Tag-arkiv: 6½

2015 Elio Altare, Langhe Giàrborina, Piemonte, Italien

2015 Elio Altare, Langhe Giàrborina, Piemonte, ItalienJeg sidder lige og rålytter For Seasons to Come med Ginne Marker – nok et af de bedste softjazz albums i år – og nyder samtidig et sidste glas Langhe Giàrborina fra Elio Altare … en beskeden rest, som jeg frækt snuppede med hjem fra vores traditionelle tirsdagsmagning på jobbet … kunne mærke, at jeg bare overhovedet ikke var færdig med den vin.

Nu breder sagligheden sig og både musik og vin går op i en højere enhed, en tirsdags lykkerus, der som en lille plet en grå efterårsdag, skaber harmoni, mens jeg stille forsøger at fange alle de allersidste komplekse aromaer i vinen … for Ginne Marker albummet sidder efter 50+ afspilninger nogenlunde fat på rygraden. Dér er alle toner allerede fanget.

Elio Altare behøver vist ikke så mange ord … en af Barolos store ikoner, som var med til at starte den modernistiske bølge i Piemonte, hvor man afkortede macerationsperioden og brugte små franske barriques til Barolo vinene.

Jeg har selvfølgelig også tidligere skrevet om Elio Altare her på bloggen, bl.a. da jeg smagte hans 2014 Dolcetto d’Alba og senere igen ved smagning af en fin 2009 Barolo fra mesteren, så dem kan du jo læse, hvis du vil vide mere om vinhuset og historien bag.

Og denne Langhe Giàrborina er netop sådan nærmest arketypisk modernistisk Barolo … blot uden at være Barolo. For Giàrborina kan på mange måder ses som et forsøg på at fremstille en mere moderne version af Barolo Arborina, for vinen får kortere lagring, men til gengæld på helt nye franske barriques.

Nebbiolo druerne kommer fra en 1,5 hektar stor mark i La Morra, hvor de ældste vinstokke er plantet i 1948 og de nyeste er plantet i 1989. Vinen er lavet med ultrakort gæring og maceration i blot 3-4 dage i horisontale temperaturkontrollerede rotofermentatorer og efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på 100% nye franske barriques.

Inden vi lige hopper i mine smagsnoter, så skal I ikke snydes for et foto af fabelagtige Ginne Marker, som spillede opvarmning for Carl Emil Petersen … faktisk den 11. marts … sammen aften, hvor statsministeren lukkede hele Danmark ned pga. corona.

Og der er næsten også noget musisk over aromaerne, der nærmest vibrerer på samme beroligende måde, som alle guitarstrengene på Ginne Markers elektriske spade i nummeret Lullaby for You … med en lettere landlig aroma, virkelig indbydende med både skovbund, læder, violer, hospital eller medicinskab, nogle mælkede elementer, sporadiske glimt fra de franske barriques … vanilje, men træet virker umiddelbart godt integreret og overdøver ikke aromaerne på nogen måde.

Frugten er heller ikke helt lys i næsen … mest lidt ovre i brombær, kirsebær, måske endda med en snert Amaretto kirsebær og så er der også lidt lakrids frem sammen med en klar, ren og stram italiensk, balsamisk syre.

Hvor smager det godt … bevares, det er ikke en lys og feminin Nebbiolo sag, men har alligevel en frisk, koncentreret frugt og en sindssyg perfektion, hvor stregene vitterlig rammes med virtuos akribi og ekvilibrisme. 2015 varen moden årgang og kombineret med den vel hyper modernistiske tilgang, så giver det en Nebbiolo vin med en vis pondus. Det gør også, at tanninerne ikke bare lige kommer buldrende fra starten, men faktisk dukker op lige så stille, men samtidig fint stramme og herligt tørre. Det er bare vellavet, smukt spillende … og mange Barolo’er vil være misundelig. Jeg rammer lige i underkanten af 6,5 store houlbergske tomler.

Tager nu den sidste Langhe Giàrborina rest i glasset. Og nu er der kun at sige … Goodnight Good Love … what as mess you made of me … tonight I will let it be. Goodnight Good Love. Sweet dreams.

Importør er Adriat Vinimport og i vinbutikkerne koster en flaske vistnok omkring 650 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Podere Santa Felicita, Cuna Pinot Noir, Toscana, Italien

2015 Podere Santa Felicita, Cuna Pinot Noir, Toscana, ItalienBundgaard brød rækken af tyske Spätburgundere med denne vin, men han er tilgivet. For denne toscanske Cuna Pinot Noir fra Podere Santa Felicita fik sgu mit hjerte til at smelte. Det smager freaking fabelagtigt … men det skal jeg nok vende tilbage til.

Podere Santa Felicita er et hobbyprojekt fra den velkendte vinmager, producent og ønolog Federico Staderini, som allerede fik sit navn slået fast som den første tekniske direktør hos Ornellaia fra den spæde opstart i 1980’erne, hvortil han kom efter afsluttede studier ved Davis instituttet i Californien.

I dag er han primært konsulterende vinmager og er i superligaen blandt de toscanske ønologer. Han hjælper en lang række af de store vinhuse som fx Poggio di Sotto, Castell’in Villa, Terreno og han har en næsten filosofiske tilgang til vinfremstilling, en imponerende viden og et berigende gemytlige væsen.

Podere Santa Felicita projektet blev startet af Federico Staderini i 2002 ud fra en stædig tro på, at Pinot Noir succesfuldt kan dyrkes i Toscana. Ved foden af bjergkæden Appenninerne i Casentino dalen ved Toscanas østlige grænse i Arezzo provinsen fandt Federico 3,5 hektar jord på en syd/sydvestvendt skråning i 500 meters højde.

Markerne havde en ler- og kalkstensholdig jordbund, hvilket han fandt helt ideel til Pinot Noir, så i perioden fra 2004-2007 plantede han Pinot Noir vinstokke, med en høj densitet på 10.400 vinstokke pr. hektar og med en lavtydende klon fra Bourgogne.

Helt fra den spæde opstart har vinmarkerne været økologisk dyrkede med anvendelse af biodynamiske praksis efter vejledning af den franske astronom Francois Bouchet fra Loire.

Nå, men lad se nærmere på den vin, så Federico Staderini har kaldt Cuno. Det er selvfølgelig 100% Pinot Noir, hvor druerne høstes af flere omgange fra starten i løbet af hele september. Derefter bliver de sorteret og afstilket, men i de senere år er Federico Staderini begyndt af bruge flere og flere hele klaser i fermenteringen.

Druerne og -klaserne hældes således blot op i store trægæringsfade på 500 eller 700 liter på samme måde som i Bourgogne. Den metode har til formål at bibeholde Pinot Noir druens og dyrkningsstedets karakteristika.

Gæringen og macerationen med løbende nedtrædning af druerne varer typisk 17-25 dage efterfuldt af lagring  i gamle egefade i op til 18 måneder, inden vinen tappes på flaske og lagrer yderligere 12 måneder i flaske.

Ved aftapning på flaske efterlader Federico Staderini blot 5 mm luft mellem prop og vin mod normalt omkring 15 mm. Dette er Federicos sikring af, at vinen er blevet transporteret og opbevaret korrekt, for med en for varm opbevaring, så vil proppen hurtigere presses op af flasken.

WAUW … sikke en lys, let og blomsterrig duft … tørrede blomster, nærmest som en eksplosion i en blomsterbutik med et æterisk og feminin lethed, svag sødme, blæk og vanilje fra egefadene. Frugten virker lys, let moden og delikat … for satan hvor dufter det bare fabelagtigt godt.

Det smager nærmest også, som det dufter … som en blid brise en varm og lys sommeraften, fin og blomsterrig, rund og blød med lette tanniner, så ren og sart med frugt- og bolsjesødme, elegant, lys, pæn, slank, feminin, æterisk, luftig og beleven med små hårde jernagtige elementer. Det er sgu lækker Pinot Noir … totalt begejstret, overrasket, overrumplet og overglad.

Forhandles af Kjær Sommerfeldt, hvor en flaske koster 409 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

2013 Famille Hugel, Riesling Grossi Laüe, Alsace, Frankrig

2013 Famille Hugel, Riesling Grossi Laüe, Alsace, FrankrigBest Riesling Alsace aftenens feterede stjerne blev allerede ved første sip uden mindste tvivl denne fine fabelagtige Riesling Grossi Laüe fra Famille Hugel … fuck det smager godt.

Famille Hugel har været vinbønder i Riquewihr siden 1639 … ja faktisk går familiens historie i Alsace helt tilbage til det 15. århundrede, men det var først omkring 200 år senere, at Hans Ulrich Hugel bosatte sig i Riquewihr og grundlagde sit vinhus og samtidig blev leder af den lokale sammenslutning af vinavlere.

Siden etableringen i 1639 er vinhuset gået i arv fra far til søn og har gennem hele 1800-tallet og 1900-tallet modtaget anerkendelser for deres vine og metoder for dyrkning af vinmarkerne. Famille Hugel betragtes den dag i dag klart som et af de mest betydningsfulde alsaciske vinhuse.

I dag er det 13. generation i form Jean-Philippe og Marc Hugel, der sammen fører det gamle vinhus videre.  De har samlet 25 hektar, som udelukkende ligger ved Riquewihr, men opkøber derudover druer fra andre vinavlere flere steder i Alsace.

Samlet har Famille Hugel langtidskontrakter for omkring 100 hektar vinmarker, som en håndfuld vinavlere passer og høster helt efter Hugels anvisninger.

Selv om næsten halvdelen af Hugels egne marker er klassificeret som Grand Cru, så har Hugel besluttet sig for, at man ikke benytter sig af Grand Cru betegnelsen.

Da man tilbage i 1975 opsatte reglerne for Grand Cru-betegnelsen i Alsace, så var Jean ”Johnny” Hugel leder af komiteen. Men han var ikke enig i ændringen i den nye kvalitetsbetegnelse geografisk og kvalitativt, da dette ville betyde 5 gange så mange vinmarker med Grand Cru betegnelsen end tidligere.

I Hugels øjne mistede hele systemet dermed sin troværdighed. Som en protest imod Grand Cru-systemet sælger Hugel derfor sine vine af højeste kvalitet under betegnelsen Grossi Laüe, når vinen er tør, og som Vendange Tardive eller Sélection de Grains Nobles, når det er på sent høstede druer. Den årlige produktion ligger samlet på 110.000 kasser vin, hvoraf 80% eksporteres til omkring 100 forskellige lande over hele verden.

Hos Hugel passes markerne uden brug af kunstgødning og med lavt udbytte fra vinstokkene, som gennemsnitlig er over 30 år. Familien foretager grøn høst, hvor der tyndes ud i overflødige klaser.

Denne 2013 Riesling Grossi Laüe er lavet med Riesling druer fra de bedste af de i alt 12 forskellige parceller på Schoenenbourg Grand Cru marken, hvor Hugel besidder i alt 5 hektar.

Hver parcel høstes og vinificeres separat, og en efterfølgende blindsmagning afgør hvilke 4-5 markparceller, der skal indgå i det endelige blend. Efter en enkelt omstikning og en let filtrering, så aftappes vinene og lagrer i flaske i Hugels kældre i omkring 5 år inden frigivelse til salg.

Svag gul i glasset, mens vinen duftmæssigt har masser af bundtræk … sådan 4×4 hjulstræk med dyb nærmest cremet duft, olieret med masser af fedme, krop og sanselighed. Det dufter vildt godt. Der er fed olie, petroleum, kvæde, nedfaldsæbler, æbletærte, grillede citroner, ferskenmarmelade, sødme og nogle røgede – om end indbydende – elementer. WAUW. Luftig, æterisk og svævende.

I smagen er der også goddaw … masser af bund, power og stor intensitet. Det er en generøs vin med  masser af krop og sul på siden, virkelig intens med lemon, grillede citroner, fersken, abrikos og mirabeller. Dette er ikke Riesling for sjov, for det er alvorlig vin med bred sideskilling, hård hud på hænderne, vindblæste kinder og samtidig elegant. Det smager alarmerende godt.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, hvor en flaske koster 599 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

2012 Chat Sauvage, Lorcher Schlossberg Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2012 Chat Sauvage, Lorcher Schlossberg Pinot Noir, Rheingau, TysklandChat Sauvage er en rigtig provokatørog laver burgundiske vine på Chardonnay og Pinot Noir midt i Rheingau … én af Rieslings klassiske højborge, men de gør det godt. Denne 2012 Lorcher Schlossberg Pinot Noir smager som et sip af himmelen.

Jeg har faktisk smagt vinen én gang tidligere, nemlig i 2017 da jeg besøgte vinhuset, hvilket du selvfølgelig kan læse om i mit blogindlæg fra dengang Besøg hos Weingut Chat Sauvage … rebelsk bourgognefreak i Rieslingland. ved besøget fik jeg dog ikke skrevet smagsnoter på vinen og dermed har jeg aldrig anmeldt vinen.

Marken  Lorcher Schlossberg ligger lige helt ud til Rhinen ovenfor Kapellenberg og omkredser nærmest Lorch by. Høstudbyttet holdes nede på omkring 1 kg druer pr. vinstok og der sker yderligere en meget selektiv sortering af de druer, som skal med i vinem

Det er én af husets bedste vine lavet med spontangæring på rustfrie ståltanke, hvorefter vinen lægges på franske burgundiske egefade i 18 måneder, mens den malolaktiske gæring finder sted.

Ach mein herzliebes Jesulein hvor dufter det bare godt. Den yderligere lagring siden jeg smagte vinen i 2017 har helt sikkert gjort noget rigtigt godt for vinen. Det er en lækker burgundisk næse og man fornemmer med det samme, at dette er stor vin. Der er røg, eg, yoghurt, mejeri, lyse kirsebær, blommer, lidt grønne blade, mint, svag vanilje, fennikel og så delikat. Næsen er så berusende dejlig, at man bare salig hensvømmer, svæver og bare dufter, smiler, dufter, smiler … og sådan kan der gå lang tid.

I munden er Lorcher Schlossberg Pinot Noir tør, skarp med en ung og streng syre … knivskarp med grønne noter, pænt stramme og lette tanniner, sten, stål, renhed og de 8 år mærkes ikke, for vinen virker fortsat utrolig ung. Der er brombær, ribs, hindbær, røg, tør jord, grønne urter … smager ufattelig godt. Brilliant og eventyrligt.

Det er klart 6,5 fede Thumbs Up … endda med en lille pil op.

Købt hos H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten til 550 kr. for en flaske.

Vinanmeldelse 6,5/7  

2017 Weingut Bernhard Huber, Alte Reben Spätburgunder, Baden, Tyskland

2017 Weingut Bernhard Huber, Alte Reben Spätburgunder, Baden, TysklandNår vi lige har smagt Julian Hubers Spätburgunder med druer fra de yngste vinstokke, så lad os også smage hans udgave på de ældste stokke, nemlig denne 2017 Alte Reben Spätburgunder.

Det er fortsat en Ortswein, men druerne er fra nogle af Hubers ældste vinstokke på en række af hans Große Gewächs marker … Dijon-kloner, som blev plantet på firmaets marker i 50´erne. De gamle vinstokke har et dybt rodsystem, som er med til at give vinene stor mineralitet. Udbyttet ligger på 37 hektoliter pr. hektar og vinen er lavet med 20% hele klaser, en helt tradtionel spontangæring samt maceration, hvorefter vinen er lagret 18 måneders på 2-3 år gamle barriques.

Duftmæssigt er der klart ligheder fra Malterdinger Spätburgunder, men her er det hele bare lettere, mere elegant og selvom det er Alte Reben, så er den klart lettere til fods end den unge. Der er fad … men afdæmpet og subtil, svagt lidt vanilje, bitterchokolade, godt med røg, jordbær, hindbær, grønne burgundiske træk, salmiak, bolsjer og omgående velvære. Det dufter med andre ord vildt godt.

I munden er det så smooth … cremet lækkerhed, blød rød frugt, jordbær og hindbær igen, måske et dash brombær, igen meget let, slank, elegant med en rund syre, som dog er rank, poleret og totalt smukt balanceret. Der er en svag bitterhed, som danser sammen med syren, samlet er resultatet nærmest bulls eye og jeg havner præcis samme sted, som da jeg smagte vinen i årgang 2011 samt 2012, nemlig med 6,5 af de fedeste fingre. Huber er konge.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 399 kr., men pt er på tilbud til 349 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2004 Andrea Oberto, Barolo Albarella, Piemonte, Italien

2004 Andrea Oberto, Barolo Albarella, Piemonte, ItalienJan blev ved med at servere den ene perle efter den anden, som nu fx denne Barolo Albarella fra Andrea Oberto … en af de gode modernistiske producenter i Barololand.

Andrea Oberto var oprindelig lastbilchauffør, og så passede han derudover 3 hektar marker, som han havde arvet fra sin far. De fleste af druerne blev solgt til det lokale kooperativ Cantina Soziale, mens en lille del blev lavet til vine og drukket af familien eller solgt til private kunder i store demijohns.

Senere opgav Andrea dog jobbet som lastbilchauffør og helligede sig sin passion for vin fuldstændigt. Og de 3 hektar marker er nu blevet til 16 hektar, mens den årlige produktion ligger på omkring 100.000 flasker. Og fra kun at blive solgt lokalt, så eksporteres Obertos vine nu over hele verden.

I dag er sønnen Fabio Oberto også indtrådt i familieforetagendet, og sammen med faderen laver huset en række rigtig spændende vine, nemlig 11 forskellige, bl.a. Dolcetto, Barbera, Langhe og selvfølgelig Barolo, hvor denne Barolo Albarella er én af husets topvine.

Deres topmarker er de 3 marker Brunate, Rocche dell’Annunziata og Albarella på henholdsvis 0,6 hektar, 0,8 hektar og 1,1 hektar. På Albarella marken er Nebbiolo vinstokkene 35 år gamle.

Vinen laves med en macerationstid på 350 timer … det svarer vel til et par uger, hvorefter vinen er lagret 24 måneder på nye barriques, 2 måneder i ståltanke og 6 måneder på flaske inden frigivelse. Dermed klart modernistisk stil … og det kan faktisk smages i vinen med det samme. Der laves årligt 5.200 flasker af denne vin.

Duften er dejlig kompleks … masser af velduft vælter faktisk op af glasset og klart til den lidt mørkere side af Barolo’erne. Der er både brombær, blommer, bløde og gærede bær, Blå Gajol, engelsk lakrids, jernbanesveller, tobak, læder, tørrede blomster, eg, fadpræg, kanel og nedenunder fornemmes også klart en vis syrlighed i frugten. Det dufter sgu monstergodt.

Smagsmæssigt er det også en mørk og fyldigere Barolo, men for pokker hvor er det blødt og lækkert. Der er power i vinen, men der er også en fin, struktureret syre, flotte integrerede tanniner samt en læskende side, som bare gør vinen lækker og virkelig nem at drikke. Det er til at blive glad i låget af … monsterfin Barolo, som også har haft nogle år til at modne.

Forhandles i dag bl.a. hos Smalle Vine, hvor en 2015 pt. er udsolgt, men tidligere er solgt på bud til 299 kr. mod en førpris på 499 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7    

2006 A. Clape, Cornas, Rhône, Frankrig

2006 A. Clape, Cornas, Rhône, FrankrigCornas fra A. Clape er gudedrik  … og den afdøde Auguste Clape kunne noget helt særligt, hvilket denne 2006 Cornas også er et solidt eksempel på.

Jeg har tidligere smagt vinen i både årgang 2002, 2004 samt 2007. Alle gange var A. Clape imponeret mig og det gør han atter med 2006’eren. Som alle vinene fra Clape er den lavet på 100% Syrah fra parceller, hvor alle vinstokkene har en alder på henholdsvis 30, 50 og 60 år med enkelte stokke, der er over 100 år gamle. Lagret 22 måneder på de store, gamle foudres.

Igen er der tale om en monstrøs næse … mælk, mejeri, yoghurt, kærnemælk, sød presset frugt, brombær, blåbær og så alligevel med en lille frisk syrlighed, tobak, dyb og tør engelsk lakrids, tørret kød, røget bacon, sort skocreme, estragon, mellemøstlige krydderier, lakridskonfekt, koncentreret andefond, pågående og nærmest kompromisløs.

I forhold til 2004’eren, så er 2006’eren langt mere tør … vild tør, næsten som at få en køkkenrulle proppet i kæften. Der er vildt med tanniner, der både stærke og dominerende sætter sig på tænderne. Samtidig leveres det hele blødt og cremet, hvilket samlet giver en sindssyg flot oplevelse. Masser af surhed, masser af smag, Clape imponerer altid.

Forhandles i dag Bichel Vine, hvor vinen i dag kun sælges efter allokation.

Vinanmeldelse 6,5/7    half_thumb

2007 Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet 1. Cru Clos de la Boudriotte, Bourgogne, Frankrig

2007 Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet 1. Cru Clos de la Boudriotte, Bourgogne, FrankrigVi fortsatte i Pinot Noir sporet med en lettere brunlig vin, som skulle vise sig at være en smuk 2007 Chassagne-Montrachet 1. Cru Clos de la Boudriotte fra Domaine Ramonet.

Vinhuset, der ligger midt i Chassagne-Montrachet hedder i dag Jean-Claude Ramonet og er grundlagt omkring slutningen af 1920’erne af Pierre Ramonet. Han startede vingården med en produktion af vin fra opkøbte druer, men i 1934 købte han den første 1. Cru mark Clos Ruchottes og historien siger, at han på notarkontoret i Beaune dykkede dybt i sine lommer og betalte kontant med penge, som han havde haft opsparet og gemt i sin madras.

Kort forinden havde USA ophævet spiritusforbudet og Ramonets Chassagne-Montrachet Clos Ruchottes blev blandt de første vine, som amerikanerne kunne smage. Lynhurtigt opnåede vinene fra Ramonet international anerkendelse.

I løbet af årene har Ramonet løbende haft heldet til at opkøbe parceller på nogle Bourgognes allerbedste marker. I 1955 købte Ramonet fx parceller på Grand Cru markerne Batard- og Bienvenue-Batard Montrachet, mens kronen på værket kom i hus i 1978, da de fik mulighed for at købe en del af verdens mest anerkendte mark til fremstilling af hvidvin … Grand Cru marken Le Montrachet.

I dag drives vingården af Jean-Claude Ramonet som 3. generation. Han overtog i 1984 driften sammen med sin broder Nöel, men de er ikke helt fælles om tingene, men har i stedet opdelt de i alt 17 hektar vinmarker i to dele. Noel bliver i vinmarken og passer sine parceller, hvorfra han så sælger frugten til Jean-Claude.

Jean-Claude passer sine egne parceller og laver så sine vine i kælderen i Chassagne-Montrachet og i dag tappes alle vine med Jean-Claude Ramonet navn på etiketterne. I dag Jean-Claudes datter Anne-France Ramonet også kommet med i driften.

Domaine Ramonet har klart deres force på de hvide vine, men laver altså også lidt rødvine, bl.a. denne Chassagne-Montrachet 1. Cru Clos de la Boudriotte, som vi her smager i en ældre årgang 2007, men jeg har dog slet ikke kunnet finde oplysninger omkring fremstillingen af vinen.

I glasset er vinen godt brun/orange i farven … og afslører med det samme noget alder. Næsen afslører med det samme, at der er Pinot Noir, men fadpræget er også meget tydeligt med masser af vanilje, skovbund, lys moden og flæsket, friske røde bolsjer, karamel, kanel, nytårskrudt, lakrids, babybræk, grønne grene, kridt, medicinkasse, læder, svag sødme … og nedenunder alle de komplekse aromaer dukker en frisk syre op. Gemt, men levende og vibrerende.

Smagen er langt mere ren, frisk, grøn, stringent og syrlig end duften egentligt reklamerede. Vinen er fortsat rank, frisk med stram frugt, tranebær, kirsebær, grønne jordbær, stikkelsbær, jern, grønne blade, bitterhed, bid, streng syre … vild syrlig, rank og oprejst. Det smager sgu imponerende og jeg balancerer lige mellem 6 og 6,5 gamle, grønne burgundiske fingre.

En nyere årgang 2017 fås hos Thorkild’s Vinhandel til 699 kr., mens en 2014’erne tidligere kunne fås hos VildMedVin til 499 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

2017 Weingut Nelles, Heimersheimer Burggarten Spätburgunder B52 GG, Ahr, Tyskland

2017 Weingut Nelles, Heimersheimer Burggarten Spätburgunder B52 GG, Ahr, TysklandB52 er både navnet på Boeings Stratofortress subsoniske, fine strategiske langdistance jet bombefly, en lille fodboldklub i Aalborg, en shot-drink samt rockbandet bag hits som Love Shack. Men det er også navnet på Weingut Nelles’ guldfarvede krydsermissil topvin … denne Heimersheimer Burggarten Spätburgunder B52 Großes Gewächs.

Den er sidste vin i testen af vinene fra Weingut Nelles og et værdigt punktum i deres serie af vine. For her har det subsoniske strategiske bombefly virkelig ramt det lille Love Shack med fuld shot-power. Men det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til.

Vinen er lavet fuldstændig som B48, altså med fuld afstilkning af drueklaserne, efterfølgende traditionel maischegärung, maceration forholdsvis koldt over 3 dage, en kølig spontangæring og efter endt fermentering lagring 18 måneder på franske barriques, heraf 2/3-dele brugte barriques og 1/3-del nye.

I glasset er vinen B52  en kende mere teglfarvet, transparent og lettere end B48, meget klassisk Spätburgunder med sød animalsk, landlig kostald kombineret med Ahr nerven, hvor røgede, ristede, brændte og lidt blækagtige elementer også fylder. Frugten er røde jordbær, kirsebær, tranebær, grønne krydderurter, medicinskab, eg, vanilje, kanel, mælkechokolade, en kølig, elegant … feminin, sart og smukt balanceret.

Smagsmæssigt er B52 – som også farvemæssigt – mere rund, meget blid, feminin, elegant og blød. De røgede og ristede noter fylder ikke så meget i munden, hvilket gør det hele mere blødt og samtidig også mere modent i udtrykket. Alt er zen, men fortsat med en rank ryg, en hård, ren kant og salte mineraler. Det er cremet med frisk lys frugt, lys som en blond pige og en mild sommernat. Og fik jeg sagt, at det smager af mer’ og mer’ og mer’. Det er tossegod vin.

Forhandles af Højbjerg Vine, hvor en flaske koster 519 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7

2015 Giulia Negri, Barolo Marassio, Piemonte, Italien

2015 Giulia Negri, Barolo Marassio, Piemonte, ItalienDen fantastiske virtuelle online vinsmagning over Zoom med Giulia Negri sluttede med topvinen Barolo Marassio, der er lavet med druer fra den øverste beliggende parcel Marassio på Serradenari i omkring 536 meters højde.

Giulia laver alle hendes Barolo’er på samme måde, så denne Marassio er lavet med spontangæring alene med de naturlige gærceller i druerne i store 60 hektoliters kegleformede egekar med omkring 40 dages maceration. Efter endt fermentering er vinen lagret 30 måneder i 25 hektoliter slavonske egefade.

I glasset virker Marassio klart mere lys og transparent end Giulias to andre Borolo’er. Duften er ultrablød, subtil og sart … næsten som en kvindeparfume med kostbare designede dråber. Det hele virker bare vildt blødt og rundt, for der er ingen balsamisk og streng italiensk syre i næsen.

I stedet virker vinen langt mere afdæmpet med lette, røde bær, jordbær, hindbær og måske endda lidt kirsebær, svage noter fra fadene med en smule kanel, vanilje, chokolade og nogle klare, stålsatte mineraler.

I munden har vinen en meget fyldig smag, men ved første sip slet ikke den syre, som du normalt forbinder med Barolo. Den bliver dog heller ikke fed eller tung, for det er fortsat en let vin på en lidt fortættet,  intens facon, men mere ren, stenet og saltet.

Tanniner er der helt sikkert og de viser skam også tænder. Med lidt luft i glasset samt flere sip, så kommer syren også mere frem, folder sig ud og bliver endda knivskarp, men alt er absolut på en virkelig elegant, overlegen og helt guddommelig facon.

Giulias Barolo Marassio er en vin, som du skal give tid … vær næsten helt meditativ og åben med god tid, for Marassio indynder, besnærer, lokker og bjergtager.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske i nyere årgang koster 769 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7