En Langhe Nebbiolo siger ret meget om det piemontiske vinhus bag vinen … lidt et fodaftryk på, hvordan deres øvrige vine er. Samtidig får man ofte rigtig god vin for pengene med en Langhe Nebbiolo. Nu smager jeg én af slagsen fra Azienda Agricola Olivero Mario, der ligger i den nordlige del af byen Roddi i Cuneo provinsen 5 kilometer svag sydvest for Alba.

Det er den lille vinbutik Lund Vine i Grenaa, som netop har startet import af vinene fra Olivero Mario, og Henrik Lund har fundet et lille familiedrevet vinhus, som er grundlagt i 2003, hvor Lorenzo Olivero sammen med sin far Mario startede med at lave vin.

Lorenzo havde lige afsluttet sin uddannelse som ønolog i fra universitetet i Turin og besluttet sig på at lave vine med fokus på kvalitet i stedet for kvantitet fra familens lille ejendom i Roddi … den mindste af de 11 byer i Barolo området.

Inden Lorenzo startede med sine egne vine, så havde han i en periode arbejdet med Gian Mario Cerutti og Guglielmo Grasso i vinhuset Coppo i Canelli og senere været assistent for konsulenten Gian Piero Romana, der hjælper en række af de bedste vinhuse i hele Italien med at lave vin.

Lorenzo og far Mario har i alt 6 hektar vinmarker, hvorfra de årligt laver 30.000 flasker vin på sorterne Nebbiolo, Barbera, Dolcetto og Arneis. Men derudover hjælper Lorenzo også med at producere vine for andre lokale producenter.

Her smager vi så Lorenzos 2018 Langhe Nebbiolo, hvor druerne kommer fra husets marker omkring Roddi i 200 meters højde. Der har familien stokke med 5 forskellige Nebbiolo kloner plantet tilbage i 2006. Efter høsten er druerne afstilket, hvorefter de blev knust og gæring startet ved forholdsvis kølige temperaturer … køligere end for mange andre rødvine.

Fermenteringen har varet 10-11 dage efterfulgt af en malolaktisk gæring, hvorefter vinen så har lagret 9 måneder på brugte barriques. Der laves årligt 3.000-3.600 flasker af denne Langhe Nebbiolo.

Det første, som dukker op i næsen er klart lidt rosenblade, læder, ribs, hindbær, syrlige kirsebær … meget rank, frisk og ren frugt, godt med stram italiensk syre, måske også lidt blommer, jernagtige noter, trøfler, nogle krydderier, træ og ganske svagt et touch af mælkechokolade.

I munden er vinen klart mere krydret end forventet og den italienske syre sparker virkelig som en viril Ferrari, masser af kant og masser af tanniner, som er faste uden at blive altdominerende. Det er fortsat en virkelig ung, stram vin, som får dig til at lave kysse-trut-mund … omvendt er det jo lige det, som Nebbiolo kan. Det er en syrlig og krydret Nebbiolo Langhe, men jeg kan tåle det og elsker det.

Forhandles af Lund Vine, hvor en flaske koster 158 kr.

Vinanmeldelse 5/7

Sidste piemontiske vin denne eftermiddag blev et glas 2016 Barbaresco fra Guido Rivella … den tidligere vinmager og højre hånd hos Angelo Gaja gennem hele 45 år.

Hos Gaja havde Guido ansvaret for alle vinene, både vinene fra Barbaresco, men også vinene på Gajas Ca’ Marcanda i Toscana. I 2010 startede han sit ejet lille projekt, hvor vinene i starten blev lavet under datterens navn Silvia Rivella, men siden Guido stoppede hos Gaja i 2015 har hans eget navn stået på etiketterne.

Guido kommer selv fra fra en landbrugsfamilie i det kuperede terræn omkring Montestefano marken, som familien faktisk altid har ejet en pæn portion af og det lå også i kortene, at Guido skulle være vinmager. Han fik sin uddannelse som ønolog ved vinskolen i Alba og rejste derefter ud for at se verdenen … men vendte dog hurtigt hjem og fik arbejde hos Gaja.

Der arbejde han så i næsten 5 årtier og blev arkitekten bag vinene fra Gaja og fik nærmest en stjernestatus i Barbaresco. Nu driver han altså på sit otium i dag sit ejet lille foretagende i den gamle kælder under Rivella familiens gamle vingård med druer fra familiens egne marker, som indtil da havde leveret druer til nogle af områdets ypperste vinhuse, herunder netop Gaja.

Således kommer 70% af druer til Guido Rivellas vine fra netop Montestefano marken, som de ejer en stor klump af. Marken ligger lige øst for Barbaresco by. Derudover lejer Guido også en parcel på 0,5 hektar på marken Fausoni lige vest for Neive af datteren Silvias svigerforældre. Samlet har Guido 3 hektar vinmarker med stokke  plantet i 1970’erne, men også nyere beplantninger.

Den årlige produktion ligger normalt omkring 12-13.000 flasker, så der er med andre ord tale om en yderst begrænset produktion, som hvert år er solgt … nærmest inden vinen har lagret færdigt, så flaskerne er samtidig svære at skaffe.

Datteren Silvia er i dag også med i driften, herunder også det lille agriturismo med udlejning af 4 værelser, som familien også har i den gamle 1600-tals vingård.

Nå, men lad os se nærmere på denne 2016 Barbaresco, som lavet med Nebbiolo druer fra i alt 0,62 hektar af markerne Montestefano, Patricone og Bibinet – alle marker med eksponering mod syd/sydøst. Jordbunden er på de sydvendte parceller rig, dyb med højt indhold af ler og kalk, mens den på de sydøst-vendte skråninger er lidt lettere.

Druerne høstes ved håndkraft, hvorefter den alkoholiske gæring samt maceration finder sted i rustfrie ståltank i omkring 20-22 dage med temperaturkontrol. Malolaktiske gæring samt modning foregår i barriques i 14 måneder, hvorefter vinen bliver tappet og får lov at sætte sig et par måneder inden frigivelsen.

I forhold til de foregående Barolo’er er næsen kødfuld og venlig, har mere krop og tyngde. Frugten er heller ikke helt så moden, som hos de forrige vine, mere bare ren kirsebær, jordbær, tranebær, lakrids, sød tobak, vanilje, chokolade, muskatnød og tørrede roser.

Smagen er også venlig, meget vedvarende og elegant. Den er blød, man smager næsten de tørrede roser, tanninerne omgængelige og vel nærmest silkeagtige. Det hele er faktisk pænt koncentreret og intenst … lækker glas vin, som dog nok også fortjener lidt tid i kælderen og en stund til fordybelse.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 599 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Jeg nuppede et glas Barolo mere fra Camerano, nemlig af deres 2010 Barolo Cannubi San Lorenzo … og man forstår godt bagefter, at man på etiketten har godt fat i glasset og kigger mod himlen, for det smager himmelsk godt.

Cameranos Barolo Cannubi San Lorenzo er ikke en enkeltmarks vin, for vinen er lavet med druer fra både Cameranos 1,0 hektar parcel på Cannubi San Lorenzo og fra deres 0,8 hektar parcel på Cannubi marken, men selvfølgelig begge Cannubi marker ;o)

Høsten foregår manuelt, gæringen starter spontant på druernes naturlige gærceller og macerationen varer omkring 40 dage. Efter endt fermentering har vinen lagret 36 måneder på tonneaux fade, hvorefter den er flasket uden klaring eller filtrering og lagret 12 måneder yderligere inden frigivelse.

Og hvor dufter det også vildt godt … let næse, blomster, lakrids, skovbund, rosenblade, violer, gammelt læder, tobak, tjære, bacon, virkelig moden, lækker frugt, hengemte kirsebær, jordbær, ribs … lakrids og moden frugt i smuk balanceret infight. Det dufter sgu virkelig lækkert, blødt og med en lille sødme.

Smagen er også cremet, blød og rund med moden frugt, tobak, lidt tør og til den søde side med små zen øjeblikke, hvor alt er fryd og gammen. Syrligheden er tøjlet, tanninerne pudset som var det kongeligt sølvtøj og alt virker let, lyst, smukt og feminin.

Var Barolo Cannubi San Lorenzo en kvinde, så ville hun være mild, gudesmuk og ha’ den blideste stemme. Jeg ville gifte mig med hende øjeblikkeligt. Det bliver 6,5 hysterisk glade fingre med pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 599 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

Næste vinhus er også piemontisk, nemlig Azienda Agricola G. Camerano & Figli, der ligger i den nordlige del af Barolo by. Derfra smager jeg først husets 2013 Barolo Terlo.

Vinhuset er grundlagt i 1875 og dermed det næsteældste vinhus i Barolo, Det drives i dag af 5. generation i form af Vittorio Camerano med hjælp fra sin far Pier Ettore Camerano, som i 1995 overdragede driften af det traditionsrige, gamle familiehus til Vittorio. Og Camerano er virkelig eksponent for det sande Barolo terroir og de store traditionelle vine som den ædle piemontesiske jord i mange år har frembragt.

Camerano producerer først og fremmest Barolo, men det bliver også til lidt Langhe Nebbiolo, Barbera, Dolcetto samt den spøjse og stærke Barolo Chinato, som jeg også tidligere har smagt hos Conterno Fantino.

Samlet har familien 22,5 hektar af nogle af bedst beliggende marker i og omkring Barolo by med 70% beplantet med Nebbiolo. Den årlige produktion ligger på 15.000-20.000 flasker om året, selvom der reelt er druekvantitet til mere end det dobbelte.

Overskudsproduktionen sælges til kolleger i Barolo som så selv vinificerer druerne og sælger den færdige Barolo under eget navn … og på listen over aftagere finder man overraskende store navne.

Cameranos Barolo’er tilhører den ultra-klassiske stil. Der anvendes udelukkende store fade og tonneaux, lidt nyere såvel som ældre af fransk og slavonsk eg.

Kælderen og teknikken er virkelig low-tech; her findes ingen avanceret ny teknologi eller fancy maskineri, blot godt gammeldags håndværk som indebærer sund frugt, maceration omkring 20-40 dage, lang modning og nul filtrering.

Her smager vi husets Barolo Terlo, hvor druerne kommer fra vinmarken Terlo beliggende helt op til den vestlige del af Barolo by ovenover Ravera marken.

Høsten er sket med håndkraft og spontangæring alene med druernes naturlige gærceller og en maceration på 22-26 dage. Efter endt fermentering er vinen lagret 24 måneder på store fade flasket uden klaring eller filtrering men yderligere 12 måneders lagring på flaske inden frigivelse.

Næsen er sådan meget klassisk Barolo, godt med stram frugt, ribs, jordbær, læder, rosenblade, masser af mentol, urter, skovbund, lidt svampe, violer, gamle afsyrede møbler, lidt neglelak og lidt røg.

I munden mærkes vinen virkelig ung, totalt streng med masser af markante tanniner, tør jord, virkelig frisk og nærmest alt, alt for ung endnu. Det er er vin, som på nuværende tidspunkt nok mindst skal drikkes med lidt mad … eller gemmes 10 år. Men for pokker hvor smager det godt.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 389 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Jeg fortsatte mig med at mæske mig i gode Barolo vine. Næste i rækken blev denne 2013 Barolo Serradenari fra vinhuset Giulia Negri.

Giulia Negri er en ung, køn og fremadstormende kvinde og vinmager, der driver vingården Serradenari Società Agricola en en kilometers penge sydvest for La Morra by. Hun overtog som 24-årig i 2014 driften af hendes fars vingård Serradeneri og går lokalt under navnet Barologirl. Hun er en sej kvinde, som allerede inden hendes overtagelse af vingården havde været på tur til Bourgogne som inspiration og motivation til hendes mål.

Inden hun overtog driften af vingården i det konservative og historiske vindistrikt domineret af veletablerede fyre, så havde hun også afsluttet sine studier i ledelse og biologi. Inden hun helt overtog driften af Serradenari, så havde hun dog lavet et par små mikro-batches i hendes eget navn.

Efter overtagelsen ændrede hun en del, for den beskedne kælder var fyldt med små barriques fra Bourgogne, men Giulia havde efter flere studier fundet ud af, at hun skulle anvende store fade for at bevare Nebbiolo druens reneste udtryk, nerve og energi.

Hun begyndte derfor straks en gradvis udskiftning fra barriques til botti grandi  aka store fade med det mål for øje at maksimere et ærligt udtryk og en mere terroir-drevet stil.

Hendes håndværksmæssige tilgang og anvendelse af traditionelle produktionsmetoder strækker sig desuden til bæredygtig dyrkning og Giulia har også været økologisk certificeret siden årgang 2016 og derudover anvender hun ingen brug af gær og tilsætningsstoffer, men alene manuel høst, spontangæring, ingen filtrering og lang, skånsom maceration i kælderen.

Samlet har Giulia 6,5 hektar vinmarker, og vinene laver hun i en gammel kælder, hvorfra hun laver 7 forskellige vine, heraf alene en enkelt hvidvin, en Pinot Noir – som skulle være ret fantastisk – og bl.a. også denne Barolo Serradenari, hvor druerne kommer fra parceller ved Serradenari … det øverste punkt i La Morra.

Vinen er lavet med spontangæring i store 60 hektoliters fade og med 40 dages maceration. Herefter lagrer vinen i 30 måneder på 25 hektoliter store, slavonske og koniske egefade.

I glasset er vinen meget lys og transparent, vildt lækker næse med kamfer, blomster, lyse bær, ribs, hindbær, jordbær, grønne urter, tør jord, violer, sten, eg, vanilje og egentlig meget tilgængelig, selvom vinen fortsat er meget ung.

Smagsmæssigt er det også en frisk og ung Barolo med tonsvis af tanniner, en ætsende god syre, letbenet på en livlig måde, syrlig med en lille sødme, flot balance og eftersmag med godt med mineraler. Det er virkelig lys, feminin, let og elegant Barolo.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

Næste vin var også Michele Chiarlos Barolo Cerequio, men nu blot i en ældre årgang 2006 … og et rent sip af himmerige, ren gudesaft og engleeleksir. Det er en vin, som får dig til at glemme omverdenen og corona for en stund.

Vinen – går jeg ud fra – er lavet som de nyere årgange, altså med vinificering i store 55 hektoliter egekar over en periode på 20 dage ved 30 grader sammen med skindet. Derefter har vinen fået en malolaktisk gæring efterfulgt af en 24 måneders lagring på franske tonneaux, hvorefter vinen er flasket og lagret 15-16 måneder inden frigivelse.

Og WAUW ,,, det dufter og smager så godt, at man egentlig ikke behøver smagsnoter. Alt går op i en højere enhed her. F U C K det smager freaking supergodt. Skal jeg sætte nogle ord på, så er der i næsen en moden frugt, total lækker, tobak, vilde og tørrede roser, violer, røg, chokolade, jordbær, blommer … WAUW x 3.

Det smager også perfekt … den ekstra lagring har gjort vinen ultrablød, moden og cremet som ind i pokker. Alt er zen, perfekt og elegant, englevæske af bedste skuffe … og hvad skal man skrive for at beskrive en sådan oplevelse? Et godt råd … køb nogle flaske Barolo Cerequio i nyere årgang … gem og glem dem i dit vinkøleskab. Om mange år – når de er modne – så inviter mig på besøg ;o)

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 999 kr., men 2006’eren er vistnok udsolgt. Den ældste tilgængelige årgang er 2010.

Vinanmeldelse 7/7  

Ordet læske stammer fra det fra middelnedertyske leschen, som betyder slukke aka slukke tørst. Men der kommer vitterlig noget  ekstravagant over ordet, når man – som denne vinblogger – læsker sig i fine italienske vine, som fx denne 2013 Barolo Cerequio fra vinhuset Michele Chiarlo. Det er på alle måder en meget ekstravagant vin.

Vinhuset er grundlagt i 1956 af Michele Chiarlo, men drives i dag af sønnerne Stefano og Alberto, men fortsat med lidt hjælp fra faderen. De har samlet hele 110 hektar vinmarker mellem Langhe, Monferrato og Gavi … de bedste marker er klart parcellerne på både Cerequio og Cannubi, som Michele købte i 1988 og 1989.

Michele Chiarlo er et kendt skikkelse i Piemonte, bl.a. var han medstifter af Consorzio Grandi Vini, som var den første italienske sammenslutning for promovering af de lokale vine. Han er også med i Hastae … en sammenslutning af Barbera d’Asti producenter.

Siden frigivelse af den første vin i 1958 har huset høstet stor international anerkendelse og en stjerneregn af priser og points fra vinanmeldere i hele verdenen. Huset er kendt for at lave ærlige vine, der er tro mod områdets stilarter og år efter år har en høj kvalitet. De bærer præg af en lækker frugtighed, et integreret fadarbejde og en god portion syre.

Vi smager her – helt uden omsvøb – én af husets topvine, nemlig deres Barolo Cerequio i årgang 2013. Cerequio er en 16 hektar stor sydvendt mark lidt uden for landsbyen La Morra, hvorfra de kendte producenter som Roberto Voerzio og Angelo Gaja også producerer Barolo.

Marken er alment anerkendt for at være blandt de absolut bedste marker i hele Barolo distriktet, men produktionen her er relativt beskeden i forhold til andre berømte cruer som fx Cannubi, så vinene er heller ikke så udbredte.

Samlet har Chiarlos imponerende 3 hektar parceller på Cerequio, hvor den ældste og mindste del er fra 1972 … en lille juvel på små 0,9 hektar, som leverer druer til Barolo Cerequio Riserva topvinen.

Druerne til denne kommer fra de øvrige parceller på Cerequio marken. Druerne er primært fra 1990 og selvfølgelig høstet med håndkraft. Vinificering sker i store 55 hektoliter egekar over en periode på 20 dage ved 30 grader sammen med skindet.

Derefter sker der en malolaktisk gæring efterfulgt af lagring 24 måneder på franske tonneaux, hvorefter vinen flaskes og lagrer endnu 15-16 måneder inden frigivelse.

Duftmæssigt er der allerede i denne unge Barolo en lækker moden frugt, helt æterisk, flyvende med blomster, tørrede rosenblade, lyse bær, ribs, hindbær, jordbær, fennikel, mynte, druekerner, tørret kød, meget let og lys i udtrykket … men virker også ung og noterne lidt hengemte og tilbageholdende, men fuck det dufter godt.

Det er smagsmæssigt også vildt elegant, klart godt med tanniner, men tanninerne er slet ikke så vilde, som man måske ville forvente. Vinen glider bare gennem munden som en rensende balsam og jeg bliver bare vildt duperet. Der er fortsat streng rygrad, elegance, en komplet balance og det smager konge. Klart 6 fingre med pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 699 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

Denne ældre Barolo blev aftenens fine showstopper … en smuk sommerfugl, som hengemt i sin puppe – en smuk trækasse med navnet Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Maté – i fred og ro havde ligget i vinkøleskabet og ventet på sin storhedstid. Det var nu.

Jeg har skrevet om huset et utal gange … så det skal jeg afholde mig fra. Lad os i stedet kigge nærmere på denne 2006 Barolo Ginestra Casa Maté, hvor druerne kommer fra den 3 hektar store mark Ginestra-mark,som ligger i 300-350 meters højde ved Monforte d’Alba og har 40 år gamle vinstokke.

Vinen er lavet med alkoholiske gæring i store temperaturstyrede rustfrie ståltanke med daglig overpumpning. Gæring og maceration varer 35 dage, hvorefter vinen så lagres i store slavonske 2.500 liter egefade i omkring 30 måneder efterfulgt af 8-10 måneder på flaske inden endelig frigivelse. Årgang 2006 er en af de store årgang i Barolo, hvilket jo lover godt for denne vin.

Uha, hvor dufter det godt … det er lette sommerfuglevinger, som basker med let moden frugt, nærmest henfalden frugt, læder, tjære, eg, tørrede roser, masser af blomster, mentol, maling, fennikel, urter, knuste sten, blød kaffe, maling, lidt nødder … virkelig kompleks og dragende aromaer og klare Barolo elementer. Uden tvivl.

Den smager også vildt godt med en moden, cremet, blid, rund og alligevel vild skarp, præcis syrerig smag. Selvom vinen render mod sit 14.  år, så er den næsten fortsat bare en lille snothvalp, en uvorn teenager med bumser, et surt pubertetsbarn, som ikke helt er blevet voksen endnu, for tanninerne er fortsat levende, strenge … de tørrer mundhulen ud og bemægtiger sig dine tænder ved selv den mindste inhalering af luft i munden. Slam. Det er flydende sommerfuglestøv … puppen er brudt og vingerne foldet ud.

Vinen fra Elio Grasso forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske af denne i almindelig størrelse og nyere årgang koster 649 kr. ved køb af en flaske og 549 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 7/7