Tag-arkiv: 6½

Vinanmeldelser

2013 Weingut Rosi Schuster, Zagersdorf Sankt Laurent, Burgenland, Østrig

2013 Weingut Rosi Schuster, Zagersdorf Sankt Laurent, Burgenland, ØstrigSidst jeg – for et par år siden – drak en vin fra den dygtige unge vinmager Hannes Schuster på Weingut Rosi Schuster, der var det på Sankt Laurent. Det er det også denne gang … en 2013 Zagersdorf Sankt Laurent.

Hannes holder til ved byen St. Margarethen ved Neusiedler søen i Burgenland, 4 kilometer nord for grænsen til Ungarn. Den unge winzer overtog selv driften af vinhuset i 2004 fra sine forældre, som havde grundlagt vingården i 1979. Da moderen Rosi fortsat hjælper unge Hannes med pasningen af vinmarkerne, så er vinhuset såmænd også opkaldt efter moderen.

Hannes er en ung, ambitiøs og talentfuld vinmager, og har siden overtagelse af vingården specialiseret sig i røde vine på specielt Sankt Laurent og Blaufränkisch.

Han laver de fleste af vinene uden brug af eg for at give et klassisk, umanipuleret billede af druernes særegne karakteristika. Det er således vine, som den grad afspejler drue såvel som terrior.

Hannes nævnes som en af Østrigs hotteste nye vinstjerner, selvom han egentlig som person er meget ydmyg … nærmest på grænsen til det selvudslettende.

Efter Hannes overtagelsen af vingården har han omlagt produktionen af husets 11 hektar vinmarker til økologisk drift og blev i 2010 også certificeret økologisk vinbrug. Markerne ligger spredt på små parceller rundt om byerne Sankt Margarethen, Rust og Zagersdorf. Jordbunden er stærkt varierende på parcellerne med både tung lerjord, sandsten, gruset sandjord og kalksten, mens alle vinstokkenes er gamle … flere endda over 60 år gamle.

Der laves en enkelt hvidvin, men fokus er – som nævnt – på rødvinene, primært Blaufränkisch og Sankt Laurent, men også på druer som Zweigelt, Merlot samt en smule Cabernet Sauvignon.

At Hannes Schuster også tages meget seriøst blandt kollegerne, er siden 2006 blevet understreget af et prestigefyldt partnerskab med Østrigs ubetinget mest berømte rødvinsproducent Roland Velich fra vinhuset Moric.

Roland og Hannes producerer under Morics etiket vinen Jagini fra 3 hektar med urgamle Blaufränkisch vinstokke, fra St. Margarethen. Hannes dyrker druerne, og Roland vinificerer vinen.

Schuster vandt allerede i 2011 Gaul & Millaus pris Østrigs bedste rødvin for hans 2009 Blaufränkisch Rusterberg.

Denne Zagersdorf er en af Hannes Schusters topvine på Sankt Laurent druer, som kommer fra 50 år gamle vinstokke, alle dyrket 100% økologisk. Vinen er vinificeret i 500 liters egefade med vild spontangæring og efterfølgende 18 måneders lagring på samme egefade. Der er under 1 gram restsukker i vinen pr. liter.

Uha … motherfucker for en lækker duft, dyb aromatisk med lidt flæsk og duft af hospital, hæfteplaster, kamfer, asfalt, virkelig ret maskulin med mørke, friske, sorte kirsebær, peber, mentol, æter, blomstersæbe, meget tæt og mineralsk i udtrykket, men med luft i glasset bliver aromaerne mere luftige, lette og syrlige med en parfumeret blomsterlethed.

Smagen er utrolig mineralsk, jern, sten, masser af ren, sort frugt, blåbær, sorte kirsebær … og det smager voldsomt godt. Der er en syrlig bolsjesyre/-sødme, frugtrig læskende, meget kompleks og vinen nærmest smelter i munden med salte mineraler, smukke fløjlsagtige tanniner samt en virkelig lang finish.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 360 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7
Vinanmeldelser

2014 Foradori, Morei Teroldego Vigneti delle Dolomiti, Alto Adige, Italien

2014 Foradori, Morei Teroldego Vigneti delle Dolomiti, Alto Adige, ItalienHver gang gang jeg smager en vin fra Elisabetta Foradori bliver jeg en smule mere forelsket … hendes vine smager himmelsk og det gælder også denne 2014 Morei Teroldego Vigneti delle Dolomiti.

Azienda Agricola Foradori ligger ved byen Mezzolombardo 10 kilometer nord for Trento og godt en kilometer vest for Adige floden og omkring 20 kilometer nord for Gardasøen … sådan set lige mellem Gardasøen og Brenner-passet på kantet af Alperne i det klippefyldte Trentino-Alto Adige område.

Vingården er grundlagt af i 1901 og blev i 1929 købt af Vittorio Foradori. Hans søn Roberto overtog driften i 1960, men efter hans død i 1976 måtte hustruen Gabriella Casna Foradori overtage produktionen.

Siden 1984 har det imidlertid været datteren Elisabetta, som har drevet foretagendet. Hun var endda kun 17 år, da hun reelt overtog produktionen. Men med gode råd fra vennerne Marc Kreydenweiss, Pierre Frick og Olivier Humbrecht i Alsace, så har Elisabetta fundet sine egne ben med fokus to glemte lokale druesorter, nemlig den røde Teroldego og hvide Nosiola.

Samtidig har Elisabetta siden 2002 drevet vingården biodynamisk, certificeret siden 2009 og laver vinene som i gamle dage, bl.a. laves hvidvinene på Nosiola med skindkontakt og i lagringen anvendes i dag primært store amphora lerkrukker og alene egefade i meget begrænset omfang. Lerkrukkerne er tinajas fra Villarrobledo i Spanien.

Allerede fra starten i 1984, hvor Elisabette hurtigt opdagede Teroldego druen, startede hun med et omfattende arbejde med at udvælge og kortlægge de forskellige kloner af Teroldego på gårdens ældste marker, for at kunne tilplante med det bedste plantemateriale.

Der er mange forklaringer på, hvor druesortenTeroldego har sit navn fra. Nogle mener, at det er tysk dialekt af Gold aus Tirol, mens andre siger, at navnet kommer fra Tirelle, som refererer til de snore eller wirer, som druestokkene bindes op med.

Den mest plausible forklaring er måske nok, at druen stammer fra en by med navnet Teroldege eller Teroldeghe, som allerede er nævnt i dokumenter tilbage fra det 15. århundrede.

Man har for nyligt opdaget, at Teroldego er i familie med sorten Dureza, som stammer fra Frankrig og var en de druer, som Syrah oprindelig blev skabt ud fra. Nogle sammenligner dog også vine på Teroldego med Zinfandel vine, hvilket jeg slet ikke er enig i.

Teroldego havde egentlig for utallige år siden et anerkendt ry, men udviklingen gik imod kvantitet frem for kvalitet og de højstydende kloner blev hele tiden selektioneret, hvorved fremstilling af kvalitetsvine på druen var helt gået i glemmebogen.

Da Elisabetta besluttede at genskabe kvaliteten, så var det ikke nok at nedsætte udbyttet. Kvaliteterne var gået tabt, så det var absolut nødvendigt at finde og udskille de få stokke med de gamle, små druer og lavt udbytte.

Sammen med sin mand Rainer Zierock fik de via deres dyrkning og genetiske arbejde reddet den gamle druesort. Hendes første vin på Teroldego var vinen Granato, som hun udgav første gang i 1986. Den satte vitterlig Teroldego på verdenskortet og gav Foradori et ry som Trentinos fremmeste vinproducent.

Elisabetta hører således i dag til blandt eliten af vinmagere og er den absolutte foregangskvinde i Trentino distriktet, ligesom hun er en af de vigtigste skikkelser blandt de kvindelige italienske vinmagere og kaldes bl.a. også dronningen af Teroldego.

For Teroldego druen fylder da også 70% af Elisabettas 26 hektar vinmarker. Derudover er der 20% Manzoni Bianco, 5% Nosiola samt 5% Pinot Grigio. Den årlige produktion ligger på omkring 160.000 flasker vin, fordelt på 8 forskellige vine.

I vinkælderen er Elisabetta også gået sine egne vej, bl.a.  presser hun ikke længere al mosten ud af druerne, men kun omkring 75%, hvilket sikrer en høj koncentration og et mættet udtryk. Derudover laves de to enkeltmarksrødvine Morei og Sgarzon samt hvidvinene Nosiola og Fuoripista Pinot Grigioalle med vinificering og lagring med drueskallerne i 8-9 måneder på amphora lerkrukker.

Dermed bliver de hvide teknisk set orangevine, altså macererede hvidvine, men vinene bliver – sjovt nok – slet ikke orange. De øvrige vine gærer henholdsvis i betontank og store åbne gamle fade af enten eg eller akacietræ.

Desværre døde Rainer Zierock i 2009, så derefter har Elisabetta drevet vingården sammen med deres 3 børn Emilio, Theo og Myrtha Zierock. Det er Emilio, der har overtaget vinproduktionen, Theo står for administration og handel administrerer vinproduktion, mens Myrtha tager sig af Foradoris marker.

Morei Teroldego Vigneti delle Dolomiti er netop en af de vine, som både er vinificeret og lagret på amphora lerkrukker. Hvor Sgarzon kommer fra marker med ren sand, så er Morei fra stenet marker. Ved gæringen er druerne lagt i lag med helklaser og hele bær. Lagringen i lerkrukker varer omkring 9 måneder, hvorefter vinen er flasket ufiltreret.

Lidt funky næse, virkelig blomsterrig med sorte kirsebær, tranebær, violer, blæk, røg, mælkede noter, yoghurt, grønne oliven, vanilje samt mælkechokolade, mineraler og en klar italiensk syre. Der er grønne grene, bark og lidt røg. Det er som en lille Mini Mascot … starter lidt langsomt med at få klemt sig ned, men pludselig – med speederen i bund – kommer alt det sjove frem.

Smagen er let, saftig med en fin, feminin og elegant syre, nogle balsamiske træk på skuldrene, frugten ufattelig frisk, levende samt dansende, lidt peber, godt med tanniner, som ganske vist virker ret lette, men sætter sig på tænder og i svælget. Vinen er nærmest helt burgundisk i stilen, men har en meget stram, barsk, irettesættende og nådesløs syre, masser af blomster og finhed.

Forhandles af Niche Vine, hvor en flaske koster 295 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2012 Giulia Negri, Langhe Pinot Nero La Tartufaia, Piemonte, Italien

2012 Giulia Negri, Langhe Pinot Nero La Tartufaia, Piemonte, ItalienVed Distintos branchesmagning på Domestic i Aarhus smagte jeg en Barolo fra den unge, smukke Giulia Negri. Mads fra Højbjerg Vine spurgte, om jeg også havde smagt Giulias Pinot Noir vin, der i hans bog er ret fantastisk? Det havde jeg lille uoplyste ignorant imidlertid ikke … men det råder jeg så bod på nu og har Langhe Pinot Nero La Tartufaia årgang 2012 i glasset.

Og F U C K det smager godt. En kosmologisk, ujordisk fætter-kusine-sammensmeltning af Barolo og Bourgogne … men det skal jeg selvfølgelig nok alt sammen vende tilbage til om lidt.

Lad os først kigge nærmere på denne Langhe Pinot Nero La Tartufaia, hvor druerne kommer fra marker tæt ved Serradenari … Barolos eget bjerg, hvor den højeste beliggende vinmark Marassio ligger i 530 meters højde. Giulia har kaldt vinen La Tartufaia, som  som betyder trøffeljæger, da området ved Serradenari er rig på trøfler … som den søde Barologirl og hendes crew også løbende bruger tid på at finde.

Det er fra de køligste og nordvendte marker ved Serradenari, at Giuia dyrker Pinot Noir i 530 meters højde. Giulia Negri er nemlig kraftigt inspireret af Bourgogne, og har tidligere arbejdet i området, så det er vel blot naturligt, at hun prøver kræfter med druen.

Hendes Pinot Noir druer kommer fra stokke som er podet med de burgundiske kloner 777 og 837 samt  klon 131 fra Trentino. Vinen er lavet med spontangæring med druernes naturlige gærceller i store, kegleformede kar over 25 dage. Efter endt fermentering har vinen lagret 14 måneder på en kombination af 228 liters bourgognefade og 350 liters letristede tonneaux af fransk egetræ.

Herlig lys og transparent i glasset med nogle brune og orange nuancer som ædel Spätburgunder eller Bourgogne. Næsen er lyse, modne bær og den læner sig klart mere mod Bourgogne end imod Tyskland. Det er næsten også som om, at vinen har Barolo i blodet, ædelhed, modenhed, gammelt træ, mælkede noter, lidt jordbær, rabarber, ædel æteriske olier, mentololie, tigerbalsam, ristede nødder, gamle aviser … av, hvor er det lækkert.

I munden er vinen let, lys og levende saftig … det er cremet, elegant og modent på den absolutte lette facon. Der er i min bog et vellykket og smukt gadekryds mellem Barolo og Bourgogne … en køter, hybrid, bastard, men for fanden, hvor er det elegant. Det er lyse bær, svage og modne tanniner, og hvor smager det fremragende. Det glider behændigt igennem svælget og bringer dig lykkesaglig glæde.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske i nyere årgang koster 279 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7   
Vinanmeldelser

2016 Weingut Bernhard Koch, Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Bernhard Koch, Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir, Pfalz, TysklandVi fortsætter i det tyske og nu med en vin fra Pfalz, nemlig denne 2016 Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir fra Weingut Bernhard Koch, der holder til på Weinstraße 1 i byen Hainfeld.

Vinhuset menes at være grundlagt allerede helt tilbage i 1610 … i hvert fald kan familiens våbenskjold spores tilbage dertil. I dag er det Bernhard Koch, som driver vingården sammen med sin hustru Christine, som står for salg og markedsføring.

Bernhard Koch blev nærmest tvunget ind i familievirksomheden, men er langsomt blevet en dygtig vinmager, bl.a. på grund af sine rejser til andre vinområder. I 1982 besøgte han fx Champagne og har lige siden været lidenskabelig omkring  mousserende vine, som Bernhard også producerer på vingården.’

Bernhard og Christines to sønner deltager i dag også mere og mere i driften. Alexander afsluttede således i 2018 sin vinuddannelse på Geisenheim i Rheingay og har haft lærepladser hos både Weungut Knipser i Laumersheim i Pfalz og Dr. Heger i Baden. Hans mindre bror Konstantin er meget interesseret i markedsføringssiden af ​​vinbranchen og er ved at afslutte sine studier i vin og forretningsadministration i Heilbronn.

I 2019 blev Alexander Koch kåret som årets unge vinmager under 35 i Pfalz, hvilket er en kæmpe præstation. Han vandt i øvrigt også prisen for de bedste vine på Spätburgunder i regionen.

Vingården har samlet 50 hektar vinmarker … og det er Bernhard Koch, som løbende har udvidet med køb af flere marker, siden han overtog driften for over 25 år siden. Dengang var gården alene på mere beskedne 5 hektar. De bedste marker er i dag Hainfelder Letten og Kirchenstück.

Samlet ligger produktionen på 450.000 flasker vin, herunder altså denne 2016 Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir, en af husets fine enkeltmarksvine, men altså slet ikke én af topvinene.

Vinen er lavet med maceration og gæring i store tanke, og efter endt fermentering er vinen lagret i op til 20 måneder på både barriques og større egefade. Det er vigtigt for Koch, at vinen bliver moden i flaskerne inden salg.

Denne Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir er herlig, smuk, lys, teglfarvet og transparent i glasset … en farve, som bare simpelthen højtidligt løfter forventningerne og allerede ved første duft starter med at indfri, imødekomme og endda imponere jeres vinblogger.

Det er dejlig kølig animalsk hestestald, røg, småbrændte noter, et tydelig fadaftryk med kanel og vanilje, lys og lækker frugt, kirsebær, jordbær, lidt appelsinskal, fuglefjer … kilder lidt i næsen og måske endda også en snert af kaffe. Det er så kompleks og lækkert. Man bliver simpelthen glad i låget, når man dufter til vinen.

Men det gør man sgu også, når man smager denne vin, som er multo elegant. Tynd, fin, let, feminin og præcis Pinot Noir … tilstrækkeligt med tanniner til at holde selerne stramme og sætte sig i munden, sødme til at balancere vinen, varm syre til at ranke ryggen og samtidig en lille tør bitterhed. Det smager sindssygt godt … Spätburgunder aka Pinot Noir af stor klasse.

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 229 kr., hvilket er totalt billigt for denne vinoplevelse. Der bør blive run på de sidste flasker hos importøren.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2010 Camerano, Barolo Cannubi San Lorenzo, Piemonte, Italien

2010 Camerano, Barolo Cannubi San Lorenzo, Piemonte, Italien Jeg nuppede et glas Barolo mere fra Camerano, nemlig af deres 2010 Barolo Cannubi San Lorenzo … og man forstår godt bagefter, at man på etiketten har godt fat i glasset og kigger mod himlen, for det smager himmelsk godt.

Cameranos Barolo Cannubi San Lorenzo er ikke en enkeltmarks vin, for vinen er lavet med druer fra både Cameranos 1,0 hektar parcel på Cannubi San Lorenzo og fra deres 0,8 hektar parcel på Cannubi marken, men selvfølgelig begge Cannubi marker ;o)

Høsten foregår manuelt, gæringen starter spontant på druernes naturlige gærceller og macerationen varer omkring 40 dage. Efter endt fermentering har vinen lagret 36 måneder på tonneaux fade, hvorefter den er flasket uden klaring eller filtrering og lagret 12 måneder yderligere inden frigivelse.

Og hvor dufter det også vildt godt … let næse, blomster, lakrids, skovbund, rosenblade, violer, gammelt læder, tobak, tjære, bacon, virkelig moden, lækker frugt, hengemte kirsebær, jordbær, ribs … lakrids og moden frugt i smuk balanceret infight. Det dufter sgu virkelig lækkert, blødt og med en lille sødme.

Smagen er også cremet, blød og rund med moden frugt, tobak, lidt tør og til den søde side med små zen øjeblikke, hvor alt er fryd og gammen. Syrligheden er tøjlet, tanninerne pudset som var det kongeligt sølvtøj og alt virker let, lyst, smukt og feminin.

Var Barolo Cannubi San Lorenzo en kvinde, så ville hun være mild, gudesmuk og ha’ den blideste stemme. Jeg ville gifte mig med hende øjeblikkeligt. Det bliver 6,5 hysterisk glade fingre med pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 599 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  
Vinanmeldelser

2014 Il Marroneto, Brunello di Montalcino Il Marroneto, Toscana, Italien

2014 Il Marroneto, Brunello di Montalcino Il Marroneto, Toscana, ItalienDet er kun 2 måneder siden, at jeg smagte en 2011 Brunello di Montalcino Il Marroneto og nu smager jeg vinen igen … endda i to årgange og starter med årgang 2014.

Azienda Agricola Il Marroneto di Mori Alessandro ligger lidt stik nord for Montalcino by på den smukke adresse Madonna delle Grazie. Vinhuset er reelt grundlagt i 1974, hvor den vinglade advokat Giuseppe Mori fra Sienna købte en lille historisk landejendom fra 1246 næsten lige udenfor Montalcinos gamle bymur. Han havde stor passion for vin, var nysgerrig af natur og besluttede sig for sjov at forsøge sig med at lave vin.

Giuseppe Moris to sønner Andrea og Alessandro fik også interesse for faderens lille projekt. Selvom de begge havde fulgt faderens spor som advokater, så tilplantede de sammen en række af husets marker med Sangiovese og søgte råd og ekspertise hos den nære ven af familien Mario Cortevesio, som er arkitekt bag nogle af Chianti områdets bedste vine.

Den første vin blev en 1980 Brunello di Montalcino, men de producerede alene sølle 1.855 flasker, men i 1982 var produktionen steget til 2.555 flasker. I dag ligger årsproduktionen på 35.000 flasker fordelt på 3 vine, heraf 2 Brunello’er og en Rosso.

Siden etableringen er Il Marroneto gået hen og blevet et rigtigt hypet kult-hus, som nu drives af den ambitiøse og karismatiske vinmager Alessandro Mori, mens hans broder Andrea – som sin far – fortsatte en karriere som advokat.

Produktionsfilosofien er fuldstændig gammeldags og organisk. Der anvendes ingen kemi i markerne eller kælder, vinene spontangærer udelukkende, der anvendes ingen temperaturkontrollerede tanke, der anvendes kun sulfitter i uhyre begrænsede mængder ved aftapning og vinene er hverken klarede eller filtrerede.

Deres basis Brunello di Montalcino Il Marroneto er lavet på 100% Sangiovese Grosso fra Il Marronetos mark nordøst for Montalcino … en mark beliggende i ca. 350-400 meters højde med en sandholdig, mineralsk og havfossilpræget jordbund.

Vinifikation sker i rustfrie ståltank, men uden temperaturregulering, men spontangæring ved 33-34 grader over 12 dage med daglige pump over, Herefter presses cap’en hårdt ned for at udtrække syre i ren form. Skindet skilles dernæst fra den fermenterede vin, hvorefter al vinen fordeles i store gamle fade.

På disse fade gennemgår vinen langsom malolaktisk gæring og modnes i 39 måneder inden sammenstikning og aftapning samt yderligere lagring 10 måneder på flaske.

Hele processen er indbegrebet af naturalisme, altså uden hjælp i form af gær, enzymer, kemi, avanceret teknologisk udstyr, filtrering eller andet. Denne Brunello di Montalcino er således fremstillet efter helt oldschool, low-tech metoder.

I glasset er vinen også langt mere lys og transparent, end du nok normalt vil forvente af en Brunello. Der er lyse modne blommer, kirsebær, lidt mælket, meget elegant, lakrids, kaffe, læder, svampe, chokolade, tør jord … men mest af alt, så har vinen en meget let, lys, svævende og næsten flyvende aroma … vildt lækker.

Smagsmæssigt er der også moden, lys nedfaldsfrugt, delikat let, ufattelig blød og elegant samtidig med et godt greb, selvom syren måske ikke dominerer så meget. Der er god struktur, god dybde, luftig lethed, mineralske elementer og virkelig smagfuld. Det er øjeblikkeligt 6,5 store, fede fingre.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske koster 599 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Aux Mages, Abscition, Californien, USA

2017 Aux Mages, Abscition, Californien, USALige siden jeg sidste år smagte Emil Skytte Pedersens 2016 Ætheria og tabte underkæben, blev betuttet, lamslået, paf og paralyseret, har jeg med samme tålmodighed som en dreng på epo en morgen før juleaften afventet et nyt udspil fra den danske vinmagers projekt Aux Mages i Californien.

Og det er kommet nu … endda som en dobbeltløbet Winchester riffel med to skud, hvor denne Abscition Pinot Noir er en ny patron i magasinet. Og som med andre højkaliber rifler til lange skudhold, så rammer Abscition plet med akkuratesse, akribi og højpræcision. Bang.

Da jeg sidste år smagte 2016 Ætheria gav jeg vinen de magiske 7 houlbergske fingre, men det – og hele historien om Emil Skytte – kan du læse mere om i det blogindlæg … og heldigvis har jeg fortsat en flaske af 2016’eren liggende.

Denne Abscition Pinot Noir er lavet med druer fra en kølig lille mark, Cebada Vineyard i Santa Ynez Valley i Californien og høstet over en måned med mange små plukninger for at få den rigtige modenhed.

Abscition er vinificeret med en blanding af hele klaser og håndafstilkede druer. Afstilkningen foregår ved håndkraft, hvor Emil beholder en stump af stilken, så vinficering sker med hele bær. Ved denne afstilkning går gæren gennem stumpen af stilken og ind i bærret uden for meget stilkkontakt.

På den måde får man det reneste resultat … og meget anderledes end ved afstilkning på maskine, hvor en del af bærrene knuses, men Emil ønsker i stedet en gæring med hele druer. Han siger selv, at denne metode giver vinen sjæl.

Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på 3 år gamle Rousseau fade i 18 måneder og så efterfølgende aftappet på flaske i hans vinkælder i Buellton blot med en knivspids svovl. Så er vinen dyppet i voks … fuldstændigt håndholdt med en lille gryde over et mobilt blus med masser af klæbrig, varm, nordisk kærlighed.

Man kan også sige, at Emil vokser med vinen !!!

Duftmæssigt en sød/syrlig hestestald, kirsebær, hindbær og blommer, klart med en sart og syrlig kant, nærmest som en fjern slægtning til tysk Spätburgunder med lækker syrlig kant, klart præg fra fadene med lidt kanel, vanilje … som tilfører lidt liflige, runde og måske endda varme fornemmelser og så alligevel langt væk fra normal amerikansk, sød og kraftig Pinot Noir.

Smagen har også denne lille fornemmelse af varme samtidig med stor frugtrigdom, saftighed og fin, sart, lys og feminin syre. Der er kirsebær, lidt sødme, kraft og saft, lakrids, en sød venlighed og samtidig også frugtrig på en lidt fed, rund og venlig måde.

Det er smuk Pinot Noir, liflig, let, saftig og rund … klart den føjelige kugle af de to projektiler fra Winchester riflen. Emil rammer her med stor, erfaren og smuk præcision, men med gummikugler, så man dør ikke, men bliver perfekt mærket … Emil, du er sgu for vild!

Købt hos Bichel Vine, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2013 Giacomo Conterno, Barbera d’Alba Vigna Francia, Piemonte, Italien

2013 Giacomo Conterno, Barbera d'Alba Vigna Francia, Piemonte, ItalienGiacomo Conterno er et af de mest legendariske vinhuse i hele Piemonte. Men jeg almindelig dødelige vinblogger har faktisk aldrig tidligere smagt nogle af de pænt dyre vine fra det eftertragtede vinhus. Men priserne og omtalerne havde øget mine  forventninger til vinene fra Conterno … og selvom denne Barbera d’Alba Vigna Francia er billigste Conterno vin, så leverer den sgu varen … big time.

Cantine Giacomo Conterno er reelt grundlagt tilbage i 1908, hvor Giovanni Conterno åbnede et værtshus i San Giuseppe nær Monforte d’Alba og samtidig lavede lidt vine.

Giovanni kom fra en familie af vinavlere, som havde lavet vin siden det 18. århundrede, så det var naturligt at lave lidt vin samtidig med driften af værtshuset.

Da Giovannis søn Giacomo kom tilbage fra 1. verdenskrig, så hjalp han faderen med vinproduktionen og lærte at lave vin. De opkøbte druerne fra lokale vinavlere og lavede vine med lang fermentering og lang lagring på store gamle egefade for at sikre, at vinen kunne gemmes i mange år.

Giacomos vision var at lave en Barolo, som skulle ældes i årtier, og selvom de fleste på det tidspunkt solgte deres vine i små tønder eller demijohns … store glasbeholdere, så gik Giacomo mod strømmen og var én af de første producenter til i 1920 at sælge deres vine på flasker. Ja faktisk mener nogle, at de allerede i 1908 startede flaskning af Conterno vinene.

Denne filosofi fortsatte Giacomo efter faderens død i 1934, altså med længere fermentering og længere lagring. Giacomo skabte en Barolo med et voldsomt stort aldringspotentiale og vinen kaldte han Monfortino efter Monforte d’Alba, da druerne kom fra marken Le Coste i Monforte d’Alba.

Det skulle være en vin, som nærmest var udrikkelig på tidspunktet på aftapning på flaske, men en fremragende vin efter 20, 30 eller 40 år. Det er en vin, som Conterno fortsat laver … og den koster 6.000-7.000 kr. næsten uanset, hvilken årgang man ønsker.

I mange år – omkring 54 år – fortsatte Conterno denne strategi og producerede alene 2 Barolo’er … og alle med druer opkøbt af andre vinavlere. Helt frem til 1970’erne ejede vinhuset slet ingen marker selv, men det skal jeg nok lige vende tilbage til.

I 1961 besluttede Giacomo at overdrage driften af vinhuset til sønnerne Giovanni og Aldo Conterno. Giovanni havde allerede et par år forinden overtaget ansvaret for vinproduktionen, og trods uenighed mellem brødrene om stilen på Barolo’erne arbejdede de sammen frem til 1969, hvor Aldo startede sin egen vingård.

Aldo ville lave vinene mere modernistiske med en langt kortere maceration og brug af små barriques ved lagringen … stik modsat af de dyder, som havde gjort Conterno vinene så efterspurgte.

I 1974 købte Giovanni Conterno så endelig selv huset første mark, nemlig 16 hektar store Cascina Francia mark i Serralunga … en mark, som Conterno er eneste ejer af. Dermed sluttede han æraen med udelukkende køb af druer fra andre vinavlere.

Den første årgang fra Cascina Francia marken blev 1978, men først i 1980 fremgik markens navn også på Barolo’en.

I dag drives Giacomo Conterno af Giovannis søn Roberto. Han begyndte at arbejde sammen med sin far i 1988 og har så siden 2004 – hvor faderen døde – stået alene for driften. Og han har fortsat den ultra konservative stil i produktionen af husets vine.

Roberto har også udvidet vinhuset med køb af endnu flere vinmarker, bl.a. købte han i 2008 omkring 3 hektar af Cerretta marken i Serralunga. Derudover købte han også i 2015 omkring 9 hektar af Arione marken fra Cantina Gigi Rosso … en mark, der ligger lige op til Cascina Francia marken.

Den seneste investering er købet af en stor andel af det fantastiske vinhus Nervi i Gattinara i april 2018 … et køb jeg også omtalte kort i et blogindlæg fra december 2018, hvor jeg smagte en lækker 2014 Gattinara fra Nervi. Efter Conternos overtagelse er priserne på Nervi vinene steget 30-40% … Conterno navnet sælger.

I dag laver Roberto 3 forskellige Barolo’er … nemlig fortsat den monsterdyre topvin Barolo Monfortino Riversa samt de to smådyre lillesøstre Barolo Francia og Barolo Cerretta, som normalt koster omkring et par tusinde kroner for en flaske.

Men så laver Roberto altså også 2 Barbera vine, bl.a. netop denne Barbera d’Alba Vigna Francia, hvor druerne kommer fra Cascina Francia marken. Vinen er lavet med lang maceration og gæring alene med druernes naturlige gærceller.

Efter endt fermentering er vinen lagret 2 år på botti, altså store traditionelle egefade. Efter aftapning lagrer vinen yderligere nogle år på flaske inden frigivelse. Der laves årligt omkring 20.000 flasker af denne vin.

Næsen er en syndflod af rå, maskulin landlighed … stald, flæsk, virkelig animalsk, prut, heste, seletøj til heste, læder, dyb mørk frugt, modne sorte kirsebær, masser af kirsebær, lidt brombær og gærede aromaer, tobak, røg, svag eg og en anelse kanel.

I munden er vinen noget anderledes end duften averterede, for det er en tør, frugtrig og let vin, som i smagen nærmest har burgundisk elegance og lethed. Det virker helt uhørt for en Barbera, men vinen har virkelig frisk frugt, mineralsk nerve og smager meget rent, fint, lækker og forførende. Den både fascinerer og forvirrer på én gang, men det smager sgu drøngodt. Den sniger sig lige op på 6,5 fede tommelfingre … men også kun lige.

Importør er Adriat Vinimport, og i vinbutikkerne koster vinen 449 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2007 Weingut Peter Kriechel, Marienthaler Rosenberg Frühburgunder, Ahr, Tyskland

2007 Weingut Peter Kriechel, Marienthaler Rosenberg Frühburgunder, Ahr, TysklandMin sidste note for aftenen blev på atter en vin fra Peter Kriechels kælder … en 12 år gammel 2007 Marienthaler Rosenberg Frühburgunder. Og hvorfor ikke slutte sådan en festlig aften med manér?

Vi havde et par timer tidligere smagt vinen i årgang 2012, men nu var det altså en 5 år ældre Marienthaler Rosenberg Frühburgunder. Den er selvfølgelig lavet som 2012’eren, altså med 18 måneders lagring på franske barriques. Det er en Lagenwein og sammen med Goldkapsel vinene en del af husets topserie kaldet Kultweine. Den har 1,4 gram restsukker pr. liter.

Som med 2012’eren er det en utrolig let, syrlig og næsten svævende aroma med kirsebær, ribs, brombær, klart mere moden i frugten og fortsat med masser af fadpræg, flæsk, tobak og lakrids. Den har igen den klassisk røgede og syrlige Ahr næse, som er så bedårende … og sammen med modenheden spiller det max.

I munden er det så ultra blødt, cremet og lækkert … lidt mørkere og måske endda også med en tak mere sødme, men vinen er totalt livlig og sprællevende med masser af tørre tanniner. Der er fortsat frisk og syrlig frisk frugt med ribs, kirsebær, grønne elementer og gud hvor det smager godt.

Importør er Carlsen Vin, hvor en flaske af 2015’eren koster 519 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7
Vinanmeldelser

2012 Weingut Peter Kriechel, Marienthaler Rosenberg Frühburgunder, Ahr, Tyskland

2012 Weingut Peter Kriechel, Marienthaler Rosenberg Frühburgunder, Ahr, TysklandVi smagte også en ældre udgave af Kriechels top Frühburgunder, nemlig hans 2012 Marienthaler Rosenberg Frühburgunder Trocken. Det er også en vin, som har vundet adskillige priser.

Jeg har tidligere smagt den i en årgang 2015, men netop denne årgang 2012 blev i 2016 kåret som den bedste Frühburgunder i Ahr. Den har også fået prisen Deutscher Rotweinpreis 2016 af Vinum.

Produktionen ligner de øvrige vine … denne er blot lavet med 18 måneders lagring på franske barriques. Det er en Lagenwein og sammen med Goldkapsel en del af husets Kultweine. Den har 1,4 gram restsukker pr. liter.

I næsen er en meget intens, æterisk og let syrlig frugt, pænt med kirsebær, ribs og måske endda også lidt mørkere bær, lakrids, eg, røg, koriander, mentol, peber og fagpræg med vanilje og kanel. Det er bare så blidt, blødt og vildt forførende. WAUW x 3.

I forhold til foregående Jubilus Frühburgunder Goldkapsel er der mere dybde … og sikke en dybde. Det er vildt cremet, fløjlsblødt og feminin blid som et lam. WAUW. Der er samtidig en syrlig frisk frugt med ribs, kirsebær, nogle ristede noter, krydderier og fortsat en stringent grøn side, som viser en vin totalt i live. Der smager altså bare rasende godt.

Importør er Carlsen Vin, hvor en flaske af 2015’eren koster 519 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7