Vinanmeldelser

2022 Nativ, Suadens Campania Bianco, Campanien, Italien

2022 Nativ, Suadens Campania Bianco, Campanien, ItalienI oktober anmeldte jeg en flok vine fra Società Agricola Nativ og nu napper vi da bare lidt flere startende med en hvid 2022 Suadens Campania Bianco.

Det er en vin, som er lavet på de 3 druesorter Fiano di Avellino, Greco di Tufo og Falanghina, som kommer fra kalk- og lerholdige marker omkring Torrioni i Campanien i 500 meters højde.

Druerne høstes ved optimal modenhed i start og midt oktober, hvor druerne ikke er direkte overmodne, men godt modne, hvilket giver mere aroma og intensitet til vinen.

Druerne høstes og efter ankomst til vingården presses druerne let i hele bunder og gæringen sker over lang tid i tempraturkontrollerede ståltanke. Efter endt gæring er vinen først lagret 3 måneder i store ståltanke og så 6 måneder på barriques.

Duften er lidt eksotisk … fed og tropisk med abrikos, fersken, mango og så ellers masser af æbler og æblemost suppleret med linolie samt møbelpolish … meget opulent og tiltrækkende aroma. Der kommer også lidt grønne noter samt syltede citroner.

I munden er det lidt det samme … masser af æbler, pærer, hyld, fersken, mango og ananas … masser af saft og noget sødme, som gør det til en venlig vin for mange. Syren er ikke vild, fin eller feminin, så i stedet virker den mere maskulin og brovten, men det saftige, søde og alligevel god frugt gør den meget alsidig. 90 point.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen er 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2023 Weingut Tesch, Riesling Queen Of Whites, Nahe, Tyskland

2023 Weingut Tesch, Riesling Queen Of Whites, Nahe, TysklandJeg har smagt denne Riesling Queen Of Whites fra Weingut Tesch, men jeg vidste ikke sidste gang, at den egentlig har navnet Queen Of Whites, men det fortsat en Gutsriesling og jeg smager 2023’eren.

Jeg har før skrevet om Weingut Tesch, bl.a. da jeg tilbage i 2018 smagte en del vine fra vinhuset og skrev om det i mit blogindlæg Riesling Vineyard Box fra Weingut Tesch.

Vinen er i vineriet lavet på rustfrie ståltanke, hvor selve gæringen også er sket med nænsom presning og temperaturstyret gæring, mens lagringen også er sket i ståltankene. Vinen har 6,2 gram restsukker pr. liter.

Sådan … sikke en dejlig duft, den er landlig, animalsk og med en grøn terpentinagtig mineralitet, godt med mirabeller, lemon, citron, friske og umodne æbler, ananassaft, melon og Faxe Kondi, meget inderlig, klar og der dukker også svagt lidt nødder og ristede noter op.

Smagen har til gengæld godt med syre … der er sure citroner, bitter lemon, grape og småsure æbler sammen med en lille saftet sødme og dermed bliver det en pivfrisk vin. Syren er ungdommelig, ustyrlig, ret vild og skarp … og til prisen er det vildt tiltrækkende … 90 point.

Vinen forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 139,95 kr., mens prisen er 69,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2023 Clos des Orfeuilles, Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Loire, Frankrig

2023 Clos des Orfeuilles, Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Loire, FrankrigTid til hvidvin … og endda en lidt mere sjælden af slagsen, for det er nemlig en Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2023 fra vinhuset Clos des Orfeuilles, der er ejet af Castel Châteaux & Grands Crus.

Châteaux & Domaines Castel er grundlagt af Castel familien i Bordeaux i 1949. De var i alt 9 brødre og søstre, som grundlagde firmaet, der oprindeligt blot handlede med vin og senere begyndte at flaske vin. I 1957 begyndte de dog også selv at producere vin, da de købte Chateau de Goelane i Bordeaux.

I dag er det en kæmpestor historie, som nu i 3. generation drives af Castel familien. Samlet ejer de 21 vinhuse i henholdsvis Bordeaux, Loire, Languedoc og Provence.

De fleste af vinhusene ligger i Bordeaux og på venstre side ejer familien Château Tour Prignac, Château Barreyres, Château d’Arcins, Cru la Maqueline, Château Ferrande samt Château Beychevelle.

På højre side har de endnu flere … Château Latour Camblanes, Château Campet, Château de Goëlane, Château du Lort, Château Malbec, Château du Bousquet, Château Montlabert, Château de Haut-Coulon og Château Hourtou.

Derudover ejer de vinhuset Domaine de la Clapière i Languedoc og Château Cavalier i Provence, mens i de Loire ejer slottene Château de l’Hyvernière, Château de la Botinière og så Clos des Orfeuilles.

Le Clos des Orfeuilles er en gammel renæssanceejendom, der har 18,5 hektar marker, der ligger i kommunen Pallet nær Nantes midt i appellationen Muscadet-Sèvre-et-Maine og spredt på 4 forskellige plots med jord bestående af gnejs, skifer og granit-sand.

Castel-familien købte ejendommen i 2007 med ønsket om at bidrage til netop genoplivningen af ​​Muscadet vinene. Muscadet støder vi jo ikke særligt ofte på gerhjemme, men den hedder egentlig Melon de Bourgogne og kommer fra Muscadet området omkring byen Nantes i Loire, hvorfor druen også kaldes Muscadet.

Til denne vin kommer druerne fra de 4 plots Moulinlandes, Les Censives, Les Écotais og Orfeuilles … og hver af disse vinificeres så separat med spontangæring alene med druernes egne gærceller for at give det reneste udtryk. Efter endt fermentering er vinen så lagret sur lie i 8 måneder med løbende omrøringer … og først til sidst sammenstikkes vinen.

Duftmæssigt er det lidt en schweizerkniv, hvor du både får en ren, frisk og kalket mineralitet af østersskaller og knust kridt, men også en frugt, hvor der både er honningmeloner, nektariner og virker endda en smule fyldig, hvorved den har noget, der kan minde om gule vingummibamser. Den lille sødme og en buket hvide blomster giver vinen er ubekymret udtryk og får den til at virke uskyldig.

Men i smagen viser vinen mere sjæl … smider de varme klæder og indenunder finder man en cremet frugt, hvor der mest er kandiseret grape, citroner og melon på én gang, hvilket giver en frisk vin med denne lette, salte og mineralske bitterhed og hvid peber … har sgu masser af sprødt og saltet bid. 91 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 145 kr., mens prisen er 125 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2014 Bodegas y Viñedos Alión, Alión, Ribera del Duero, Spanien

2014 Bodegas y Viñedos Alión, Alión, Ribera del Duero, SpanienBagkæden hos det vinøse spanske hold blev styret af stjernen aka liberoen, som var aftenens sidste vin … en 2014 Alión fra vinhuset Bodegas y Viñedos Alión … én af Bodegas Vega Sicilias vingårde.

Alion ejendommen er fysisk adskilt fra Bodegas Vega Sicilia. Der er der plantet 12 hektar vinmarker omkring de 2.000 kvadratmeter moderne lager-, lagrings- og kontorfaciliteter, 18 hektar i nabodistriktet Padilla og 80 hektar på Bodegas Vega Sicilia jorder.

Samlet har Bodegas y Viñedos Alión 130 hektar vinmarker, der ligger mellem Padilla i Valbuena de Duero og Pesquera og markerne har vinstokke, der er omkring 30 år gamle. Derfra laver de faktisk kun denne ene vin Alión.

Den er selvfølgelig lavet på 100% Tinto Fino aka Tempranillo, der er lavet som de øvrige vine på Vega Sicilia. Efter endt fermentering har vinen lagret 12-14 måneder på nye franske barriques. Jeg har smagt vinen før tilbage i 2013 i en årgang 2009 og dengang kostede den alene 375 kr. … i dag er den over dobbelt så dyr.

Der er i årgang 2014 lavet ikke mindre end 284.284 flasker af vinen samt 6.540 magumflasker og nogle endnu større. Parker har i denne årgang givet vinen 94 point.

Duftmæssigt er det en silkeblød, cremet og vellysten vin … og duften lever fuldt ud op til den sorte farve i glasset. Det er våde fade og våd hund, animalsk og landlig, blåbær, solbær, godt med mørke blommer, pibetobak, snustobak, engelsk lakrids, spanske chorizo pølser, kanel, vanilje og mørk halvbitter chokolade. Mums.

Smagen er også silkeblød, cremet, venlig og intens med masser af frugt, mørk frugt af blåbær, blommer og sorte kirsebær, virker saftig og selv tanninerne er bløde og varme. Der kommer lidt  saltlakrids, peber, kaffegrums, mørk chokolade og tørrede blomster, men vinen har slet ikke samme alkoholvarme som foregående … her er alt bare mere tøjlet, struktureret og balanceret. 95 point.

Forhandles flere steder, bl.a. hos Uhrskov Vine, hvor en flaske af den nyere årgang 2020 koster 799 kr.

Vinanmeldelse 6/7   
Vinanmeldelser

2017 Spectacle Vins, Espectacle, Montsant, Spanien

2017 Spectacle Vins, Espectacle, Montsant, SpanienDen næste spanske spiller kom fra Montsant i Katalonien, for det er den spændende Grenache baserede vin Espectacle, som kommer fra det lille projekt Spectacle Vins startet af 5 vinmagere.

Projektet Spectacle Vins er startet af René Barbier, der oprindelig grundlagde kulthuset Clos Mogador i 1979. Han kom oprindeligt til Priorat fra Penedès, men havde studeret ønologi Bourgogne og Bordeaux, hvor han bl.a. arbejdede hos Petrus.

Ved siden af driften af Clos Mogador er René Barbier sammen med en af sine sønner – der i øvrigt også hedder René og i dag er ansvarlig for driften på Clos Mogador- startet med at eksperimentere med at lave vine i den helt lille landsby La Figuera, der kun har 70 indbyggere.

I den lille by har René Barbier s mødt nogle vinproducenter og vinificeret omkring 4.000 kilo Garnacha druer, hvilket i første år skete i lokalerne hos kooperativet El Molar. Men allerede fra start indså han områdets ekstraordinære potentiale på Grenache.

Derfor fortsatte han dette eksperiment, men flyttede produktionen til Laurona Cellar, som René grundlagde med Christopher Cannan, der tidligere efter råd fra René selv havde købt lidt vinmarker i Clos Figueres de Gratallops.

René og Christopher vinmagere stødte i 2002 på Joan Anguera, der ejede en over hundrede år gammel vinmark med helt ekstraordinær kvalitet af Grenache druer … og det blev starten på Spectacle Vins i et samarbejde mellem Joan Anguera, René Barbier, Christopher Cannan og Fernando Zamora, som arbejder hos Clos Mogador.

I dag er Joan Anguera dog ikke med i projektgruppen. I stedet er den suppleret med René hustru Isabelle Meyer og så Marta Conde, som også er ønolog, professor og del af teamet på Clos Mogador.

Og opskriften er meget simpel, for deres laves kun én vin hos Spectacle Vins og det er denne Espectacle, som blev produceret første gang i årgang 2004, men allerede fra start fik stor ros fra sommeliers, journalister og fagfolk i vinverdenen. Ja faktisk fik den første årgang 99 point fra Parker

Det har vinen også fået i årgang 2012 … men får generelt næsten altid høje point af Parker. Således har denne årgang 2017 da også fået 96 point, men Parker kan jo også godt lide powerfulde vine og denne har også 15,5% højoktan alkoholprocent.

Det er fortsat ren Grenache, men således næsten stik imod vinene på Grenache fra Sierre de Gredos. Men vinene er lavet ved, at alle druerne først er sorteret meget grundigt, hvor både overmodne og grønne druer er frasorteret.

De er druerne knust nænsomt inden gæring og maceration i franske egefade med løbende overpumpning og punchdown over 4-5 uger og derefter er vinen lagret 14-16 måneder på 40 hektoliter franske egefade.

Duftmæssigt er det en krydret, mørk og kraftfuld vin, hvor frugten mest er brombær, modne blommer, figner og dadler … kompakt, tæt og derudover fanger jeg jod, bitre sorte te-blade, røg, eukalyptus og mynte, læder, nogle tørrede blomster og tørret appelsinskal.

I munden er det også en powerfuld vin … og også en stærk vin, hvor alkoholen nærmest fornemmes, hvilket sammen med peber og nogle tørre, stramme samt finkornede tanniner virkelig lammer munden og brænder på din tunge. Det er en fed, mægtig og stærk vin, der har frugtsmag af blåbær, brombær, blommer og figner … og alligevel så fremstår vinen cremet, fløjlsblød og med et strejf af krydderier og stenet mineralitet, men det blev desværre aldrig helt stort for mig … 93 point.

Forhandles af Q-Vine, hvor en flaske koster 725 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, Spanien

2006 Dominio de Pingus, Flor de Pingus, Ribera del Duero, SpanienBrix havde forberedt en spansk finale … men nu er Spanien jo også europamester i fodbold og Brix havde samlet et decideret vinøst storhold, der bl.a. havde en 2006 Flor de Pingus fra vor danske Peter Sissecks Dominio de Pingus i angrebet.

Jeg har før anmeldt Flor de Pingus i årgangene 2002, 2005, 2008, 2012 og 2015 og skrevet om masse om vinhuset. Flor de Pingus er reelt andenvinen, hvor druerne blot kommer fra de yngste vinstokke, der her er mellem 35 og 45 år, så det er fortsat pænt gamle stokke, der har deres rødder dybt ned i undergrunden.

Det er selvfølgelig 100% Tempranillo og høstudbyttet er stadig lavt med maksimum 25 hektoliter pr. hektar. Vinen har gæret i de store træfade og uden megen indblanding. Derpå følger 14 måneder på en blanding af nye franske fade og fade, der har været brugt til Pingus, inden aftapningen på flaske, som sker uden klaring og filtrering.

Allerede fra start er der tale om en mørk, fyldig og sødbrændt vin, der i næsen byder på mørk dyb frugt, solbær, blåbær, jordbær, søde kirsebær og blommer, røg, gazebind, engelsk lakrids, tjære samt en smule kakaopulver, vanilje, kaffebønner og mørk chokolade.

Smagsmæssigt trykker alderen heller ikke … masser af mørk og frisk frugt med søde jordbær, blåbær, knuste hindbær og endda både lime og citron, der er med til at give et frisk bid. Derudover er der også en smule peber, stramme tanniner … og alt kommer både blødt, cremet og samtidigt med masser af power … sikke en balance, 96 point.

Forhandles flere steder, men årgang 2006 kan efterhånden være svær at skaffe, men findes hos SAJ Vine til 1.395 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, Frankrig

2001 Château Clos Fourtet, Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B, Bordeaux, FrankrigMed næste vin blev vi på højre side i Bordeaux, men gik nogle år tilbage, for vinen er nemlig en 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra Château Clos Fourtet.

Og netop året 2001 er et vigtigt år hos Château Clos Fourtet, for netop dette år blev slottet købt af Philippe Cuvelier, som satte sin søn Matthieu i spidsen for driften af det historiske gamle vinslot.

Château Clos Fourtet er en lille juvel i Saint-Émilion, der nærmest ligger bygget på selve klippen ved byen med udkig over den gamle by og har gennem flere hundrede år set tider med velstand og været en del af byens beskyttelse … Clos Fourtet betyder jo og også det lille fort.

Slottet har en omgivende mur, hvor der også har navnet Clos … og siden 1956 har det være medlem af eliten af vinslotte i Saint-Émilion og det er jo i Premiers Grands Crus Classés klassifikationen. På den højre bred er man jo ikke en del af 1855-klassifikationen.

Saint-Émilion lavede i 1956 – måske som modsvar til den kendt 1855- klassifikation på den venstre side – en Grand Cru Classé klassifikation for de bedste vinslotte. Det var så meningen, at alle slottene så skulle revurderes hvert 10 år.

Der der har dog været en del roderi omkring klassifikationen, idet 2006-klassifikation i 2008 blev dømt ugyldig af en domstol på baggrund af sagsanlæg fra en række deklasserede slotte.

Så vedtog den franske regering i maj 2009, at det var 1996-klassifikationen, der skulle gælde indtil videre med den tilføjelse at de 6 slotte, der i 2006 blev opgraderet til Grand Cru Classé og to slotte, der blev opgraderet til Premier Grand Cru Classé B, skulle beholde deres klassifikation fra 2006 og gældende fra dette år.

I september 2012 kom så den nye klassifikation, som bl.a. blev ledsaget af en regel om, at hvis et slot skal avancere til Premier Grand Cru Classé, så skal der smages 15 årgange af slottes vin og at smagningen af vinene vil bidrage med mindst 50% til bedømmelsen. Derudover vil der blive lagt vægt på vineriets hygiejne, tekniske udstyr og vinslottets omdømme.

Never mind … der findes kun 4 slotte i den fineste Premiers Grand Cru Classé A og det er Château Ausone, Château Cheval-Blanc, Château Angélus og Château Pavie. I Premiers Grand Cru Classé B findes der i dag 13 vinslotte … og et af disse er netop Château Clos Fourtet. I den sidste almindelige Grand Cru Classé klassifikation findes der 64 vinslotte.

Château Clos Fourtet har efter Cuvelier familiens overtagelse gennemgået store investeringer og dets 20 hektar vinmarker drives i dag efter økologiske og biodynamiske behandlingsmetoder og den dominerende druesort er selvfølgelig Merlot, som fylde 85% af alle vinmarker suppleres med 10% Cabernet Sauvignon 5% Cabernet Franc … vinstokkene er i gennemsnit 35 år.

Sådan er forholdet også i 2001 Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé B fra vinslottet, altså 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon og 5% Cabernet Franc, der er høstet med et udbytte på 33 hektoliter pr. hektar. Vinifikation er helt traditionel og efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på barriques, hvoraf 80% er helt nye. Der er lavet 45.000 flasker af vinen.

Duftmæssigt er der Skippers Lakridspiber suppleret med en dyb, mørk frugt, der endda virker intens og næsten tørret. Det er solbær, sorte blommer, sorte kirsebær og endda lidt svesker samt dadler og så en håndfuld blyanter og cedertræ, fugtig, jordslået kælderskakt, lidt krydderier, peber, tobak, skovbund samt mørk chokolade. Det dufter ret fremragende.

Smagen er afslebet af alderens skønhed … blød og smelter nærmest i munden og har masser af liv og frugt. Frugten er igen i den ret mørke afdeling med solbær, sorte kirsebær og sveskegrød, men den har nu også lidt lysere og friskere hindbær, så frugten virker faktisk ret frisk og levende. Der er fortsat godt med tanniner … er sådan stilmæssigt ekstraheret, kraftig og lidt småfed … men smager bare drøngodt, så dermed 95 point.

Forhandles flere steder … bl.a. hos Vinspecialisten, hvor en flaske i den nyere årgang 2021 koster 850 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2016 Joseph Janoueix, Château la Croix Pomerol, Bordeaux, Frankrig

2016 Joseph Janoueix, Château la Croix Pomerol, Bordeaux, FrankrigDernæst serverede Brix noget Bordeaux Pomerol … og det var fra Janoueix familien, som jeg tidligere er stødt på, og med en Pomerol fra et af deres utallige vinslotte og det var deres 2016 Château la Croix Pomerol.

Samlet ejer Janoueix familien en del vinslotte i både Saint-Émilion, Pomerol og Côte de Castillon og er én af områdets mest betydningsfulde familier.

Vinhuset er grundlagt i 1898 af Joseph Janoueix, som var en hårdtarbejdende forretningsmand og vinelsker fra Corrèze i Sydfrankrig. Med de mange vinslotte laver vinhuset samlet omkring 450.000 flasker vin årligt.

Udviklingen af familiefirmaet Joseph Janoueix – eller Domaines Joseph Janoueix, som det rettelig hedder – er gennem det seneste årti gået meget stærkt.

Fra at være et meget traditionelt vinhus finder man i dag ikke bare Saint-Émilions, men også Pomerols og Bordeaux Supérieurs mest spændende vine under familiens navn.

Château la Croix, La Confession, Château Haut-Sarpe, Château Mouton og Château la Croix Saint Georges er alle slotte, som naboerne misundeligt kigger over hegnet på, fordi de konstant omtales og beundres.

Succesen skyldes især yngste generation, brødrene Jean-Philippe og Jean-Pierres visionære ambitioner og arbejdsindsats. Uanset om talen falder på en dagligvin eller en topvin i sortimentet, ved man nøjagtigt, hvad man vil med hvilke slotte.

Det var Joseph, Marie-Antoinette og Jean-François Janoueix, der oprindelig tilbage i 1974 købte Château la Croix, der i alt har 10 hektar vinmarker med 60% Merlot, 20% Cabernet Franc og 20% Cabernet Sauvignon.

Ejendommen er siden restaureret og omfatter også museet Saint Jacques de Compostelle, som dog kræver en aftale for at besøge og det viser noget om caminoen aka pilgrimsturen Santiago de Compostella til Spanien.

Den foretages endnu af mange troende, der vil besøge apostlen Jakobs grav og på Château la Croix er der stadig et rum, hvor alle pilgrimme kan bede … og den nuværende, gamle slotsejer Jean-François Janoueix har selv foretaget denne pilgrimsfærd flere gange.

Vinen er lavet på 90% Merlot og 10% Cabernet Franc, laver helt traditionelt og lagret på egefade … overvejende på nye fade. Der laves årlig 4.500 kasser af denne vin.

Duftmæssigt er det en mørkere og fyldigere vin … der er solbær, skovbær, brombær, let mentol, nelliker og blyanter, cedertræ og cigarkasser, lidt ristede kastanjer, blæk samt kanel. Det er ganske klassisk Bordeaux.

Smagen er lidt i samme boldgade … meget rank med bløde stiftsblyanter og man kan næsten også smage træet, cedertræ og cigarkasser samt denne mørkere frugt af solbær og brombær, men tilsat et lille skvæt lemon, der ligger både lidt bitterhed, friskhed og bid, hvilket virkelig klæder vinen, der virker stoisk og balanceret, så dermed 94 point.

Forhandles flere steder, bl.a. hos Uhrskov Vine, hvor en flaske koster 340 kr., mens prisen er 275 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, Italien

2013 Elio Grasso, Barolo Gavarini Chiniera, Piemonte, ItalienVi fortsatte i Italien med årgang 2013, men nu var vi rykket fra Toscana til Piemonte, for næste vin var nemlig en 2013 Barolo Gavarini Chiniera fra Elio Grasso.

Det er en monsterlækker vin, som jeg også har smagt før og endda serveret for byggesjakket i årgang 2006. Men derudover har jeg også smagt vinen i både årgang 2009, 2015 og 2017.

Dermed har jeg også skrevet om vinhuset mange gange, så derfor kigger vi alene videre på Barolo Gavarini Chiniera 2013, hvor alle Nebbiolo druerne kommer fra vinmarken Gavarini, der er en 3 hektar stor parcel på Ginestra skråningen.

Elio Grasso er eneste ejer af Gavarini, hvor selve parcellen Chiniera så blot er en del af vinmarken. Gavarini Chiniera er beliggende en anelse højere, lidt mere veldrænet og med større indhold af sand i modsætning til Ginestra Casa Matés mere lerholdige jord, mens den midterste centrale del af Gavarini alene anvendes til Grassos topvin Rüncot.

Vinstokkene på Gavarini Chiniera er omkring 35-40 år gamle  og dyrket efter økologiske principper. Høst og den nænsom sortering er selvfølgelig sket ved håndkraft, hvorefter vinen har gæret under temperaturkontrollerede forhold i ståltanke.

Derefter var vinen igennem en 35-55 dage lang maceration, hvorefter vinen så  blev lagret 2½ år på store 2.500 liters brugte slovenske fade.

Uha … moden og samtidig med masser af kompleksitet … der er violer, garvet læder, tørrede blomster og samtidig også kandiserede nødder, ristede kastanjer, kanel og vanilje. Frugten er moden og det er primært kirsebær, fyldig kirsebærsauce endda, tranebær, ribs og lidt enebær suppleret med stenet mineralitet og en italiensk viril Ferrrari-hingst syre.

Som før med Barolo Gavarini Chiniera, så er smagen mere fyldig end for Barolo generelt, for den virker mere kødfuld, koncentreret samt kraftfuld, men dammm det smager godt. Smagen er egentlig blød og soft … i hvert fald til at starte med. Der er læder, tørrede blomster, lyse kirsebær, jordbær, tranebær og lidt lemon. Der er tjære, jod og en bitterhed som fra en rød Campari, mens tanninerne er stramme, vilde og kun let tøjlede, men bliver satans godt bid … og så hænger smagen bare i lang, lang tid i munden. 96 point.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske i nyere årgang 2019 koster 895 kr., mens prisen er 795 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2013 Tenimenti Angelini, I Palazzi Brunello di Montalcino Riserva, Toscana, Italien

2013 Tenimenti Angelini, I Palazzi Brunello di Montalcino Riserva, Toscana, ItalienTenimenti Angelini gruppen har også heddet Bertani Domains, men hedder i dag Angelini Wines & Estates og har vinhuse flere steder i Italien, men de står bl.a. bag denne 2013 I Palazzi Brunello di Montalcino Riserva.

I dag omfatter Angelini Wines & Estates vinhuse som Val di Suga, Tenuta Trerose, San Leonino i  Toscana, Cantina Puiatti i Friuli, Fazi Battaglia i Marche og endelig Gav G.B. Bertani i Valpolicella i Veneto.

Derudover står Angelini Industries også bag en række vine under navnet Angelini Wines & Estates, men firmaet har også spredt deres investeringer på en lang række andre områder

Angelini Industries er en multinational industrikoncern grundlagt i Ancona i 1919 af Francesco Angelini. I dag repræsenterer Angelini Industries en solid og diversificeret industriel virkelighed, der beskæftiger cirka 5.800 ansatte og opererer i 21 lande rundt om i verden med en omsætning på over 2 milliarder euro, genereret inden for sundheds-, industriel teknologi- og forbrugsgoder.

Denne I Palazzi Brunello di Montalcino Riserva fremgår dog ikke af Tenimenti Angelinis hjemmeside og faktisk slet ikke fra nogen af de ejede vinhuse og der er begrænsede oplysninger om vinen, men hvis man kigger på den almindelig I Palazzi Brunello di Montalcino, så er den lavet ren Sangiovese Grosso fra marker i 280-300 meters højde.

Gæring er traditionel og efter endt fermentering er vinen lagret i 36 måneder … efterfulgt af 12 måneders flaske lagring hvilket er langt  mere end påkrævet … men Riservaen er formentlig lagret længere.

Duftmæssigt er der våde fade, cedertræ, lakrids, læder, tobak, vanilje, mynte, ristede svampe og skovbund. Frugten er nok mest kirsebær og blommer suppleret med lidt frisk lemon … men jeg ville nok ikke blindt gætte på, at dette er Brunello, for næsen virker ikke så dyb og kompleks.

Smagen er tør, let syrlig … der er noget jernagtig mineralitet, nogle let bitre sorte te-blade og igen frugt af kirsebær, blomme, hindbær og så har den nogle tørre tanniner, der er stramme, giver godt med bid og alligevel giver et hint om vinens ophav. Det er meget rent, har god balance og struktur. 93 point.

Kan ikke finde mange oplysninger om vinen, som på ShareWine er solgt til 199 kr., hvilket passer med andre oplysninger. Det kan også ses, at den har været solgt i Meny til 449 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger