Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2010 Giulia Negri, Barolo La Tartufaia, Piemonte, Italien

2010 Giulia Negri, Barolo La Tartufaia, Piemonte, ItalienEr sgu blevet lidt hooket på barolopigen Giulia Negris vine og smager nu en 2010 Barolo La Tartufaia fra den hendes og faderens vingård Serradenari Società Agricola en kilometers penge sydvest for La Morra by.

Jeg smagte første gang af vin fra Giulia Negri tilbage i marts ved Distintos fine branchesmagning, og dengang var det en Giulias 2013 Barolo Serradenari. Da skrev jeg også en masser om Giulia og historien bag hende og vingården, som hun allerede overtog driften af som ung 24-årig.

Men det må du altså læse mere om i det gamle blogindlæg, for her kigger vi blot nærmere på denne 2010 Barolo La Tartufaia, hvor alle druerne kommer fra marker i 460 meters højde ved Serradenari … Barolos eget bjerg.

Giulia har – som med hendes Pinot Nero – kaldt vinen La Tartufaia, som betyder trøffeljæger, da området ved Serradenari er rig på trøfler … som den søde Barologirl og hendes crew også løbende bruger tid på at finde.

Barolo La Tartufaia er lavet med spontangæring alene med de naturlige gærceller i druerne i store 60 hektoliters kegleformede egekar med omkring 40 dages maceration. Efter endt fermentering er vinen lagret 24 måneder i 25 hektoliter slavonske egefade.

Fin moden og næsten hengemt frugt, først er der masser af rosenblade og rosenvand, virkelig pænt parfumeret og byder derudover på læder, gammelt egetræ, hyben, hindbær, rabarber, tranebær og blommer, teblade, svampe, tør lerjord, harpiks, tjære, mintpastiller, et strejf af mælkechokolade … meget let, feminin og sart i udtrykket, nærmest som en vintage Gucci taske.

Smagen er syrlig, nærmest blomstret og parfumeret, let med ribs, tranebær, masser af tanniner, som sætter sig rundt i hele munden, men slet ikke anmassende, men er i stedet let, lys og virkelig diskret, hvilket varer ved i ret lang tid. Den modne og syrlige frugt er næsten dekadent i dens fremtoning med sur bitterbær bitterhed. Det er sgu ret lækker Barolo fra Barolopigen. 6 fingre med hjertestor pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske i nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7   
Vinanmeldelser

2017 Weingut Weedenborn, Westhofener Chardonnay, Rheinhessen, Tyskland

2017 Weingut Weedenborn, Westhofener Chardonnay, Rheinhessen, TysklandDann sind wir wieder da … vi er nemlig atter hos den unge og innovative winzerin Gesine Roll, der har Weingut Weedenborn i Monzernheim i Rheinhessen. Sidst smagte jeg hendes fine og monstrøse 2017 Chardonnay Réserve, men nu er vi med en 2017 Westhofener Chardonnay kravlet lidt ned af den solide tyske Bauhaus kvalitetsstige … eller er vi nu også det?

Westhofener Chardonnay er alene en Ortswein, og dermed lavet med druer fra marker omkring Westhofen. Druerne høstes manuelt og presses derefter, hvorefter mosten hviler kort inden gæring sker i store 1.600 liters egefade.

Derefter er vinen også lagret i samme egefade sur lie en længere periode på 15-18 måneder, således 2017’eren her først er kommet på markedet i 2019. Vinen er overraskende tør med beskedne 0,9 gram restsukker pr. liter.

Nøj, hvor det dufter godt … det er nærmest to verdener smeltet sammen i én. Næsen er både fadfed, cremet og olieret Chardonnay, men samtidig med en så smooth, rank, fin, sart og sensibel syre, som virker blød som en barnenumse. Og hvor går fedmen og den næsten vibrerende, babybløde syre godt i spænd sammen. Der er dugfriske, grønne blade, pærer, fersken, et snert vanilje, fuck hvor er det altså elegant med en rankhed, som man bare må beundre.

Som med storesøsteren, så har vinen allerede her samme olierede hvalpefedt, virkelig saftig, frisk med abrikos, fersken, pærer og virker virkelig cremet, blød, medgørlig, føjelig og bøjelig som en kvindelig balletdanser i en pirouette midt i svanesøen. Det er alligevel et vis bundtræk, en mørk, sød/bitter bund, så tingene ikke letter helt, virkelig lækker vin … og Houlberg giver så vinen 6 balletagtige tomler … næsten på niveau med den dyrere storesøster.

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen er 149 kr. ved køb af 3 stk. Et scoop … så køb 3, 6, 9 eller bare et par kasser.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2017 Domaine Weinbach, Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine, Alsace, Frankrig

2017 Domaine Weinbach, Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine, Alsace, FrankrigAftenens sidste vin var også en reprise fra sidste mesterskab, nemlig Domaine Weinbachs fine Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine … her i en årgang 2017 mod 2016 sidste gang.

Jeg skal dermed også undlade atter at skrive om vinhuset, men blot fokusere lidt på vinen, som er lavet med druer fra den del af Schlossberg marken, som kaldes Sainte Catherine. Det er ikke som måske forventet den øverste del af marklen, men derimod den nederste del, som er kendt for at give mere fedtede vine.

Vinens navn er hentet fra helgenen Sainte Catherine, som fejres den 25. november, og det er typisk på denne sene dato, at druerne til Cuvée Catherine høstes fra vinstokkene, der er omkring 60 år gamle. Alt drives fuldstændig biodynamisk.

Som med 2016’eren er der godt med kalk, kridt og blomster, men heller ikke her noget petroleum. Generelt stødte vi i løbet af aftenen meget sjældent på petroleum duft, men vinene var også alle til den unge side. Her er der i stedet rank og grøn frugt, stikkelsbær, pærer, men det virker ikke hårdt, selvom der også dukker mineraler op. Tværtimod dufter vinen meget lys, smuk og uerfaren grøn.

Smagsmæssigt er det et meget delikat vin med et godt hjerte, god og styrende syre, syrlig frugt med stikkelsbær, æbler, småsure citroner, mynte, kalk og en lille rund saftevandsfornemmelse, da vinen har en klar og tydelig sødme, men runder tingene fint af. Det er sådan lidt en balsamvægt bokser … væver, hurtig og rap på benene, men leverer varen elegant og rent.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 525 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut F.X. Pichler, Riesling Unendlich Smaragd, Smaragd, Wachau, Østrig

2017 Weingut F.X. Pichler, Riesling Unendlich Smaragd, Smaragd, Wachau, ØstrigHelt tilfældigt kom de 3 østrigske Riesling vine lige i streg … og den sidste i den streg var topvinen Riesling Unendlich Smaragd fra Weingut F. X. Pichler.

Franz Xavier Pichler fik oprindelig idéen til Riesling Unendlich Smaragd i 1991 og visionen var at lave en vin med så stor dybde og koncentration, at eftersmagen skulle være ikke mindre end uendelig. Det blev dog først i 1998, at drømmen gik i opfyldelse og første årgang af Unendlich kom på markedet.

Vinen er lavet af Riesling fra 2 parceller. 92% Loibenberg og 8% Kellerberg og etiketten er inspireret af et design af Karl Friedrich Schinkel til Mozarts opera Tryllefløjten  … en stjernehimmel med kosmisk uendelighed.

Selvom 2016’eren – da vi smagte den ved sidste mesterskab i 2018 – havde masser af petroleum, så er det slet ikke tilfældet her … endnu da. Men vinen er meget aromatisk og næsten parfumeret, har både moden frugt, fersken, tørrede frugter, syltede citroner, fennikel, blomster, mandler, honning og man fornemmer også dybde og bundtræk.

I munden er det meget cremet og delikat, men der er også lidt mere sødme, krop og fylde end ved de foregående vine, hvorfor jeg – helt forkert – klart tænkte på lidt Mosel Riesling.  Men der er også noget fint, smukt, let og elegant i smagen, hvor syren nok er lidt lettere end Mosel. Der er også som om, at den stramme og elegante syre får lov at dominere hele operaen med fortryllende renhed.

Forhandles af Laudrup Vin, hvor en flaske vistnok koster 1.500 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut F.X. Pichler, Riesling Ried Kellerberg Smaragd, Wachau, Østrig

2018 Weingut F.X. Pichler, Riesling Ried Kellerberg Smaragd, Wachau, ØstrigWeingut F. X. Pichler havde denne gang 2 vine med til det store europamesterskab i tør Riesling. Den første var denne 2018 Riesling Ried Kellerberg Smaragd.

Vinhuset ligger i Oberloiben og nærmest nabo med der Schönen Blauen Donau i Wachau og er en af Østrigs kultproducenter, som bliver rost af vinanmeldere fra hele verdenen. Robert Parker har fx skrevet, at F. X. Pichler er Wachaus svar på Château Latour, Domaine Romanée-Conti i Bourgogne, Zind-Humbrecht og Sandrone … lidt af en sammenligning.

Vinhuset holder til i et topmoderne vineri, som er bygget i 2009 med kæmpe vinkælder og på 1. etage er der en storslået udsigt udover vinmarkerne i Dürnstein, Ober- og Unterloiben.

Weingut F. X. Pichler er grundlagt tilbage i 1898  og drives i dag af 4. generation i form af Franz Xavier Pichler. Han overtog driften i 1971 og driver stedet med hjælp fra sønnen Lucas.

Lucas har så småt overtaget arbejdet i kælderen, mens Franz stadig har ansvaret for det enorme arbejde, der udføres i markerne. Med Lucas har stilen ændret sig lidt mod en mere ren og stringent stil, men det altafgørende fokus er stadig at få det optimale ud af det unikke terroir, der findes i Wachau.

Vinene dyrkes og vinificeres så naturligt som muligt – det hele handler om at udtrykke terroir i vinene med største respekt for naturen.

Weingut F. X. Pichler har samlet 18 hektar vinmarker på nogle af de bedst beliggende steder i hele Wachau, bl.a. Dürnsteiner Kellerberg og Loibnerberg, Loibner Frauenweingarten og Klostersatz … med fine bjergterrasser, som stammer fra det 13. århundrede. Stort set alt arbejde forgår kun manuelt.

Jordbundsforholdene er granit- og gneissholdige, hvilket giver vinene dybde, finhed og mineralsk karakter. Samspillet mellem
de klimatiske forhold, jordbunden samt Donauflodens indflydelse danner et slags mikroklima med kraftige temperaturudsving fra dag til nat, hvilket begunstiger aromadannelsen i druerne.

På halvdelen af markerne dyrkes Grüner Veltliner, mens resten udgøres af Riesling samt en smule Sauvignon Blanc. I 1928 udvalgte vinhuset en speciel klon af Grüner Veltliner med små druer og med højere mostvægt og ekstraktfylde. Disse vinstokke står i dag på alle marker og danner grundlaget for Pichlers fremragende kvalitet.

Denne er i Smaragd klasse … lidt som Grand Cru. I Wachau inddeler man nemlig kvalitetsvine i tre kategorier, Steinfeder, Federspiel og Smaragd. Det første trin Steinfeder er opkaldt efter græsarten Stipa Pinnata, der vokser i vinbjergene. Disse tørre vine har under 11% alkohol.

Så er der Federspiel – hvor navnet henviser til fortidens falkejagter – har typisk en alkoholprocent på mellem 11 og 12½ samt et sukkerindhold på mindst 17° KMW.

KMW er en forkortelse for Klosterneuburger Zuckergrade og er en slags Oechsle-skala, som anvendes i Østrig. Den er vel nærmest et udtryk for, hvilken alkoholstyrke en vin kan opnå ved maksimal udgæring snarere end et udtryk for sødmeniveauet.

Det øverste trin kaldes Smaragd og stammer ikke – som man måske skulle tro – fra smykkestenen, men fra smaragdfirbenet, der findes i Wachaus vinmarker og bærer stenens grønne farve. Her er indhold af sukker mindst 18,2° KMW, hvorfor der således typisk er tale om druer høstet med pænt sukkerniveau.

Denne Riesling Ried Kellerberg Smaragd er lavet med druer fra én af vinhusets allerbedste marker Dürnsteiner Kellerberg … en lille syd-øst vendte klippeterasse beliggende for enden af en mindre dal på Loiben skråningen i Wachau. Solen skinner på fra morgenstund mens kølige vinde dominerer om natten.

Og sikke en lækker næse … her kommer der for første gang rigtig petroleum i næsen, men ikke voldsomt, måske blot en lidt fortyndet udgave, men derudover ganske mineralsk med kalk, stikkelsbær, lidt hyldeblomst, solbærblade, mandariner, fersken, mango, banan, de små grønne og aflange slikstykker i en Bridgeblanding og en fin blomsterbuket. Med andre ord dufter det vanvittig godt.

Vinen har en god krop, god fylde, meget dyb og tæt, hvor syren nærmest virker sofistikeret, afbalanceret og alligevel blid. Den er ovenpå et lang af salte mineraler, krisp, sprød og præcis, og samlet set er det bare en voldsom lækker Riesling, som dog fortsat virker meget, meget ung. Men den del kan jo løses. Jeg gav vinen 94 point, hvilket er sådan lige inden 6 tomler, men det er sgu til 6 fingre.

Forhandles herhjemme af Laudrup Vin, hvor en flaske koster 799 kr., mens prisen er 599 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Heymann-Löwenstein, Winninger Uhlen Laubach Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Heymann-Löwenstein, Winningen Uhlen Laubach Riesling GG, Mosel, TysklandI sæt nummer 2 startede vi på højeste niveau med et glas 2017 Winninger Uhlen Laubach Riesling Großes Gewächs fra Weingut Heymann-Löwenstein. Og den havde noget at leve op til, for ved forrige mesterskab var det Heymann-Löwenstein, som vandt hele baduljen.

Dengang var det med en flot 2016 Winninger Uhlen R Rotlay Riesling Großes Gewächs, men nu er det søstervinen … en 2017 Winningen Uhlen Laubach Riesling Großes Gewächs fra marken Winninger Uhlen … og helt præcis den del af marken, som kaldes Laubach.

Winningen Uhlen marken er samlet på 17,4 hektar og er opdelt i 3 forskellige områder med forskellige jordtyper. Rothlay betegnes som det bedste stykke med kvarsit og mørkerød skifer, mens Laubach har en undergrund med  koraller, fossiler og kalk i skiferlaget. Den sidste del er Blaufüßer Lay med stor mineralitet og jern.

I vinifikationen bruger Reinhard minimalistiske, naturlige metoder til at indfange hver vinmarks udtryk. Han høster ekstremt sent og lader vinene gære spontant med de mange vilde gærstammer, der findes i vinmarken. Denne proces kan vare i op til 1½ år, og giver vinen en større fylde og kompleksitet, end det ellers kendes i regionen.

WAUW, sikke lækker mineralsk og stenet aroma, hvor nogle meget landlige aromaer også hurtigt blander sig med prut, bondesved, bio kant, sød ballade … men efter lidt luft i glasset aftager det landlige en del. Der er i stedet kridt, flæsk, nødder, mens frugten er abrikos, æbler, mandarin suppleret med svag vanilje.

Vinen er vildt cremet med stenhård mineralitet, tropisk frugt, æbler, men også sådan lidt fortegnet … som om, at der er turbo på både alle dufte og alle smage, lidt tegneserie og Geena Davis i samme krop, rundt, eksplosivt og forførrende. Syren spiller og er virkelig fin, levende, livlig … men hvor er det smukt balanceret.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 349 kr., men pt. er på tilbud til 225 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2016 Domaine Zind-Humbrecht, Riesling Clos Häuserer, Alsace, Frankrig

2016 Domaine Zind-Humbrecht, Riesling Clos Häuserer, Alsace, FrankrigDenne Riesling Clos Häuserer fra Domaine Zind-Humbrecht blev en klar vinder i det første sæt med et gennemsnit på 94,5 point, mens jeg var lidt mere begejstret med  96 point … det smager jættegodt.

Sjovt nok synes jeg også tilbage i 2018, at Zind-Humbrecht var bedste vin i første sæt, men dengang var det med vinen Rangen de Thann Clos Saint Urbain Riesling Grand Cru. Nu er det i stedet deres Riesling Clos Häuserer … fra marken, som er en monopol mark, som kun Zind-Humbrecht ejer.

Clos Häuserer marken er alene på 1,2 hektar og ligger østvendt i bunden af Grand Cru Hengst marken mellem både Wintzenheim og Gueberschwihr. Vinhuset  har haft marken i generationer, inden Domaine Zind-Humbrecht blev dannet i 1959.

Marken blev genplantet først i 1970’erne og har en jord med dyb mergel og kalksten, hvilket giver vinene en en markant syre som ung. Den lidt beskyttede placering kan give risiko for frost i det tidligere forår, men kan også være en varmegryde om sommeren, hvorfor enkelte årgange have nogen restsødme, men det er den ranke, syredrevne intensitet, der er markens adelsmærke.

I 2016 er druerne på Clos Häuserer høstet med et udbytte på 41 hektoliter pr. hektar. Vinen er spontangæret alene med druernes naturlige gærceller og selvfølgelig på gamle egefade, men gæringen varer ofte over et år, men det kan jeg ikke se på denne årgang. Efter endt fermentering er vinen lagret sur lie inden tapning, som sker uden hverken klaring eller filtrering. Der er 8 gram restsukker pr. liter i vinen.

Uhhhh, dejlig næse, meget forførenede og æterisk med en smule honning, petroleum og benzin … endnu meget sagte og forsigtigt, men derudover fanger jeg lidt mjød, en rolighed over vinen, nærmest som en flod, der bare flyder stille og roligt. Det er zen, meditativt og til at blive glad i låget over. Der lidt karamel, bløde løg og mentol, mens frugten er røde æbler, pærer, citroner, lemon og bivoks.

I munden er det blød og utrolig cremet … et lille nøk mod den lidt fladere side, men har masser af kalkholdige mineraler, våde sten og der er knald på tungen med saftige æbler, lemon og total feel good fornemmelse, tæt, vedkommende og med lang blid, endda sart eftersmag.

Forhandles af Erik Sørensen Vin, hvor en flaske i årgang 2017 koster 475 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, Østrig

2014 Gut Oggau, Joschuari, Burgenland, ØstrigJeg havde sjovt nok også taget lidt østrigsk vin med, så det blev dermed 3. østrigske vin i streg. Denne gang ikke på Sankt Laurent, men Blaufränkisch … en anden af Østrigs nationaldruer, og det var vinen Joschuari fra vinhuset Gut Oggau.

Gut Oggau er ét af Østrigs mest spændende og nytænkende vinhuse, der ligger i byen Oggau am Neusiedler i Burgenland. Vinhuset med det sjove navn drives af parret Eduard Tscheppe og Stephanie Tscheppe-Eselböck. Han er søn af en vinmager, og hun datter af en 2-stjernet michelinrestaurant-ejer.

De grundlagde vinhuset i 2007, da de overtog et gammel vinhus Weingut Wimmer med tilhørende 10 hektar marker omkring Oggau og gik i gang med at producere vine efter deres egne idéer.

Parret dyrker markerne helt biodynamisk, og arbejder meget klassisk i vinkælderen. De bruger ingen tilsætningsstoffer af nogen art, presser vine ved at trampe i mosten med fødderne, anvender spontangæring i åbne kar, bruger ingen filtrering og så laver de fremragende vine.

Vinene markedsføres alle med et tegnet hoved på hver etikette … nærmest opdelt i en fiktiv familie i 3 generationer, de unge, forældrene og bedsteforældrene. Der findes i alt 9 vine i familien … med stamtræ og det hele. Nogle påstår, at alle navne er taget fra de tidligere beboere af den gamle vingård Weingut Wimmer.

Alle ansigterne er tegnet til den enkelte vins personlighed og etiketterne bag på flaskerne nævner også vinenes personlighed frem for en detaljeret beskrivelse af smag, område og lagring. Hos Gut Oggau er det ikke så meget druesorten, som det er alder og terroir, der betyder noget.

Og vinhuset laver vinene på de lokale druer, dvs. Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner, Zierfandler og Rösler. I den unge serie hedder vinene Theodora, Winifred og Atanasius. Forældrene er Emmeram, Timotheus, Josephine og Joshuari, mens de gamle – og topvinene – er Mechthild og Bertoldi.

Denne Joshuari er den voksne generation af vinene fra Gut Oggau. Søn af Metchild og Bertholdi, lavet på 100% Blaufränkisch, der er gæret på 500 og 1200 liter træfade med 3 ugers maceration og efterfølgende lagring 18 måneder på 500 liter egefade.

For pokker, hvor det dufter af vildskab … en tobaksdåse stillet ovenpå en mødding, viser klart et biodynamisk ansigt lagt i de rigtige folder, en mørk animalsk frugt, boysenbær, brombær, blåbær, sorte kirsebær, meget maskulin og potent med stor tørhed, en håndfuld Polo pebermynte pastiller, svag reduktiv med en vis modenhed. fadnoter, juleagtige aromaer samt tulipaner.

Smagen er …  zenblød med frisk, saftig og intens frugt, masser af tanniner og garvesyre, hold da op, den udtørrer munden som var det italienske Nebbiolo, blot meget mere saftigt. Det er oss’ stram, tæt og powerfuld vin, som giver dig masser af bærsmag … mørke bær, bitterhed og crazy lang eftersmag.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2018 Dominio del Àguila, Picaro del Àguila, Ribera del Duero, Spanien

2018 Dominio del Àguila, Picaro, Ribera del Duero, SpanienDa jeg for lidt over et år siden smagte en 2014 Albillo Viñas Viejas fra vinhuset Dominio del Águila – helt uhørt en vin på ren Albillo – røg jeg nærmest ned af stolen. Og nu smager jeg igen en vin fra vinhuset, men nu er det imidlertid den røde Picaro del Àguila.

Dominio del Águila er et familiedrevet vinhus, der ligger i La Aguilera, som er en lille vinby i Ribera del Duero. Vinhuset er grundlagt i 2010 af vinmageren Jorge Monzón og arkitekten Isabel Rodero. Jorge kommer fra en familie af vinbønder og har studeret til ønolog i både Bordeaux og Bourgogne.

Han har efterfølgende arbejdet hos det legendariske Domaine de la Romanée-Conti i mere end to år, for Vega Sicilia-koncernen i et år og som teknisk direktør for Bodega Arzuaga-Navarro i 9 år.

På Dominio del Águila har parret samlet 30 hektar vinmarker med meget gamle vinstokke og alt – bortset fra 5 hektar – dyrkes helt økologisk og vingården har tidligere leveret druer til andre gode vinproducenter i området.

Parrets vingård stammer helt tilbage fra 1700-tallet og rummer vineriet med plads til gamle cementkar og egefade. Det betyder også, at Monzón ikke afstilker eller presser druerne i en vinpresse, men derimod fodtræder sine klaser … naturlig maceration og så efterfølgende gæring, men uden tilsætning af gær og uden kontrolleret temperaturstyring.

Derefter lagrer vinene ekstremt koldt i kalkstenskældre, hvorefter de flaskes uden hverken filtrering eller klaring. Og alle hans vine er reelt field blends med varierende små procentdele Albillo, Bobal, Cariñena, Bruñal og Garnacha.

Det gælder også denne Picaro del Àguila, der er lavet på primært Tempranillo tilsat lidt Albillo, Garnacha og Bobal fra mere end 75 år gamle vinstokke på nordvendte marker i 860 meters højde og med en kalkholdig undergrund. Som sagt, så fodtrædes drueklaserne og efterfølgende alkoholiske gæring sker i ståltanke og malolaktisk gæring i egefade, hvor vinen også er modnet i 11 måneder før aftapning på flaske uden klaring eller filtrering.

Vinen har en vild duft, masser af kakao, mælkechokolade, varm, korpulent og sødkrydret med tyngde, blomster, mørke bær, mushy Amaretto kirsebær, kanel, nødder, lidt balsamatiske noter, lakrids og så alligevel en vindluftig friskhed med en lille drilsk syre.

Selvom vinen i næsen er opulent, ødsel og overdådig, så er smagen ultrablød, total cremet og rund som den perfekt cirkel, men selvom der er stor tyngde og masser af mørke bær, så har vinen et let tråd, et lag af friskhed og livlig omend lav syre. Hvor smager det dog godt, der er pænt med kirsebær, svage tanniner og en vis tørhed.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 279,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker i øjeblikket er på bud til 189,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2016 Cantina Filippi, Monteseroni, Veneto, Italien

2016 Cantina Filippi, Monteseroni, Veneto, ItalienSoave er i mine øjne perlen i Veneto området. En række små producenter laver fremragende hvidvine på specielt Garganega druen … og det er netop sådan en, at vi nu har fået i vinglasset, nemlig vinen Monteseroni fra Filippo Filippi på Cantina Filippi.

Cantina Filippi ligger lige nord for den lille by Castelcerino, og det er omkring 8 kilometer nord for Soave by. Vinhuset hedder egentlig Visco & Filippi Aziende Agricole Associate, da det drives af den ambitiøse Filippo Filippi og familien. Visco er navnet på moderens familie og vinhuset har da også været i deres eje siden det 12. århundrede.

Det var dog først for omkring 100 år siden, at familien startede produktionen af vin, men det betyder da også, at en del af husets 20 hektar vinmarker har stokke tilbage fra 1950’erne.

Det er Filippi, der er husets drivende kraft … en vildmand, som med urkraft siden 2007 har drevet huset biodynamisk. De 20 hektar jord ligger i 320-400 meters højde med undergrund af vulkansk basaltisk jord og er fordelt på markerne  Castelcerino, Vigne della Brà, Monteseroni, Turbiana og Calprea.

På markerne dyrkes primært Garganega samt Trebbiano du Soave, mens vinene laves alene med druerne naturlige gær, ligesom der slet ikke hverken filtreres eller anvendes svovl … i det hele taget ønsker Filippi at gribe så lidt ind i produktionen som muligt.

Her smager vi altså hans Monteseroni fra marken af samme navn … klart huset varmeste og mest kalkholdige mark i 350 meters højde med 70-80 år gamle stokke. Det er 100% Garganega, som er lavet på rustfrie ståltanke, hvorefter den også lagres på samme sur lie i 10 måneder inden vinen tappes på flaske.

I glasset er vinen meget gul … sådan mørkegul, mens duften er ganske urtet, grøn, animalsk og landlig. Det er sådan lidt en vild duft, syrlig/sur, nærmest overgæret med overmodne æbler, blomster og så masser af urter.

Smagsmæssigt er vinen meget anderledes end duften … virkelig blød, cremet, ultrablødt faktisk, helt zenatigt. Den nærmest smelter i munden. WAUW. Der er masser af overmodne æbler, pærer og hvor er det dog elegant. Mild, smuk, forførende … et zen øjeblik, når den smelter i munden, vildt lækker vin. Far er glad.

Forhandles af Vintro, hvor en flaske koster 210 kr.

Vinanmeldelse 6/7