Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2015 Weingut J. Neus, Ingelheimer Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut J. Neus, Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, TysklandWeingut J. Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs er lige noget for Danmarks førsteelsker af Spätburgunder … og denne 2015 er på niveau med årgangen tidligere eller måske endda lidt højere. Nu er årgang 2015 jo også freaking god i Tyskland.

Weingut J. Neus holder til i byen Ingelheim i Rheinhessen og er grundlagt i 1881 af Josef Neus. Allerede i det 19. århundrede var vinhuset berømt for store vine på Spätburgunder. Josef Neus udviklede sin egen Pinot Noir klon – Neus-klonen – ved at observere og udvælge de bedste vinstokke i markerne, som han så avlede videre på. Disse gamle vinmarker med Neus klonen består i dag og er kronjuvelerne i vingårdens samling af fantastiske markbesiddelser.

Det er imidlertid ikke Neus familien, som ejer vingården i dag. I 2012 blev den købt af Christian Schmitz fra Mainz. Han har sat sig for at føre vingården tilbage til sin storhedstid og lave Tysklands bedste rødvine.

Og til at hjælpe sig har Christian hyret lederen Lewis Schmitt og vinmageren Julien Meissner. Sammen har de 12 hektar vinmarker, primært på de to Große Lage marker Pares og Horn.

Der dyrker de primært Spätburgunder, men også lidt St. Laurent og Frühburgunder samt en smule grønne druer som Riesling, Silvaner, Weißburgunder  og Chardonnay. Vingården er medlem af VDP, så vinene er opdelt helt klassisk i Gutswein, Ortswein samt Große Lage.

Her smager vinbloggeren igen Weingut J. Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs, hvor druerne selvfølgelig kommer fra marken Pares, der har sit navn efter den lokale betegnelse for paradis.

Marken ligger på Mainz bjerget ned for Nieder-Ingelheim og er samlet på 9 hektar, men Neus ejer dog ikke hele marken, men druer fra marker danner basis for 3 forskellige vine hos Neus.

Vinen er lavet af de særlige Spätburgunder Neus kloner og lavet med håndkraft med traditionel maceration. Efter endt fermentering er vinen lagret 22 måneder på franske barriques. Großes Gewächs vinene får simpelthen lidt mere kærlighed.

I glasset er vinen lettere grumset, transparent og teglfarvet, men udsender klare røgsignaler om en mørkere, fed og animalsk vin med sødbrændte fade, nødder, vanilje, kanel … uh det dufter godt. Der er en æterisk lethed, modenhed i frugten, lidt mælkede noter og jordbær drikkeyoghurt, violer, gazebind. lidt tjære samt sorte jernbanesveller. WAOW.

Der er godt med garvesyre i smagen … næsten italiensk tør og balsamisk i syren, men frugten også er lidt til den mørkere side, lidt blåbær, som endda virker ganske moden, blød og cremet. Det er en tør vin med masser af jern, krydderier og mineraler. Det smager simpelthen også vildt godt.

Forhandles af Mr. Ruby, men denne er ikke pt. i sortimentet.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2011 La Guaite di Noemi, Solitario, Veneto, Italien

2011 La Guaite di Noemi, Solitario, Veneto, ItalienHvis man en aften helt alene,  tutto solo – under månens skær og til tonerne af Kys Hinanden med Dario Campeotto, skulle dele en flaske vin med den smukke Noemi Pizzighella på La Guaite di Noemi, så skulle det ubetinget være hendes Solitario. Den får den blødeste side frem i alle stærke mænd.

Det en hybrid, pærevælling og bastard af en vin. Et gadekryds, som ikke passer helt ind, men smager ganske fantastisk. Normalt ligger restsukkeret på 4 gram pr. liter i en Amarone, mens en Recioto mindst skal ha’ 70 gram pr. liter, men ofte ligger langt højere. Solitario har 21,2 gram restsukker pr. liter og så skulle man jo blot tro, at det er en sød Amarone.

Det kan lyde lidt klamt, men det er det på ingen måder, men det vender jeg tilbage til lige om lidt. Solitario er – som Amarone – lavet på 35% Corvina, 20% Rondinella, 35% Corvinone samt 10% af Oseletta og Croatina.

Druerne kommer fra husets vinmarker i Mezzane di Sopra og  alle druer høstes med håndkraft og fragtes til vingården i små kasser, så druerne tager så lidt skade som muligt. Herefter tørrer druerne i 3½ måned. Efter vinifikationen lagrer vinen hele 54 måneder i nye franske egetræsfade og herefter tappes vinen på flaske og lagrer yderligere 30 måneder inden frigivelse.

Ved første snif tænkte jeg; åh nej … en totalt overmoden vin, hvilket også understøttes af en brunligere farve i glasset. Men vent et kort øjeblik, for så åbnes der for en ekstraordinær vinoplevelse. Næsen byder på en klar sød og nøddet aroma med masser af modne blommer, syltede sorte kirsebær, chokolade og vanilje.

Det dufter mer’ af dessertvin end af Amarone og med en – for dessertelskende søde mænd – meget berusende duft, som får dig til at trække på smilebåndet. Alligevel er vi ikke helt ovre i dessertland, for der er – sammen de flydende nødder og chokolade – også blandet en gammel og sød balsamisk eddike i gryden.

Smagsmæssigt er det også klart en anderledes vin og med den høje, nærmest dessertsødme i vinen, så tænkte jeg strakt på ost. Men vi dog ikke helt ovre i Recioto land, for der er også tanniner samt en vis grad af syre i vinen, selvom det hele leveres fløjlsblødt og cremet med en gammel, stoisk dekadence. Der er en smule Sagrantino Passito over vinen … blot med venetianske gener.

Det er som nævnt en vin lidt udenfor nummer … en vin, der er lidt sin egen. Jeg synger stadigvæk ost, ost, ost, jeg vil ha’ ost, måske endda en Gammel Ole. Mange vil måske være lidt forskrækkede over en sådan vin og måske sige, at den ikke passer ind.

Jeg er dog tilhænger af vinøs vildskab og vine, som udfordrer normen, og der er Solitario helt perfekt, for den smager simpelthen ganske fantastisk. Nyd den til lidt dessert eller ost. Fanden svær at rate … og så alligevel ikke, for det er en fantastisk oplevelse, selvom prisen også ligger i det højere luftlag.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 799,95 kr., mens prisen er 749 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2009 Weingut Solveigs, Present Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2009 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandFra den imponerende 2007’er Pinot Noir Steil til en næsten lige så flot 2009 Pinot Noir Present … igen er Jens Heinemeyer på Weingut Solveigs flyvende.

Det er næsten ren næsedoping, i denne årgang måske endda med lidt mere fedme og tyngde end de foregående år, fortsat en moden lys frugt, hindbær, ribs og kirsebær, lidt kanel og samlet dufter det bare vildt godt.

I munden er vinen blød, rund og blid, frugten igen klart lys og moden. Det er klart mindre bio, grøn og kantet end de tidligere årgange og har faktisk mere af klassisk tysk Spätburgunder over sig. Igen smager vinen også vildt godt, så jeg vakler lige mellem 6 og 6½ af de iskolde houlbergske fingre.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2006 Weingut Solveigs, Present Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2006 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandHvor går tiden hurtigt, og man synes ikke, at 2006 er ret lang tid siden, men denne 2006 Pinot Noir Present fra Weingut Solveigs har alligevel 13 år på bagen, hvilket den dog på ingen måder bærer præg af.

Næsen er voldsomt elegant, lys, feminin, aggressiv og blomsterrig. Det er vilde bær, ribs, hindbær og meget mere svævende i sine aromaer, hvilket jeg bare knuselsker. Der er også klart nogle fadnoter, som er med til at få tingene til at passe skide godt sammen. Der er røg, burgundiske grønne noter, bio kant og lidt mælkechokolade … dufter vildt godt.

Og nøj hvor den også smager godt, blid, blød, lækker og forførisk, men fortsat med den karakteristiske grønne og lette friskhed, lyse og modne bær, lidt fennikel og lakrids. Yammy.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

1999 Weingut Solveigs, Present Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

1999 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandNæste årgang – 1999 – var også Weingut Solveigs’ Pinot Noir Present, men i min skarpslebne optiske og sfæriske linse klart bedre end 1998’eren.

Næsen er masser af de lyse bær, ribs, hindbær og endda lidt kirsebær, men denne har også lidt solcreme, håndsæbe, blomster, lidt krudt og bio kant. I starten er den måske afvisende, som en ungmø på Thy-lejr, men med flere snif åbner den sig virkelig op. Der kommer også lidt bolsje varme, men er bestemt lidt sin egen, men det ka’ vi lide og det dufter fantastisk.

Smagen er også lidt i samme boldgade, bare utrolig blød og blid … helt smukt ældet, men med masser af lys, frisk frugt, masser af tanniner og jern. Det er sgu vildt det her, smager bare helt fantastisk, så Houlberg er glad.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

1996 Weingut Solveigs, Steil Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

1996 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, TysklandWeiter in der Reihe … næste er Jens Heinemeyers Pinot Noir Steil fra 1996, som virkelig viste, hvad Weingut Solveigs vine kan præstere med alder. WOAW.

Det er ikke som Present en enkeltmarksvin, men smager helt fantastisk. Igen er vinen transparent og lys med lysebrune kanter, som afslører en vis alder … helt på samme måde som foregående.

Næsen er imidlertid langt mere interessant. Der er grønne elementer, klare og lækre fadnoter samt en nærmest æterisk og olieagtig lethed. Der er urter, lidt bio bio kant, en malerspand samt modne lyse frugter og samlet er det bare total nice.

I munden er det bare mega blødt, let og fortsat med en utrolig frisk frugt, som tilsyneladende har glemt, at den er 23 år gammel. Der er en virkelig frejdig og fint balanceret syre og mit samlede indtryk er, at denne vin lige nu er helt optimal … det smager sindssygt godt og klart 6 fede fingre med pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 259 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2009 Marchesi Antinori, Brunello di Montalcino Pian delle Vigne, Toscana, Italien

2009 Marchesi Antinori, Brunello di Montalcino Pian delle Vigne, Toscana, ItalienSidste Brunello var klart den bedste i koblet … Brunello di Montalcino Pian delle Vigne fra den store og legendariske vinhus Marchesi Antinori.

Huset har jeg selvfølgelig skrevet om tidligere og hvis du vil læse lidt om det legendariske vinhus, så læs fx det blogindlæg, som jeg skrev, da jeg smagte deres 1990 Solaia.

I stedet kigger vi nærmere på denne 2009 Brunello di Montalcino Pian delle Vigne, hvor druerne kommer fra Antinoris Pian della Vigne vingård, der ligger omkring 6 kilometer fra Montalcino by og er opkaldt efter en jernbanestation beliggende på godsets arealer i det 19. århundrede.

Pian delle Vigne ejendommen er på 184 hektar, hvoraf 65 hektar er vinmarker og ejendommen blev købt af Antinori tilbage i 1995, hvor han også for første gang lavede denne Brunello di Montalcino Pian delle Vigne.

Vinen er lavet med de bedste druer, som efter høst afstilkes og så presses. Derefter gærer mosten 15 dage i rustfrie ståltanke ved 27 grader. Derefter følger en malolaktisk gæring og lagring i egetræsfade på 30-80 hektoliter i omkring 2 år.

I modsætning til de forrige Brunello’er, så er næsen langt mere let, luftig, tæt og spændstig. Frugten virker også lysere, mer’ kirsebær, mirabeller, lyse blommer og samtidig med pæn modenhed samt en balsamisk syre, som samlet giver en smuk lækkerhed. Der er noter fra blomster, læder, tobak samt lidt chokolade.

Smagen er også let, luftig og blød … smelter nærmest i munden. Det flyder bare og glider behageligt ned. Det er virkelig blødt, blidt med kirsebær, blommer og smager sgu fremragende. Det er svært ikke af blive bare en lille smule imponeret.

Forhandles fx af Uhrskov Vine, hvor en flaske koster 479 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2011 Fuligni, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

2011 Fuligni, Brunello di Montalcino, Toscana, ItalienNæste kugle i den roterende tromle fra Paul DM’s seksløber var en Brunello di Montalcino fra én af de allerbedste producenter af Brunello … nemlig Fuligni, der ligger 300-400 meter øst for selve Montalcino by.

Det er et ganske historisk vinhus, hvis historie starter helt tilbage til det 14. århundrede. Dengang var familien Fuligni fra Venedig en adelig familie … såkaldte vicomter – en slags stedfortrædere for områdets grever – samt condottierier, som på italiensk betyder hærfører eller general.

Det var også i egenskab af deres evner indenfor det militære, at familien flyttede til England for at stå i spidsen af en skare af lejesoldater i Edward den 3. tjeneste.

Langt senere – omkring 1770 – blev familien, efter tro tjeneste for en række regenter, sendt retur til Italien, nemlig til Toscana. Der fik familien med Luigi Fuligni i spidsen overdraget en række jorder i Maremma fra storhertugen Pietro Leopoldo.

Og der var der – fra marker omkring Scansano i Maremma – at familien begyndte at lave vin for første gang. Etableringen af vinhuset Eredi Fuligni skete dog først langt senere, nemlig omkring 1923, hvor Giovanni Maria Fuligni bosatte sig i Montalcino og begyndte at producere vin, ligesom hans familie tidligere havde gjort i Maremma.

I dag ejes vinhuset fortsat af Fuligni familien, nemlig af Maria Flora Fuligni, som driver stedet sammen med nevøen Roberto Guerrini Fuligni, ønologen Paolo Vagaggini samt agronomen Federico Ricci, som er ansvarlig for markarbejdet.

Det er reelt Roberto Guerrini Fuligni som varetager det meste er driften. Han er dog til daglig professor i kriminalret.Til dagligt – når hans underviser ved universitetet i Sienna – tænker han ikke på vin, men når han er på vingården i Montalcino, så tænker han ikke på andet.

Han ofrer alt på kvalitetens alter. Respekten for denne ydmyge mand og hans kunnen er så enorm, at han automatisk inviteres af alverdens store vinproducenter til alle mulige forskellige seancer. Hans vinvenner tæller såvel små producenter i Languedoc som verdens store kultproducenter.

Fuligni Viticultori i Montalcino er rundt regnet på 100 hektar jord, men kun omkring 10 hektar er vinmarker, bl.a. fordelt på markerne S.Giovanni, Ginestreto, Bandita og Del Piano.

Selve vingården ligger lidt øst for Montalcino, hvor Fuligni også har nogle af deres vinmarker. De fleste af vinmarkerne samt husets vinkælder i gammelt munkekloster fra 1500-tallet er dog beliggende i Cottimelli omkring 3 kilometer syd for Montalcino. Det gamle kloster bruges i øvrigt også til nogle af husets mange smagninger.

Azienda Fuligni Montalcino laver alene 4 forskellige vine … nemlig en Rosso di Montalcino, IGT vinen San Jacopo, denne Brunello di Montalcino og topvinen Brunello di Montalcino Riserva.

Denne Brunello di Montalcino kommer fra fire marker, San Giovanni, Il Piano, Ginestreto og La Bandita beliggende i 380-450 meters højde. Vinstokkene er mellem 12 og 35 år gamle, og høstudbyttet holdes bevidst meget lavt.

Druerne plukkes med håndkraft ad flere omgange – hver parcel for sig. Det er selvfølgelig 100% Sangiovese, høstet med håndkraft og lavet med 18 dages maceration og gæring 2-3 måneder på rustfrie ståltanke.

Derefter lagrer vinen så 30 måneder i en kombination af ældre, store egefade og samt 25% på barriques efterfulgt af 18 måneders lagring på flaske inden frigivelse. Der laves årligt 30.000 flasker af denne vin.

Duftmæssigt fornægter det italienske ophav sig ikke, godt med italiensk og balsamisk syre, kirsebær, lyse blommer, lidt flæsk og nærmest oksekødssuppe, tobak, fennikel, blæk, læder, tørrede blomster, roser, røg, krydderurter og måske lidt tør jord.

Og det smager herregodt med en blød, lidt moden frugt … men heldigvis uden, at det bliver for modent. Meget klart og præcis syre, godt med tanniner, meget vedkommende og virkelig tørt, selvom det aldrig bliver for vildt. Det er italiensk vin på smukkeste vis og har som 2007’erne mange lag, selvom den endnu er en kende til den unge side.

Forhandles af Theis Vine, hvor en flaske koster 599,95 kr., mens prisen ved af 6 flasker er 399,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2012 Weingut Chat Sauvage, Lorcher Kapellenberg Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2012 Weingut Chat Sauvage, Lorcher Kapellenberg Pinot Noir, Rheingau, TysklandVi fortsatte med lækker Pino, som samtidig blev et glædeligt gensyn, nemlig en 2012 Lorcher Kapellenberg Pinot Noir, som jeg sidst smagte i oktober 2017 under et besøg på Weingut Chat Sauvage ved et line-up af 13 forskellige af deres burgundisk inspirerede vine.

Det besøg hos Chat Sauvage med den danske hjælper Gustav samt den smukke og dygtige vinmager Verena Schöttle kan du læse om i blogindlægget Besøg hos Weingut Chat Sauvage … rebelsk bourgognefreak i Rieslingland. Det var nok det bedste besøg på hele vores Rheingau drengetur.

Denne Lorcher Kapellenberg Pinot Noir er én af husets Lagenweine, altså det øverste niveau. Marken ligger ved byen Lorch i den vestlige del af Rheingau, og der har Chat Sauvage markerne Bodental, Pfaffenwies, Kapellenberg og Schlossberg, hvor sidstnævnte nok er perlen … og i hvert fald giver de dyreste af husets vine. Således koster en 2013 Lorcher Schlossberg 150€ på vingården.

Det er markerne og arbejdet i markerne, som giver en forskel i vinene fra Weingut Chat Sauvage. Det er hårdt arbejde og husets bruger årligt omkring 1.000 mandetimer pr. hektar. Til sammenligning ligger gennemsnittet i fx Pfalz på 200-220 mandetimer pr. hektar.

Lorcher Kapellenberg Pinot Noir er lavet efter gammelt håndværk, dog sker gæringen i rustfrie ståltanke, men alene spontant med druernes naturlige gærceller og en kort maceration. Derefter er vinen lagret 18 måneder på barriques og derefter tappes vinen ufiltreret.

I næsen igen en lækker Pinot Noir næse, som i modsætning til forrige fra Lismore ikke er helt så let og feminin. Her er det langt mere burgundisk og grønt, mens frugten også er lidt mørkere, blommer, lyse kirsebær, måske endda blåbær, lidt gæret og byder ellers på mejeri, yoghurtagtige noter, blæk, kul og nogle blomsterrige æteriske olier og krydderier.

Smagen er tør, let og direkte med jernet samt grøn frugt. Det er knivskarp og syrlig elegance, det er grønne blade, blomster, lyse bær, jordbær, kirsebær og cremet lækkerhed. Det er heller ikke smagsmæssigt helt lyst og feminint, men delikat, grønt med burgundisk bundtræk. Elsker den sgu. Giv den lidt flere år i vinkælderen og så skal du se løjer.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en nyere årgang koster 575 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2010 Peter Lehmann, Wigan Riesling, Eden Valley, Australien

2010 Peter Lehmann, Wigan Riesling, Eden Valley, AustralienJeg har tidligere smagt masser af vine fra australske Peter Lehmann, men mærkelig nok aldrig skrevet om vinhuset her på bloggen … og så kommer der nu en Riesling, der smager ærketysk, og totalt surprise netop kommer fra Lehmann.

Peter Lehmann grundlagde sit vinhus i 1979 og til at starte med hed det faktisk Masterson Wines. På det tidspunkt havde Peter Lehmann arbejdet i næsten 20 år som vinmager hos Saltram Wines i Barossa, men da de i 1978 ville ophæve aftalerne med vinbønderne, der leverede druer til huset, så fik Peter lov til at starte sit eget sideprojekt, hvor han i stedet opkøbte druerne.

Han vidste nemlig, at en ophævelse ville betyde økonomisk ruin for de små avlere, og det kunne han ikke acceptere. Han fik accept fra ejerne af Saltram til projektet, som officielt dog var ejet af Peters hustru Margaret og han fortsatte samtidig som vinmager hos Saltram.

Saltram blev dog allerede året efter – altså i 1979 – solgt til den canadiske spirituskoncern Seagram, men de nye ejere kunne ikke  acceptere, at Peter også lavede vine i sit eget sideprojekt. Han opsagde derfor jobbet og sprang ind i projektet på fuld tid, som sidenhen selvfølgelig også fik navnet Peter Lehmann Wines.

Sammen med nogle investorer fik Peter også bygget et nyt vineri, og Peter hyrede også en håndfuld af sine gamle kolleger til at hjælpe med projektet, bl.a. Andrew Wigan, der i mange år fungerede som ansvalig vinmager på Peter Lehmann Wines.

Mange mener, at Peter reddede vinindustrien i Barossa Valley og ikke mindst de mange små vinavlere. Men de mange små vinavlere blev også redningen for vinhuset, der i 1993 kom i problemer, da nogle af de oprindelige investorer solgte deres andele til et investeringsselskab, der pludselig fik brug for kapital.

Det blev reddet ved at gå på børsen, hvor han, fra den ene dag til den anden, solgte aktier til tusindvis af små investorer. Selv om det var mod Peter Lehmanns principper selv at eje jord, blev de nye tider markeret ved året efter at købe det første stykke jord, nemlig den 18 hektar store Stonewell Vineyard.

I dag er vinhuset fortsat kun et beskedent antal hektar vinmarker, hvilket alene dækker 2% af den samlede produktion. Så grundstenen i firmaet er fortsat levering af druer fra selvstændige vinavlere i alle hjørner af Barossa regionen.

Der er omkring 140 selvstændige vinbønder, som leverer druer til Lehmann.  De fleste avlere har imellem 20 og 70 hektar marker og arbejder tæt med Lehamnn om at lave de bedst mulige druer.

Peter Lehmann døde i 2013 og blev 82 år. Han blev verdensberømt for sine omfattende serier af vine i ethvert prisleje, prisvindende vine år efter år og især kendt som en legende for sin store indsats i Barossa Valley. I dag er vinhuset ejet af den australske koncern Casella Family Brands.

Denne Wigan Riesling er en af husets ikoniske vine, som 6 gange er kåret som verdens bedste Riesling af IWSC. Den er opkaldt efter den tidligere vinmager Andrew Wigan. Druerne til vinen er udvalgt fra de ældste og bedste parceller, og dermed de vinmarker der giver det laveste udbytte.

Straks efter høsten koldgæres druerne i ståltanke, og efter en to ugers gæringsperiode klares vinen og den aftappes efterfølgende straks på flaske uden lagring på fade. Herefter lagrer vinen 5 år på flaske i kældrene inden den endelige frigivelse til salg.

Uha det dufter vildt godt … det er benzin og petroleum, det er et gammelt stykke olieret og selvantændende tvist, som du finder på gulvet hos din mekaniker og det stinker af skadelige dampe, men på den herligste måde. Det er tropisk frugt, men lime og citrus spiller andenviolin sammen med en dekadent aroma af vilde blomster.

Smagen er måske ikke helt på niveau med duften, men står alligevel syleskarp, stålsat og stringent med grønne, umodne æbler, igen masser af citron. Det er tør, sprød og virkelig lækker Riesling, hvorfor man ikke tænker australsk, når man smager den.

Forhandles af Kjær Sommerfeldt, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 6/7