Tag-arkiv: Tyskland

Besøg hos vinproducenter

Besøg hos Balthasar Ress … og en olivenfarvet Riesling-Bulli

Vort første besøg I Rheingau var hos det historiske vinhus Weingut Balthasar Ress i Hattenheim. Vinhuset ligger lige op ad hovedvejen Rheinischer Sagenweg, der går langs Rhinen, men besøgende skal køre bagom ad en lille grusvej Rheinallee for at komme til den topmoderne vingård med et tilhørende toptjekket vinothek.

Vores automatgearstyrede transportmiddel havde næsten automatisk drejet snuden mod vinhuset i søgen efter Riesling optankning. Weingut – Vinothek – Weinbar stod der også på den hvide varevogn udenfor vingården. Bingo … vi havde ramt rigtigt og Balthasar Ress var netop et af vinhusene på vores besøgsliste.

I det tjekkede vinothek indendørs blev vi vel modtaget af en ung fyr, som hjælper med salget og han kunne såmænd sige lidt på dansk, både; ræk mig sovsen og jeg elsker dig helt op til månen. Han havde nemlig tidligere haft en dansk kæreste, som endda kom fra Randers … vores hjemby.

Jeg fik desværre ikke hans navn … eller har i hvert fald glemt det, men han blev vores guide gennem en række af husets tørre hvidvine på Riesling og et par Spätburgundere. Han virkede en smule ny på vingården, men fik undervejs hjælp af Kenneth Barnes … en af de andre mere erfarne ansatte i vinotheket.

Historien

Vi hørte også lidt om stedet historie, da familien Ress er en gammel, historisk og meget veletableret familie i Hattenheim. De var faktisk oprindeligt slagtere og slagterforretningen Metzgerei Ress eksisterer faktisk fortsat den dag i dag.

I 1870 udvidede familien forretningen med restauranten Gasthof Ress på hovedgaden Hattenheim og det blev grundlaget for en virksomheden indenfor gastronomi, herunder vinproduktion og -handel.

De første vine tilbage i 1870’erne blev kaldt for Von Unserm, og det navnet bruges i dag fortsat på en række af vinene fra Weingut Balthasar Ress.

Til aktiviteterne blev også i 1880 lagt naboejendommen Kronenschlösschen, som Balthasar overtog fra et konkursbo. Den blev ombygget Hotel Ress, og det er i dag et af de førende huse indenfor gastronomi i Rheingau og faktisk fortsat kendt under det gamle navn Hotel Kronenschlösschen. I dag er hotellet dog ikke ejet af Ress familien.

I årene efter 1. verdenskrig var vinproduktionen på Balthsar Ress godt udviklet, men familien anført af sønnen Carl Ress havde appetit på mere og fortsat ekspansion.

Således opkøbte familien løbende yderligere ejendomme, bl,a. Wachendorffschen fra familien Heimes i 1923, markene Stellwerk og Hattenheimer Engelmannsberg fra Baron von Frentz i slutningen af 1940’erne og hele Weingut Wilhelm Hess i Rüdesheim i 1950 med markerne Rüdesheimer Berg Rottland, Bischofsberg og Rüdesheimer Berg Schlossberg.

Familien købte også senere værtshuset Weinhaus Engel i Drosselgasse i Rüdesheim og i 1957 købte de vinhuset Hasensprung Joachim Bäumer. Derudover købte de Nussbrunnen marken i 1968 samt markerne Geisenheimer Kläuserweg og Schloß Reichartshausen fra Weingut Jakob Horz i 1978. Sidstnævnte er i dag nok en af husets bedste marker.

Vinhuset i dag

Samlet har Weingut Balthasar Ress i dag omkring 46 hektar vinmarker, hvoraf omkring 90% er fordelt på de bedste marker omkring Hattenheim og Rüdesheim. Husets samlede vinproduktion udgør knapt 25.000 kasser fordelt på forskellige kvaliteter.

Balthasar Ress ejes og drives i dag af 5. generation i form af Christian Ress. Han kom ind i familieforetagendet i 1999 efter et par år udenlandsk for at lære vinbranchen af kende. Han har siden 2004 været medejer og siden 2010 ansvarlig for hele driften.

Christian er selv ganske innovativ og har kastet sig ud i en lang række projekter, bl.a. har plantet en række marker på Sylt tæt ved Danmark. Det er dermed absolut Tysklands nordligste marker.

Derudover er han også manden bag wineBANK og en sjov happening med lagring af husets topvin RESSpekt på bunden af en sø i forbindelse med åbningen af wineBANK.

Projektet med wineBANK blev søsat i 2009 som en yderligere aktivitet til husets efterhånden ganske store forretning. I kælderen under husets er der 223 aflåste fag, hvor man kan leje plads til opbevaring af ens vine. Man får adgang via et chipkort, så man til enhver tid har tilgængelighed til ens egne vine i kælderen. Samlet er der plads til 35.332 flasker vin i kælderen i Rheingau.

Sidenhen er wineBANK nu udvidet, således der findes sådan vinøse og eksklusive banker 9 forskellige steder, hvilket i skrivende stund er Rheingau selvfølgelig, Hamburg, Mainz, Frankfurt, Pfalz, Wien, Basel, Köln og Palma.

Derudover driver Christian Ress også en vinbar/vinothek i Wiesbaden, ligesom han i Oslo i Norge har firmaet B&R Wine AS, som er både salgskontor og forhandler af vin.

Siden 1989 har Balthasar Ress været medlem af VDP … Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, klassifikationen stiftet tilbage i 1910 og som man nemt genkender på ørnen på flasketoppen.

Weingut Balthasar Ress er også medlem af Charta Vereinigung … en eksklusiv sammenslutning i Rheingau af de dygtigste og mest prestigefyldte vinhuse. De står sammen for at vise vejen, når man vil udnytte vinens kvaliteter i gastronomiske sammenhænge.

Med andre ord er Weingut Balthasar Ress et ganske lille imperium med en lang række aktiviteter indenfor vinbranchen. Og så er de pissegode til markedsføring, hvilket stedet også vidnede om. Der var således godt med merchandise i vinotheket … jakker, kasketter – alle selvfølgelig med husets slogan Fein Sei der Wein – og udenfor tronede den lille søde Riesling-Bulli.

Der Riesling-Bulli er et gammel folkevognsrugbrød … bygget i 1973, og selvfølgelig totalt restaureret i selvfølgelig i firmaet farve … en lidt mat, retro og olivengrøn farve.

Bilen anvendes i forbindelse med bryllupper, polterabender, vin- eller madfestivaler, messer eller blot udendørs fester. VW Bulli er jo det tyske øgenavn for rugbrødet … på samme måde, som boblen blev kaldt VW Käfer. Her kan der blot skænkes god Riesling. 

Læg i øvrigt på billedet nedenfor mærke til den lille trailer til VW Bulli … godt gemt væk under lastrampen. Selvfølgelig også olivenfarvet som Der Riesling-Bulli.

Bilen – med eller uden trailer – kan lejes til 590€ pr. dag. Men så er der altså også opvaskemaskine i det charmerende rugbrød og helt sikkert godt med Riesling.

Vores lille smagning

Vi fik en fantastisk smagning, hvor vi primært satte os for at smage husets tørre Riesling og selvfølgelig lidt Spätburgunder. Vi smagte fra både deres Gutswein, Ortsweine, Erste Lage og Grosse Lage. Jeg var specielt betaget af deres Von Unserm S Pinot Noir samt en række nye Riesling vine, som var lagret på bærmen i 18, 32 eller 42 måneder.

Vi fik også lov til at smage lidt fra de bedste hylder og fra skattekammeret … en af deres absolutte topvine på Riesling og en Riesling med lidt alder, nemlig disse to vine:

Dem fik jeg selvfølgelig noteret smagsnoter på og har som vanligt linket til mine anmeldelser. Som det kan ses på billedet nedenunder, så var drengene sgu godt tilfredse … the roadtrip rigtig skudt i gang. Vi slæbte af med lidt vinøse souvenirs.

Artikler

Houlberg i Rheingau … roadtrip i der schöne weinbaugebiete

Jeres flittige vinblogger har igen været på roadtrip aka winetour og denne gang var målet det centrale Rheingau med base i Rüdesheim, den lille turist købstad ved Rhinen … alle pensionisters ynglingsrejsemål, men et fint centrum for udforskning af nogle af områdets spændende vinproducenter.

Vi havde fundet et lille hotel i udkanten af Rüdesheim … Gasthof Krancher, som udover hoteldriften skam også selv i bedste rheingauer style laver lidt vin.

Det var egentlig sjakbajs Keeper fra byggesjakket, som havde fået idéen om en tur til en tysk vinfestival, men det blev dog ikke den årlig vinfest Rüdesheimer Weinfest, men den mere beskedne Tage des Federweißen. Det var vi ligeglad med, for det gav bare endnu mere mulighed for at besøge udvalgte vinproducenter.

Tage des Federweißen er årets sidste vinfest, hvor man selvfølgelig drikker Federweißen, som er den helt nyhøstede druemost, som er godt igang med at gære. Det er en grumset og uklar most, som har nået en alkoholstyrke på omkring 3-4%. Der er stadig godt med sukker i mosten, og der er fuld gang i den boblende gæring.

Smagen kan nærmest sammenlignes med sød, mousserende vin. Det lyder jo fint, men den uskyldige drik er faktisk berygtet for at give voldsomme tømmermænd.

For tyskerne er Tage des Federweißen endnu en lejlighed til at feste, så selvfølgelig var byens centrale markedsplads centrum for et par boder med Federweißen og selvfølgelige almindelig vin fra et par små, lokale producenter, flammkuchen, carrywurst og lidt livemusik, hvor et band med en aldrende, småbuttet Elvis-klon forsøgte at få gang i både sin stive hofte og bløde knæ.

Det sene tidspunkt for denne høstfest betyder selvfølgelig, at det aldrig bliver som en vinfest om sommeren, da der bl.a. også er langt færre turister på dette tidspunkt.

For os 3 gæve winelovers var det i stedet en særkommen lejlighed til at udforske Rheingau og enkelte af områdets gode producenter. Vi har alle smagt vine fra Rheingau, men hvor godt kender vi egentligt området? Min erfaring er, at et besøg er den allerbedste måde at lære et område at kende og få det ind under huden.

Rheingau er et de mindste vinområder i Tyskland, og således væsentligt mindre end de større nabo områder Rheinhessen og Nahe mod syd. Der er samlet 3.155 hektar vinmarker i Rheingau, hvilket svarer til 3% af de samlede vinmarker i hele Tyskland. Til sammenligning er Rheinhessen mod syd hele 8 gange større.

Alligevel er det et af landets vigtigste vinområder både historisk samt kvalitets- og prestigemæssigt. Det producerer nogle af Tysklands bedste vine, som kan konkurrere med vinene fra Mosel. Således er det også primært hvidvine på Riesling, som der produceres i Rheingau … kraftfulde og elegante vine med godt lagringspotentiale. Dog er der generelt meget stor forskel på kvaliteten, så producenten betyder rigtigt meget i Rheingau.

Inden vi drog afsted havde vi lavet en liste med de producenter, som vi skulle mene hører blandt de bedste, og vi havde skam også lavet et kort, hvor de forskellige producenter var indplaceret. Hvad behøvede vi så mere … udover lidt euro på kortet og en flaske Robert Weil 2009 Kiedrich Turmberg Riesling Spätlese til at tanke på bilen, hvis den skulle få motorproblemer undervejs?

Således beriget, forberedt, prepared og spændte som fjedrene på en boksmadras tilhørende en aldrende, portugisisk prostitueret. Kurs syd … og holdskift a 200 kilometer, så tager turen til Rüdesheim sgu ikke lang tid.

Og inden vi nåede hotellet havde bilen pludselig insisterende drejet hjulene ind foran den første weingut … nemlig Weingut Balthasar Ress, hvor vi fik en kongestart på vores vinøse rundtur, som samlet kom til at omfatte disse vinhuse:

Jeg vil i den kommende tid selvfølgelig bringe uddybende blogindlæg om disse besøg, hvor dog specielt besøget hos områdets rebel Weingut Chat Sauvage, der næsten udelukkende satser på bourgogneinspirerede rødvine, klart var turens vinøse højdepunkt.

Der blev vi en endda ganske overrumplende modtaget af en dansker … nemlig københavneren Gustav Laursen, der både er studerende ved universitetet i Geisenheim og samtidig arbejder deltid hos Chat Sauvage. Fantastisk fyr.

Generelt kan det klart mærkes, at området er besøgt af rigtigt mange turister. Overalt vrimler det med små vinproducenter med svingende kvalitet.

Vi forsøgte os med et par enkelte, bl.a. i en mørk hos en storsnakkede vinmager med østeuropæiske gener, men flygtede forholdsvis hurtigt. Måske skiltet med vinothek på både engelsk, kinesisk, russisk, urdu og ægyptisk burde havde advaret os, at dette måske var en af turistfælderne.

Selv hos flere af de større producenter kan turiststrømmen mærkes, for der er besøgene nærmest sat i system med moderne vinotheker, hvor man betaler for smagninger eller hvor unge ansatte alene skænker lige præcis det, som du efterspørger.

Vi besøgte således – som man jo selvfølgelig også skal – Schloss Johannisberg, hvor det vrimler med japanske og amerikanske turister, som måske kommer fra de mange tur-/hotelbåde, der ligger til ved bredden i Rüdesheim.

Der støder du kun på ren, strømlinet butik uden vinmager og skal du se kælderen, så skal du betale … hvis du kan få lov, for det sker alene på bestemte tidspunkter og med ansatte guider. Men det kan nok ikke være anderledes sådanne steder. Det kan dog ikke tages fra dem, at de laver god vin.

Schloss Johannisberg er dog også en stor del af den lange vinhistorie, som hele området emmer af. Det menes faktisk, at de første vinmarker i Rheingau er plantet ved Schloss Johannisberg i 983, hvor det var ærkebiskoppen af Mainz, som ejede store dele af området. Kirkens indflydelse har i det hele taget været stor i området, hvor også Kloster Eberbach og cisterciensermunkene kontrollerede en stor del af vinproduktionen.

Kloster Eberbach spiller faktisk en stor historie i udviklingen af vinproduktion i Tyskland. Cisterciensermunkene grundlagde tilbage i 1136 Kloster Eberbach, som i det 12. og 13. århundrede udviklede sig til at blive Europas største vinproducent med næsten 200 handelsfirmaer rundt om I Europa. De dyrkede dengang primært Pinot Noir efter inspiration fra Bourgogne og havde også medbragt denne herlige druesort fra Frankrig.

I dag er de to store klostre dog noget mindre … således har Schloss Johannisberg alene 35 hektar vinmarker og er ejet af Dr. Oetker familien, mens Kloster Eberbach aka Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach har 252 hektar og ejes af den hessiske stat/region.

Rüdesheim er dog også andet end vin, hvilket vi selvfølgelig også fik tid til at undersøge. Vi fik set det meste af byen, bl.a. den velbesøgte turistgade Drosselgasse … en 3 meter bred og 144 meter lang gade fyldt med restauranter, ølstuer og små souvenirbutikker.

Vi tog også svævebanen op over vinmarkerne til udsigtspunktet og mindesmærket Niederwalddenkmal … en tur, som må være et must ved et besøg i byen, selvom der selvfølgelig vrimler med turister.

Vi fik også smagt god Rheingau mad, hvor specielt sweinhaxe fik drengene i totalt godt tyrolerhumør. Sweinhaxe er simpelthen braiseret svineskank med sprød svær hele vejen rundt.

Vi smagte på vores første aften sweinhaxe på Restaurant Stadt Frankfurt i Marktstraße, hvor falken fik små wienerschnitzel-nuggets og blev lang i hovedet, da han så de store, sprøde svineskanker, som Keeper og jeg havde bestilt. Grøn af misundelse, med lang næse og savl i mundvigene måtte han høre for denne eklatante fejlbestilling en del gange den aften.

Det var også i en gårdhave på Marktstraße, at vi smagte en anden af byens specialiteter Rüdesheimer Coffee, som laves med den lokale og velkendte brændevin Asbach Uralt, der produceres i Rüdesheim.

Vores tjenerinde havde hældt godt med brændevin i kaffen, og synes derefter, at vi skulle pyntes … falken fik et Schwarzenegger forklæde på, mig en vikingehjelm med rød, sorte og gule tyskerfletninger, mens Keeper fik en troldehat på. Med schlagere og tyrolermusik var der ikke et øje tørt. Vi lader billlederne stå for sig selv.

Falken lokkede os med på bierstube Bei Haneloren i Drosselgasse, hvor man drikker tysk ølbajer af et glas, som er formet som en lille støvle. Og til stor moro for folk, så giver glasset et lille kluk med tilhørende sprøjt, hvis man ikke vender glasset rigtigt, når man drikker. Men det var vi sgu for kloge til at hoppe på, men i et øjebliks uopmærksomhed, så vendte jeg sgu glasset forkert … kluk og øl i skægget til sjakfolkets store morskab.

Sammenlagt en herlig winetour … masser af grin, vin og svin. Rheingau er et fantastisk område med fremragende vine, gæstfrie vinproducenter, den imponerende Rhine, idylliske marker og en spændende historie. Gå – som jeg gjorde lørdag morgen – en tur op I de stejle vinmarker og nyd udsigten udover byerne og Rhinen. Jeg kan absolut kun anbefale et besøg i området.

Og som der rigtigt står i et vindue overfor vores hotel; livet er for kort til dårlig vin. Amen, Ave Maria og gesundheit.

Vinanmeldelser

2015 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg Riesling Feinherb, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg Riesling, Mosel, TysklandNoch ein Alter bekannter … nemlig den altid dygtige Weingut Markus Molitor og her med en af hans entry-level Riesling’er, nemlig vinen Haus Klosterberg Riesling Feinherb.

Den er selvfølgelig navngivet efter den imponerende flot ejendom Haus Klosterberg, som huser der grosse Moselwinzer Molitor. Vingården ligger lige udenfor Wehlen ved Zeltingen – ikke langt fra Bernkastel-Kues og altså på Kues siden. Det er et vinhus, som jeg har skrevet om en del gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne Haus Klosterberg Riesling Feinherb.

At det er en Feinherb fortæller lidt om tørhedsgraden af vinen. De tyske vine inddeles i tørhedsgrader, som går fra Trocken til Halbtrocken, Feinherb og endelig til Mild. En Feinherb er dermed generelt sødere end fx halbtrocken. Hos Molitor kan Feinherb vinene kendes på den lysegrønne top på flasken – ein grüne kapsel, selvom vinen er med traditionel korkprop.

Derudover måler man jo også i Tyskland Oechle-graden … en kvalitetsmåling af druesukkerindholdet i den ugærede most, som bl.a. fortæller om druernes modningsgrad og mostens vægtfylde.

Imidlerid er der ingen oplysninger om kvalitetsmåling for denne Haus Klosterberg Riesling Feinherb, men det er formentligt hverken Kabinett eller Spätlese. Det må så stå hen i det uvisse.

Druerne til vinen kommer fra flere af Markus Molitors marker langs med floden. Alle marker er meget stejle med op til 50 år gamle vinstokke. Druerne høstes i oktober med håndkraft og gæringen foregår naturligt, kun med druernes egen gær.

Vinificeringen starter med en kortvarig udblødning af druerne, som herefter fermenteres spontant og ved forholdsvis kølige temperaturer. Vinen bliver lavet på rustfrie ståltanke, hvor den også lagrer en periode på bærmen inden flaskningen. Indholdet af restsukker i vinen har jeg ikke kunnet finde.

Næsen er til trods for, at det er en Feinherb præget af en dejlig lethed, citrus, grønne æbler, fersken og abrikos. Der virker til at være et solidt bundtræk og vi snakker anden liga end forrige vin. Samtidig er der noget fint og smukt over næsen … næsten som en knipling med flæser og blonder.

Smagen er dejligt umodne æbler og det er næsten som at bide af et umodent, frisk, grøn æble. Det er utroligt, at Molitor får så megen syre i hans Feinherb vin, som dermed på ingen måder bliver for sød, selvom der selvfølgelig også er en vis fylde og sødme. Den er dog fortsat sprød, frisk og grøn med sten, jern, rust og mineraler. Det er sgu god Riesling.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, men denne er ikke pt. fundet i deres sortiment. I Tyskland koster en flaske 9,80€ … svarende til 73 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut H.T. Eser, Riesling Mineralist Trocken, Rheingau, Tyskland

2015 Weingut H.T. Eser, Riesling Mineralist Trocken, Rheingau, TysklandDenne Riesling Mineralist Trocken fra Weingut H.T. Eser har jeg smagt tidligere i årgang 2012 … men dengang hed vinen imidlertid Riesling Oestricher Lenchen Trocken. Det er dog samme vin.

Vi er selvfølgelig i Rheingau ved byen Oestrich-Winkel lige op ad Rhinen små 5 kilometer nordøst for Rüdesheim. Det er i den by, at der findes flere vinproducenter med navnet Eser, bl.a. vinhusene Weingut August Eser, Weingut Bernhard Eser og så dette Weingut H. T. Eser, som drives af brødrene Christoph og Thomas Eser.

Christoph og Thomas Eser er tredje generation på vingården, som er grundlagt tilbage i 1936. Brødrene driver i alt 15 hektar vinmarker, primært markerne Oestricher Doosberg og Oestricher Lenchen, hvor den første er den absolut bedste vinmark.

Og der dyrkes 85% Riesling, mens resten er Pinot Noir. Nogle af vinene laves i rustfrie ståltanke, og nogle laves mere traditionelt i store egetræfade.

Brødrene holder til i en gammel ejendom, der kan dateres tilbage til 1894 og hvor der gennem alle årene har været produceret vin. Denne villa har en dyb kælder, der har de perfekte forhold til fremstilling af vin med god kølighed og optimal fugtighed.

Denne Riesling Mineralist Trocken er lavet med druer fra marken Oestricher Lenchen, som skulle være den største vinmark i Oestrich. Alle druer stammer fra egne marker og håndhøstes på de meget stejle, mineralrige og lerholdige skråninger. Vinen er lavet på rustfrie ståltanke.

Næsen råber klart Riesling, men det er uden petroleum, selvom der måske kan anes en let spiren af noget, som måske kan komme derhenad. Der er i stedet fersken, kvæde, mirabeller, hyld, melon, lidt grønne blade og samlet set præges duften meget af en rund, varm og lidt krydret side.

I munden er det en Riesling med både fedme og søde krydderier, våde sten og måske en kende for megen alkohol, som sammen med citronsyren bider rigeligt på tungen. Dermed bliver vinen smagsmæssigt lidt kantet og kluntet.

Vinene fra Weingut H.T. Eser forhandles herhjemme af Skjold-Burne, men denne er ikke fundet i sortimentet. Købt i Tyskland, hvor prisen ligger på 8,90€ … svarende til 66 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7
Vinanmeldelser

2015 Weingut Dr. Loosen, Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Dr. Loosen, Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, Mosel, TysklandSå er vi igen hos Weingut Dr. Loosen, som holder til på St. Johannishof i Bernkastel lige ned til Mosel floden … og her med en Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry fra en serie af vine med druer opkøbt fra andre vinavlere i Mosel.

Dr. Loosen har jeg skrevet om på bloggen tidligere. Vinhuset har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at der var basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker: Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Ernst havde inden overtagelse af den fædrene vingård i Mosel arbejdet jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, så han havde fået en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Han begyndte straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brug af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning, og denne bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling.

Og resultaterne udeblev heller ikke. De internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

Hans kamp imod dem som laver dårlig vin og dermed spolerer Rieslings renomme har været utrættelig, og selvom der er andre fremragende producenter i og omkring Mosel er der næppe nogen af de andre der kan bryste sig med et så utrætteligt ambassadørarbejde, som det Ernst Loosen har udført i den gode vins tjeneste.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked. Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Nå, men tilbage til denne Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, som ikke er lavet med druer fra vingårdens egne marker. Druerne er derimod købt hos udvalgte vinbønder i Mosel. Vinen er lavet på ståltanke og selvom det er en tør Riesling, så har den alligevel 7,3 gram restsukker pr. liter.

Huset bruger Loosen Bros. på etiketten, hvilket formentlig refererer til, at Ernst broder Thomas Loosen også er en del af foretagenet … om end det er Ernst, som er ejer af Weingut Dr. Loosen.

Fra glasset fanger jeg lidt hyld, grønne æbler, abrikos, lidt tyggegummi, astronaut is og har samtidig et lidt støvet og tørt udtryk. Smagsmæssigt syrlig, grøn, stram og rustik syre, men mangler måske lidt spændstighed. Lidt flad i udtrykket og mangler oss’ lidt mineralitet, men er egentlig meget lettilgængelig og nem at drikke.

Forhandles af Meny supermarkederne, hvor vinen er set til 250 kr. for 3 flasker, altså omkring 83 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2014 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Eichberg Spätburgunder GG, Baden, Tyskland

2014 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Eichberg GG Spätburgunder, Baden, TysklandNow we’re talking … en af stjernevinene fra Fritz, Friedrich og resten af Keller-banden hos Weingut Franz Keller Schwarzer Adler i herlige, lille Oberbergen i Vogtsburg, Kaiserstuhl. Überbevisende og stjernegodt.

For et år siden havde Jan og jeg et kongebesøg hos Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, hvilket jeg også skrev om i blogindlægget Fritz … der oberbergener köenig im Kaiserstuhl – et besøg hos Weingut Franz Keller Schwarzer Adler. Læs det, hvis I vil vide mere om vinhuset.

På billedet ovenover kan I se der ganzen familie. Det er lige udenfor den 1-stjernede Michelin restaurant Schwarzer Adler, hvor Jan og jeg klokken lort om natten, efter en våd Weinfest Kaiserstuhl-Tuniberg i Breisach-am-Rhein lige skulle nyde et sidste glas Spätburgunder.

Det var imidlertid ikke denne Eichberg GG Spätburgunder, som ellers er en af husets topvine og samtidig søstervin til Kirchberg GG Spätburgunder, som jeg for nogle måneder siden også smagte ved Gert E. Han besøgte nemlig også huset og restauranten her i sommers med hans frue.

Oberrotweiler Eichberg marken we en af området bedste Grosse Lage marker og den ligger – ligesom Kirchberg – ved nabobyen Oberrotweil … ja faktisk lige mellem Oberrotweil og Bischoffingen på en højderyg af vulkansk oprindelse.

Det er en mark, som også den godmodige, karismatiske og humørfyldte Karl Heinz Johner har parceller på. Fra Johner har jeg fx tidligere smagt et sip af hans imponerende 2011’er Blauer Spätburgunder SJ Oberrotweiler Eichberg, som Karl Heinz også selv var ovenud tilfreds med. Det lagde han bestemt ikke skjul på.

Denne 2014 Eichberg GG Spätburgunder fra Schwarzer Adler er lavet helt traditionelt, bl.a. med 20-30 dages maceration og den har alene lagret på barriques i 16 måneder og det er en kombination af både nye fade samt fade, der er brugt 1-2 gange tidligere. God tørhed med 1,2 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er vinen nærmest mælket … rolig nu, jeg sagde ikke malket. Men der er både mejeri, lidt A38 (den klassiske), mentol, eukalyptus, kaktus, kirsebær, hindbær, kanel, vanilje, svag kul, røde bolsjer, urter, blomster og duften er da bare for lækker.

I munden er det en stram lærerinde … pisken frem, korsettet på og en kende irettesættende. Men her er der grund til at rette sig ind, for det er skarp jern, sten, hvid peber og stram syre samt direkte tæt frugt. Det er hindbær, jordbær og en tand kirsebær. Fylden fra varme Baden mærkes, men holdes i snor af den herlige syre. Uha det smager godt. Smæk mig lærerinde.

Købt på vingården, hvor en flaske koster 45€ … svarende til 335 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Rainer Sauer, Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs, Franken, Tyskland

2015 Weingut Rainer Sauer, Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs, Franken, TysklandDie Spitze der Weinberge er marken Escherndorfer Lump skriver Weingut Rainer Sauer selv om marken, som har givet druerne til denne Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs.

Weingut Rainer Sauer hører til blandt topproducenterne i Franken og ligger selv – meget passende – på adressen Bocksbeutelstraße 15 i den lille by Escherndorf ved Volbach lidt nordøst for Würzburg ved et af Maine flodens mange sving. Og på den anden side af vejen i nr, 14 ligger Weingut Horst Sauer, som vi tidligere har stiftet bekendtskab med her på bloggen. Det er sikkert noget familie.

Begge Sauer vinproducenter ligger lige nedenfor Lump marken – der Spitze dr Weinberge, én af de varmeste og måske bedst eksponerede skråninger i Franken og samtidig en GG mark, altså Großes Gewächs.

Weingut Rainer Sauer er grundlagt i 1979 af Rainer og hans frau Helga, men efterhånden er sønnen Daniel ved at overtage driften. I kan se far og søn på billedet ovenfor.

Familien har samlet 13,5 hektar vinmarker, en årsproduktion på 110.000 flasker vin og deres bedste marker er Escherndorfer Lump og Fürstenberg. På markerne dyrker Rainer og Daniel 61% Silvaner, 20% Müller-Thurgau, 9% Riesling, 4% Kerner og derudover lidt andre sorter inkl. en smule rød.

Daniel er gradvist ved at lægge om til biodynamisk drift og målet er moderne vine med traditionelle metoder. Derfor har familien også i foråret 2015 renoveret vingården totalt og udskiftet noget af det gamle udstyr til vinproduktionen til nyt og topmoderne gear.

Daniel er selv uddannet  ønolog fra Geisenheim og har derudover været i praktik hos vinhuse i Californien. Han blev i 2011 af DLG udråbt som Jungwinzer des Jahres.

Rainer Sauer er medlem af VDP og vinene er helt klassisk opdelt i Gutswein, Ortsweine, Erste Lage samt Große Lage. Og fra det ypperste serie kommer denne Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs … en knastør vin.

Efter den søde Gewürztraminer Grand Cru Pfersigberg, så skulle smagsløgene lige omstille sig til denne tørre og skarpe vin, men efter lidt tid, så fik man virkelig fornemmelsen af den høje kvalitet, som Weingut Rainer Sauer virkelig byder på.

Næsen er virkelig ren … næsten klinisk i eksekveringen. Det er grønt, hø, græs, masser af røg, jord, kvæde og pågående hyld, måske endda lidt bolsjer og ellers godt med mineraler og våde sten. Virker sprød, krisp, frisk og kildrende i næsen.

Smagen indeholder godt med syre og er derudover både røget og næsten saltet. Mineralerne holder virkelig fest. Det er voldsomt tørt og syren er ultra skarp og samtidig med en god inderlighed, god balance, lidt grønne æbler og et strejf af citrus. Den fik en hård start, men hold op hvor er det god vin.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, Tyskland

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, TysklandWhat to do on en almindelig dødelig onsdag aften? Hvis man ikke er til Onsdagslotto, så kan man jo tilbringe aftenen sammen hos Gert E med 11-12 lækre vine og et par halvtosser aka Max H og Paul DM.

Gert E lagde allerede fra første fløjt stærkt ud med denne 2011 Riesling Alte Reben fra altid fremragende Weingut Markus Molitor. Han havde dog også inden aftenen lovet, at det ville blive episk. Rieslingsaft fra Molitor er også nærmest episk digtning … et epik, et epos, en saga og smukt fodaftryk fra Mosels stejle vinmarker.

Jeres flittige vinblogger havde denne aften hvæsset pennen, skyllet munden, poleret toppen og stod fuldstændig skarp til at gætte både druer og lande på de vine, som Gert E havde valgt.

Der grosse Moselwinzer Molitor har jeg vel skrevet om cirkus 6-7 gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne 2011’er Riesling Alte Reben, som Gert E endda havde købt på selve vingården et par somre siden.

Til at starte med, så er toppen aka hatten på vinen hvid, hvilket betyder, at det er en tør vin. Druerne til vinen kommer fra marker i både Zeltingen, Wehlen og Erden.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, hvor den gærer ved lave temperaturer over forholdsvis lang tid. Flere af Molitors vine lagrer derefter på store 1-3.000 liters egefade, men om denne også har gjort, kan jeg ikke umiddelbart se.

Næsen er freaking fantastisk … god intens Riesling, våd og saftig i petroleumsnoterne, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … godt modne frugter, moskus, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, let citrus og en anelse mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

I munden er vinen cremet, meget saftig og blød. Sødmen er udtalt, men syren holder det pænt i balance. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og det hele virker komplet og modent.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, hvor en flaske – af nyere årgang – koster 195 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Pinot Noir, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Pinot Noir, Mosel, TysklandVi slutter vores lille Mosel Rundfahrt med lidt rødt i form af denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir fra Alexander og Monika Rinke på Weingut Rinke.

Ægteparret Rinke laver samlet 6 forskellige rødvine, heraf 4 Spätburgundere samt 2 Frühburgundere fra deres forskellige marker. Den stejle mark Langsurer Brüderberg har leveret druer til 3 af deres Spätburgundere, og denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir må vel må betegnes som den mellemste søster.

Vinen er vinificeret efter burgundisk forbillede og vinstokkene er da også kloner fra Bourgogne, som parret selv har plantet. Vinen har lagret 22 måneder på brugte barriques.

Duftmæssigt byder denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir på lidt grøn bolsjesødme, lakrids, hvid peber og masser af kirsebær. Der er godt med kirsebærfrugt i næsen.

Smagsmæssigt er vinen let og omgængelig, men referencen til Bourgogne synes imidlertid ikke så stor. Det er god Pinot Noir saft med meget svage grønne noter, fin bærsmag, jordbær, hindbær og måske også mørkere bær. Lidt kant … men det gør ikke meget, når den bliver så omgængelig som denne.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 190 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, TysklandEn satyr er en mytologisk, dyrisk og lidt dæmoniske skovguddom, en seksuelt vellystig og livsnydende faun. Betegnelsen overføres ofte til personlige egenskaber hos mennesker. At være en satyr, er derfor at være egennyttigt livsnydende. Og livsnydende er man bestemt, når man kan nyde denne Saartyr Loch Riesling fra Weinhof Herrenberg.

Vinhuset finder vi lidt syd for både foregående Weingut Rinke og syd for Wiltingen, nemlig ved byen Schoden, som ikke ligger ved Mosel floden, men ved bifloden Saar og dermed i den sydlige del af Mosel.

Weinhof Herrenberg er grundlagt i 1992 af Claudia og Manfred Loch, der startede tilværelsen som vinbønder helt uerfarne med en 1.200 kvadratmeter vinmark, en rusten traktor, et par gamle trækurve fra før krigen samt en stor dosis idealisme.

Økonomisk set var det måske ikke ligefrem den smarteste idé, at starte en vingård fra ingenting og uden erfaring overhovedet, og samtidig besluttet på, at vinene også skulle laves økologisk. Men Weinhof Herrenberg er også historien om, hvordan ting kan lykkes, hvis der er tilstrækkelig med vilje og med stor arbejdsindsats,

Ret utraditionelt besluttede Claudia og Manfred også at droppe brugen af den normale tyske klassificering med Kabinett, Spätlese m.v. på de fleste af deres vine.

I stedet for har de på Herrenberg-marken valgt at navngive vinene efter de forskellige parceller eller terroirs, der er på marken og visse parceller er endda yderligere opdelt. Derfor må de kun skrive Qualitätswein på etiketten.

I dag har Loch parret 4 hektar vinmarker, men produktionen er ganske lille, da de alene producerer 8.500 flasker vin årligt. En af forklaringerne skal findes i høstudbyttet, der gennemsnitligt ligger helt nede på utrolige 33 hektoliter pr. hektar.

Det er faktisk mindre end de 50 hektoliter pr. hektar, som er det maksimal tilladte for Grosses Gewächs vine. De bedste marker er Schodener Herrenberg, Ockfener Bockstein og Wiltinger Schlangengraben.

Denne Saartyr Loch Riesling er lavet på rustfrie ståltanke, druerne er sent høstet og vinen er gæret helt ud. Det skulle efter sigende være den tørreste af vinene hos Loch ægteparret, så vi springer hovedkulds ud i vinen.

Næsen er næsten lidt fed og flæsket og leder mine tanker hen på en smuk efterårsdag med dug og regndråber på vinduet. Det er modne ferskner, passion, honning og masser af jern, sten og andre mineraler. Samtidig virker aromaen ganske blid. Det er bliver aldrig helt vildt, og der er heller ikke petroleum – som ellers er så fantastisk i Riesling vine – men gud, hvor den ellers dufter godt.

På tungen er vinen mineralsk og frugten er sådan mere direkte. Der er smuk kinddans mellem syre og sødme, så det er bestemt en Riesling i skøn balance. Den er samtidig ganske saftig og frugten ganske moden, hvilket også gør, at der er masser af krop, fylde og pondus i vinen. Nice.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 280 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7