Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, SpanienBrix havde forberedt en spansk finale … men nu er Spanien jo også europamester i fodbold og Brix havde samlet et decideret vinøst storhold, der bl.a. havde en 2006 Flor de Pingus fra vor danske Peter Sissecks Dominio de Pingus i angrebet.

Jeg har før anmeldt Flor de Pingus i årgangene 2002, 2005, 2008, 2012 og 2015 og skrevet om masse om vinhuset. Flor de Pingus er reelt andenvinen, hvor druerne blot kommer fra de yngste vinstokke, der her er mellem 35 og 45 år, så det er fortsat pænt gamle stokke, der har deres rødder dybt ned i undergrunden.

Det er selvfølgelig 100% Tempranillo og høstudbyttet er stadig lavt med maksimum 25 hektoliter pr. hektar. Vinen har gæret i de store træfade og uden megen indblanding. Derpå følger 14 måneder på en blanding af nye franske fade og fade, der har været brugt til Pingus, inden aftapningen på flaske, som sker uden klaring og filtrering.

Allerede fra start er der tale om en mørk, fyldig og sødbrændt vin, der i næsen byder på mørk dyb frugt, solbær, blåbær, jordbær, søde kirsebær og blommer, røg, gazebind, engelsk lakrids, tjære samt en smule kakaopulver, vanilje, kaffebønner og mørk chokolade.

Smagsmæssigt trykker alderen heller ikke … masser af mørk og frisk frugt med søde jordbær, blåbær, knuste hindbær og endda både lime og citron, der er med til at give et frisk bid. Derudover er der også en smule peber, stramme tanniner … og alt kommer både blødt, cremet og samtidigt med masser af power … sikke en balance, 96 point.

Forhandles flere steder, men årgang 2006 kan efterhånden være svær at skaffe, men findes hos SAJ Vine til 1.395 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, Frankrig

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, FrankrigMed næste vin blev vi på højre side i Bordeaux, men gik nogle år tilbage, for vinen er nemlig en 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra Château Clos Fourtet.

Og netop året 2001 er et vigtigt år hos Château Clos Fourtet, for netop dette år blev slottet købt af Philippe Cuvelier, som satte sin søn Matthieu i spidsen for driften af det historiske gamle vinslot.

Château Clos Fourtet er en lille juvel i Saint-Émilion, der nærmest ligger bygget på selve klippen ved byen med udkig over den gamle by og har gennem flere hundrede år set tider med velstand og været en del af byens beskyttelse … Clos Fourtet betyder jo og også det lille fort.

Slottet har en omgivende mur, hvor der også har navnet Clos … og siden 1956 har det være medlem af eliten af vinslotte i Saint-Émilion og det er jo i Premiers Grands Crus Classés klassifikationen. På den højre bred er man jo ikke en del af 1855-klassifikationen.

Saint-Émilion lavede i 1956 – måske som modsvar til den kendt 1855- klassifikation på den venstre side – en Grand Cru Classé klassifikation for de bedste vinslotte. Det var så meningen, at alle slottene så skulle revurderes hvert 10 år.

Der der har dog været en del roderi omkring klassifikationen, idet 2006-klassifikation i 2008 blev dømt ugyldig af en domstol på baggrund af sagsanlæg fra en række deklasserede slotte.

Så vedtog den franske regering i maj 2009, at det var 1996-klassifikationen, der skulle gælde indtil videre med den tilføjelse at de 6 slotte, der i 2006 blev opgraderet til Grand Cru Classé og to slotte, der blev opgraderet til Premier Grand Cru Classé B, skulle beholde deres klassifikation fra 2006 og gældende fra dette år.

I september 2012 kom så den nye klassifikation, som bl.a. blev ledsaget af en regel om, at hvis et slot skal avancere til Premier Grand Cru Classé, så skal der smages 15 årgange af slottes vin og at smagningen af vinene vil bidrage med mindst 50% til bedømmelsen. Derudover vil der blive lagt vægt på vineriets hygiejne, tekniske udstyr og vinslottets omdømme.

Never mind … der findes kun 4 slotte i den fineste Premiers Grand Cru Classé A og det er Château Ausone, Château Cheval-Blanc, Château Angélus og Château Pavie. I Premiers Grand Cru Classé B findes der i dag 13 vinslotte … og et af disse er netop Château Clos Fourtet. I den sidste almindelige Grand Cru Classé klassifikation findes der 64 vinslotte.

Château Clos Fourtet har efter Cuvelier familiens overtagelse gennemgået store investeringer og dets 20 hektar vinmarker drives i dag efter økologiske og biodynamiske behandlingsmetoder og den dominerende druesort er selvfølgelig Merlot, som fylde 85% af alle vinmarker suppleres med 10% Cabernet Sauvignon 5% Cabernet Franc … vinstokkene er i gennemsnit 35 år.

Sådan er forholdet også i 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra vinslottet, altså 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon og 5% Cabernet Franc, der er høstet med et udbytte på 33 hektoliter pr. hektar. Vinifikation er helt traditionel og efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på barriques, hvoraf 80% er helt nye. Der er lavet 45.000 flasker af vinen.

Duftmæssigt er der Skippers Lakridspiber suppleret med en dyb, mørk frugt, der endda virker intens og næsten tørret. Det er solbær, sorte blommer, sorte kirsebær og endda lidt svesker samt dadler og så en håndfuld blyanter og cedertræ, fugtig, jordslået kælderskakt, lidt krydderier, peber, tobak, skovbund samt mørk chokolade. Det dufter ret fremragende.

Smagen er afslebet af alderens skønhed … blød og smelter nærmest i munden og har masser af liv og frugt. Frugten er igen i den ret mørke afdeling med solbær, sorte kirsebær og sveskegrød, men den har nu også lidt lysere og friskere hindbær, så frugten virker faktisk ret frisk og levende. Der er fortsat godt med tanniner … er sådan stilmæssigt ekstraheret, kraftig og lidt småfed … men smager bare drøngodt, så dermed 95 point.

Forhandles flere steder … bl.a. hos Vinspecialisten, hvor en flaske i den nyere årgang 2021 koster 850 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, Italien

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, ItalienVi fortsatte i Italien med årgang 2013, men nu var vi rykket fra Toscana til Piemonte, for næste vin var nemlig en 2013 Barolo Gavarini Chiniera fra Elio Grasso.

Det er en monsterlækker vin, som jeg også har smagt før og endda serveret for byggesjakket i årgang 2006. Men derudover har jeg også smagt vinen i både årgang 2009, 2015 og 2017.

Dermed har jeg også skrevet om vinhuset mange gange, så derfor kigger vi alene videre på Barolo Gavarini Chiniera 2013, hvor alle Nebbiolo druerne kommer fra vinmarken Gavarini, der er en 3 hektar stor parcel på Ginestra skråningen.

Elio Grasso er eneste ejer af Gavarini, hvor selve parcellen Chiniera så blot er en del af vinmarken. Gavarini Chiniera er beliggende en anelse højere, lidt mere veldrænet og med større indhold af sand i modsætning til Ginestra Casa Matés mere lerholdige jord, mens den midterste centrale del af Gavarini alene anvendes til Grassos topvin Rüncot.

Vinstokkene på Gavarini Chiniera er omkring 35-40 år gamle  og dyrket efter økologiske principper. Høst og den nænsom sortering er selvfølgelig sket ved håndkraft, hvorefter vinen har gæret under temperaturkontrollerede forhold i ståltanke.

Derefter var vinen igennem en 35-55 dage lang maceration, hvorefter vinen så  blev lagret 2½ år på store 2.500 liters brugte slovenske fade.

Uha … moden og samtidig med masser af kompleksitet … der er violer, garvet læder, tørrede blomster og samtidig også kandiserede nødder, ristede kastanjer, kanel og vanilje. Frugten er moden og det er primært kirsebær, fyldig kirsebærsauce endda, tranebær, ribs og lidt enebær suppleret med stenet mineralitet og en italiensk viril Ferrrari-hingst syre.

Som før med Barolo Gavarini Chiniera, så er smagen mere fyldig end for Barolo generelt, for den virker mere kødfuld, koncentreret samt kraftfuld, men dammm det smager godt. Smagen er egentlig blød og soft … i hvert fald til at starte med. Der er læder, tørrede blomster, lyse kirsebær, jordbær, tranebær og lidt lemon. Der er tjære, jod og en bitterhed som fra en rød Campari, mens tanninerne er stramme, vilde og kun let tøjlede, men bliver satans godt bid … og så hænger smagen bare i lang, lang tid i munden. 96 point.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske i nyere årgang 2019 koster 895 kr., mens prisen er 795 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2017 Domaine Clos Frantin, Vosne-Romanée, Bourgogne, Frankrig

2017 Domaine Clos Frantin, Vosne-Romanée, Bourgogne, FrankrigMed aftenens første rødvin, der også var burgundisk, kom vi atter et niveau op, for nu har vi fat i Maison Albert Bichot, der ejer 6 højt respekterede domæner og et af disse er Domaine Clos Frantin, hvorfra vi smagte en 2017 Vosne-Romanée.

Albert Bichot ejer både Long-Depaquiti Chablis, Château Gris og dette Domaine Clos Frantin i Nuits-Saint-Georges, Domaine du Pavillon i Pommard, Domaine Adélie i Mercurey samt Domaine de Rochegrès i  Moulin-à-Vent og sammenlagt er det 100,5 hektar vinmarker.

Maison Albert Bichot blev grundlagt af Bernard Bichot i 1831 i den lille by Monthélie. I begyndelsen var det oprindelig kun med handel med vine, men Bernard Bichots efterkommere ændre dette og de begyndte at producere egne vine.

I 1912 flyttede huset til Beaune, hvor det stadig har sin base i dag og ledes af 6. generation i form af Albéric Bichot, der har været en drivkraft i husets udvikling og succes.

Huset samarbejder også med eksterne vinavlere, som de køber druer fra for at udvide deres sortiment og sikre adgang til druer fra forskellige terroirs. Dette samarbejde gør det muligt for Maison Albert Bichot at tilbyde et bredt udvalg af vine, der afspejler Bourgognes mangfoldige vinregioner.

Dermed laver de også vildt mange forskellige vine … lidt over 200 forskellige og det resulterer i et salg på 1,2 million flasker årligt og dermed er Bichot én af de største Bourgogne-eksportører.

Her smager vi en 2017 Vosne-Romanée, der er lavet med gæring i termoregulerede, koniske egetræskar over 18-21 dage og efter endt fermentering er vinen lagret 14-16 måneder på barriques, heraf 25-35% nye fade.

I næsen har vinen et modent udtryk … lidt nøddet med lyse, lette bær med en mørkere Vosne fuge i panden, mest jordbær, hindbær og kirsebær, der bare vælter op af glasset suppleret med våde fade, tørt træ, cedertræ, fennikel, lakrids og alt meget afdæmpet og diskret.

Smagen er ikke dyb og koncentreret som normalt ved Vosne, men lysere, glidende let, ufattelig blød og smelter vitterlig i munden, så du udstøder et sagte suk af velbehag. Det er modne jordbær, sorte kirsebær og knust hindbær … en smule syre, friserede tanniner, lidt krydderier og samlet generøs med aromatisk finish. … 95 point.

En flaske i årgang 2018 er set hos SuperBrugsen til 599 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Weingut Alexander Laible, Spätburgunder Reserve ★★★, Baden, Tyskland

2019 Weingut Alexander Laible, Spätburgunder Reserve ★★★, Baden, TysklandVinbutikken.dk mener, at jeg som barn – som Obelix (og lad vær’ at sige, at jeg ligner) – nok faldt i Baden Spätburgunder gryden. Jeg har dog ikke fået ekstra kræfter, men knuselsker bare tysk Spätburgunder og nu smager jeg en fin Spätburgunder Reserve ★★★ årgang 2019 fra Weingut Alexander Laible.

Laible er jo en vinhus, som jeg er stødt på mange gange her på Houlbergs Vinblog og vinene med de 3 stjerner er deres topvine og denne Spätburgunder Reserve ★★★ er en af deres absolutte røde topvine.

Vinen er lavet på de gamle Spätburgunder kloner Freiburg 52-86, der kommer fra vinstokke, der er plantet tilbage i 1976 og druerne er først sorteret i vinmarken og igen før presning. Gæringen er sket i åbne gæringskar og efter efter fermentering er vinen så lagret 15 måneder i nye 225 liters barriques.

Uhhhh det er duftmæssigt balsam for sjælen og måske er det med gryden korrekt, selvom jeg ikke kan huske det. Duftene er meget så fine, sarte, subtile og afdæmpede med blødt fadpræg af eksotisk træ som mahogni og teaktræ, ristede champignon, bagte kastanjer, lidt karamel, kanel, vanilje, mælkechokolade, lakrids, røg og noget fond. Frugten virker moden og blød … sorte kirsebær, jordbær, blommer, hvilket suppleres med lidt nødder  … så kompleks og det er næsten umuligt at slippe glasset.

I munden flyder vinen langsomt ud og smelter næsten, men du sidder tilbage med masser af fin frugt af jordbær, blommer, kirsebær og endda sødlig solbær, søde krydderier, kanel, kardemomme, noget brunet karamel, let peber og nogle burgundiske træk … man bliver så varm i kroppen … sådan skal en lækker Spätburgunder vin skrues sammen og den modne syre klinger i lang, lang tid i eftersmagen, hvorfor fortjente 95 point.

Forhandles af Vinbutikken.dk, hvor en flaske koster 340 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2022 Domaine Lucien Muzard et Fils, Santenay Champs Claude, Bourgogne, Frankrig

2022 Domaine Lucien Muzard et Fils, Santenay Champs Claude, Bourgogne, FrankrigSantenay ligger syd for Chassagne-Montrachet og markerer slutningen af vinregionen Côte d’Or. På adressen Rue de la Cour Verreuil i Santenay finder vi Domaine Lucien Muzard et Fils og jeg sluttede mit besøg på S’vinbar med et glas 2022 Santenay Champs Claude derfra.

Domaine Lucien Muzard et Fils er grundlagt tilbage i 1960’erne af Lucien Muzard, selvom familien egentlig er en kendt gammel familie i Santenay og har været vinavlere i mange, mange generationer.

Lucien fik i 1987 hjælp fra sønnen Claude, som sluttede sig til faderen og derefter sluttede Claudes broder Hervé sig også til det lille team … og siden 2019 har de endda fået følgeskab af Claudes datter Capucine, så i dag laves vinen eaf Claude, Herve og Capucine

De har sammenlagt 16 hektar vinmarker, der ligger fordelt med parceller på marker i Santenay, Chassagne Montrachet og Pommard. De laver klassiske vine … altid lagret på egetræsfade med en andel nye fade alt efter vin og årgang … ofte 30-40% nye fade.

Her smagte jeg så deres 2022 Santenay Champs Claude, hvor Chardonnay druerne kommer en 1,5 hektar stor enkelt mark, der ligger nær landsbyen Chassagne Montrachet på en østvendt, let skråning. Det er kun 20 meter under Premier Cru marken Morgeot, Chassagne i 270 meters højde og har vinstokke plantet tilbage i 1990 og 2005.

Efter høsten er druerne presset og får tid til at falde til ro i egetræsfade inden gæringen sker spontant alene med druernes egne gærceller. Derefter sker der malolaktisk gæring og den lagrer så 10 måneder … delvist på 350 liter fade og resten i kar inden den endelig sammenstikning og aftapning på flaske.

Dejlig næse … helt Chassagne Montrachet blid og intens … der er hasselnødder, er blød og opulent med masser er smørfedme, brunet smør, vanilje, lakridskonfekt, mælkechokolade, toast, honning samt akacieblomster og en frugt af pærer, fersken og syltet lemon … uhh det dufter dejligt.

Smagen er præcis, ren, klar og alligevel med en smørret fedme, fersken, pærer, syltede pærer endda, let abrikos, mango samt en ret frisk, levende og stringent facon. Der mærkes dette fede fadpræg på en slank og fin måde … 95 point.

Importør er Copenhagen Wine, hvor en flaske koster 320 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2021 Thistledown Wine Company, Suilven Chardonnay, Adelaide Hills, Australien

2021 Thistledown Wine Company, Suilven Chardonnay, Adelaide Hills, AustralienEfter vi havde smagt de røde vine fra Giles på Thistledown Wine Company, så var de hvide kommet frem, så vi sluttede den fine smagning med denne flotte 2021 Suilven Chardonnay.

Druerne til vinen kommer fra subregionen Picadilly i Adelaide Hills og er opkaldt efter bjerget Suilven.

Efter høsten er druerne presset og får kort bundfældning inden den spontane gæring, der er sket på en kombination af franske hogsheads egefade samt betonæg.

Efter endt fermentering er vinen også lagret 10 måneder på både de franske hogsheads egefade samt betonæg før aftapning, der sket med let klaring og filtrering.

I næsen er det en fed – om end ikke overfed – vin, har en fin fadpræget smørfedme, er let sødkrydret, brunet smør, vanilje og virker samtidig rank i stilen. Der er grøntsagsfond, nødder, en frugt af pærer, grønne pærer, fersken og ananas, en lidt kridtet og kalket mineraltet … meget elegant.

Smagen er bare så ren, balanceret, proper og steril, men det er heldigvis med lidt fedt på sidebenene. Det smager vildt godt og ret kompleks, ren, fin og klar. 95 point.

Forhandles af Brdr. D’s Vinhandel, hvor en flaske koster 799,95 kr., mens prisen er 699,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Thistledown Wine Company, This Charming Man Grenache, McLaren Vale, Australien

2019 Thistledown Wine Company, This Charming Man Grenache, McLaren Vale, AustralienVi smagte den flotte This Charming Man Grenache fra Thistledown Wine Company i to årgange og den anden var 2019’eren.

Den er lavet fuldstændig som 2018’eren og det betyder, at den bl.a. er lavet med 20% hele klaser placeret i en 2 tons åben gæringstank.

Vinen er lavet med spontan gæring med druernes egne gærceller med 2 daglige punchdowns og efter endt gæring er vinen så presset og lagret 10 måneder på franske 300 liter hogsheads, hvoraf 25% er nye fade. Der er kun lavet 930 flasker og denne er nummer 430.

I forhold til 2018’eren er den mere parfumeret, mere blomstret, aromatisk og landlig. Den har ikke de samme umamiagtige noter, men virker dog i duften lidt nøddet … dufter vildt godt. Det er igen kirsebær, hindbær, moreller og brombær, men faktisk også disse lidt Nebbiolo aromaer af tørrede rosenblade, læder og fennikel.

Der er mere balance i smagen, hvor frugten virker mere komplet med lyse kirsebær, moreller, hindbær og grønne jordbær og så har vinen denne lette, luftige, sarte, fine og feminine syre, der er elegant, sprælsk, frisk og spændstig. 96 point.

Forhandles af Brdr. D’s Vinhandel, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Thistledown Wine Company, This Charming Man Grenache, McLaren Vale, Australien

2018 Thistledown Wine Company, This Charming Man Grenache, McLaren Vale, AustralienNæste Grenache vin i smagningen af vinene fra Thistledown Wine Company var ikke fra årgang 2023, men det var en 2018 This Charming Man Grenache.

Her kommer Grenache druerne fra en vinmark, der gennem hele 3 generationer har tilhørt Smart familien.

Navnet This Charming Man på vinen er derfor hyldest til den i dag afdøde Bernard Smart, som er afbilledet på etiketten på sin røde traktor og igennem sit liv primært dyrkede netop Grenache druer.

Marken ligger på en skråning i den  maleriske underregion Clarendon i McLaren Vale og har vinstokke på omkring 100 år og druerne til netop denne vin kommer fra en block højt oppe, hvor der både er bedre luftcirkulation og masser af sollys. Druerne er heller ikke fra de helt gamle stokke, hvor der ikke er så meget luft omkring.

Der er efter høst anvendt 20% hele klaser i vinificeringen og den er placeret i en 2 tons åben gæringstank. Vinen er lavet med spontan gæring med druernes egne gærceller med 2 daglige punchdowns og efter endt gæring er vinen så presset og lagret 10 måneder på franske 300 liter hogsheads, hvoraf 25% er nye fade.

Vinens ekstra alder i forhold til de foregående kan duftes … har klart et mere modent udtryk med noget umami og nødder, virker mere tæt og kompakt med kul, tørv og tjære, lakrids og rosenblade … har sgu Nebbiolo gener og virker ret parfumeret. Frugtmæssigt er vi fortsat ovre i kirsebær, hindbær og lidt mere mørk brombær.

I munden er der godt med friskhed … lethed, friskhed og alligevel med en anelse mere tyngde. Der er igen lemon, citroner, tranebær, hindbær og brombær … danser nærmest på tungen, spændstig, levende, drilsk og utrolig fin. 95 point.

Forhandles af Brdr. D’s Vinhandel, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2023 Thistledown Wine Company, Sands of Time Grenache, McLaren Vale, Australien

2023 Thistledown Wine Company, Sands of Time Grenache, McLaren Vale, AustralienNæste Grenache vin fra Giles Cooke på Thistledown Wine Company var også fremragende og det var en 2023 Sands of Time Grenache.

Her kommer Grenache druerne fra en enkelt vinmark, som Giles kalder Sue Trott’s Home Block, der ligger i Blewitt Springs sub-regionen i McLaren Vale.

Det er en mark, som Giles allerede i starten købte druer fra, men oprindelig indgik de i deres andre vine. De har dog nu lært marken at kende rigtig godt, så siden 2017 har de lavet denne fine enkeltmarksvin derfra.

På Sue Trott’s Home Block er Grenache vinstokkene gamle bush stokke, der er plantet tilbage o 1952 og de står i en jord med rent sand … deraf også navnet på vinen.

Druerne er selvfølgelig høstet med håndkraft og så er gæringen sket ved, at druerne er placeret i betontanke i lag, hvor man har placeret hele klaser skiftevis i lag med afstilkede druer … altså som en slags lagkage og så er gæringen ellers sket spontant uden den mindste indgriben.

Efter endt fermentering er vinen så lagret i 10 måneder … en del i betontankene og en del i franske egefade inden aftapning på flaske uden klaring eller filtrering. Der er lavet 3.060 flasker og denne er flaske nummer 1.116.

I forhold til She’s Electric, så er Sands of Time mørkere i duften, tættere med en del krydderurter. Der er timian,  fennikel, blomster, men blomsterne er mere tørrede i stilen eller lidt pollenagtig, mens den har en frugt af knuste hindbær og brombær. Selvom den lagres delvist på fade, så virker fadpræget sjovt nok større med lakrids, mørk chokolade, vanilje og karamel.

Igen er det dog en henrivende lethed i smagen … den er samtidig utrolig blød og cremet, men har en jernet mineralitet, nelliker, tobak samt en frugt, der er mere tæt med tør lemon, hindbær og ribs, ren og stringent … og nu mærker man også, at tanninerne sparker en del, hvilket kommer sammen med lidt tør bitterhed fra sorte te-blade og atter lidt tørrede blomster. Smuk vin … 95 point.

Forhandles af Brdr. D’s Vinhandel, hvor en flaske koster 579,95 kr., mens prisen er 489,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7