Den næste hvide burgundiske vin i glasset blev så en 2018 Meursault Clos du Cromin fra Domaine Henri de Villamont, der ligger i byen Savigny-lès-Beaune i Bourgogne.

Vinhuset har en lang historie, der går tilbage til starten af 1900-tallet, hvor den idealistisk Léonce Bocquet, som drev det velansete vinhus Chateau Clos de Vougeot, byggede slottet og de massive, lange underjordiske vinældre. Det karakteristiske slot med tårnet Guettes blev tegnet af arkitekten Charles Suisse og er meget iøjefaldende.

Efter Léonce Boquets død har vinslottet haft mange forskellige ejere indtil 1964, hvor det blev købt af schweiziske Schenk, som jo er en af Europas største vinkoncerner.

Den schweiziske koncern er grundlagt tilbage i 1893 af Arnold Schenk med et koncept om at lave vine fra Europa via opkøb af druer fra vinavlere i en række europæiske lande, bl.a. via datterselskaber i de respektive lande og dermed udnyttelse af den lokale tilstedeværelse.

Således har koncernen i dag selskaberne, Schenk Italia i Bozen i det nordlige Italien og Bodegas Murviedro i provinsen Valencia i Spanien og er fx med disse to selskaber så blandt de førende vineksportører i de to lande med et bredt produktsortiment.

I Frankrig ejer koncernen vinhuset netop Henri de Villamont i Savigny-lès-Beaune i Bourgogne samt Veyrat Latour i Gironde i Bordeaux. I Belgien ejes selskabet Schenk Benelux og i England ejes selskabet Buckingham Schenk.

De franske vinhuse omfatter også Château de Châtagneréaz, Domaine du Martheray, Château Maison Blanche, Château d’Allaman, Cave St-Pierre og Cave St Georges.

I Tyskland sidder selskabet i Baden-Baden på store markedsandele af den samlede vinhandel i Tyskland, og det gælder selvfølgelig også i hjemlandet Schweiz. Og på fabrikken i Baden-Baden produceres der vine fra hele verdenen … og altså også champagne.

De senere år er der tilkøbt flere vingårde, bl.a. Castello di Querceto i Toscana samt franske vinhuse som Château d’Aigueville, Obrist i Vevey, Maurice Gay og Domaine du Mont d’Or i Sion, Bolle i Morges og Henri Badoux i Aigle.

Altså et rigtigt stort foretagende, som også laver mere end 600 forskellige vine fra lande i hele verdenen, fx også Australien, Chile, Grækenland … blot for at nævne nogle få.

Siden Schenk overtog Henri de Villamont investerede koncernen frem til 2004 betydelige summer i at højne produktionen i antal på vinslottet via satsning på deres negociantdel. Det betød, at de i den periode årligt producerede 20 millioner flasker hvert år.

I 2004 blev de trætte af at jage de enorme mængder og besluttede at droppe deres negociantforretning. Den beslutning blev fulgt af en række investeringer, hvor vineriet blev renoveret og re-designet for at satse på kvalitet. De hyrede også vinmageren Pierre Jhean til at stå for produktionen … og i dag er det fortsat Pierre, som har ansvaret for produktionen.

I stedet for 20 millioner flaske vin, så producerer Domaine Henri de Villamont i dag mere beskedne 350.000 flasker årligt, som kommer fra deres 10 hektar vinmarker.

Vinen er lavet med Chardonnay druer fra den 1 hektar store enkeltmark Clos du Cromin, som ligger klos op ad den berømte 1er Cru mark Santenots og har en undergrund med ler og kalksten.

Vinen er lavet med gæring i egefade … og efter endt fermentering også lagret 12 måneders på burgundiske barriques, heraf 20% helt nye.

Der er ingen tvivl om, at det er fadpræget burgundisk Chardonnay, men det er med en sart, fin og feminin aroma, der sørger for, at det er afdæmpet, har tørre og ristede nødder, bread-sticks, wienerbrød, en smule nøddeskaller, brunet smør samt en frugt af fersken, pærer, lidt abrikos og en let, hvid sommer blomstermark. Aftrykket fra fadene er meget let … man fornemmer kun en smule vanilje og karamel.

I munden er det lidt det samme … fadpræget er beskedent og vinen har heller ikke denne smørfede og cremede smag, for i stedet er det med en syrlig og krisp frugt af mest citroner, lemon, grape og grønne æbler … langt mere syrlig end jeg overhovedet forventede. Der er en ganske elegant vin, let til fods, rap, kæk og frimodig … 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 679,95 kr., mens prisen er 569,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Lad os da fortsætte i Bourgogne og igen med et vinhus, som jeg har smagt mange vine fra. Det er Prosper Maufoux og sidst smagte jeg en Santenay 1er Cru og denne gang er det en 2020 Saint Aubin 1er Cru Les Combes au Sud.

1. Cru marken Les Combes Au Sud er en 7,81 hektar stor mark, der ligger 18 kilometer sydøst for Beaune og så strækker sig hen mod grænsen til Chassagne-Montrachet … og faktisk kun i 2-300 meters afstand til Montrachet Grand Cru, som jo hører til blandt verdens bedste terroir for Chardonnay.

Med denne hvide Saint Aubin 1er Cru Les Combes au Sud er Chardonnay druerne efter høsten først afstilket og så har druerne ligget i kold maceration i 4-5 dage ved 10 grader inden gæringen, der har varet 18-20 dage med løbende pigeage. Efter endt fermentering og malolaktisk gæring er vinen lagret 12 måneder på let ristede barriques, heraf 30% nye fade.

Det er er fed burgundisk fadlagret Chardonnay … masser af fad af lakridskonfekt, ristede nødder, vanilje, karamel, skumfidusser samt en saftig, erotisk og eksotisk frugt med  dåsepærer, fersken, mango, ananas og modne æbler med brune og lidt oxidative noter … og så samtidig en stor dybde med nogle kandiserede, salte noter samt kalkede mineraler og god kompleksitet.

I munden er det en cremet, røget og intens vin … med masser af fed og næsten maskulin syre, en frugt med pærer, abrikos, gule, modne æbler, lemon og citroner.  Syren virker også fed, hænger lang tid i din mund med fedbitre elementer og derudover giver fadene tørhed, bid og dominerende kraft. Mægtig, elegant og powerfuld. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 549,95 kr., mens prisen er 399,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Der findes kun 7 Grand Cru marker i Chablis … og Vaudésir er én af dem beliggende mellem  Valmur og Preuses. Her smager jeg en 2021 Chablis Grand Cru Vaudésir fra det traditionelle vinhus Lamblin & Fils.

Huset har vi mødt her på bloggen, bl.a. da jeg smagte en række vine fra huset og skrev om det indlægget; Houlberg tester knastørre Chablis vine … fra det traditionelle vinhus Lamblin & Fils.

De 7 Grand Cru marker i Chablis ligger en et samlet klump med Bougros i den nordvestlige del og så ellers med Preuses, Vaudésir, Grenouille, Valmur, Les Clos og Blanchot mod sydøst. Det er alle marker med kalkstensmergel rig på bittesmå fossile østers helt tilbage fra juratiden.

Efter høsten er alle Chardonnay druerne presset de nænsomt, hvorefter den rene most hældes på 2-3 år gamle egetræsfade, hvor vinen gærer. Efter endt gæring modner vinen i 12-18 måneder på ægte Grand Cru-manér på egefade. Der foretages klaring med en smule bentonit samt skånsom filtrering inden flaskning.

Duftmæssigt har vinen en pænt kalket mineralitet, frisk og salt halvvand, bløde pærer, fersken, grillet citron og et let, diskret og pirrende fadpræg, hvilket samlet set giver en ganske dansende, fin og ballerinaagtig elegance. Der er dybde i frugten, som er frisk, ren samt meget slank som en afghansk mynde.

Smagen er i samme boldgade … ren, skarp, spændstig og samtidig med denne lette, runde og bløde fornemmelse, virker så præcis og retvendt med en kalket, mineralsk og balanceret syre. Der er sure citroner, bitter lemon og alskinds citrusfrugter … masser af pivsur, barsk, stram og spids syrlighed, der lige afdæmpers sart af denne beskedne og blide sødme. Flot. 95 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 999,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 799,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Vinkoncernen GCF Groups er gode til at finde små partier af vine, som de kan udgive under deres burgundiske brand Jean Gagnerot og næste vin er netop sådan en og endda på Grand Cru niveau … en 2007 Corton-Charlemagne Grand Cru.

Corton-Charlemagne er en Grand Cru-skråning i den nordlige del af Côte de Beaune. I denne del af bliver der lavet noget af det bedste Chardonnay på tværs af kommunerne Ladiox-Serrigny, Aloxe-Corton og Pernand-Vergelesses.

Corton-Charlemagne Grand Cru har navn efter kejserne Curtis d’Orthon og Charlemagne aka Karl den Store, hvor sidstnævnte frem til år 775 var ejer af Corton-højen, som han ifølge en populær myte lod omplante med hvidvinsdruer, da kejserinden var
træt af rødvinspletterne i hans skæg.

Denne vin er lavet fra Chardonnay druer, der er høstes ved håndkraft, hvorefter de fragtes til vineriet hvor de nænsomt gennemgår pneumatisk presse, Vinen er så gæret i egetræsfade, hvor den også er lagret sur lie i 18 måneder … og halvdelen af alle fadene er nye fade.

I glasset er det en forholdsvis gul vin, mens den duftmæssigt har en næse, hvor både fad, frugt, modenhed og tertiære noter spiller godt sammen. Fadpræget virker doseret, men man får dog både nødder, ristede hasselnødder, brunet smør, røg og svagt lidt lakridskonfekt samt vanilje frem. Frugten er moden, men endnu ikke oxideret, men der er pærer, kvæde samt eksotiske frugter med abrikos, fersken og ovnbagt appelsinskal samt en snert stillestående saltet havvand.

Smagen er blød, cremet … der er godt med æbler, både friske æbler, bagte æbler og syrlig æblejuice. Syren er intens, lidt til den mørkere side med kandiserede og saltede citroner samt grillet lemon, Der er skruet godt op for alt … sitrende, moden, saltet med en sødbitter og rund frugt, noget tropisk frugt med saltet syre … det er som, at de 16 år har intensiveret og koncentreret vinen, så det er nærmest som en vinøs hvid bouillon væske med kraft og saft, hvilket også gør, at vinen hænger vildt lang tid i munden. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 999,95 kr., mens prisen er 949,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Derefter stod den så på Chardonnay og endda en Chablis, som jeg før har smagt … en skøn vin fra Domaine Joëlle Vrignaud med en fin, skrøbelig, sart og kalket lækkerhed … her i årgang 2022.

Jeg har før skrevet om vinhuset … og denne Chablis har jeg smagt i årgang 2018, 2019 og 2021. Det er Joëlle Vrignauds  basis Chablis, hvor druerne kommer fra omkring 30 år gamle vinstokke plantet på de kalk- og fossilholdige vinmarker La Bralée, Champréaux, Chasse Loup, Etang, Chemin Des Chaumes og Les Usages.

Den er en Chablis lige inden niveauet Premier Cru vinene. Hun har lavet vinen med så lidt indgriben som muligt, dvs. spontangæring på rustfrie ståltanke alene med druernes naturlige gærceller samt en efterfølgende malolaktisk gæring og lagring sur lie i ståltankene. Sluttelig er vinen flasket med et minimum af svovl.

Hvor dufter det bare godt … alt synes afdæmpet og perfekt portioneret, da der både er frugt, fad og terroirpræg med denne kalkede mineralske note, som er med til at gøre vinen krisp, frisk og elegant. Frugten er pærer, fersken, melon, syltede citroner og oveni kommer der fra fadene en disket landlig aroma, nødder, nyvasket vasketøj og hvide blomster. Virker sart, fin og feminin.

Smagen starter cremet og blødt … næsten olieret, men også kun en smule, for vinen har samtidig denne rene og frisk side, som er kalket, stenet, cool og krisp. Det er en ren frugt, pærer, hvide ferskner, lidt citroner, men alt med en  stoisk rolig og delikat syre. Det smager da blidt, feminint, cremet og overlegent … og jeg vil klart mene, at den her i årgang 2022 overgår de andre årgange. Flot. 93 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 235 kr., mens prisen er 199 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmelmelse 5,5/7

Domaine Abélanet-Laneyrie er en lille familiedrevet vingård beliggende ved Chaintré i den sydlige del af Mâconnais i Bourgogne og derfra smager jeg nu denne 2019 Pouilly-Fuissé Prestige.

Vingården har de sidste 36 år været drevet af Eric og Colette Abélanet, men i de seneste år har det været med hjælp fra deres sønner Valentin og Samuel.

Familien har i alt 7 hektar vinmarker, hvor de fleste ligger i Pouilly-Fuissé, men derudover har de også marker i appellationerne Mâcon-Chaintré, Mâcon-Vinzelles, Saint-Véran, Crémant de Bourgogne og Côteaux Bourguignons og har godt med gamle vinstokke.

Markernes drives efter bæredygtige principper … men det følger egentlig bare de gamle traditioner, selvom man i kælderen benytter nye metoder, som giver fremskridt og fordele uden at miste vinenes særkende og præg af terroir.

Denne 2019 Pouilly-Fuissé Prestige er selvfølgelig på ren Chardonnay, men der er forsvindende lidt oplysninger om selve produktionen, som dog skulle være sket uden tilsætning af svovl, men efter endt fermentering lagret på fade, men uden oplysninger om, hvor lang tid den skulle være lagret.

Slam … lækker aroma, hvor der er det bedste nøddemix af ristede hasselnødder, brændte mandler, nøddeknas, brunet smør, grønne pærer og dåsepærer, fersken, gule æbler og en snas abrikos. Der er lidt saltvand og kalket mineralitet … blot på en lidt fed, fuldcremet og blød facon.

Uhmmmmm, hvor smager den også bragende godt … cremet, blød, fyldig, bredmås’et og næsten med tørret frugt, abrikos, pærevælling, grillede citroner og æblesaft. Det er intenst og fyldigt, men uden den mister en stabil og let maskulin syre, som gør vinen frisk suppleret med en smule nøddenektar og en lang eftersmag af de tropiske frugter. Det er altså rigtigt godt dette her, så 95 point.

Forhandles af Vinopol.dk, hvor en flaske koster 193,60 kr., mens prisen er 176 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7