Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2020 Weingut Prieler, Blaufränkisch Leithaberg Ried Pratschweingarten, Burgenland, Østrig

2020 Weingut Prieler, Blaufränkisch Leithaberg Ried Pratschweingarten, Burgenland, ØstrigFra Georg og Weingut Prieler på Hauptstraße i den lille østrigske by Schützen am Gebirge smager jeg så endnu en vin og på Georgs ubetinget ynglingsdruesort, som er Blaufränkisch. Vinen er hans 2020 Blaufränkisch Leithaberg Ried Pratschweingarten.

Til denne vin kommer alle Blaufränkisch druerne fra nogle  ældre vinstokke på marken Ried Pratsche ved Leithaberg i bakkerne lige bag Oggau og de er høstet med håndkraft. Der er ikke sket afstilkning, så de hele klaser er spontangæret i temperaturstyrede rustfrie ståltanke og efter endt fermentering er vinen så lagret i hele 28 måneder i store 500 liter egetræsfade.

WAUW … eller måske nærmere dobbelt WAUW, for det dufter sgu rasende godt. Fagpræget springer op i næsen sammen med saftige blommer, sorte kirsebær, Fabbri Amarena kirsebær i sirupslage, lidt modne brombær, tørrede figner, citronskrald, nougat, våde fade, sød lakrids, kanel, lakridskonfekt, vanilje, espresso og mørk chokolade.

I munden er det også et vinøst kraftværk, hvor duften både er dyb, intens og samtidig også utrolig frisk. Det er en mørk frugt med både brombær, sorte kirsebær samt citroner, men det er samtidig med en lemonbitterhed, en dyb og maskulin syre suppleret med tørre tanniner, der er med til at give vinen bid.

Det er sgu en en vild Blaufränkisch, der virker lettere til bens, mere luftig, lysere og elegante end normalt for østrigsk Blaufränkisch vin, så dermed er vinen i en liga for sig. 96 point.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske koster 335 kr., mens prisen er 299 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2022 Weingut Herrenhof Lamprecht, Pinot Noir Rosé, Steiermark, Østrig

2022 Weingut Herrenhof Lamprecht, Pinot Noir Rosé, Steiermark, ØstrigDer er sgu efterhånden flere år siden, at jeg har smagt vine fra Weingut Herrenhof Lamprecht, men kvaliteten er bare stigende og det er denne 2022 Pinot Noir Rosé – som Gottfried Lamprecht selv kalder f(p)unky – et godt eksempel på.

Weingut Herrenhof Lamprecht holder til i den lille by Markt Hartmannsdorf i vinområdet Steiermark og den sydøstligste del af Østrig omkring 20 kilometer øst for Graz. Vinhuset holder til i en gammel ejendom … ein Gutshof, der tidligere har tilhørt Augustinkorherreklosteret i Vorau.

En korherre – eller en kannik – er en betegnelse, som oprindelig blev brugt om alle gejstlige beskæftiget i en bispedømme, en religiøs orden eller i et kloster, så det er derfra, at vingården har sit navn Herrenhof … korherrenes gård.

Det var dog først i 1913, at familien Lamprecht købte ejendommen, men det var dog ikke fra Augustiner Ordenen, for ejendommen havde forinden gennem mange år haft skiftende ejere, så det betød også, at vinavlen på gården ved overtagelse var gået helt i stå uden mange vinstokke på den tilhørende jord.

Det var faktisk først i 2006, at der igen blev plantet vinstokke på gårdens kalkholdige marker. Det var nemlig, da den unge Gottfried Lamprecht overtog den fædrene gård og startede hans projekt Weingut Herrenhof Lamprecht.

Vingården er placeret på vinmarken Buchertberg, som er husets eneste mark. Der plantede Gottfried masser af Weißburgunder som den primært sort, men også druesorter som Furmint, der tidligere i Steiermark var kendt som Mosler, samt lidt Blaufränkisch og Pinot Noir.

Derudover tilplantede han også en del af marken med et mix af forskellige druesorter, en del gamle, glemte og sjældne lokale druer, et field blend på helt op til 60 forskellige sorter, som Gofffried kalder Buchertberg Weiss – ein Gemischter Satz – og skal udviske alle spor/kendetegn fra den enkelte drue og helt enkelt blot udtrykke det lokale terroir.

Samlet har Gottfried faktisk nu over 100 forskellige druesorter på hans mark, og det tæller også ukendte druer som Blaue Heunisch og Weiße Orléans. Gottfried ejer samlet 14 hektar på Buchertberg, hvoraf 9 hektar er vinmarker, men målet er at få hele jorden tilplantet med vinstokke.

Og Gottfried Lamprecht tilgang til vinproduktionen er også en smule anderledes end de fleste. Anders als die anderen. Han er selvfølgelig totalt økologisk og nogle marker er da også certificerede, men generelt benyttes ingen kunstgødning, herbicider eller syntetiske andre plantebeskyttelsesmidler.

Han har dog ikke brug for begreber som biodynamisk eller andre religiøse bio-synspunkter, men vil kunne arbejde og handle frit. Han har lavet sit eget manifest … die Herrenhof Charta, som er hans selvpålagte forpligtelse af et kvalitetskoncept, hans blåstempling af vinene og eget ideal. Han kalder det også for Freestyle Wine Growing. Det omfatter 10 punkter, nemlig:

  • Druerne må udelukkende komme fra Buchertberg marken
  • Vinmarkerne dyrkes økologisk eller efter økologiske principper.
  • Der høstes med et maksimalt udbytte på 45 hektoliter pr. hektar, idet mindre udbytte giver bedre vine.
  • Man skal kunne smage terroir og årgang i vinene … det skylder man naturen.
  • Gæring sker spontant med druernes naturlige gær, og der sker alene tilsætning af gærsalte, hvis gæringen halter. Og aftapning sker tidligere i april det følgende år.
  • Der tilsættes ingen smags- eller tilsætningsstoffer, og den vendes alene svovl/sulfitter i meget små mængder.
  • Vinene laves efter game, traditionelle metoder, hvilket omfatter lang skindkontakt under gæring og ingen filtrering af vinene.
  • Respekt og bevarelse af jordens frugtbarhed og faunaen i markerne har topprioritet og Gottfried frasiger sig enhver moderne tilgang til pasning af markerne.
  • Femme af fremme af mangfoldigheden af dyr og planter i vinmarkerne
  • Ingen brug af gensplejsning, men det giver vel næsten sig selv.

Samtidig benytter Lamprecht slet ikke ståltanke i produktionen, men alene egefade, som er lavet med træ fra skovene omkring vingården samt en række ældre og større fade. De fleste fade er enten på 300 eller 600 liter.

Produktionen holdes som enkel som muligt og nærmest overladt til sig selv. Det omfatter bl.a. spontangæring på druerne naturlige gør efter presning i egetønderne … både den alkoholiske og den malolaktiske gæring. Derudover hviler vinen også med sur lie – med bærmen – på egefade i typisk omkring 9-18 måneder inden aftapningen sker ufiltreret og næsten uden svovl.

Gottfried plejer at sige, at han laver 7 forskellige vin og at 7 er et passende antal, da 7 er det perfekte nummer i centraleuropæiske mytologi … men i dag laves der pt. 11 forskellige vine og denne 2022 f(p)unky Pinot Noir Rosé er én af disse.

Det er 100% Pinot Noir, som  kommer fra den pænt stejle syd-sydøstvendte vinmark Buchertberg, hvor vinstokke er 4 – 18 år og står i en jord med sand, kalket sandsten og silt.

Gæringen er sket spontant alene med druernes egne gærceller i 600 liters egetræsfade af styrisk, nedre østrigsk og rumænsk egetræ og efter endt fermentering er vinen også lagret i egefade. Den har 1,4 gram restsukker pr. liter.

For pokker eller dælen … sikke en mega nice duft, hvor man både får Pinot Noir druens skrøbelige og forførende frugt sammen med stald og vildskab tilsat en smule acetone, sort tobak samt røg. Frugten er intet mindre end helt bedårende med søde jordbær, rabarber og lidt mørkere bær … måske endda lidt fersken og ellers en kridtagtig mineralitet.

Hold da op for en saftkarl … saftig læskende som en sodavandsis på en varm sommerdag. Det er tørstslukker for voksne … jordbær- samt rabarbersaft, frisk med let sødme og samtidig en god syre med noget citron og sød lemon. Igen kommer der denne salt og let kalkholdige mineralitet, der skaber ekstra seriøsitet. Jeg plejer at sige, at jeg hader rosé, men denne knuselsker jeg sgu, så dermed 95 point.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 6/7  

Vinanmeldelser

2022 Javi Revert Viticultor, Simeta, Valencia, Spanien

2022 Javi Revert, Simeta, Valencia, SpanienJeg havde til vor aften også købt topvinen Simeta fra den hypede vinmager Javi Revert og hans eget lille projekt.

Javi Revert har på rekordfart opnået status som værende en af Spaniens mest omtalte hotte vinmagere. Han startede sin karriere hos Celler del Roure og var medvirkende til ændringen hos både dette vinhus og hele vinområdet sydvest for Valencia.

Hans indflydelse har været enorm og han har – udover på Celler del Roure – også arbejder som vinmager og -konsulent hos vinhuse som Finca Sandoval og La Comarcal.

Nu driver Javi sin egen lille vingård i La Font de la Figuera, hvor han samlet har 12 hektar vinmarker, hvor halvdelen er med en flok gamle vinstokke og den anden halvdel helt nye stokke.

Det var faktisk  Javis bedstefar, der gjorde ham opmærksom på en gammel forladt mark, som hans oldefar i sin tid havde plantet på et terrasseopdelt stykke land med nærringsfattig jord i mere end 700 meters højde ved La Font de la Figuera.

Det var marken Pla del Micalet, der er så kalket, at den har store ligheder med de kendte af slagsen i Jerez og som var plantet med de gamle originale druesorter, længe inden at der var gået inflation i området med større mængder og lavere kvalitet til følge.

Javis filosofi tilgodeser den mest naturlige form for vindyrkning, fopr alt sker økologisk og endda efter biodynamiske principper, så al høst sker med håndkraft, presning af hele klaser og spontangæring, mens vinene lagrer på både stål, fransk eg, betontanke, glaskrukker og amfora lerkrukker.

Denne Simeta er lavet på den gamle, lokale drue Arcos, som var udbredt i Valencia inden vinlusens hærgen. Her kommer druerne fra mere end 50 år gamle vinstokke, som står plantet på en enkelt kalk og grusholdig vinmark på sydsiden af Penya Forada.

Vinen er lavet med spontangæring med 70% hele klaser på beton og gennemgår en 20 dage lang maceration, hvorefter vinen slutteligt lagrer først 12 måneder på brugte træfade og slutteligt 3 måneder på æggeformede betonbeholdere. Der er i denne årgang kun lavet 3.275 flaske af vinen.

Hold da op … utrolig frugtrig, kølig, luftig og let i stilen. Det er voldsomt elegant og virker frisk som en løvskov lige efter et regnskyl og næsten burgundisk i letheden. Det er skovbund, blomster, violer, jordbær, hindbær, citroner og nogle pænt jernholdige mineraler, der skaber et meget rank, stramt og karakterfast udtryk.

Smagen er nærmest blød citrus … virker i hvert fald både silkeblød, cremet, let, luftig og æterisk, men samtidig har den en mild syrlighed med lidt ribs, hindbær, kirsebær, blåbær og forskellige citrusfrugter, hvilket bidrager til et overordnet indtryk af en frisk, let, blød samt cremelækker vin. Tanninerne er blød, fine og velintegrerede .,,, og derudover igen dette lidt rustne jernholdige mineralske element. Hvor bliver jeg betaget … og på en forholdsvis ukendt drue, som ophæver tyngdeloven på imponerende vis. 95 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 419 kr., mens prisen er 375 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2014 Domaine Bernard Moreau, Saint-Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay, Bourgogne, Frankrig

2014 Domaine Bernard Moreau, Saint-Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay, Bourgogne, FrankrigHavde lige en flok af venner forbi forleden for at ønske hinanden god sommerferie, så jeg havde fundet en flok forskellige vine frem og nogle fra inderst i vinkøleskabet, bl.a. denne 10 år gamle 2014 Saint-Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay fra Bernard Moreau et Fils.

Vinhuset ligger i Chassagne-Montrachet og er et af de gamle huse grundlagt helt tilbage i 1809 af Auguste Moreau. Det ledes i dag af 4. generation i form af brødrene Alex og Benoît Morea samt far Bernard.

De ejer selv 9 hektar vinmarker og driver derudover 5 hektar fra lejet jord. Deres bedste mark er den 0,35 hektar store 1er Cru mark  Les Grandes Rouchotes i Chassagne-Montrachet.

De fleste marker er opkøbt i 1930’erne af farfar Marcel Moreau. Faderen Bernard overtog selv driften i 1977, men i dag er det altså sønnerne, som forestår driften.

Alex har det primære ansvar for produktionen og han er vinuddannet i både Australien og New Zealand. Han lægger stor vægt på, at jorden og omgivelserne taler deres eget sprog i vinene, så han prøver så vidt muligt at dæmpe brugen af nye fade.

Dette medfører, at cirka 30% af gæringen foregår på ståltanke ved en temperatur lige under 20 grader. Den lave temperatur er med til at forlænge gæringen, hvilket trækker flere naturlige aromaer ud af druerne, som således ikke dæmpes eller ligefrem overdøves af for voldsom anvendelse af egetræsfad.

Denne hvide Bourgogne er en Saint-Aubin … altså fra baglandet af mere kendte Puligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet, men er et relativt køligt område. Her er det Chardonnay druer fra 1er Cru marken der ligger i 400 meters højde på toppen af Mont-Rachet-skråningen … med Puligny-Montrachet Grand Cru marker lige på den anden side.

Saint-Aubins Premier Cru-vinmarker er opdelt i to sektioner  … den ene ligger sydvest for landsbyen Gamay mod selve Saint-Aubin sogn, mens de øvre marker ligger sydøst på den berømte Mont-Rachet-skråning og Sous Roche Dumay ligger på sidstnævnte.

Efter høst presses druerne med det samme uden knusning og så sker gæring i egekar, men 30% i ståltanke. Efter endt fermentering er den så lagret samlet 16 måneder, heraf 12-13 på barriques, heraf 20% nye tønder.

Selvom etiketten er mærket af tidens tand, så gælder det på ingen måder indholdet, der virker frisk og syrlig. Næsen er meget slank og rank, masser af kalk og kridt, meget ren med friske æbler, pærer, har en lidt vokset aroma, hvide blomster, lemonskal og en snert nødder. Fadpræget er også pænt afdæmpet, så det bliver ikke en smørtyk burgundisk Chardonnay, men er krisp, sprød og mineralsk og så kommer der således kun små noter af vanilje og toast.

I munden virker vinen moden, men det er fortsat med en frisk syre og levende frugt, så den har på ingen måder mistet pusten, men den fremstår ren, kalket, clean og har noget grillet grape og pæn stor ren syrlighed. Det er en cut-the-crap vin, hvor der ikke er noget, som er overflødigt eller pralende … bare ren drikkeglæde. 95 point.

Købt hos H.J. Hansen / Vinspecialisten, men jeg kender ikke prisen.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2022 Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Bourgogne, Frankrig

2022 Domaine Marcel Lapierre, Morgon, Bourgogne, Frankrig I vores lille tirsdagsvinklub på jobbet var vi fortsat i gang med Beaujolais kassen og sidst var det med intet mere end en vin fra én af de – efter min mening – helt store, nemlig afdøde Marcel Lapierre og derfra smagte vi hans 2022 Morgon.

Domaine Marcel Lapierre ligger i byen Villié-Morgon. Historien om vinhuset startede dog allerede tilbage i 1909, hvor Michel Lapierre kom til Villié-Morgon, hvor han slog sig ned sammen med sin hustru Annette og i staten arbejdede som kældermester på Domaine Les Chênes.

Det blev dog parrets søn Camille Lapierre, der sammen med sin far startede med at arbejde i markerne og lavede lidt vin … som de dog solgte til det lokale kooperativ i Fleurie.

Men Camille forsøgte dog samtidig at lave et direkte til bistroer i Lyon og Macon … dengang på tønder, men altså allerede visionært, men det var dog sønnen Marcel Lapierre, som omkring år 1958-59 selv begyndte at tappe vin og sælge den under sit navn. Han startede også med at købe flere vinmarker og udvidede ejendommen.

Marcel overtog selv driften i 1973, hvor han nogle år senere  – efter et møde med forskeren og vinmageren Jules Chauvet – besluttede at vinificere uden SO2 aka svovl. Chauvet blev vel Lapierres åndelige  gudfar og Lapierre samlede en gruppe af kolleger omkring sig, som den berømte amerikanske vinimportør kaldte The Gang of Four, selvom gruppen ret hurtigt talte flere medlemmer.

The Gang of Four kan vel betegnes som begyndelsen på den naturvinsbølge, der i dag har stor indflydelse i vinverdenen, særligt i restauranter og vinbarer i mange større byer.

Marcel Lapierre døde desværre af cancer alt for tidligt som 60-årig i 2010, men sønnen Mathieu og datteren Camille fører trygt arven videre. De har samlet 19 hektar vinmarker, der dyrkes biodynamisk og vinene vinificeres helt naturligt … dog er man begyndt at tilsætte en anelse svovl ved flaskning for vine til eksport.

Denne Morgon Naturals S er lavet med Gamay druer fra 10 forskellige parceller, hvor de sorterede druer først køles ned, før de rammer gæringstanken, hvor man de første dage praktiserer den såkaldte maceration carbonique, hvor farve og aroma trækkes ud i mosten under kulsyretryk, inden den alkoholiske gæring.

Mosten forvandles til vin uden fremmede gærstammer, næsten uden omrøringer, uden svovl og altid uden kemiske tilsætningsstof, chaptalisering, tilsætning af enzymer, forsuring eller andre input fra den stadigt voksende liste over mulige manipulationer i kælderen.

Efter ende fermentering er vinen lagret 9 måneder i 3-14 år gamle fade, hvor vinen samtidigt klares naturligt. Herefter sammenstikkes den endelige cuvée i rustfrit stål hvorefter vinen tappes på flaske uden filtrering, men med en minimal svovltilsætning for lige at reducere flaskevarians.

Nøj, hvor det dufter godt med den klassiske bondske og kirsebærdrevne duft, men her mere svævende, luftig og burgundisk på en animalsk, landlig og funky måde med klart fadpræg med en snas vaniljekiks og mælkechokolade. Det er så fandens tiltrækkende med blomstermark og -butik, solcreme og udover kirsebærrene, så er der også skovjordbær og hindbær. Det er lækkert, sexet og helt feminint og som en bondekone, der med masser af fregner i ansigtet, rød kyssemund, rødt iltert hår og mamelukker er i stand til at forføre enhver staldkarl og bybo.

I munden er det som sidst en meget koncentreret og lidt tør saft, der også virker både kødfuld og alligevel luftig, let, fin og svævende. Det er virkelig friskpresset druesaft med burgundisk og aromatisk smag, der er koncentrat af kirsebær og hindbær med et lille skvis citron, hvilket giver en livlig, sprælsk og frisk vin med et formidabelt elegant bid. Man kunne måske fristes til at tro, at alt så er friseret og pænt, men det er ingenlunde tilfældet, for det er en lille rebel, der med karakter og vild frugt er meget tro mod de beaujolaisagtige karaktertræk, hvor det slutter med en lille frugtsødme. 95 point.

Denne årgang 2022 er købt hos Bichel Vin, hvor en flaske koster 325 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2022 Weingut Sven Enderle, Pinot Noir Keuper, Baden, Tyskland

2022 Weingut Sven Enderle, Pinot Noir Keuper, Baden, TysklandJeg fortsatte med endnu en Pinot Noir fra Weingut Sven Enderle og det blev så denne 2022 Pinot Noir Keuper … og Keuper er en type jordbund, der mest består af sandsten, mergel og gips.

Det er marken Himmelberg, der har sådan en undergrund … og ellers er vinen faktisk lavet ligesom Svens almindelige Pinot Noir. Det betyder maceration og spontangæring alene med druernes naturlige gærceller over 18-25 dage i åbne kar.

Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på egefade og tappet ufiltreret på flaske med kun en knivspids svovl. Der er kun lavet 1.050 flasker og denne er nummer 229.

Keuper har lidt mere dybde end foregående basis Pinot Noir, men ellers er der igen en lidt vild flowerpoweragtig vildskab med noget akrylmaling, lidt acetone, gazebind og en frugt, der er mørkere, lidt mere tæt og rund. Det er fortsat syrlige kirsebær, nogle kandiserede kirsebær, rabarber og jordbær … her mærker man også klart mere fadene med lakrids, kanel- og vaniljesukker … sammenhængende, balanceret og dragende med en stenet mineralitet.

I munden er der klart mere til fælles med lillesøsteren … har denne syrlige, livlige og spændstige frugt med jordbær, syrlige kirsebær, ribs, rabarber, syrligbitter grape, citroner og lidt campari bitterhed, hvilket giver vinen bid og dejlig knotten syrlighed. Det er levende og rent, saftigt, clean og præcist … Sven for fanden. 96 point.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 450 kr., mens prisen pt er 315 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2022 Weingut Sven Enderle, Pinot Noir, Baden, Tyskland

2022 Weingut Sven Enderle, Pinot Noir, Baden, TysklandDerefter smagte jeg 3 røde Sven Enderle vine og den første blev så den vilde vinmagers 2022 Pinot Noir, der vel ret beset er husets basisvin aka Gutswein.

Det er dog intet basis – men kun guts – over vinen, for das ist gut og den er – som alle Svens vine – er lavet på opkøbte druer fra en række udvalgte vinavlere.

Vinen er lavet med både maceration og spontangæring alene med druernes naturlige gærceller over 18-25 dage i åbne kar og efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på egefade og tappet ufiltreret på flaske med kun en knivspids svovl.

Sikke er næse Sven vinen har … har denne lyse, vilde, lidt funky og ekstrem levende aroma, hvor druerne strutter af energisk friskhed, en bøtte maling og det er helt sikkert akrylmaling. Frugten er både lyse og syrlige kirsebær, lidt cocktailbær – måske dem Dr. Oetker jo laver – jordbær og tranebær, lidt ligusterhæk, fennikel og estragon, tør lerjord, fugtig vinkælder og en ganske lille snas sødme.

Smagen er sgu simpelthen fabelagtig … samme energiske, syrlige, vilde og pågående nerve, som også prægede duften. Der er vilde og lyse bær, jordbær, syrlige kirsebær, ribs, rabarber, syrligbitter grape samt citroner … masser af frisk bid, hvor du spidser munden sexet og kysseklar. Det er sgu en vin, der er ude på narrestreger. 95 point.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 325 kr., mens prisen pt er 227,50 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2021 Domaine Pacaud, Saint-Véran La Côte, Bourgogne, Frankrig

2021 Domaine Pacaud, Saint-Véran La Côte, Bourgogne, FrankrigSaint Véran ligger nabo til Pouilly-Fuisse i det sydlige Bourgogne og der fås Chardonnay af lignende kvalitet, men til lavere pris. Netop dér på adressen La Roche i Saint-Vérand finder vi Domaine Pacaud, som jeg smager denne 2021 Saint-Véran La Côte fra.

Saint-Vérand ligger lidt syd for Chasselas mellem Mâconnais og Beaujolais blot et stenkast fra Roche de Solutré. Domaine Pacaud er et lille familieejet vinhus, der ejes og drives af brødrene Julien og Sébastien Pacaud som 3. generation af vinavlere.

Det var nemlig deres bedsteforældre  Marie-Geneviève og André Pacaud, der i 1954 slog sig ned i området ved Chasselas og startede deres landbrug med både både afgrøder, dyr og vinavl.

Derfor var det også helt naturligt, at deres søn Guy Pacaud overtog gården i slutningen af 1970’erne og det var ham, som omdannede den til en rigtig vingård og løbende opkøbte flere vinmarker samt mere jord, som blev tilplantet med vinstokke.

Vinene blev dog blot solgt bulk i løs vægt, så det var først, da Julien og Sébastien Pacaud overtog driften, at man stille og roligt startede med selv af flaske og udgive vinene under familiens navn.

Det var egentlig Julien, der for 10 år siden startede med af lave vin og hansuddannelse som bioingeniør indenfor miljøteknik kom ham til gode, da han allerede var specialist indenfor agronomi, plante- og miljøbiologi og vidste en del om vindyrkning og mikrobiologi i kælderen.

Det var dog først i 2021, at hans bror Sébastien tilsluttede sig projektet … i starten for at bidrage med salg og markedsføring, men Sébastien havde i over 10 år rejst rund i flere vinområder.

Brødrene har i dag 13 hektar vinmarker, der ligger mellem Mâconnais og Beaujolais og alle med Chasselas som centrum og dermed laver de både vine fra Pouilly-Fuissé, Saint-Véran og endda Saint-Amour i Beaujolais.

Her smager jeg så brødrenes Saint-Véran La Côte, hvor Chardonnay druerne kommer fra 30 år gamle vinstokke på nogle af de øverste marker i 300-400 meters højde ved Chasselas … marker med kalk- samt jernholdig jord.

Druerne høstes ved optimal modenhed og presses langsomt over 4-6 timer. Gæres naturligt på druernes helt egne gærceller i  store 500 liter egefade uden brug af svovl og så lagret sur lie 10 måneder på en kombination af 50% liter egefade og den anden halvdel på ståltanke og betonæg.

Det er klart Chardonnay med fad … men fadpræget er afdæmpet, behersket og tilbagelænet, så der slipper kun en smule brunet smør med i opskriften, der ellers har ingredienser af nytrykte aviser – for dem som kan huske sådanne – havvand, kridt, kalk, grønne pærer, en smule kvæde, grillede citroner, bitre pigeonæbler, en lille pose halv spist lakridskonfekt samt lidt salte og svovlede små prik.

Smagsmæssigt er den heller ingen fed smørfrakke på, så dermed står vinen næsten nøgen som en naturist nudist på Copacabana Beach en sommervarm dag. Det er så rent, clean, ærligt, autentisk, jomfrueligt og syrligt, men det er uden at blive hverken sur og gal. Det er i stedet nærmest genialt fortolket med svævende ren dybde, masser af frisk frugt, der mest er småbitre cideræbler, lemon og citroner suppleret med denne lidt kalk- og kridtagtige mineralitet. 95 point.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 370 kr., mens prisen pt ligger på 260 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Réva, Barolo Ravera, Piemonte, Italien

2017 Réva, Barolo Ravera, Piemonte, ItalienVores aften sluttede med et glas af en gammel kending, for det var nemlig vinen Barolo Ravera fra det tjekkede piemontiske vinhus Réva beliggende på Località Gallinotto lidt udenfor Monforte d´Alba i retning mod Dogliani.

Det er et fremragende vinhus, som jeg selv tidligere har besøgt tilbage i sommeren 2019 og det – samt masser af info om selve vinhuset – kan du læse mere om i mit blogindlæg; Besøg hos Réva … totalt toptjekket resort, spa, restaurant og vinhus.

Denne Barolo Ravera har jeg også smagt før, hvilket var i årgang 2013, men 2017’eren er også på Nebbiolo druer fra den øst- og sydøstvendte mark Ravera i Novello i 380 meter højde og ligger faktisk ved selve vinhuset og resortet. Høsten foregår manuelt og der laves kun 4.500 flasker af denne vin årligt

Giana Luca Colombo har lavet Barolo Ravera med spontangæring alene med druernes egne naturlige gærceller i store kugleformede egetræskar over 30-35 dage, mens den malolaktiske gæring sker i ståltanke. Derefter er vinen så lagret 24 måneder på egefade.

Slam … og samtidig lidt en overgang fra en blød burgundisk vin til en jernhård, tanninrig og oldschool Barolo. I næsen vælter det op med både violer, læder, tjære, kamfer, engelsk lakrids, godt med lerjord og tørrede rosenblade spredt udover det hele. Frugten er så syrlige kirsebær og hindbær, lidt bitre campariagtige elementer og en syre, der virker tæt, koncentreret og så aftryk fra fadlagringen med vanilje samt mælkechokolade.

Smagsmæssigt styrer de syrlige kirsebær og ribs suppleret med en syre, der også trækker et bundt med af sure citroner. Det er tørt og virker ung som bare pokker. Det giver bid, karakter og tanninerne er vilde, knastørre … men har også gnubbet sig op af noget fløjl, så det også giver en rund fornemmelse samtidig. 96 point.

Forhandles i dag bl.a. af VildMedVin, hvor en flaske normalt koster 999 kr., men kan fås til rabatpris på 699 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Bouchard Père et Fils, Chambolle-Musigny, Bourgogne, Frankrig

2019 Bouchard Père et Fils, Chambolle-Musigny, Bourgogne, FrankrigDerefter gik vi over til de røde vine, men det var sgu fortsat burgundisk og den første blev denne flotte 2019 Chambolle-Musigny fra Bouchard Père et Fils.

Vinhuset er grundlagt af Michel Bouchard, der var tekstilhandler fra Dauphiné i de franske alper. Han slog sig ned i Volnay efter salg af sine besiddelser i Dauphiné.

Han startede i stedet i vinbranchen med sin søn Joseph. Joseph Bouchard erhvervede den første vinmark for Bouchard Père & Fils ved købet af en ejendom i Volnay og et hus i Beaune.

Vinmarkerne købt dengang i Volnay, ejes fortsat og er nogle af de mest berømte marker i dag, såsom Les Caillerets, Les Chanlins og Les Taillepieds.

Bouchard Père et Fils er i familiens eje gennem mange generationer, men i 1995 blev huset overtaget af Joseph Henriot med fortid som skaber af luksuskoncernen LVMH inkl. Vve Clicquot og Moët. Han købte huset for sin pension fra luksuskoncernen – men gik bestemt ikke på pension!

Et utroligt arbejde blev sat i gang – nye domæner blev føjet til Bourgognes i forvejen mest imponerende, produktionen blev skåret ned og nye kældre blev bygget. I dag nægter få, at vinene fra Bouchard Père & Fils er i den absolutte topklasse.

Bouchard Père et Fils en samtidig en af Bourgognes tungeste jordejere og porteføljen tæller 74 vinmarker eller i alt 130 hektar vinmarker i hjertet af Côte d’Or – 12 hektar af dem er klassificeret som Grand Cru og 74 hektar som Premier Cru.

Huset har også med topkarakteren 7 stjerner og prædikatet Production Mythique opnået den højest mulige anderkendelse i den respekterede vinguide Gault-Millau 2011.

Vinhuset befinder sig dermed i den absolutte inderkreds af verdens allerbedste vinproducenter. Bourgognes største  domæne og fremragende nye kældre.

Denne 2019 Chambolle-Musigny er lavet med Pinot Noir druerne fra nogle af husets egne, små parceller ved foden af selve Musigny suppleret med købte druer fra en nabomark. Normalt er druerne så helt eller delvist afstilket … det afhænger lidt af årgangen.

Gæring og maceration er efterfølgende sket i små tanke over 12-15 dage efter af let presning og så er vinen lagret 10-18 måneder i 228 liters franske barriques, hvoraf 60-85% af fadene er helt nye.

Duftmæssigt er det en lys, let og livlig vin … der er bitre kirsebær og bitre jordbær, søde og røde skovbær, røde og syrligsøde bolsjer, røg, medicin og pilleglas, kul, fennikel og en snas nøddekompot. Man får også en cafe latte, mælkechokolade og søde krydderier, men at er pakket ind i vat og dermed svær at slå sig på … det er bare velvære.

Smagen er bare silkeglat og fløjlsagtig – uha – svævende elegant og frugtrig på en lys, let, feminin og kvindagtig. Det er blød babyhud for sjælen og samtidig er vinen nærmest proppet med lys frugt, virkelig mundsmeltende, læskende og blødgør samtidig dit hjerte. Det er sgu softpop med diskanten skruet i bund, hvorved man bare får let, blød og sart vin, så dermed 96 point.

Forhandles herhjemme af Erik Sørensen Vin, hvor en flaske koster 750 kr.

Vinanmeldelse 6/7