Tag-arkiv: 5

Virkelig god. Så er vi godt over gennemsnittet. Det er supervine, som har skønhed, gode kvaliteter, få mangler og en dejlig oplevelse at drikke. Lidt udover det sædvanlige. Hos Parker er det vel omkring 90-93 point.

Vinanmeldelser

2015 Rocca di Fabbri, Grechetto Colli Martani, Umbrien, Italien

Næste vin …. Grechetto Colli Martani er en prisbillig og lækker hvidvin fra Tenuta Rocca di Fabbri SRL Sociale Agricola … 100% ren Grechetto juice.

Som næsten alle vinene fra Rocca di Fabbri er der elementer fra malerier på etiketten og her er det “dansen” … også kendt som Bacchante. Det er et oliemaleri lavet i 1906 af den franske kunstner og teoretiker Jean Metzinger.

Druerne kommer fra vinstokke, der er plantet i 1999-2000 og høstet med et udbytte på omkring 60 hektoliter pr. hektar. Vinen er lavet på store 150 hektoliter rustfrie ståltanke og flasket efter 5 måneder i tankene. Vinen er lavet første gang i 1985 og der laves årligt 20.000 flasker af vinen.

Næsen er utrolig frisk og aromatisk … masser af blomster, golden delicious æbler, kridt og acacia honning. Meget givende næse, men smagen er rund, blød og samtidig herlig syrlig. Det er virkelig godt afbalanceret og vinen er faktisk en lille perle.

Smagt på gården, hvor den koster 5,90€ … eller omkring 44 kr. – sindssygt billigt for denne Grechetto Colli Martani.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2015 Tenuta Bellafonte, Arnèto, Umbrien, Italien

Spoletino … Houlbergs nyeste forelskelse, som hos Peter Heilbron på Tenuta Bellafonte bliver til vinen Arnèto, som vi først smagte i årgang 2015.

2015 er alene andet år, som Arnèto er lavet i. Druerne kommer fra Peters parceller i både Spoleto og Bevagna. Vinstokkene er omkring 16 år gamle og udbyttet egentligt ganske pænt med omkring 80 hektoliter pr. hektar. I produktionen af vinen anvendes alene druernes naturlige gær og vinen får en kold maceration i nogle få dage og en malolaktisk gæring sur lie i 6 måneder for denne 2015’er og flaskning uden filtrering. Den lagrer på flaske 4 måneder inden frigivelse.

Det er en IGT vin hos Tenuta Bellafonte og altså ikke under appellationen Trebbiano Spoletino – Spoleto DOC, hvor druerne skal komme fra Spoleto alene. Ikke at det giver så megen forskel, men regler er jo regler. Peter laver årligt 11.500 flasker af denne hvidvin.

Næsen er meget aromatisk, lidt flæsket, godt med vilde urter, fersken, ananas, røg, smør, lidt nødder, måske mandler, gazebind, kridt og en snert citrus. Dufter vildt godt.

I munden er vinen cremet, fyldig og har godt med krop. Lagringen på eg og den malolaktiske gæring har klart gjort vinen fyldig og fed, men der er også sten, jern og mineralske elementer med i smagsbilledet. Smager virkelig godt.

Smagt på vingården, hvor en flaske koster 20€ … eller omkring 149 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2012 Weingut Pfannebecker, Sankt Georgenberg Spätburgunder, Rheinhessen, Tyskland

Fredag at last … und dann ist es Zeit für Spätburgunder, hvilket vi behændigt, hurtigt, effektivt og med savl ved mundvigen løser med denne Sankt Georgenberg Spätburgunder fra Weingut Pfannebecker.

Pfannebecker ligger i udkanten af denne lille by Pfeddersheim, som vel nærmest er en forstad til Worms. Vi er tæt ved Rhinen i den sydlige del  Rheinhessen … lige før vi rammer Pfalz. Og det er en lille vingård, som drives af Pfannebecker familien, nemlig Max Pfannebecker, der som 3. generation overtog driften i 2006 fra hans fader Holker Pfannebecker.

Weingut Pfannebecker er grundlagt i 1960 af Max’s bedstefar … og dermed Holkers far. Vingården blev  faktisk under Holkers ledelse lokalt kaldt for Burgunderhof pga. elegante vine på specielt Weissburgunder, Grauburgunder og Spätburgunder.

Max er uddannet vintekniker i Bad Kreuznach og startede allerede efter studierne i 2003 med at hjælpe faderen på gården. I dag får han fortsat hjælp fra den ældre generation, men også fra hans hustru Susanne.

Familien har samlet 21 hektar vinmarker og de bedste marker er Pfeddersheimer Sankt Georgenberg og Pfeddersheimer Hochberg. De ejer dog også marken Kreuzblick og deres vingård ligger faktisk lige i den nordligste ende af marken. Siden 2007 har alle marker været drevet økologisk.

Vinene fra Pfannebecker familien er helt klassisk opdelt i Gutsweine, Ortsweine samt Lagenweine. Derudover laver de også lidt Edelsüss, Sekt og Secco. Den årlige produktion ligger på omkring 110.000 flasker.

Denne Sankt Georgenberg Spätburgunder er således en Lagenwein og fra husets bedste mark. Det er således også husets bedste Spätburgunder. Druerne er høstet med omkring 30 hektoliter pr. hektar og denne har lagret 18 måneder på egefade.

I næsen den monstrøse søde, animalske stald … ikke voldsom, men bestemt til stede sammen med lyserøde bær, hindbær, kirsebær, lidt eg, urter, kanel, vanilje og jernvitriol.

Smagen er til den fyldige side med en smule bitterhed, syrlige kirsebær, hindbær, stikkelsbær, krydrede elementer, jern og en lidt pågående syre. Frugten er virkelig frisk i vinen og der er lidt fylde og krop over vinen.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 185 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2002 Yalumba, The Octavius, Barossa Valley, Australien

Hvis vi troede, at vi med The Signature havde smagt topvinen fra Yalumba, så måtte vi tro om igen. Næste vi  var nemlig The Octavius … og den tåler ingen sammenligning med en Octavia fra Skoda. Her kører vi klasser over … no offence.

Det er en af husets absolut dyreste vine … herhjemme koster den pænt over 500 spir og regnes som en af de australske ikon vine lavet på Shiraz. Den er lagret mere aggressivt på små octaves fade, der alene rummer 90 liter, men lad os se, om vi også kan betegne vinen som en Shirazzzz ikon vin.

Fermenteringen sker for  The Octavius som med foregående vin, altså med den naturlige gær og i store, åbne kar. Druerne kommer fra husets ældste vinstokke på markerne i Barossa og Eden Valley. Der har Yalumba vinmarker der stammer helt tilbage fra starten af 1900-tallet.

Vinen er lagret 22 måneder på primært de små octaves egefade, heraf endda 60% nye octaves. En del er dog lagret på barriques og hogsheads, heraf også 25% nye barriques og hogsheads. Derefter er vinen balanceret af ved lagring på brugte hogsheads. Alle fadene er selvfølgelig lavet på Yalumba.

Vinen har fået 96+ point af den gode Parker … men jeg er – som mange sikkert ved – bestemt ikke Parker fan og jeg synes, at hans vurderinger ofte ikke passer sammen min smag. Sådan er vi jo så forskellige. Og hurra for det.

I næsen en meget moden og sødkrydret vin, modne kirsebær, solbær, blommer, hasselnøder, eukalyptus, flæsk, bacon, medicinkasse, blomster, engelsk lakrids, kanel, vanilje, fløde, chokolade … lidt af en mundfuld.

Smagen er blød, cremet med kirsebær, solbær, let peber og en blid syre. Tanninerne er virkelige bløde og det er letdrikkelig sort og fed aussi Shirazzz … og en vin, som vil dele vandene. Nogle vil finde den for marmelade og andre vil elske den. Det er vellavet vin og de mange år har fået den megen eg godt integreret, men jeg er ikke fan.

Forhandles af fx Vinkyperen, hvor en flaske koster 699 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2011 Delas Frères, Hermitage Domaine des Tourettes, Rhône, Frankrig

Vi fortsatte sgu byggemødet i de højere luftlag … næste vin var nemlig denne Hermitage Domaine des Tourettes fra Rhônehuset Delas Frères, et vinhus jeg tidligere har skrevet om her på bloggen.

Delas Frères er grundlagt i 1835 i byen Saint Jean Muzols, der ligger i  hjertet af Saint-Joseph. Vinhuset startede som en vinhandel og et negociantselskab, da Charles Audibert og Philippe Delas købte firmaet. Vinhandlen havde tidligere heddet  Maison Juniquem, men de to herrer omdøbte det til Audibert og Delas.

Forbindelserne mellem de to familier blev yderligere knyttet, da Delas to sønner Henri og Florentin giftede Audibert to døtre, og da Henri og Florentin i 1924 overtog ledelsen omdøbte de vinhuset til Delas Frères.

De udviklede samtidig forretningen, bl.a. ved yderligere vinhandel og ved at købe vinmarker i både Châteauneuf -du-Pape og Hermitage. Dette sikrede brødrene en konstant produktion af kvalitetsvine.

Efter anden verdenskrig havde vinene fra Delas Frères et sandt “boom” på eksportmarkederne. De blev solgt i tønder til London , Bruxelles, Amsterdam, Geneve og USA.

Den næste generation af Delas, Michel Delas overtog ledelsen i 1960 og udvidede forretningen yderligere, bl.a. ved salg til nye eksportmarkeder i bl.a. Syd -og Mellemamerika, og han købte også i 1974 flere vinmarker, bl.a. i Côte Rotie, og på Clos Boucher på Condrieu.

I 1977 blev huset overtaget af det anerkendte  Champagnehus, Champagne Deutz, og med en god kapitalindsprøjtning har man i løbet af en årrække fornyet al vinifikationsudstyret og deslige, så Delas Frères i dag fremstår som et af de mest moderne vinerier i Rhônedalen.

Endvidere har man udvidet Delas’ kapacitet for at kunne  imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel, hvilket også har bevirket, at man – på trods af husets mange besiddelser af vinmarker i nogle af Rhônedalens mest berømte kommuner – også opkøber en vis mængde druer fra de mest kvalitetsbevidste vinavlere i områderne.

Netop de store besiddelser af vinmarker, som Delas Frères har i  Rhônedalen, er medvirkende til, at man i huset har vedtaget, at de varierende terroirs i de forskellige appellationer skal komme så godt  som muligt til udtryk i de forskellige vine.

En af årsagerne til Delas’ store succes går tilbage til 1997, hvor den unge ønolog Jacques Grange blev ansat. Jacques Grange er født og opvokset i Bourgogne, og han har  gennem sin relativt korte karriere været stærkt medvirkende til den renæssance, Rhône-distriktet har haft, og han er samtidig manden bag flere af distriktets 100 points-vine.

Siden Jacques’ entré i Delas’ kældre, er der på det nærmeste sket en revolution med vinene, og efter tidligere at have stået i skyggen af store huse som Guigal.

Louis Roederer overtog både Deutz og Delas Frères i 1993.

Delas Frères laver to røde Hermitage, nemlig enkeltmarksvinen Hermitage Les Bessards og så denne Hermitage Domaine des Tourettes, også tidligere kaldt Hermitage Marquise de la Tourette. Vinen er lavet af druer fra 3 forskellige vinmarker, nemlig L’Ermite, Le Sabot og Les Bessards, hvor den sidstnævnte er den mest kendte og betragtes som én af de bedste marker i Hermitage.

Selvfølgelig 100% Syrah. Alle druer håndplukkes, og gæringen foregår i traditionelle åbne cementtanke med en samlet macerationsperiode på op til 20 dage. Lagring sker på egetræsfade, primært brugte fade … alene 9% af fadene er nye. Vinen lagrer samlet mellem 14 og 16 måneder på egetræsfade. Der laves årligt 30.000 flasker af vinen.

Modsat 2010’eren er denne 2011’er noget mere fed og overfrugtet … hvis man kan sige sådan? Nå, who cares? Det er tavlekridt, engelsk lakrids, et strejf af blomster, solbær, blåbær, mynte, godt med sødme, kanel, chokolade og kakao … og umiddelbart ikke  hverken slagtehus, flæsk, bacon, mejeri eller streng flint og mineraler. Virker på mig som lidt en overdone Hermitage og jeg mangler sgu lidt strenghed og hårdhed.

Smagen er dyb koncentreret, men tanniner bløde og lidt bovlamme. Der er selvfølgelig mørke frugter, kakao, peber … godt med syre, ja nærmest en balsamisk syre, men ellers igen en smule opulent og mangler – efter min smag – lidt flint, kant og direkte in your face strenghed. Ikke, at det er en dårlig vin … tværtom.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor prisen er 595 kr.

Rating 5/7   

Vinanmeldelser

2007 Cascina del Monastero, Barolo Bricco Riund Riserva, Piemonte, Italien

Mer’ Nebbiolo i form af denne Barolo Bricco Riund Riserva fra vinhuset Cascina del Monastero, der ligger udenfor La Morra i området kaldt Annunziata.

Cascina del Monastero er grundlagt i 1926 af Alessio Grasso, som var vinmager fra Treiso. Han købte vingården Cascina Luciani og de omkringliggende marker. Gården havde tidligere tilhørt Benedictklosteret Mercenasco, og havde tidligere også i over 300 år været drevet af munke fra St. Peter klosteret i Savigliano. Derfor blev navnet også ændret til Cascina del Monastero.

I dag er det Alessios barnebarn Giuseppe, som driver stedet sammen med hustruen Velda, men deres børn – Loris og Giada – er også allerede involveret i driften, som udover vinproduktionen også omfatter en større udlejning af 10 værelser i den gamle bygning.

Cascina del Monastero har samlet 6-7 hektar vinmarker, og de bedste marker er Bricco Luciani og Bricco Riund. Huset laver 10 forskellige vine, lige fra Dolcetto og Barbera til Langhe samt Barolo’er.

Her er det husets Barolo Bricco Riund Riserva i en årgang 2007. Vinen er lavet med maceration i 14 dage og er derefter lagret i nye barriques i 12 måneder. Derefter lagrer vinen yderlogere 24 måneder i ældre og store 15 hektoliter egefade inden sidste lagring på flaske i yderligere 6 måneder.

Den er umiddelbart lidt mørkere og mere moderne i stilen … næsen byder på violer, gazebind, kirsebær, hindbær, enebær, våde egefade, babybræk, balsamiske elementer, roser, appelsinskal samt en gammel havelåge … eller i hvert fald noget jern og et sjat krydderier.

Alderen trykker ikke i smagen, for der er godt med stramme og strenge tanniner, syrlig frugt, balsamisk syre. Der er syrlige kirsebær, men der fornemmes også en lille sødme, som giver en smule modspil til syren. Man skulle ikke tro, at sådan en 2007’er næsten er for ung … men sådan har jeg det lidt.

Forhandles af EP Vin i Nr. Lyngby, hvor en flaske koster 348 kr.

Rating 5/7   

Vinanmeldelser

2012 Domaine Lafouge, Auxey-Duresses 1er Cru Les Duresses, Bourgogne, Frankrig

Og vi fortsætter såmænd med de gode Jean og Gilles Lafouge, men nu med rød bourgogne fra far og søn, nemlig en 1er Cru fra marken Les Duresses i appellationen Auxey-Duresses … højborgen for netop Domaine Lafouge.

Under appellationen Auxey-Duresses findes der faktisk 9 1er Cru marker, nemlig Bas des Duresses, Climat du Val, Clos du Val, La Chapelle, Les Bréterins, Les Ecussaux, Les Grands Champs, Reugne og så netop Les Duresses.  Og Lafouge har parceller på en del af disse marker, bl.a. La Chapelle, Les Ecussaux og selvfølgelig Les Duresses.

Vinen er vinificeret og lagret på egefade, og som med de hvide anvendes der en andel nye barriques ved lagringen. For denne Auxey-Duresses 1er Cru Les Duresses er det lidt over 20% nye fade.

Den dufter sindssygt godt … animalsk, hvilket jeg elsker. Der er krudt, blæk, babybræk, våde fade, svag vanilje, hindbær, syrlige kirsebær. røde bolsjer, eg og noget jord.

Smagsmæssigt meget ren frugt, streng syre, lækker syrlighed, koncentrerede og umiddelbare tanniner, friskhed og samtidig god balance mellem friskhed, frugtrigdom og syrlighed.

Forhandles af EP Vin i Nr. Lyngby, hvor en flaske koster 179 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2014 Weingut Franz-Josef Eifel, Trittenheimer Apotheke Riesling Alte Reben Trocken, Mosel, Tyskland

I den lille by Trittenheim ved et af de store sving på Mosel floden finder man en helt flok vinbønder med navnet Eifel, men denne Trittenheimer Apotheke Riesling Alte Reben Trocken kommer fra Weingut  Franz-Josef Eifel.

Der er ellers rigeligt med Eifel’er i Trittenheim … Weingut Bernhard Eifel, Weingut Ernst Eifel, Weingut Alfons & Marianne Eifel, Weingut Hans Eifel, Weingut Eifel-Pfeiffer og så selvfølgelig vores Weingut Franz-Josef Eifel, der drives af Franz-Josef, der er 4. generation på vingården og overtog driften i 1985 efter sin far.

Vinhuset har knap 5 hektar vinmarker og dyrker primært Riesling samt en ganske lille smule Weißburgunder. De bedste marker er Trittenheimer Altärchen, Trittenheimer Apotheke samt Neumagener Rosengärtchen. Den årlige produktion ligger på omkring 30.000 flasker vin, så der er på alle måder tale om et lille familievinbrug.

Franz-Josef driver vinhuset 100% økologisk og mener, at de bedste vine laves med så lidt indgriben i produktionen som muligt. Der sker spontangæring, lang gæring på op til 3 måneder, ingen brug af tilsætningsstoffer og ingen klarering eller filtrering af vinene.

Udover vinproduktionen, så har familien også udlejning af værelser …. Gästehaus Marlene Eifel-Zimmer.

Her har vi fat i en af husets tørre topvine, vistnok i niveau kun overgået af Eifels Trittenheimer Apotheke Riesling Sonnenfels Trocken.

Jeg har ikke de store oplysninger om produktionen, men den er formentlig laves på store gamle egetræsfade (fuder) med lang gæring. På etiketten kan man se et fingeraftryk … Franz-Josefs aftryk på vinen.

Næsen har svag petroleum … ikke meget, men det er jo også fortsat en ung 2014’er. Der er fersken, citrus, røg samt nogle klare mineralske elementer. Dufter rigtig godt, selvom den måske endnu ikke har voldsom dybde i duften.

Smagen har en dejlig kølighed, frugt, koncentration, en smule sødme og en dejlig mineralsk syre med lidt grape bitterhed og smuk balance. Det er virkelig en dejlig Riesling. God start på aftenen.

Forhandles af EP Vin i Nr. Lyngby, hvor en flaske koster 165 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2016 Di Filippo, SSA Grechetto Umbia IGT, Umbrien, Italien

Sidste Grechetto vin hos Azienda Agraria Di Filippo blev en tankprøve på den kommende 2016 SSA Grechetto Umbia IGT, hvor betegnelsen SSA står for Senza Solfiti Aggiunti.

Det betyder – som de fleste nok har gættet – uden sulfitter, også kaldet SO2, svovldioxid eller bare svovl. Og det lyder jo heller ikke specielt appetitlig med svovl i ens drikkevarer, men det tilsættes for at konservere samt undgå en eftergæring eller vildgæring af vinen og er dermed meget normalt.

Brugen af svovl bruges i begrænsede mængder og styres i dag meget præcist. Tidligere var der en tendens til at nogle vine blev oversvovlede, og det gik ud over smagen i vinen. Det er heldigvis et sjældent fænomen i dag.

Vine har samtidig generelt et meget lavere niveau af SO2 end fødevarer. For eksempel indeholder tørret frugt ofte op til 1000 dele per million (ppm) SO2, mens hvidvin – som oftest indeholder flere sulfitter end rødvine – ikke må indeholde mere end 210 ppm.

Men både økologiske, biodynamiske og naturvin producenter vil selvfølgelig gerne undgå tilsætningsstoffer i deres vine, og derfor giver det også god mening at lave vine uden sulfitter.

Der er dog bare en risiko for, at vinene udvikler sig efter de er tappet. Den risiko er størst i hvidvine, da rødvine har en naturlig garvesyre, som kan bidrage til at bevare vinen.

Nå, det var sgu vist lige et sidespor … tilbage til Di Filippos usvovlede Grechetto Umbia IGT. Jeg har faktisk ingen oplysninger om produktionen. Hvis Roberto fortalte om det, så har jeg sgu glemt det … og jeg har heller ikke skrevet noget op om det.

Næsen er lidt sødere og frodigere end den almindelige Grechetto … mere animalsk og har en lille smule karamel iblandet fersken, hindbær, blomster og svag note af jern.

Smagsmæssigt er det ganske præcist, fin stringent syre, grapefrugt, bitterhed men også en vis portion sødme, som driller og balancerer vinen flot af. Smager virkelig godt … samme niveau som Robertos Sassi d’Arenaria Grechetto Colli Martani.

Di Filippos vine forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, men denne har de ikke. Den koster 9€ på vingården, svarende til 67 kr. , hvilket også er billigt.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2014 Di Filippo, Sassi d’Arenaria Grechetto Colli Martani, Umbrien, Italien

Og minsandten om vi ikke fortsatte med endnu en af Di Filippos Grechetto vine … her Robertos Sassi d’Arenaria Grechetto Colli Martani, som er hans top Grechetto.

Sassi d’Arenaria betyder noget i retning af sandstensklipper og refererer til undergrunden i de marker, som Di Filippo har under appellationen DOC Colli Martani. Og vinen er noget anderledes end den første vin, bl.a. er den også fremstillet anderledes. For det første er høsten mindre, alene 60 hektoliter pr. hektar mod imponerende 100 hektoliter for forrige vin.

Derudover sker fermentering med skindet ved lav temperatur og derefter lagrer vinen sur lie i 6 måneder – dog fortsat på rustfrie ståltanke.

Næsen er mere moden, mere blomster og mere fersken med en sød og givende aroma. Der er fortsat en vis rankhed med sten, jern og stål samt nogle krydrede noter. Dufter virkelig godt.

Smagsmæssig god tørhed trods den lidt fyldige næse. Der er grapefrugt, bitterhed, bløde tanniner og samtidig fylder vinen munden meget mere.

Di Filippos vine forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, men denne har de ikke. Den koster 10€ på vingården, svarende til 75 kr. , hvilket også er billigt.

Rating 5/7