Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2019 Château Surain, Mademoiselle Voila Blanc, Bordeaux, Frankrig

2019 Château Surain, Mademoiselle Voila Blanc, Bordeaux, FrankrigTilbage i august sidste år fik jeg – ud af det blå – pludselig en mail fra Adrien Surain – ejer og ung vinmager på Château Surain i Bordeaux – om jeg ville teste nogle af hans vine? Jeg svarede høfligt, at de ville jeg gerne … en smule stolt over, at man nu selv i Bordeaux havde fået øje på den flittige vinbloggers talrige skriblerier.

Og så havde jeg egentlig glemt alt om den mail … altså lige indtil sidste uge, hvor der pludselig kom en kasse med 6 forskellige vine direkte fra Bordeaux i Frankrig. WTF? Hvorfra og hvorfor?

Altså lige indtil, at jeg huskede min korrespondance for næsten 9 måneder siden med Adrien om, hvorvidt jeg ville rate hans vine, da han godt kunne bruge nogle danske anmeldelser, da flere af hans vine bliver solgt på det danske marked.

I kassen var der følgende 6 vine:

Jeg starter – praktisk som jeg nu engang er – fra toppen, så her starter jeg med at smage Adriens Mademoiselle Voila Blanc, som er en lille sag lavet på halv Semillon og halv Sauvignon Blanc. Men inden vi kommer så langt, så lad os kigge nærmere på Château Surain, der ligger midt i byen Saint-Gervais på højre bred 25-30 kilometer nordvest for Libourne.

Château Surain

Den lille vinslot eller vingård er grundlagt tilbage i 1920 af Roger Surain, som selv var født i Saint-Gervais og havde en stor lidenskab for vin og kærlighed til det lokale terroir. Han startede med alene 1 hektar vinmark, men i dag er dette vokset til 12 hektar.

Vingården ligger på højre bred, men ikke i en af de store appellationer, men i et område, hvor der primært laves almindelig Bordeaux og Bordeaux Supérieur vine.

Det er i dag Adrien Surain, som driver vingården som 4. generation. Han havde egentlig selv en karriere som som IT projektleder og var bosat i Hong-Kong, mens hans onkel samtidig i Frankrig kæmpede med økonomien på familiens vingård.

På Château Surain var forretningen baseret på at sælge druer og bulkvine til lokale négociants, men i 2013 var økonomien på gården så trængt, så Adriens onkel var klar til at sælge. Men i kraft af sit IT-job i Hong-Kong, så kunne Adrien investere i familievirksomheden med nyt udstyr, større ståltanke og udvidede faciliteter, således familien allerede i 2015 kunne lave de første vine i eget navn.

I 2017 flyttede Adrien selv tilbage til Bordeaux, hvor han nu satser sine sparepenge på Château Surain og arbejder på fuld tid i både de 12 hektar vinmarker og vinkælderen. Han driver vingården med hjælp fra sin onkel og bror med respekt for natur og miljø, og der bruges ikke pesticider i marken. Derudover skeles der til den biodynamiske drift, da høstdagene afhænder fuldstændig af månekalenderen.

Hans ambition er meget enkel, nemlig at fremstille ukomplicerede, frugtdrevne vine, som skiller sig markant ud og vil appellere til et yngre publikum, der ikke har råd at betale prisen på en normal Bordeaux vin fra de traditionelle Cru Classé-slotte.

Og vinene adskiller fra Château Surain adskiller sig i den grad fra normalen i det ellers konservative Bordeaux. Adrien anvender sjove navne som Popcorn, Mademoiselle Voila og News Drinker, bruger moderne etiketter og – helligbrøde – endda bourgogneflasker forseglet med voks på toppen.

Han siger selv, at da han startede med at lave vin, så hørte han hele tiden, at Bordeaux vine var forældede, for tekniske, arrogante og på ingen måder sexede, så det besluttede han sig for … og hans vine skal være både sjove og sexede.

Og på én eller anden måde er det også befriende at se en anderledes vinkel på Bordeaux vine. Der findes i hvert fald mange små Bordeaux producenter, som har det svært i skyggen af de klassificerede Cru Classé-slotte. De får typisk dårlige priser for deres vin … men hos Château Surain har de i hvert fald valgt en meget anderledes markedsføringsstrategi, hvor de skiller sig ud.

Château Surain laver samlet 40.000 flasker årligt, fordelt på de nævnte pt. 5 forskellige vine … alle meget prisvenlige vine, der viser, at der også kan findes value-for-money vine i et område som Bordeaux. Og vi starter med den hvide fra sortimentet.

2019 Château Surain, Mademoiselle Voila Blanc

Vinen er lavet på 50% Semillon og 50% Sauvignon Blanc, som efter høsten presses og køles ned til 5 grader. Derefter sker gæring i store rustfrie ståltanke, hvor vinen også lagrer en ganske kort periode.

Næsen er sådan meget ligetil … der er tropisk frugt, fersken, melon, lidt grillede citroner, lidt muskatnød, meget venlig, rund og med et lille grøn/syrlig/bitter note, nærmest som solbærblade, mentol og ellers måske lidt til neutrale side.

Smagen læner sig egentlig godt op af duften, men blød smag, men den lille syrlighed, som der er i duften, går igen i smagen. Derudover er der fersken, en lidt vandet grape og syrlig eftersmag.

Denne vin forhandles ikke herhjemme endnu, så derfor kender jeg heller ikke prisen.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Nelles, Schieferboden Spätburgunder Trocken, Ahr, Tyskland

2018 Weingut Nelles, Schieferboden Spätburgunder Trocken, Ahr, TysklandUde hos Højbjerg Vine på Kridthøj Torv sker der noget. Indehaveren Mads har – som Houlberg – forelsket sig i Ahr og fået forhandlingen i Danmark af Weingut Nelles … et af de virkelig gode vinhuse i det lille nordlige vinområde. Og derfra smager Houlberg nu Nelles 2018 Schieferboden Spätburgunder Trocken.

Weingut Nelles ligger i den lille by Heimersheim i den østligste del af Ahr. Vinhuset er grundlagt helt tilbage i 1479, hvor Peter Nelis lejede eller købte en parcel af vinmarken Heimersheimer Landskrone fra den lokale herremand Herrn der Burg Landskrone for en ganske pæn sum.

Og det blev således starten på Weingut Nelles, som siden 1479 har været i familiens eje. I dag er det Peter Nelis’ efterkommende, altså far og søn – Thomas og Philip Nelles – som driver vingården. Samlet driver de 8,5 hektar vinmarker, overvejende på stejle, sydvendte skråninger. Faktisk har mere end 2/3-dele af deres marker en hældning på mere end 30%.

Deres første mark Heimersheimer Landskrone er fortsat én af vinhusets bedste marker, som ellers også omfatter to andre Große Lagen marker, nemlig Heimersheimer Burggarten og Bad Neuenahrer Sonnenberg.

Der dyrker far og søn primært druesorterne Spätburgunder, Frühburgunder, Domina, Riesling og Grauburgunder og deres produktion ligger på omkring 70.000 flasker årligt, men driften omfatter også et hotel og restaurant … som eneste VDP vingård i hele Ahr. De har selvfølgelig også en lille butik Vinorello, med weinverkauf, altså salg af vin.

Weingut Nelles har været medlem af VDP siden 1994 og ligger generelt højt i anmeldelserne fra vinpressen. Vinum har dem således med blandt de 100 bedste vinproducenter i Tyskland, og bladet Der Feinschmecker har også givet dem kvalitetsbetegnelsen Die Besten Weingüter in Deutschland. De har 3 druer i Gault Millau, 3 Stjerner i Eichelmann og 3 F i Feinschmecker.

Thomas Nelles har været ansvarlig siden begyndelsen af ​​1970’erne, men siden Philip afsluttede sin vinuddannelse, så har han langsomt overtaget driften og står primært i dag for produktionen. Vinhuset er stolte af deres historie, hvilket også kan ses på flaskerne, hvor årstallet 1479 for etablering fremgår.

Og tradition forpligter, så derfor betyder også, at vinene laves traditionelt som i gamle dage, dog med plads til nytænkning. De laver vinene med fuld afstilkning af druerne, ingen varm gæring, men i stedet gæring over lang tid, hvilket giver virkelig bløde vine. De bedste vine er opkaldt efter fadene med navne som B48 og B52.

Da jeg var i Ahr sidste år, så nåede vi desværre ikke et besøg hos Weingut Nelles, selvom vinhuset egentlig var med i det felt, som vi oprindelig havde udvalgt. Vil du vide mere om Ahr, så kan du med fordel læse indlægget om vor besøg der; Houlberg i Ahr … roadtrip til et af Tysklands bedste Spätburgunder områder.

Vi starter med at smage Nelles’ basisvin 2018 Schieferboden Spätburgunder Trocken, hvor druerne kommer fra forskellige af Nelles marker med undergrund af den grå Devon skifer, som særligt findes på Heimersheimer Burggarten marken. Vinen er lavet ved, at druerne først afstilkes, en efterfølgende gæring ved lav temperatur, presning og efter endt fermentering er vin så lagret 9 måneder i brugte barriques aka kleinen Holzfässern.

Sikke en dejlig næse … allerede fra første fløjt er der klart lidt Ahr karakter, men en lidt røget aroma, som får selskab af lidt fadnoter, bare et touch, svagt kanel og svovl sammen med lidt nelliker, blæk, krydderier, peber, mens frugten er kirsebær, solbær, men egentlig byder næsen på rigtig fin og frisk frugt, der måske nok er lidt rustik, men på en let, krydret og stram måde.

Smagen er let, frisk og har et fint sur/sødt bid. Der er masser af let frugt, måske endda lidt lettere end duften først indikerede. Frugten er hindbær og kirsebær, tanninerne er fine og friske, krydderierne har en sød kant … en energisk frisk og levende vin, men samlet et virkeligt højt niveau for en entry-level vin. Yderst drikbart og Houlberg disker velvilligt op med 4,5 fingre med stor pil op.

Vinene fra Weingut Nelles forhandles af Højbjerg Vine, hvor en flaske af denne vin koster 139 kr., mens prisen er 120 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 

Højbjerg Vine

Mads har ikke en internetbutik, hvor vinene kan købes online, så du må enten forbi butikken i Aarhus eller ringe til Mads, hvis du vil købe vine fra Weingut Nelles. Men tag endelig forbi, for Mads er bare en virkelig hyggelig fyr, som har et stort hjerte for vin og som jeg også har drukket vin med et par gange.

Her lige et par billeder fra butikken.

… og en lille hyggelig smagekælder (og lager).

Vinanmeldelser

2017 Domaine Weinbach, Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine, Alsace, Frankrig

2017 Domaine Weinbach, Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine, Alsace, FrankrigAftenens sidste vin var også en reprise fra sidste mesterskab, nemlig Domaine Weinbachs fine Riesling Schlossberg Grand Cru Cuvée Ste Catherine … her i en årgang 2017 mod 2016 sidste gang.

Jeg skal dermed også undlade atter at skrive om vinhuset, men blot fokusere lidt på vinen, som er lavet med druer fra den del af Schlossberg marken, som kaldes Sainte Catherine. Det er ikke som måske forventet den øverste del af marklen, men derimod den nederste del, som er kendt for at give mere fedtede vine.

Vinens navn er hentet fra helgenen Sainte Catherine, som fejres den 25. november, og det er typisk på denne sene dato, at druerne til Cuvée Catherine høstes fra vinstokkene, der er omkring 60 år gamle. Alt drives fuldstændig biodynamisk.

Som med 2016’eren er der godt med kalk, kridt og blomster, men heller ikke her noget petroleum. Generelt stødte vi i løbet af aftenen meget sjældent på petroleum duft, men vinene var også alle til den unge side. Her er der i stedet rank og grøn frugt, stikkelsbær, pærer, men det virker ikke hårdt, selvom der også dukker mineraler op. Tværtimod dufter vinen meget lys, smuk og uerfaren grøn.

Smagsmæssigt er det et meget delikat vin med et godt hjerte, god og styrende syre, syrlig frugt med stikkelsbær, æbler, småsure citroner, mynte, kalk og en lille rund saftevandsfornemmelse, da vinen har en klar og tydelig sødme, men runder tingene fint af. Det er sådan lidt en balsamvægt bokser … væver, hurtig og rap på benene, men leverer varen elegant og rent.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 525 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Kühling-Gillot, Nierstein Pettenthal Riesling GG, Rheinhessen, Tyskland

2017 Weingut Kühling-Guillot, Nierstein Pettenthal Riesling GG, Rheinhessen, TysklandWeingut Kühling-Gillot var selvfølgelig også repræsenteret ved sidste europamesterskab i tør Riesling. Dengang var det med Nackenheim Rothenberg Wurzelecht Riesling Großes Gewächs. Nu er det med deres 2017 Nierstein Pettenthal Riesling Großes Gewächs.

Det er en vin, som jeg første gang smagte i en årgang 2008 og blev aldeles forelsket i. Den er lavet med druer fra marken Niersteiner Pettenthal, som er beliggende i den sydlige ende Roter Hang … den røde skråning og har en 70% hældning som den stejleste topmark i hele Rheinhessen. Den røde skiferklippe når her næsten overfladen og giver en mineralsk Riesling med stort krydderi.

Vinen er vinificeret på store, gamle træfade og gærer alene med druernes egne naturlige gærceller og så lidt indgriben som muligt, da vinen næsten skal lave sig selv. Efter endt gæring lagrer den med bærmen i 12-15 måneder.

Igen er det en meget ung Riesling, som endnu ikke byder på petroleum, men derimod så meget andet. Der er lidt bioprut, krudt, et renseri, blomster, let fennikel, abrikos, stikkelsbær, solrøde æbler, grape, gamle habitjakker, katteurt, røg, mynte, et par cykelslanger og plastikdunke … er sådan lidt over det hele, men fuck det dufter godt.

Smagen er moden, cremet med masser af frugt, pærer, abrikos, god surhed og medium fylde. Syren er nærmest både luftbåren og stram med masser af sten, jern og mineraler, meget tør, men blødt samt behageligt, krævende, lækker og med smuk balance.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Von Winning, Forster Pechstein Riesling GG, Pfalz, Tyskland

2017 Weingut Von Winning, Forster Pechstein Riesling GG, Pfalz, TysklandDenne Forster Pechstein Riesling Großes Gewächs fra Weingut Von Winning var også med sidste gang vi battlede om Europamesterskabet i Riesling. Dengang klarede den sig med årgang 2016 ret godt, men nu  vinen sgu i årgangen nyere med der ganzen mollevit … sejren!

Pechstein marken var allerede i 1828 tillige med Kirchenstück betegnet som de to allerbedste marker i hele Pfalz. Pechstein har sit navn efter undergrunden med vulkansk basalt fra den gamle vulkan Pechsteinkopf. Marken ligger orienteret mod sydøst op imod skovkanten i 120-160 meters højde. Udover basalt er jorden også rig på silt, røde sandsten og ler … lige til mineralske vine.

Markerne dyrkes biodynamisk og i vinkælderen sker vinifikation også anderledes end andre steder. Vinmageren Attmann arbejder med spontangæring af den ufiltrede most uden temperaturkontrol i træfade af forskellig størrelse.

Disse træfade er ikke kun de traditionelt benyttede tyske fade, men også fade fra de allerbedste producenter i Bourgogne. Og netop Frankrigs store vine er Attmanns store inspiration, og det er især Bourgognes store vine, der er hans målestok for den kvalitet, han søger at opnå fra Pfalz’ absolut bedste marker.

Denne Forster Pechstein Riesling GG er fra husets bedste mark Forster Pechstein, også vinificeret og lagret sur lie på holzfass … og vinen flaskes uden klaring, filtrering eller brug af pumper.

Og sikke da en indbydende aroma, æterisk let med noter af pærer, karamel, vanilje, kanel, honning, marcipan, forårsblomster, citrus, . Der fornemmes stor dybde, inderlighed, kalk, ultralette og bløde mineraler, en lille aromatisk fedme … det er rundt, let. blidt samt forførende som bare pokker. Det er en duft, som man bare knuselsker og bare skal fortsætte.

Smagen er så raffineret, blid og præcis, at man må bøje sig … man får en zen øjeblik, hvor tiden står totalt stille. Der er både syrlig abrikos, modne smågrønne æbler, sødme og virkelig smukt balanceret. Men tag ikke fejl, for damen her har en syreskarp mineralitet, skarp som barberblade, smidig som en livlig danserinde og poleret som en nyslået mønt. Det smager freaking godt.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Marc Kreydenweiss, Riesling Grand Cru Kastelberg, Alsace, Frankrig

2015 Marc Kreydenweiss, Riesling Grand Cru Kastelberg, Alsace, FrankrigDet sidste sæt i det europæiske Riesling mesterskab startede med en fransk vin, 2015 Riesling Grand Cru Kastelberg fra Domaine Marc Kreydenweiss, der ligger ved byen Andlau mellem Strasbourg og Colmar i det område, som på fransk kaldes Piemont des Vosges.

Familien Kreydenweiss har nærmest altid været vinbønder og var i gamle dage tilknyttet det gamle benediktinerkloster, hvor familien allerede for mange hundrede år siden passede alle vinstokkene for munkene. Men efter den franske revolution fik Kreydenweiss familien deres ejet jord og deres eget domæne.

Det var dog noget senere, at vinhuset reelt begyndte at sælge deres egne vine og blev berømt. Det var Marc Kreydenweiss, som efter sin overtagelse af familiens vingård i 1971 reelt grundlagde huset og i mange år egentlig blot videreførte den traditionelle produktion.

I 1984 besluttede Marc Kreydenweiss imidlertid, at han alene vil lave vine af højeste kvalitet, som i højere grad skulle udtrykke det lokale terroir, og det blev i 1989 også udvidet med ændring til biodynamisk produktion, hvilket gjorde Kreydenweiss én af pionererne indenfor biodynamisk produktion i Alsace.

Domaine Marc Kreydenweiss har i dag 13,5 hektar vinmarker, hvilket bl.a. omfatter de 3 Andlau Grand Cru marker Wiebelsberg, Moenchberg og Kastelberg., men derudover også Kirchberg i Barr. Det betyder en årlig produktion på omkring 120.000 flasker.

Siden 1999 har det været sønnen Antoine, som har stået for driften, hvilket sker sammen med hans hustru Charlotte og deres døtre Zoe, Lilou og Leonie … samt en hest, som bruges i nogle af markerne.

Vinene er bestemt ikke blevet ringere under Antoine. Metoderne er strengt biodynamiske med et minimum eller slet ingen svovl samt et udbytte fra vinstokkene er under det halve af gennemsnittet i Alsace.

Etiketterne på Kreydenweiss vinene er tegnet af en kunstner og skiftes hvert år … men de er svære at få fat i, for salget af vinene er allokeret. Men her har vi altså fat i husets 2015 Riesling Grand Cru Kastelberg, hvor druerne kommer fra Kastelberg, som ligger næsten på toppen af Andlau og er én af de mindste Grand Cru marken med samlet alene 5,82 hektar, hvoraf Kreydenweiss ejer 1,06 hektar.

Marken drives 100% biodynamisk og druerne er høstet fuldt modne med 30-40 hektoliter pr. hektar. Vinen er lavet med lang gæring … op til 1 år, hvorefter vinen lagres sur lie på egefade. Etiketten er tegnet af kunstneren Michel Tolmer, der selv er fascineret af vin, som indgår i mange af hans tegninger.

Næsen stikker en smule ud i forhold til nogle af de foregående … har en klar sød/syrlig aroma, masser af tyk blomsterstøv, pollen, tørrede abrikoser, kvæde, pærer, grappa, brakvand – på den gode måde – stor krop, urtet, smørfed med pikant surhed og et mineralsk prik.

Smagen er lidt i samme boldgade, masser af kraft, tæthed, stor bund, sødme, søde krydderier, kraftig eksotisk frugt, abrikos, pærer, tørret frugt, fersken, koncentration og spænding. Derudover har smagen salte mineraler … lidt en humørbombe med både kraft og finesse.

Forhandles af Erik Sørensen Vin, hvor en flaske koster 550 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut F.X. Pichler, Riesling Unendlich Smaragd, Smaragd, Wachau, Østrig

2017 Weingut F.X. Pichler, Riesling Unendlich Smaragd, Smaragd, Wachau, ØstrigHelt tilfældigt kom de 3 østrigske Riesling vine lige i streg … og den sidste i den streg var topvinen Riesling Unendlich Smaragd fra Weingut F. X. Pichler.

Franz Xavier Pichler fik oprindelig idéen til Riesling Unendlich Smaragd i 1991 og visionen var at lave en vin med så stor dybde og koncentration, at eftersmagen skulle være ikke mindre end uendelig. Det blev dog først i 1998, at drømmen gik i opfyldelse og første årgang af Unendlich kom på markedet.

Vinen er lavet af Riesling fra 2 parceller. 92% Loibenberg og 8% Kellerberg og etiketten er inspireret af et design af Karl Friedrich Schinkel til Mozarts opera Tryllefløjten  … en stjernehimmel med kosmisk uendelighed.

Selvom 2016’eren – da vi smagte den ved sidste mesterskab i 2018 – havde masser af petroleum, så er det slet ikke tilfældet her … endnu da. Men vinen er meget aromatisk og næsten parfumeret, har både moden frugt, fersken, tørrede frugter, syltede citroner, fennikel, blomster, mandler, honning og man fornemmer også dybde og bundtræk.

I munden er det meget cremet og delikat, men der er også lidt mere sødme, krop og fylde end ved de foregående vine, hvorfor jeg – helt forkert – klart tænkte på lidt Mosel Riesling.  Men der er også noget fint, smukt, let og elegant i smagen, hvor syren nok er lidt lettere end Mosel. Der er også som om, at den stramme og elegante syre får lov at dominere hele operaen med fortryllende renhed.

Forhandles af Laudrup Vin, hvor en flaske vistnok koster 1.500 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Stift Göttweig, Riesling Steiner Ried Pfaffenberg, Kremstal, Østrig

2017 Weingut Stift Göttweig, Riesling Steiner Ried Pfaffenberg, Kremstal, ØstrigPå den sydlige bred af Donau floden overfor byen Krems har det gamle benediktinerkloster Göttweig tronet på toppen af bjerget Göttweiger Berg i 449 meters højde i over tusinde år. Munkeklosteret er  grundlagt  tilbage i 1083 og munkene har der levet efter klosterordens motto Ora et Labora et Lege … bed, arbejd og læs.

Men allerede tidligt blev vinproduktion grundlaget for munkenes økonomiske eksistens. Vor himmelske fader havde nemlig begunstiget Benediktinerstift Göttweig med en unik beliggenhed ved nogle af de allerbedste vinmarker i Kremstal.

Jorden på Göttweiger Berg er mangfoldig med undergrund af salt, silt, ler, kalk og skifer.  De historiske dokumenter nævner allerede vinmarkerne ved klosterets grundlæggelse, hvilket gør Weingut Stift Göttweig et af de ældste vinhuse i Østrig.

Stift Gottweig blev grundlagt af Saint Altmann, biskoppen af Passau, og blev givet til Benediktinerne i 1094. Klosteret er tegnet af den berømte arkitekt Johann Lukas von Hildebrandt, som var kendt langt uden for Østrigs grænser.

Siden opførelsen af klosteret har skovbrug og vindyrkning været grundlaget for økonomirn og med vindyrkningen under konstant udvikling. I dag ejes vinmarkerne også fortsat af Benediktinerstift Göttweig med abbed Columban Luser som den 65. abbed i spidsen for det gamle kloster.

Klosteret  fungerer således fortsat som det hellige centrum for munkene, men er derudover også en turistattraktion med tilhørende fin Stiftsrestaurant Göttweig og centrum for mange kulturelle begivenheder. Samtidig er klosteret er også del af UNESCOs verdensarv.

Vinproduktionen på Benediktinerstift Göttweig  har svinget noget gennem tiderne, men i 2006 blev klosterets marker udlejet til et nyt selskab Weingut Stift Göttweig GmbH, som er ejet af en gruppe aktionærer, der ville genoplive vinhuset.

Til at lede dette foretagende står ingeniøren Fritz Miesbauer understøttet af den unge vinmager Peter Rethaller og Franz-Josef Gansberger til at forestå salget af vinene. Wolfgang Friewald er ansvarlig for dyrkning af vinmarkerne.

Samlet driver Weingut Stift Göttweig 26 hektar vinmarker, hvor de bedste marker ligger på Göttweiger Berg, Gottschelle, Silberbichl og Pfaffenberg. Der dyrker de primært Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay og Pinot Noir.

Nu smager jeg så en vin fra Weingut Stift Göttweig, nemlig deres 2017 Riesling Steiner Ried Pfaffenberg. Pfaffenberg marken ligger på nordsiden af Donau i modsætning til Kloster Göttweigs øvrige marker, der alle ligger på sydsiden.

Pfaffenberg ligger dermed nærmest i forlængelse af blandt andet Loibenberg, som vel ret beset er det bedste sted at have sine stokke stående i hele Østrig. Göttweig har beskedne 0,24 hektar med Riesling på marken.

Vinen er lavet ved, at druerne efter høsten ligger 6 timer med skindet i kold maceration. Gæring sker derefter i rustfrie ståltanke, hvor vinen også er lagret – sur lie – 7 måneder inden flaskning. Der er omkring 3 gram restsukker pr. liter i denne årgang 2017.

I næsen er der klart herlig petroleum, indelukket benzin … ikke voldsomt og måske nærmere lidt fortyndet petroleum. Der er gule stenfrugter, mirabeller, appelsinskal, stearinlys, røg, lidt tørre og gamle noter, men samtidig lidt blomster, blomsterhonning samt masser af mineraler.

Der er fint med syre, klart over medium, men vinen virker lidt til den tyndere side. Der er lidt champagnebrus, æbler, citroner, fersken, en kende forsigtig og sart. Vinen er dog endnu alt, alt for ung og bør få flere år i kælderen. Jeg havnede på 91 point … lige sådan et sted omkring 5 tommelfingre med pil op.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 439 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2018 Weingut F.X. Pichler, Riesling Ried Kellerberg Smaragd, Wachau, Østrig

2018 Weingut F.X. Pichler, Riesling Ried Kellerberg Smaragd, Wachau, ØstrigWeingut F. X. Pichler havde denne gang 2 vine med til det store europamesterskab i tør Riesling. Den første var denne 2018 Riesling Ried Kellerberg Smaragd.

Vinhuset ligger i Oberloiben og nærmest nabo med der Schönen Blauen Donau i Wachau og er en af Østrigs kultproducenter, som bliver rost af vinanmeldere fra hele verdenen. Robert Parker har fx skrevet, at F. X. Pichler er Wachaus svar på Château Latour, Domaine Romanée-Conti i Bourgogne, Zind-Humbrecht og Sandrone … lidt af en sammenligning.

Vinhuset holder til i et topmoderne vineri, som er bygget i 2009 med kæmpe vinkælder og på 1. etage er der en storslået udsigt udover vinmarkerne i Dürnstein, Ober- og Unterloiben.

Weingut F. X. Pichler er grundlagt tilbage i 1898  og drives i dag af 4. generation i form af Franz Xavier Pichler. Han overtog driften i 1971 og driver stedet med hjælp fra sønnen Lucas.

Lucas har så småt overtaget arbejdet i kælderen, mens Franz stadig har ansvaret for det enorme arbejde, der udføres i markerne. Med Lucas har stilen ændret sig lidt mod en mere ren og stringent stil, men det altafgørende fokus er stadig at få det optimale ud af det unikke terroir, der findes i Wachau.

Vinene dyrkes og vinificeres så naturligt som muligt – det hele handler om at udtrykke terroir i vinene med største respekt for naturen.

Weingut F. X. Pichler har samlet 18 hektar vinmarker på nogle af de bedst beliggende steder i hele Wachau, bl.a. Dürnsteiner Kellerberg og Loibnerberg, Loibner Frauenweingarten og Klostersatz … med fine bjergterrasser, som stammer fra det 13. århundrede. Stort set alt arbejde forgår kun manuelt.

Jordbundsforholdene er granit- og gneissholdige, hvilket giver vinene dybde, finhed og mineralsk karakter. Samspillet mellem
de klimatiske forhold, jordbunden samt Donauflodens indflydelse danner et slags mikroklima med kraftige temperaturudsving fra dag til nat, hvilket begunstiger aromadannelsen i druerne.

På halvdelen af markerne dyrkes Grüner Veltliner, mens resten udgøres af Riesling samt en smule Sauvignon Blanc. I 1928 udvalgte vinhuset en speciel klon af Grüner Veltliner med små druer og med højere mostvægt og ekstraktfylde. Disse vinstokke står i dag på alle marker og danner grundlaget for Pichlers fremragende kvalitet.

Denne er i Smaragd klasse … lidt som Grand Cru. I Wachau inddeler man nemlig kvalitetsvine i tre kategorier, Steinfeder, Federspiel og Smaragd. Det første trin Steinfeder er opkaldt efter græsarten Stipa Pinnata, der vokser i vinbjergene. Disse tørre vine har under 11% alkohol.

Så er der Federspiel – hvor navnet henviser til fortidens falkejagter – har typisk en alkoholprocent på mellem 11 og 12½ samt et sukkerindhold på mindst 17° KMW.

KMW er en forkortelse for Klosterneuburger Zuckergrade og er en slags Oechsle-skala, som anvendes i Østrig. Den er vel nærmest et udtryk for, hvilken alkoholstyrke en vin kan opnå ved maksimal udgæring snarere end et udtryk for sødmeniveauet.

Det øverste trin kaldes Smaragd og stammer ikke – som man måske skulle tro – fra smykkestenen, men fra smaragdfirbenet, der findes i Wachaus vinmarker og bærer stenens grønne farve. Her er indhold af sukker mindst 18,2° KMW, hvorfor der således typisk er tale om druer høstet med pænt sukkerniveau.

Denne Riesling Ried Kellerberg Smaragd er lavet med druer fra én af vinhusets allerbedste marker Dürnsteiner Kellerberg … en lille syd-øst vendte klippeterasse beliggende for enden af en mindre dal på Loiben skråningen i Wachau. Solen skinner på fra morgenstund mens kølige vinde dominerer om natten.

Og sikke en lækker næse … her kommer der for første gang rigtig petroleum i næsen, men ikke voldsomt, måske blot en lidt fortyndet udgave, men derudover ganske mineralsk med kalk, stikkelsbær, lidt hyldeblomst, solbærblade, mandariner, fersken, mango, banan, de små grønne og aflange slikstykker i en Bridgeblanding og en fin blomsterbuket. Med andre ord dufter det vanvittig godt.

Vinen har en god krop, god fylde, meget dyb og tæt, hvor syren nærmest virker sofistikeret, afbalanceret og alligevel blid. Den er ovenpå et lang af salte mineraler, krisp, sprød og præcis, og samlet set er det bare en voldsom lækker Riesling, som dog fortsat virker meget, meget ung. Men den del kan jo løses. Jeg gav vinen 94 point, hvilket er sådan lige inden 6 tomler, men det er sgu til 6 fingre.

Forhandles herhjemme af Laudrup Vin, hvor en flaske koster 799 kr., mens prisen er 599 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Heymann-Löwenstein, Winninger Uhlen Laubach Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Heymann-Löwenstein, Winningen Uhlen Laubach Riesling GG, Mosel, TysklandI sæt nummer 2 startede vi på højeste niveau med et glas 2017 Winninger Uhlen Laubach Riesling Großes Gewächs fra Weingut Heymann-Löwenstein. Og den havde noget at leve op til, for ved forrige mesterskab var det Heymann-Löwenstein, som vandt hele baduljen.

Dengang var det med en flot 2016 Winninger Uhlen R Rotlay Riesling Großes Gewächs, men nu er det søstervinen … en 2017 Winningen Uhlen Laubach Riesling Großes Gewächs fra marken Winninger Uhlen … og helt præcis den del af marken, som kaldes Laubach.

Winningen Uhlen marken er samlet på 17,4 hektar og er opdelt i 3 forskellige områder med forskellige jordtyper. Rothlay betegnes som det bedste stykke med kvarsit og mørkerød skifer, mens Laubach har en undergrund med  koraller, fossiler og kalk i skiferlaget. Den sidste del er Blaufüßer Lay med stor mineralitet og jern.

I vinifikationen bruger Reinhard minimalistiske, naturlige metoder til at indfange hver vinmarks udtryk. Han høster ekstremt sent og lader vinene gære spontant med de mange vilde gærstammer, der findes i vinmarken. Denne proces kan vare i op til 1½ år, og giver vinen en større fylde og kompleksitet, end det ellers kendes i regionen.

WAUW, sikke lækker mineralsk og stenet aroma, hvor nogle meget landlige aromaer også hurtigt blander sig med prut, bondesved, bio kant, sød ballade … men efter lidt luft i glasset aftager det landlige en del. Der er i stedet kridt, flæsk, nødder, mens frugten er abrikos, æbler, mandarin suppleret med svag vanilje.

Vinen er vildt cremet med stenhård mineralitet, tropisk frugt, æbler, men også sådan lidt fortegnet … som om, at der er turbo på både alle dufte og alle smage, lidt tegneserie og Geena Davis i samme krop, rundt, eksplosivt og forførrende. Syren spiller og er virkelig fin, levende, livlig … men hvor er det smukt balanceret.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 349 kr., men pt. er på tilbud til 225 kr.

Vinanmeldelse 6/7