrids … har et virkelig tørt bid med en kraft, der kommer helt nede fra tæerne, der sammen med lemonbitterhed giver vinen en frisk side midt i mørket med syltetøjsfrugten. Fed og rustik vin med masser af tørhed, kraft, chokolade og tobak … 93 point.

Forhandles af Falkensten Vin, hvor en flaske koster 449 kr., mens prisen er 399 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7