Tag-arkiv: 5½

Vinanmeldelser

2015 Méo-Camuzet, Fixin, Bourgogne, Frankrig

2015 Méo-Camuzet, Fixin, Bourgogne, FrankrigBourgogne er et kluddetæppe af regioner, marker og producenter. Jeg har fortsat meget at lære, men har ikk’ lige haft tid (læs penge) til at blive helt klog på det fascinerende område. Men når man smager god bourgogne, som denne Fixin fra Méo-Camuzet – en af de berømte producenter – bliver man lidt misundelig på dem, der har meget tid.

Domaine Méo-Camuzet – fedt navn i øvrigt – ligger selvfølgelig på Rue des Grands Crus midt i Vosne-Romanée og er grundlagt tilbage i starten af 1900-tallet af Etienne Camuzet. Han var udover vinbonde også både borgmester i landsbyen, præsident for Côte d’Or fra 1902 til 1932 og derudover også særdeles politisk aktiv.

Han var egentlig mere interesseret mere for politik end for vin, men opkøbte i 1920 bl.a, slottet Château Clos de Vougeot med tilhørende marker og samlede i det hele taget flere af de berømte parceller, som i dag er en del af Domaine Méo-Camuzet.

Allerede i 1944 ville Etienne Camuzet dog sælge slottet, da han ikke selv beboede slottet, men blot lod nogle af de små vinbønder, som lejede parceller af slottets vinmarker, bo på det gamle slot.

Det endte med, at han i 1945 gav slottet – som også havde lidt skade i krigens løb – til vinbroderskabet Confrérie des Chevaliers du Tastevin, som efterfølgende istandsatte det og gjorde det til sæde for ordenen.

Han beholdte dog alle vinmarkerne, men ville faktisk også sælge dem, men da han i 1946 blev myrdet, så arvede datteren Maria Noirot sin fars ejendom og marker, som hun forvaltede  frem til sin død i 1959.

Maria Noirot havde ingen børn, så hun testamenterede godset til sin nevø Jean Méo, som dengang var medlem af præsident de Gaulles stab. Maria Noirots ønske var, at alt skulle fortsætte som før på ejendommen … at Jean Méo altså skulle fortsætte med forvalte godset, de unikke vinmarker, de mange små lejere og sælge vinen til négocianter.

Og Jean Méo havde ville ikke bryde arven, selvom han havde travlt med en karrierer i Paris, hvor han både sad i det europæiske råd og havde mange topstillinger hos store virksomheder som fx ELF, France Soir, L’agence Havas og l’Institut Français du Pétrole.

Han samarbejdede derfor med sin fader Gaston Méo samt skiftende forvaltere og lejere af vinmarkerne. Han havde også selv ansvaret for vinsalget til de lokale négocianter, mens han stadig passede sit arbejde i Paris.

I 1985 begyndte man at sælge vinene under navnet Domaine Méo-Camuzet på flasker direkte fra ejendommen og fra 1988 overtog Jean Méo også styringen af vinmarkerne, godt hjulpet til af den store vinproducent Henri Jayer, som var sidste forvalter på domainet.

I dag er det Jean Méos søn Jean-Nicolas Méo, som står for driften af Méo-Camuzet. Han får dog god hjælp fra vinmageren Christian Faurois, som tidligere har været en af de små vinavlere, som havde lejet nogle parceller af husets marker.

Méo-Camuzet har i dag 14,8 hektar vinmarker, som er fordelt på nogle af de bedste marker i Bourgogne, bl.a. Grand Cru markerne Clos de Vougeot, Échezeaux  samt Richebourg. Derudover en lang række 1. Cru marker i bl.a. Vosne-Romanée.

Denne Fixin er lavet med druer fra den nederste del af markerne Le Clos og Les Herbues nord for Fixey, som egentlig – i hvert fald ifølge Méo-Camuzet – fortjener 1. Cru status.

Druerne afstilkes og udblødes ved 15 grader i 3-5 dage inden gæringen helt naturligt sætter ind. Fermenteringen sker med styring af temperaturen med dagen pumpning over, pigeages og efter endt fermentering lagrer vinen på egefade … typisk omkring 2 år.

Næsen er gærede bær … vi tramper nærmest rundt med bare tæer. Der er stor tæthed, modne bær, blåbær og stor koncentration i vinen, som i aromaen virker kraftigere end de fleste bourgogner.

I munden smelter vinen nærmest med kraftig … næsten tyk konsistens, cremet fløjl, fuldfed og alligevel med burgundisk lethed, overlegenhed og elegance. Det er nærmest en tyk pige på en gynge en småkold sommerdag. Flot.

Forhandles af Vinpusheren, hvor en flaske koster 449 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2013 Weingut Schneider, Weiler Schlipf CS Spätburgunder ***, Baden, Tyskland

2013 Weingut Schneider, Weiler Schlipf CS Spätburgunder ***, Baden, TysklandSå er vi atter tilbage hos Weingut Schneider – am Weiler Schlipf, altså Claus Schneider og sønnike Johannes Schneider, og denne gang med en rigtig Weiler Schlipf CS Spätburgunder og endda med 3 stjerner.

I modsætning til deres Weiler Pinot Noir Blanc de Noir er der nu kommet mere tyngde og kompleksitet i vinen. Vi er selvfølgelig også kravlet længere op ad kvalitetsstigen, da denne Weiler Schlipf CS Spätburgunder er husets røde topvin, hvor druerne også kommer fra deres bedste mark Weiler Schlipf.

Vinen er lavet ved, at alene halvdelen af druerne afstilkes, hvorefter vinificering sker i rustfrie ståltanke. Maceration og gæring varer samlet 3 uger med regelmæssig omrøring. Derefter hviler saften i 48 timer inden den lagres 24 måneder i egefade, heraf 1/3-del nye fade. Der er alene 1,1 gram restsukker pr. liter.

Og nu snakker vi mere klassisk, tysk Spätburgunder med en sød, animalsk og dampende kostald, intens og inderlig. Der er kraft i frugten, men fortsat med en fin lethed. Frugten er nærmest gærede bær, jordbær, hindbær, kirsebær og egefadene er godt integreret i vinen. Der er krydderurter, honningkager, røg og nelliker … dufter bare lækkert.

Smagsmæssigt er det zen … totalt afbalanceret og det kombineres med en lang eftersmag med hvid peber og kraft. Der er eg, kalk, mineraler og kompleksitet. Det er sgu god Spätburgunder.

Forhandles af Vinpusheren, hvor en flaske koster 289 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2013 Champagne Coessens, Largillier Blanc de Noirs, Champagne, Frankrig

2013 Champagne Coessens, Largillier Blanc de Noirs, Champagne, FrankrigFra en Pinot Noir smagning hos Vinpusheren i Aarhus lige et par vine … og den første er denne champagne Largillier Blanc de Noirs fra champagnehuset Champagne Coessens.

Champagnehuset ligger i den sydlige del af Champagne i den lille by Ville-sur-Arce omkring 100 kilometer syd for Épernay  og drives af Jérôme Coessens. Han er selv 5. generation i en familie af champagneproducenter, men valgte i 2006 – efter han i 7 år havde arbejdet for et af de store champagnehuse – at grundlægge sit eget champagnehus, hvilket altså blev til Champagne Coessens.

Det er et ganske lille hus, idet Jérôme alene har 6,5 hektar ved byen Ville-sur-Arce, og faktisk er eneejer af marken Largillier på 3,5 hektar. Han dyrker alene Pinot Noir og alene fra vinstokke, som mindst er 35 år gamle.

Jérôme lader græsset gro mellem vinstokkene og høster generelt senere end andre producenter, da han tilstræber koncentration og aroma i sine champagner.

Han har investeret i en sindssyg dyr vinpresse … en Coquard press PA til 230.000€, som kun få vinavlere har råd til. Det har Jérôme egentlig heller ikke, så han presser også druer fra andre vinavlere, som typisk leverer deres druemost til negociants.

Denne Largillier Blanc de Noirs laver Jérôme 8.000 flasker af årligt og er første lavet med blid presning, hvorefter basisvinen gærer, gennemgår malolaktisk gæring og lagrer måneder sur lie i rustfrie ståltanke inden flaske og andengæringen efter den traditionelle champagnemetode. Druerne kommer selvfølgelig også alene fra Largillier marken med en leret og kalkrig jord.

I glasset en bleg og gul vin, som har ganske svage bobler. Duften er lidt ristede mandler, en smule nøddet og derudover er der viskelæder, eksotisk frugt, som er ganske frisk, jordbær, halm, citrus og en vis bondsk landlighed over champagnen.

I munden er boblerne bittesmå og virker i starten lidt aggressive, men det aftager hurtigt og så er boblerne faktisk det stik modsatte, nemlig ganske blide og næsten umærkbare.  Der er citronsyre, en smule grape bitterhed, aromatiske kirsebær … lidt brusende i syren, godt med krop, frugt og fylde. Det smager sgu godt.

Forhandles af Vinpusheren, hvor en flaske koster 449 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2009 Weingut Esterházy, Blaufränkisch Föllig, Burgenland, Østrig

2009 Weingut Esterházy, Blaufränkisch Föllig, Burgenland, ØstrigMer’ spændende vin … og vi øger stille og roligt volumenknappen og power’en med denne Blaufränkisch Föllig fra Weingut Esterházy, som nok er det mest historiske vinhus i Østrig.

Vinhuset hænger sammen med den ungarske fyrstefamilie Esterházy, som var en af de store, velhavende og indflydelsesrige familier i dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, også kaldet Habsburgske monarki. Esterházy var med til at forme det kulturelle og politiske liv i Centraleuropa.

De var generøse lånere, vigtige bygherrer og passionerede kunstsamlere i historien, og selv Goethe sagde i sin erindringsbog, at megen kunst, kultur og poesi udsprang fra Kongeriget Esterházy.

Selv danske Thorvaldsen leverede flere marmorstatuer til fyrst Nicolaus Esterházy og Thorvaldsen udførte også en portrætbuste af Nicolaus Esterházy i foråret 1817 samt en af hans veninde, dvs. formentlig yndlingselskerinden Marie Louise Playdeux.

Familien Esterházy elskede kunst, musik og var venner med komponister som Gregor Werner, Franz Liszt, Franz Schubert og Joseph Haydn. De var venner med kongefamilien, samlede kunst og byggede kæmpe slotte.

De ejede bl.a. slotte i både Ungarn og Østrig, nemlig slottene Schloss Galanta, Burg Forchtenstein, Schloss Csákvár, Schloss Tata, Schloss Tata, Schloss Želiezovce, Kloster Edelstetten, Schloss Lackenbach og selvfølgelig de to største slotte Schloss Esterházy ved Fertöd am Neusiedler See i Ungarn – også kaldt Ungarns Versailles – og det smukke barokslot Schloss Esterházy i Eisenstadt i Burgenland.

Ja og så producerede de selvfølgelig også vin med udgangspunkt i familiens barokslot i Eisenstadt, og det siges at, både Joseph Haydn og specielt dronning Maria Theresia, som var regent i de Habsburgske Arvelande fra 1740 til 1780, var specielt glad for vinene fra Esterházy.

Og hun var sgu en magtfuld kvinde, regerende dronning af Bøhmen, Ungarn og Kroatien, ærkehertuginde af Østrig og hertuginde af Parma. Gennem sit ægteskab var hun desuden tysk-romersk kejserinde 1745-80 og storhertuginde af Toscana. Hun var den eneste kvindelige hersker over det Habsburgske monarki.

Det fremgår, at vinhuset reelt er grundlagt i 1758 og i alle årene med familien Esterházy ved roret. Ja i hvert fald helt frem til anden verdenskrig, som blev katastrofal for Esterházy familien.

I slutningen af krigen gennemførte den ungarske regering en omfattende jordreform, hvor alle godser på mere end 50 hektar blev konfiskeret. Dermed stod prins Paul Esterházy – som dengang var eneejer af hele dynastiet – alene tilbage med ejendommene i Østrig.

Derudover gennemførte den nye ungarske Folkerepublik, det autoritære kommunistiske regime, en offentlig proces som endte med, at prins Paul blev idømt isolationsfængsling i 15 år.

Da den ungarske revolution kom i 1956, så kom han imidlertid ud af fængslet og flyttede til Zürich med sin kone Melinda Ottrubay. Der boede han indtil sin død og styrede i den periode sine godser i Østrig.

Hans rigdomme blev efter hans død overtaget af hustruen, som – for at bevare familiens kulturelle og historiske arv – overtog disse til flere fonde. Med hovedsæde på Schloss Esterházy i Eisenstadt styres disse i dag af hendes nevø Stefan Ottrubay, som fungerer som en slags direktør for hele foretagendet.

Selve vinhuset Weingut Esterházy er i dag flyttet fra selve Schloss Esterházy, hvor de gamle vinkældre med det tilhørende vinmuseum årligt dog fortsat besøges af mere end 10.000 gæster. Der er i stedet i 2006 – for den nette sum af 6 millioner euro – bygget et ultramoderne, futuristisk og state-of-the-art vineri ved den lille by Trausdorf an der Wulka syd for Eisenstadt.

Det er udstyret med Østrigs mest moderne vinfremstillingsfaciliteter og den specialiserede vinfremstillingsteknologi har til formål, at vise det unikke fra hver enkelt vinmark, såvel som aroma og smag fra hver enkelt druesort 100% i glasset.

På det nye vineri er der ikke en kælder hvor både de hvide og røde druer bliver presset. Derimod bliver druerne behandlet separat i hvide og røde vinkældre, fra levering af de manuelt høstede druer til den færdige vin.  Det imponerende Esterházy har en total kapacitet på 600.000 flasker og 600 egetræsfade.

Derudover ansatte man samtidig én af østrigsk bedste ønologer til at forestå produktionen af vinene, nemlig Josef Pusch samt Matthew Pick, som tidligere var vinmager hos Penfolds i Australien. I dag er det dog Alexander Wapp, som er ansvarlig vinmager, mens hele foretagendet drives af Stefan Tscheppe.

Weingut Esterházy ejer samlet 65 hektar vinmarker, fordelt på markerne Schneiderteil, Baumschule, Grosser- og Kleiner Feurer, Krakauer, Krainer, Hummelbühel i henholdsvis områderne Großhöflein og St. Georgen ved Eisenstadt.

Derudover har de også markerne Grosser Wald, Baumkräften, Hochbaumgarten, Hundertpfunder, Vogelsang og Kulm i området Rust lidt længere mod øst lige opad Neusiedler søen.

Der dyrker man rødvinssorterne Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir og Zweigelt sammen med hvide sorter som Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc og Riesling.

Vinene er opdelt i flere serier, nemlig serierne Prinzenlinie, Classic, Estoras, Leithaberg, Haydn, Single Cru og topvinen Tesoro. Derudover laves der også lidt søde vine og lidt mousserende vine.

Denne Blaufränkisch Föllig er fra husets Single Cru serie, hvor alle vinene – meget charmerende – har etiketter med reference til husets historie om ungarske fyrstefamilie Esterházy. På denne vin er det fyrst Paul Esterházy og Ursula, som levede fra 1635-1713.

Det er én af husets topvine på Blaufränkisch og lavet som en enmarksvin med druer fra marken Föllig i Großhöflein. Marken er en af husets højeste beliggende marker i omkring 210 meters højde og har en undergrund med bl.a. sort ler og kalksten. Vinstokke var i 2009 omkring 25 år gamle og druerne er høstet med et udbytte på 35 hektoliter pr. hektar,

Vinen er fermenteret i store egekar i 20 dage ved 26-30 grader og vinen er lagret 16 måneder i både brugte og nye barriques.

Og nu er der også mere skrald på drengen … næsen er blåbær, sorte kirsebær, blæk, bacon, baconfedt, en brugt vaskebræt, enebær, stål og måske en snas friskkværnet peber.

I munden er vinen ganske tør … har godt med mørk frugt, eg, bitterhed, grafit, blæk og masser af power, men leverer smagsoplevelsen med en elegant kølighed, som virker båret af mineraler, sten og kalk. Det smager virkelig godt.

Forhandles bl.a. af Leisner Wine, hvor en flaske af nyere årgang koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2014 Weingut Karl Schnabel, Pinot Noir Hochegg, Steiermark, Østrig

2014 Weingut Karl Schnabel, Pinot Noir Hochegg, Steiermark, ØstrigWeingut Karl Schnabel er en rigtig øko-bonderøv, som laver biodynamiske naturvine med respekt for jord, klima og almen bæredygtighed, som fx denne Pinot Noir Hochegg.

Schnabel holder til på vingården Ermihof lige øst for den lille by Gleinstätten ved bjerget Sausal i Südsteiermark i Østrig. Vingården drives af Karl Schnabel samt hustruen Eva med hjælp fra deres 3 sønner Armin, Valentin og Marwin. Karl grundlagde vinhuset efter at ha’ studiet til vinmager i Vienna og et studieophold i Bourgogne i 1997 og 1998.

Familien har samlet 5 hektar vinmarker med primært røde druesorter og fordelt på markerne Hochegg, Koregg og Kreuzegg. Lige har etableringen har Karl arbejdet efter biodynamiske principper og siden 2003 har markerne også været certificeret biodynamisk.

Karls filosofi er, at vi kun er gæster på vores jord, som skal bevares til de kommende generationer. Derfor laves vinene også efter de mest naturlige principper, hvilket sker med spontangæring og uden tilsætninger af nogen slags … herunder tilføres der heller ikke sulfitter aka svovl til vinene.

Karl og Eva har endda en mindre besætning af kvæg, som lystig græsser mellem vinstokkene og hvis horn jo så meget passende også kan anvendes i den biodynamiske proces, hvor de fyldt med ekstakter og naturlig gødning graves ned i vinmarkerne.

Her har vi fat i Karl Schnabels Pinot Noir fra marken Hochegg, som også er lavet uden tilsætninger af nogen slags. Spontangæringen sker i åbne egetræskar og pigeage sker ved håndkraft og vinen håndteres også uden brug af pumper. Den er lagret på 227 liters barriques fra Bourgogne.

I glasset er vinen let, teglfarvet og med svagt orange kanter. Duftmæssigt er første tanke, at der er tale om en noget ældre Bourgogne, for vinen dufter godt gammelt … men der er alligevel noget, som stikker helt andre steder hen, for der er også en lidt speciel duft med hønselort, saltlakrids, kampferolie, overmodne blommer i kombi med lysere bær. Spændende duft.

Smagen overtrumfer imidlertid klart duften, for det er blødt, modent, let, mildt og cremet pinosaft. Det er lyse bær, hindbær, ribs, lyse kirsebær og leveres på en fin og let facon. Der er stor saftighed, som gør vinen meget let drikbar … feminint og elegant. Great.

Købt hos Rosforth & Rosforth … prisen kender jeg ikke, men den ligger formentlig omkring 300 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2014 Cold Hand Winery, Malus Danica Cuvée Barrique, Jylland, Danmark

2014 Cold Hand Winery, Malus Danica Cuvée Barrique, Jylland, DanmarkDenne vin Malus Danica Cuvée Barrique er indbegrebet af Cold Hand Winery … og smager du vinen, så forstår du omgående, hvorfor det lille, danske vineri ved Læsten udenfor Randers har medvind for tiden.

Malus Danica Cuvée Barrique er en kryo-koncentreret æblevin af æblesorterne Ingrid Marie, Elstar og Jonagold fra Flemming Jørgensen … medejeren og frugtavleren fra Fyn. Hver æblesort er plukket ved optimal modenhed og straks efter presset til most. Denne most er derefter frosset i et fryselager.

Frysningen og den efterfølgende optøning ved 0 grader sker udendørs, hvor man bagefter tapper den koncentrerede most, en tyktflydende æblesirup, som meget langsomt koldgæres på burgundiske barriques i 12 måneder.

Og sikke da en smuk farve … amberfarvet som poleret rav. Det kan man blive glad i låget af. Og så dufter vinen helt fantastisk med en utrolig dyb æblekompot, eller måske nærmere koncentreret æblemost på epo … de mest sammenpressede æbleatomer, som findes i den reneste form. Det er sød, klæbrigt og fedt som en dessertvine skal være. Yammy.

Og uha hvor smager det godt, sødt, lækkert og syndigt. Der er æbler, som møder honningsøde alfer og det breder sig i munden, smelter og gør dig glad. Det er en helt fantastisk dessertvin eller – som her – en fræk følgesvend til ost. Bedste dessertvin i miles omkreds.

Købt på vingården, hvor en flaske på 0,375 liter koster 255 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Weingut Enderle & Moll, Spätburgunder Rosé, Baden, Tyskland

2015 Weingut Enderle & Moll, Spätburgunder Rosé, Baden, TysklandSom Edwin Starr sang tilbage i 1970 i discohittet … eller noget i retning af; Rosé, huh, good god, what is it good for, absolutely nothing, listen to me. Men med forårets komme dukker der alligevel engang imellem gode rosévine op, som fx denne Spätburgunder Rosé fra Weingut Enderle & Moll. Så får man alligevel smør i de roséfarvede knæhaser.

Weingut Enderle & Moll har jeg skrevet om tidligere … de to vildmænd Sven Enderle og Florian Moll samt deres beskedne 2,1 hektar økologiske og biodynamiske vinmarker ved byen Münchweier i Badens Ortenau region omkring 30 kilometer nord for Freiburg.

De laver sindssygt spændende vine og går i det hele taget deres egne veje end de andre vinbønder, bl.a. ved at lave alle deres vine udenfor de gængse normer, og således blot klassificere vinene som Tafelwein.

Og i markerne er tilgangen til produktionen også en tak anderledes og de lader fx græsset gro vildt mellem alle vinstokkene. De forsøger at efterleve økologiske og biodynamiske dyrkning, men sprøjter dog med fosforsyre to gange årligt på grund af de vanskelige forhold i vinmarkerne. Det sker med en helt almindelig sprøjte, som de tager på ryggen og så begiver de sig ellers ud i markerne.

I det hele taget sker hele produktionen for små midler, da Enderle & Moll ikke har råd til de store investeringer. Det står selvfølgelig i skærende kontrast til nogle af de store og anerkendte producenter, hvor der er sket massive investeringer.

Hos Enderle & Moll bruger de en gammel manuel vinpresse, hvor druerne presses ved at skrue på et håndtag, således druesaften løber ud mellem gennem åbningerne i kurven. Sven synes, at det fungerer helt optimalt, mens de fleste vingårde ellers har droppet de gamle vinpresser og i dag anvender dem som en slags blomsterkrukker foran vingårdene.

Men trods det beskedne budget, så kom alle de bedste Michelin stjernekokke under en stor, tysk Pinot Noir smagning – Big Bottle Party 2013 – på Hotel Plaza i Berlin hen til Sven og Florian og fortalte dem, at deres vine virkelig var langt over de andres. Og der var ellers huse som Weingut Friedrich Becker, Weingut Bernard Huber samt Paul Fürst fra Franken til stede. Det gav blot ekstra opmuntring til de to aparte vinproducenter.

Og lidt aparte er de. Sven – som I ser på billedet ovenover – er vildmanden, stor, stovt og med et vildt skæg. Han står primært for produktionen, mens Florian er den mere stille, som hjælper og ellers står for den administrative del og render rundt med hans store hund, som er lidt sin egen og ikke lader sig kommandere rundt.

Udover de nuværende 2,1 hektar, så er Sven og Florian ved at indgå en aftale om levering af druer fra én af deres venner, som ejer 7 hektar vinmarker og i dag leverer alle druerne til det lokale kooperativ.

Vennen hedder Manfred Enderle, men er trods navnet ikke i familie med Sven. Hans 7 hektar hører imidlertid med deres 50-60 år gamle Spätburgunder stokke til nogle af de bedste marker i området, og Sven er sikker på, at havde Manfred selv lavet vin derfra, så havde han været iblandt de 3 bedste producenter i området.

Manfred skal fortsat passe markerne, og så skal Enderle & Moll aftage druerne. Det kræver dog lige en mindre udvidelse af produktionsfaciliteter, hvilket er bekostelig, så måske skal produktionen øges i etaper, eller også skal de tage imod hjælp fra nogle af de investorer, som står klar til at hjælpe den lille garageproducent.

Under alle omstændigheder, så tegner det godt for fremtiden hos Weingut Enderle & Moll. De har allerede forsøgt sig med lidt druer fra Manfreds mark … og det tegner særdeles godt.

Denne Spätburgunder Rosé blev nydt en solrig forårsdag til lidt Arla Unika oste og Houlbergs hjemmelavede gougères med gedeost samt et godt, mørk brød bagt med mørk stowt øl.

Druerne til denne Rosé er høstet med et udbytte på 30-40 hektoliter pr. hektar. Druerne er presset i den gamle vinpresse, og den alkoholisk gæring er sket i brugte egetræsfade. Vinen er hverken klaret eller filtreret, men den er modnet 12 måneder på gæren sur lie.

Og det er i glasset også en herlig grumset vin med en smuk, intens farve, hvilket du måske også kan fornemme på billedet ovenover. Og samtidig med en spændende næse, hvor der først er lidt blomster på syre. Vi sidder i en jordbærhave, men der er også hindbær og rabarber, urter og mynte i haven.

Spätburgunderen er genkendelig i aromaen og med lidt luft i glasset, så åbnes sluserne endnu mere. Det gør duftene endnu mere intense og åbner også for nogle biodynamiske aromaer som krudt, kål og et godt surbundsbed.

Smagsmæssigt har vinen en rank struktur, er frisk … men samtidig kompleks med jern, rosenvand og er oss’ tør, så man næsten kan mærke tanninerne. Syren er præcis … en centreret citronsyre, som lige prikker og vækker dig af tornerosesøvnen. Det er langt fra terrasse bællerosé.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor en flaske kostede 110 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, TysklandSå er vi sgu igen hos Weingut Schmitges … Propperiets fantastiske Moselwinzer, som jeg tidligere begejstret har skrevet om her på Houlbergs Vinblog, sidst da jeg smagte deres sprøde 2017 Riesling vom Haus.

Læs mit tidligere blogindlæg, hvis du vil vide mere om Weingut Schmitges fra hovedgaden – Hauptstraße – i Erden. Her kigger vi i stedet nærmere på denne 2015 Crémant Riesling Brut, som jeg dog også har smagt og skrevet om tidligere … blot i foregående årgang.

Vinen er lavet af 100% Riesling, som kommer fra Erdener Herrenberg marken. Den er lavet med blid presning og alene brug af 1. pres, altså helt fritløbende druesaft.

Fermentering sker i rustfrie ståltanke i 3 måneder efterfulgt af flaskegæring i mindst 15 måneder efter den traditionelle champagnemetode. Vinen har 9 gram restsukker pr. liter.

Der er godt med æbler i duften … nærmest æblekompot, gæret dej, citrus, toast og UHA det dufter godt. Der er også lidt fersken, blomster, feminin parfume, svag note af ristede hasselnødder samt lidt mineralitet. Det er virkelig forførende lækker aroma.

Som sidst er boblerne friske … men heldigvis ikke overfriske eller totalt aggressive. Det er blød og meget smagfuld crémant, hvor der er en fin balance mellem syre og søde.

Det bliver ikke for sødt, for vinen er fortsat til den tørre side og det er kombineret med lidt citrus, mineraler samt æbler og pærer.  Synes endda, at 2015’eren er endnu bedre end 2014’eren … og samtidig er det langt bedre end mange dyrere champagner.

Forhandles af Propperiet, hvor 1 flaske koster 249 kr., mens prisen er 199,20 kr. ved køb af 3 flasker,

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Peter Vinding-Diers Montecarrubo, Il Piccolo, Sicilien, Italien

2016 Peter Vinding-Diers Montecarrubo, Il Piccolo, Sicilien, ItalienEr det som om, at den lille vin – Il Picciolo – fra vores gode danske vinmager Peter Vinding-Diers på vingården Montecarrubo i Sicilien bare bliver bedre og bedre med hver årgang?

Jeg er i hvert fald gået fra 4½ fede tommelfingre for 2011’eren, 5 fede fingre for vinen i årgang 2013 og nu havner jeg sgu endda endnu et trin op af den vinøse vinanmelderstige.

Peter Vinding-Diers har jeg skrevet om et par gange, både ved smagningen af Il Piccolo vinene samt smagning af hans topvine, hvor jeg dog fortsat mangler at smage både Vigna Grande samt Cuvée Suzanne … vine der kun laves i helt specielt gode år.

Jeg skal ikke trætte jer med en gentagelse af hele historien om Peter Vinding-Diers, men blot henvise til de tidligere blogindlæg, hvor jeg har skrevet om den store dansker og hele historien om Montecarrubo på Sicilien.

Il Piccolo er som de øvrige vine fra Montecarrubo lavet på Syrah. Peter siger dog selv, at der ikke er tale om en 2. vin, men om en vin lavet fra en bestemt vinmark nær Ispica på den sydlige spids af øen. Her har Peter Vinding-Diers forpagtet et par hektar hos en god ven, som får en skare folk fra Pachino til at komme og håndplukke druerne specielt til ham.

Il Piccolo gærer i store cementkar … både med druernes naturlige gær og via saccharomyces. Efterfølgende lægges vinen på franske Troncais egetræsfade, hvor den gennemfører den malolaktiske gæring og lagrer i 9 måneder, inden den tappes på flaske.

Dyb, mørk og animalsk, som en brøggerhest i trav … vi lunter stille derudaf med masser af muskler, mødding, kælder, våde fade og godt med mørk frugt, brombær, intens mørk nat og en smuk, mørk erotisk skønhed … lige på kanten til det tilladelige. Der skal ikke mere kraft på, så tilter den over.

Smagsmæssigt er der saft og kraft, intens, tør og med fin syre, godt med frugt … frisk frugt, et godt greb i skridtet og virkelig blød, cremet samt afbalanceret. Der er en snas peber, men heldigvis kun sagte og det efterlader os med en dejlig vin. Nam … og Keeper blev sgu vist også helt forelsket i vinen, som I kan se på billedet nedenunder.

Forhandles af Vinspecialisten / HJ Hansen vin, hvor en flaske normalt koster 190 kr., men pt. er på tilbud til 150 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2006 Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon, Champagne, Frankrig

2006 Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon, Champagne, FrankrigKa’ man ikk’ blive træt af at drikke Dom Pérignon og er det ikke alt for dyrt? Svaret må være nej og jo, for man bliver sgu aldrig træt af at drikke champagne, men en Cuvée Dom Pérignon fra Moët & Chandon er klart totalt overpriced.

Jeg har jo skrevet om denne ikoniske drik tidligere og hele historien bag Dom Pérignon, så det skal jeg nok undlade denne gang. Jeg kan i stedet henvise til tidligere blogindlæg. Det er dog en ganske lang og spændende historie, så det er bestemt værd at læse om. Det kan du fx gøre ved mit blogindlæg om Dom Pérignon 2002.

Dom Pérignon er jo en årgangschampagne … og en sådan én skal lagre tre år på flaske, for at den må kaldes sådan, men Dom Pérignon lagrer meget længere, typisk 9 eller 10 år. Den lange lagring er med til at udvikle smagen og gøre den mere kompleks.

Den længere lagring af champagnen er naturligvis også noget af det, man betaler for og samtidig får man en flaske med stort lagringspotentiale.

Og det er en dyr flaske … og den appellerer da også til kunder, som gerne vil vise, hvor mange penge og hvor godt et liv de har. Og det gør den godt med sin mørkegrønne ikoniske flaske og den kongekroneformede etiket. Meget genkendelig og dermed let at spotte, så folk ved, at man er i stand til at bøde nogle penge for vinen.

En Dom Pérignon får sin stil fra stort set lige dele Pinot Noir og Chardonnay, idet Richard Geoffroy er nået frem til, at denne ligelige fordeling skaber den bedste balance mellem på den ene siden fylden og saftigheden fra de blå druer og på den anden side friskheden og letheden fra de grønne druer.

Næsen i denne 2006’er er langt mere citrusdrevet end de øvrige årgange, som jeg har smagt af Dom Pérignon. Derudover er der toast, fersken, kvæde, lidt hækplanter og pærer … alt sammen meget let, blidt og delikat.

Smagsmæssigt en blid bitterhed og champagnen er meget blød i syren, måske endda lidt svag i koderne. Boblerne er – som altid med Dom Pérignon – utrolige blide og samlet gør det champagnen meget blød, blid og cremt. Det smager ikk’ så dyrt, som det er, men det er sgu ganske eksklusivt. Hmmmmm.

Forhandles mange steder og vejledende pris er 1.249 kroner. Den kan dog findes til lige under 1.000 kr. hos fx dkWineImport eller SuperVin.

Vinanmeldelse 5,5/7