Vinanmeldelser

2016 Cantina di Monteforte, Soave Superiore Classico Castellara, Veneto, Italien

2016 Cantina di Monteforte, Soave Superiore Classico Castellara, Veneto, ItalienCantina di Monteforte er et af de store kooperativer i Soave … og ligger i Monteforte d’Alpone. Vi smager her deres 2016 Soave Superiore Classico Castellara, hvor druerne kommer fra Castellara … en lille, rund vulkansk bakketop, hvor der samlet kun er 27 hektar vinmarker.

Kooperativet blev grundlagt i 1952 som Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone af en gruppe vinavlere, som besluttede at arbejde sammen om fremstillingen af vinene fra deres marker omkring Monteforte d’Alpone.

I dag har Cantina di Monteforte 600 medlemmer, hvis marker samlet udgør 1.200 hektar. Fokus er på at fremstille lokale vine, altså både Soave, Rosso Veronese, Ripasso og Amarone.

De producerer hvert år ikke mindre end 140.000 liter bulk vin samt 4 millioner flasker vin, hvilket bl.a.  sker i et totalt nyt, moderne vineri. som blev opført i 2018.

I de sidste 10 år har man systematisk analyseret alle vinmarkers terroir og fået dem kortlagt for at tilrettelægge produktionen bedst muligt og for at opnå den bedste kvalitet.

Soave Superiore Classico Castellara er lavet på 100% Garganega, som er vinificeret på rustfrie ståltanke, men er lagret 12 måneder … 50% i ståltankene, men den anden halvdel i barriques.

Det er måske fadlagringen eller et år mere på kilometertælleren, som gør vinen lidt mere interessant i næsen. Op af glasset oser der nu en form for petroleum, æter eller symaskineolie, fersken, mere power og kraft, mere krop, lidt voks, akaciehonning og vinen virker samtidig langt mere aromatisk.

Det aromatiske går igen i smagen, pærer, eksotisk frugt, en større fylde uden at miste bid, for vinen har fortsat syre, selvom den samlet ikke er så sprød og krisp, men fint koncentreret. Det er klart 4½ med pil op.

Forhandles af Philipson Wine, men denne er ikke i sortimentet og jeg kender ikke prisen.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Cantina del Castello, Soave Classico Pressoni, Veneto, Italien

2017 Cantina del Castello, Soave Classico Pressoni, Veneto, ItalienNæste Soave vin i rækken blev fra cru’en Pressoni … en af de mindste cru’er med samlet 11,5 hektar vinmarker.  Det er en 2017 Soave Classico Pressoni fra Cantina del Castello, der drives af Arturo Stocchetti.

Han grundlagde vinhuset i 1960’erne midt i Soave … i den gamle middelalderfæstning, selvom hans marker ligger spredt i forskellige områder, primært i Carniga og Pressoni.

Arturo Stocchetti startede først selv med at lave vin i løbet af 1980’erne. Han laver vine med respekt af de gamle traditioner og laver samlet 9 forskellige vine, herunder altså denne Soave Classico Pressoni, som er lavet på 80% Garganega og 20% Trebbiano di Soave fra località Pressoni, som ligge i kommunen Monteforte d’Alpone.

Efter høsten, som sker i den første del af oktober, så sorteres druerne, tørrer ganske let og presses, hvorved kun omkring 60% af mosten anvendes. Vinen gærer i temperaturstyrede ståltanke, hvor vinen også lagrer 3 måneder sur lie. Derefter flaskes vinen og lagrer yderligere 4 måneder på flaske inden frigivelse.

Næsen har endnu mere blomster end de forrige, fersken, pærer og hyld, okay dybde, fin lethed og lidt mandler. Duftmæssigt stikker den lidt af med vildt megen blomster og en let syrlig næse.

Smagen er ganske fin og lidt i tråd med foregående vin, citron, et godt syrligt bid, tropisk frugt, blomster, jern og mineraler. Det er samtidig meget harmonisk og samlet en fin Soave vin.

Ingen forhandler herhjemme, men i hjemlandet koster en flaske 12,50€ … svarende til omkring 93 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2018 Giannitessari, Soave Classico Monte Tenda, Veneto, Italien

2018 Giannitessari, Soave Classico Monte Tenda, Veneto, ItalienVino numero due blev denne Soave Classico Monte Tenda fra vinhuset Giannitessari, der ligger lidt vest for byen Roncà omkring 3 kilometer nordvest for forrige vinhus Cantina Franchetto.

Giannitessari er en forholdsvis ny vingård, som er grundlagt i 2013 af Gianni Tessari, som har lavet vin siden 1980’erne. Han startede sin karriere i vinbranchen med at arbejde i familiens lille vingård i Brognoligo, tog sideløbende sin uddannelse til vinmager og eksperimenterede samtidig i vinkælderen.

Sammen med sin broder begyndte han også at markedsføre og sælge vinene på de udenlandske markeder. Det havde de succes med, og fik løbende masser af priser, bl.a. Tre Bicchieri i Gambero Rosso ikke mindre end 14 gange.

I Roncà har Gianni Tessari nu også opstartet en vingård, hvor han sammen med hustruen Anna Maria og deres 2 døtre Valeria og Alice har 55 hektar vinmarker, som er fordelt omkring bakkerne i Roncà Lessini, Sarego og Berici. Dertil er der bygget et moderne vineri, som årligt producerer 350.000 flasker vin.

Her – på billedet ovenover – er det smukke Valaria Tessari, som kort fortæller om vinhuset og deres 18 forskellige vine, bl.a. denne Soave Classico Monte Tenda, som er lavet på både Garganega og Trebbiano di Soave.

Tenda cru’en er også en kombination af sort, vulkansk basilisk jord med en smule kalksten … og dermed mere varieret undergrund … nærmest en brun/orange jord. Tenda hører til et af de varmere områder af de mange crus.

Vinen er lavet ved, at druerne straks efter høst er presset blidt, mens fermenteringen er sket i rustfrie ståltanke ved 14-16 grader, og derefter er vinen også lagret i tankene i 6-8 måneder.

Næsen er mere levende, friskere end foregående … og samtidig mere spændende med bl.a. grønne elementer, mynte, pærer, melon, fersken og stikkelsbær, frugten meget ren og klar med en lille note af lidt benzin og symaskineolie. Det er spændende og samtidig er næsen også lettere landlig.

Smagsmæssigt er der også godt hold på smagene … syren er mere dominerende, citroner, godt frugtrig og samtidig med masser af blomster, lidt mandler og kalkagtig mineraler. Meget frisk vin.

Ingen forhandler herhjemme, men koster 9€ i hjemlandet … svarende til 67 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2018 Cantina Franchetto, Soave La Capelina, Veneto, Italien

2018 Cantina Franchetto, Soave La Capelina, Veneto, ItalienI Soave longevità smagningen med Wine Enhusiasts italienske vinskribent Kerin O’ Keefe som guide var denne Soave La Capelina fra vinhuset Cantina Franchetto første dyk ned i en af de 33 cru’er i Soave.

Cantina Franchetto ligger ved den lille by Terrossa di Roncà omkring cru’en Roncà Monte Calvarina, som er det største af de 33 områder. Vinhuset er grundlagt af Toni Franchetto, som drev et almindeligt landbrug, men elskede vin og plantede de første vinstokke på nogle af gården marker.

Det blev dog Sante Franchetto, som efter overtagelse af driften i 1936 omlagde hele driften og udelukkende satsede på vin, men han solgte blot druerne til det lokale kooperativ.

Det var først i 1982, at Franchetto familien startede med selv at lave vin, og det er fortsat med seneste generation i form af Antonio Franchetto, som fortsætter med at udvikle vingården.

Familien har deres vinmarker fordelt på 2 områder omkring Terrossa og Vestenanova. Der dyrker de primært 2 druesorter, Garganega og Durella. Jeg kan dog ikke se, hvor mange hektar vinmarker, som familien ejer.

Giulia Franchetto – som I ser på billedet ovenover – var efter smagningen af vinene oppe og lige kort fortælle om vinhuset og deres vine. Julia er selvfølgelig datter til Antonio. Sammen laver de 9 forskellige vine … 3 mousserende, 3 hvidvine, 2 rødvine og selvfølgelig også en sød Recioto di Soave.

Her i glasset er det imidlertid deres Soave La Capelina, som er lavet på 100% Garganega, som kommer fra markerne omkring Terrossa under cru’en Roncà Monte Calvarina, hvor vinstokkene gennemsnitlig er omkring 50-60 år gamle.

Vinen er opdelt efter en lille bakke på marken … og bakken kaldes Capelina, fordi der fra toppen er udsigt til kirkens kapel og derfor således navnet Capelina. Marken har netop en undergrund med sort, vulkansk og basaltisk jord.

Vinen her kommer fra lidt yngre stokke, men dog midst 35 år gamle, og de er efter høst afstilket, knust og så presset forsigtigt. Gæring sker i rustfrie ståltanke og aftappes efter kort tids lagring i ståltankene.

Næsen byder på pærer … måske endda dåsepærer, fersken, hyld, meget pæn og fin aroma, lidt landlig med armsved og svagt krydret, men med luft i glasset åbner vinen sig og bliver mere gavmild. Den vinder langsomt på en med blomster, mineraler og svagt citrus.

Vinen er okay balanceret, er både krydret og sød med lidt jern, en lidt skarp mineralitet, som egentlig er ganske klædelig. Eftersmagen er fint sprød og samlet bestemt en fin lille hvidvin.

Ingen forhandler herhjemme og i hjemlandet er prisen omkring 10€ … svarende til 75 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Artikler

Houlberg i Soave – part 4: Soave longevità smagningen af 10 udvalgte Soave vine

En af de vigtigste punkter i programmet for hele Soave Stories – Volcanic Wines Press Tour var smagningen af 10 udvalgte vine, som blev kommenteret af Wine Enhusiasts italienske vinskribent Kerin O’ Keefe og suppleret af Sandro Gini, som er talsmand for Consorzio Tutela Vini Soave.

Foredraget foregik på italiensk, så jeres flittige vinblogger var fucked … men blev heldigvis reddet ved, at man kunne få udleveret et par hørebøffer, hvor alt blev oversat til engelsk.

Programmet for smagningen omfattede 10 vine, som skulle vise et bredt udsnit fra forskellige gode producenter og med forskellig alder for at vise, hvordan Soave vinene kan udvikle sig, når de gemmes nogle år. Derfor kom programmet til at se sådan her ud:

De 10 vine repræsenterede dermed 10 forskellige cru’er og Kerin O’ Keefe gennemgik hver af de 10 vine, fortalte om de enkelte cru’er og deres jordbundsforhold … men overraskende for mig, så kom hun ikke med mange smagsindtryk på de 10 vine.

Hun blev undervejs støttet af Sandro Gini, som – udover at være talsmand for Consorzio Tutela Vini Soave – også selv er producent og havde leveret den sidste af vinene … en 2002’er Soave Classico DOC Contrada Salvarenza Vecchie Vigne fra hans kælder og endda i magnumflasker.

Men bare rolig … jeres flittige vinblogger fik smagsnoter på alle vinene, så dem kan I naturligvis læse via links ovenfor sammen med beskrivelser af de enkelte vinhuse.

Efter smagningen var der en repræsentant fra næsten alle de 10 vinhuse oppe og kort fortælle om vingården og deres arbejde med Soave vinene. På billedet ovenover er det fx Laura Rizzotto fra Balestri Valda … en af de mange kvinder i Soaves vinbranche.

Artikler

Houlberg i Soave – part 3: Lidt om de lokale druer, vine og mine erfaringer

Nu har vi kigget lidt på historien om Soave, appellationerne, de mange crus, som Soave byder på og det er måske lidt uoverskueligt, men til gengæld er det lettere med druerne, for Soave vinene består primært af 2 druesorter … eller næsten.

Garganega

Hovedruen – og den vigtigste drue i Soave – er klart Garganega, som da også dækker 6.171 hektar vinmarker ud af de i alt 7.000 hektar i hele Soava … og det svarer til omkring 88% af det samlede areal, men druen har også været dyrket i Soave i over tusinde år … og dokumenterbart siden det 13. århundrede.

Garganega er egentlig ikke en speciel aromatisk drue,  men har duftmæssigt ofte lidt mandler, kandiseret citronskal, honning, hvide blomster, tropiske frugter og søde krydderier.

Den har en meget lang modningsperiode og er normalt først fuldmoden i oktober, hvor farven bliver dyb gul med lidt rødlige nuancer. Den har ikke voldsom megen syre … sådan medium, men snarere en god balance af ekstrakt og sukker, men samtidig meget aromatisk.

I Soave vinene skal der være mindst 70% Garganega, så på den måde tilsmiler reglerne i Soave også druen. I mange af vinene er der også mere end 70% og mange er endda lavet på 100% Garganega.

Druen bruges også i de søde Recioto di Soave vine, hvor man enten tørrer druerne på vinstokkene inden høsten, på måtter – som også i Amarone produktionen – eller ophængt på snore eller i net. Det kan I se på billedet ovenover, som er taget hos Coffele.

Garganega er Italiens 6. mest plantede hvide druesort, men findes primært i Veneto … altså også udenfor Soave området og er en vigtig drue i vine i appellationerne Gambellara, Bianco di Custoza, Colli Berici og Colli Euganei. Den findes også på Sicilien, hvor den er kendt under navnet Grecanico Dorato.

Garganega er en drue, som samtidig kan give et voldsomt stort udbytte, og det er selvfølgelig også derfor, at Soave i deres primære appellationer har begrænset druens høstudbyttet til 105 hektoliter pr. hektar for de almindelige Soave DOC vine, 98 hektoliter for Soave Classico vine og 70 hektoliter for Superiore vinene.

Trebbiano di Soave

Den anden drue, som er nævnt i reglerne i appellationerne i Soave er Trebbiano di Soave … men lad os starte med at slå fast, at druen – ifølge mine undersøgelser – ikke er lig med Verdicchio, selvom det fremgår mange steder rundt omkring … men det er ofte lidt forvirrende med de mange Trebbiano sorter.

Men sjovt nok er Trebbiano di Soave ikke den næstmest plantede druesort i Soave, da der alene er 102 hektar med druen, som derfor overgås af både Pinot Grigio med samlet 260 hektar og Chardonnay med 218 hektar. Derudover findes der 249 hektar i Soave med andre forskellige hvidvinsdruer.

Hvis man ser nærmere på appellationerne i Soave, så siger reglerne da også, at der maksimalt må være op til 30% af druerne Trebbiano di Soave, Pinot Grigio eller Chardonnay i en Soave DOC vin.

Trebbiano di Soave siges at være den bedste af Trebbiano sorterne, hvilket jeg måske ikke er enig i, da Trebbiano Spoletino i Umbrien er ganske unik og fantastisk. Omvendt har Spoletino druen heller ikke det mindste slægtskab med hverken Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscana, Trebbiano d’Abruzzo eller andre Trebbiano sorter.

Det har Trebbiano di Soave imidlertid heller ikke, for studier fra 2001 har vist, at der næppe er et slægtskab med de andre Trebbiano sorter. Druesorterne deler alene en række ligheder som den hvide/gule farve, en sen modning, størrelsen af druerne og sukkerindholdet.

Men udover anvendt i DOC Soave vinene, så anvendes druen også i appellationer som Capriano del Colle, Castelli Romani, Colli Berici Garganega og Lugana … og druen findes da også under navnet Trebbiano di Lugana samt Turbiana.

Druen findes dermed primært i den nordlige del af Italien og altså ikke kun i Soave området. Men med Trebbiano druerne er der altid lidt forvirring, da mange producenter i Italien blot skriver Trebbiano på etiketterne, og dermed har forbrugerne svært ved at skelne, hvilke druesorter vinen reelt indeholder.

Men det med druesorter er heller ikke nemt, bl.a. har de fleste Trebbiano sorter også mange synonymer. Og ser man på Trebbiano di Soave, så finder der i Soave omkring 12 forskellige kloner af druen.

Trebbiano di Soave er knap så højtydende i markerne som Garganega, men høstes – som nævnt – senere end de fleste andre druer, typisk 35 dage senere. Vinene på druen har ofte lidt noter af mandarin, eksotiske frugter, er mere frisk og livlig end Garganega, mere tæt og har også mere fylde end dens navnebrødre som fx Trebbiano Toscana.

Chardonnay og Pinot Grigio vil jeg ikke skrive om … dem kender I sikkert alt til, og de er jo også mere internationale og dermed ikke specielle for netop Soave området.

Fælles for druesorterne i Soave er dog, at de fleste druer dyrkes på vinstokke ophængt som pergola eller tendone, hvilket også generelt er meget udbredt i Italien.

Bladene på stokkene er således horisontal orienteret højt over jorden og  drueklaserne hænger nedenunder. Det betyder en lav plantetæthed og højt udbytte pr. vinstok, hvilket er meget velegnet til kvantitet frem for kvalitet. Druerne modtager normalvis ikke optimalt sollys, da de hænger i skygge.

På billedet ovenover ser vi en mark hos Coffele, hvor der går geder i markerne … og så er det praktisk, at druerne hænger utilgængeligt for gederne, trods ihærdige akrobatiske forsøg på af nå druerne.

Soave vinene og mine erfaringer

Soave har fået sit navn fra den berømte italienske poet Dante, der for at illustrere vinens mildhed kaldte den Soave, som betyder blød eller mild … og det passer meget godt med mine oplevelser af Soave vinene, som jeg smagte under mit besøg.

Jeg smagte ingen dårlige vine og generelt overraskede vinene fra Soave med en kvalitet, som er langt højere end deres mest gængse rygte … og specielt med lidt alder på, så kommer der nogle helt fantastiske noter, som er meget spændende … måske ikke petroleum, men noget i den retning.

Med alder kommer der både de smukkeste noter af linolie, æter, honning, nødder og samtidig en smagsmæssig fedme, som om vinene havde været lagret på egefade. Et af de smukkeste eksempler, som jeg stødte på, var Suavias 2007’er Monte Carbonare … her fik man virkelig et indtryk af, hvordan en Soave vin kan udvikle sig med alder.

I næste – og sidste – blogindlæg fra Soave turen; Soave longevità smagningen af 10 udvalgte Soave vine, beskriver jeg de 10 vine, som spænder fra helt unge Soave 2018 vine til den ældste fra 2002.

Artikler

Houlberg i Soave – part 2: Historien om Soave og dens mange cru’er

Soave er – som de fleste ved – et lille hvidvinsområde nær Verona øst for Gardasøen i Norditalien. Mange kender måske Soave vinene som billige, blide og oftest lidt kedelige vine … og der er da også lavet masser af billige vine anført af en flok store kooperativer, som fortsat i dag dominerer vinproduktionen i Soave.

Med høstudbyttet på 110 hektoliter pr. hektar, så har der virkelig været fokus på fremstilling af masser af billig vin. Soave vinene har dog også været Italiens mest solgte hvidvin og 80% af produktionen sælges hvert år til omkring 70 lande i hele verdenen. I 1990’erne stod kooperativerne for 80% af Soaves samlede produktion.

Samlet udgør produktionen i dag årligt ca. 43-45 millioner flasker vin, som kommer fra Soaves samlede 7.000 hektar vinmarker. Det er omkring 3% af Italiens samlede vinmarker indenfor DOC og DOCG vienene … eller sagt med andre ord, så er Soave vinene meget udbredt i hele verdenen.

Historien

Der har altid været produceret vin i Soave … i hvert fald helt tilbage til romertiden, og det meste Soave vin blev lavet af små vingårde. I starten af 1900-tallet oplevede vinproducenterne dog kraftig øget konkurrence og det blev starten på Cantina Sociale di Soave og øvrige kooperativer.

Og i kooperativerne kunne de konkurrere på prisen. Efter anden verdenskrig oplevede Soave et sandt boom i salget og vinene var en periode de mest sælgende italienske vine i Amerika … og overgik endda Chianti.

De store kooperativer solgte vinene både på flaske og bulk, så importørerne i de forskellige lande også kunne sælge vinene under eget mærke. I 1990’erne blev Soave vinene dog overhalet af syditalienske vine.

Men de store kooperativer dominerer fortsat produktionen i Soave. Det største kooperativ Cantina di Soave har fortsat 2.200 vinavlere som medlemmer og kooperativet laver hele 48% af den samlede produktion Soave DOC og 43% af den samlede produktion Soave DOC Classico.

Men … i løbet af de seneste ti år har mange vinavlere imidlertid forladt kooperativerne og startet med at lave deres egne vine med fokus på kvalitet fremfor pris. Det vender jeg tilbage til lige om lidt, men lad os først kigge nærmere på appellationerne i Soave.

Appellationerne

Der finder 4 appellationer i Soave … og selvfølgelig alle gældende for hvidvine. Der er Soave DOC, Soave Classico DOC, Soave Superiore DOCG samt Recioto di Soave DOCG.

Lad os lige gennemgå appellationerne, som blev oprettet i 1968, og lad os starte med druerne, idet en Soave vin generelt skal indeholde mindst 70% Garganega og maksimum 30% Trebbiano du Soave, men der må også godt være  Chardonnay og/eller Pinot Bianco i blendet samt op til 5% lokale ikke-aromatiske grønne druer.

Derudover gælder der følgende regler

Soave DOC

Her skal druerne komme indenfor DOC området og høstes med  maksimalt høstudbytte på 105 hektoliter pr. hektar. Skal derudover indeholde mindst 10,5% alkohol og være lagret i mindst 2 måneder. Der laves årligt omkring 30 millioner flasker Soave DOC vin.

Soave Classico DOC

I en Soave Classico kommer druerne nu ikke primært fra den flade, lavtliggende marker, men også fra skråningerne. Her må høsten maksimalt udgøre 98 hektoliter pr. hektar, alkoholprocenten skal være mindst 11,0% og vinen lagret mindst 4 måneder. Årlig produktion udgør 12 millioner flasker.

Soave Superiore DOCG (gik fra DOC til DOCG i 2001)

Her kommer druerne primært fra de stejle skråninger og udbytte fra høsten må også maksimalt udgøre 70 hektoliter pr. hektar, mens alkoholprocenten skal udgør 12%, mens vinen nu skal være lagret i mindst 6 måneder. Produktionen af Soave Superiore DOCG udgør alene 665.000 flasker hvert år.

Recioto di Soave DOCG

Dette er den nyeste appellation, som blev vedtaget i 1998. Det er en sød dessertvin, som laves på samme druesammensætning, som de øvrige vine, men druerne hænger længere på vinstokke og tørrer, hvorved der kommer langt mere sødme. Der laves årligt 120.000 flasker Recioto di Soave.

Derudover findes der faktisk også lidt Soave DOC Spumante og en ganske lille appellation, som hedder Soave DOC Colli Scaligeri, som dog regnes for en subzone under Soave DOC, men udenfor Classico området.

Tilføjelsen Colli Scaligeri refererer til, at vinen produceres i et begrænset område omkring byerne San Martino Buon Albergo, Lavagno, Cazzano di Tramigna, Soave, Montecchia di Crosara, Roncà, Monforte d’Alpone og Caldiero.

De nye producenter og cru’erne

I dag er der kommet langt flere selvstændige vinproducenter, som satser benhårdt på kvalitet, nogle helt traditionelle, økologiske eller biodynamiske og de står udenfor kooperativerne og forsøger at slippe ud af kooperativernes skygge, hvilket kan være en svær opgave, da de jo fortsat fylder rigtigt meget i markedet.

Der findes i dag omkring 190 selvstændige vinproducenter, men over 2.870 vinavlere i Soave. Og ud af de 190 producenter, så findes der alene 50 med tappeanlæg, så på den måde er det et område, som er meget gennemskueligt.

Men lige nu er kvaliteten af vinene fra disse producenter bedre end nogensinde i kraft af mange års bevidst og målrettet fokus på høj kvalitet. Det dygtige håndværk hjælpes også på vej af en helt specielt terroir, som de færreste nok kender så meget til.

Soave området er nemlig domineret af to slags undergrund … en vulkansk med mørk basaltisk jord og en lys med kalksten, hvilket du kan se på kortet nedenunder. Den lange lyse areal i midten er en dal igennem midten af Soave, hvor skråningerne på hver siden af dalen byder på masser af vulkansk jord, som er markeret med den mørke farve, men den lyse farve er den kalkstensholdige jord.

Sammen med etableringen af Soave Superiore DOCG begyndte Soave også at kortlægge deres vinmarker og identificere de bedste vinmarker eller – efter fransk forbillede – de bedste crus, i håbet om, at løfte og skille sig mere ud end blot de lidt mere udvandede DOC og DOCG betegnelser.

Man har opdelt det bedste område i 33 cru’er, som hver især har deres helt eget unikke terroir. Jeg skal nok lade være med at trætte jer med navnene på alle 33 cru’er, men de har navne som fx Corte Durlo, Castelcerino, Fittà, Carbonare og Broia.

Jeg skal nok senere skrive og anmelde nogle vine fra nogle af cru’erne, men skal man generalisere, så er vinene fra den sorte, lava-fyldte, basaltiske jord typisk lidt fede, mens vinene fra den hvide, kalkstensholdige jord er lidt slankere.

Begge er dog typisk vine, som optimalt kræver 2-3 år på flaske for at udvikle sig helt perfekt … men faktisk kan tåle langt længere lagring, men det vender jeg tilbage til i blogindlægget om Soave longevità smagningen af 10 udvalgte Soave vine.

Soave er dog ikke nået så langt som fx Bourgogne med deres cru’er, så det vil være svært – om ikke umuligt – at identificere, at en vin fra et af de 33 crus. Men den udfordring gælder jo også andre områder … kan man smage, at vinen er fra en bestemt mark eller en fra en bestemt producent?

I Soave er der samtidig kun få vinproducenter, som ejer masser af marker, så for forbrugerne er det også svært – eller umuligt – at lære Soaves mange cru’er at kende. For os handler det nok mere om, at finde de gode producenter … det er i hvert fald mit råd, kig efter producenten og så efterfølgende hvorfra vinen kommer.

Jeg fik noteret følgende vinhuse, som var spændende … Suavia, Coffele, Inama, Balestri Valda, Portinari, Gini, Fornaro, Sandro de Bruno og Vicentini Agostino, men der er sikkert mange flere.

Artikler

Houlberg i Soave – part 1: Et splash and dash vinøst besøg i hvidvinsland

Houlberg har sat sig lidt ned … fundet en plastikstol i det gamle Palazzo del Capitano på Via Giulio Camuzzoni. Den helt moderne, spinkle, stabelbare og ubekvemme stol står i skærende kontrast til det gamle, solide og imposante palads, der ligger midt i den gamle middelalderfæstning, som er den centrale del af Soave by.

Men den tjener et formål – altså den algegrønne plastikstol. Vinbloggerens ellers livfulde ben er allerede trætte, men det har også været en hård tur og et kort ophold i Soave vinland … et splash and dash besøg, hvor jeg grådigt har suget alle indtryk begærligt til mig og behændigt løbende undgået at falde omkuld af træthed.

Men netop i denne stund – i gården af Palazzo del Capitano – har jeg over en time at fordrive på den algegrønne plastikstol, for kl. 14.30 bliver jeg afhentet, kørt til Verona lufthavn … og starten på den lange rejse retur hjemover.

Mens jeg så sidder og venter i det store palads, som blev bygget i det 14. århundrede af Cansignorio della Scala og under det venetianske herredømme over regionen, var residens for kaptajnerne … som var de højeste lokale myndigheder, så kan jeg jo forsøge at gøre det mere bekvemt på stolen … og reflektere over besøget.

Den første del klares nemt, for på et par borde står der vine fra omkring 30 vinproducenter, og da jeg dagen forinden på ingen måde nåede at smage alle vinene, så er der nu både tid og ro til at smage et par glas, fordybe sig og tage lidt noter. Det gjorde med det samme ventetiden langt mere bekvem.

Hvad fanden laver Houlberg i Soave?

Årsagen til, at jeg var endt på en plastikstol i Soave var, at det store vinøse udland tilsyneladende igen havde fået øje på min lille vinblog. I hvert fald blev jeg for et par måneder siden inviteret af den yndige Irene Graziotto til at komme til Soave til deres Soave Stories … en markedsføringsevent; Volcanic Wines Press Tour.

Bag invitationen stod Consorzio Tutela Vini Soave … et konsortium af vinproducenter i Soave. De havde inviteret 60 vinjournalister fra hele verdenen til Soave Stories, hvor de specielt ville vise Soave hvidvinenes store holdbar og udvikling samt fortælle om de forskellige terroirs og cru’er.

Soave Stories – Volcanic Wines Press Tour var en 4 dages tur fra fredag til og med mandag, hvor søndag og mandag primært var afsat til besøg hos producenter, dog krydret med et par foredrag … men ak … min kalender viste en konfirmation om søndagen.

Men med velvillighed fra Irene Graziotto kom jeg med på en halv tur, og kunne således deltage hele fredagen og det meste af lørdagen … og sådan blev det. En hurtig tur og et hurtigt – men meget lærerigt – indblik i Soave og hvidvinene fra området.

Lidt et hårdt program … kør selv til lufthavnen i Hamburg, mellemlanding i Frankfurt og så destination Verona, hvor jeg sammen med et par andre vinjournalister blev afhentes og bragt i rasende fart til Soave by, som vi ramte lidt før kl. 10.00, lige i tide til en powernap på hotellet inden programmet gik i gang kl. 12.30 … troede jeg da, for hotelværelset var først klart over middag.

Så der stod vi så … en flok vinjournalister, herunder Alice Gundlach, en freelance journalist fra Wein und Markt i Mainz, den rare Torge Thies fra vinbutikken Die Weingaleristen i Hamburg, to canadier bl.a. John Szabo fra WineAlign i Toronto og så én, som var importør af vine fra netop Soave … ja og så den danske vinblogger.

John Szabo er i øvrigt eksport i netop vulkanske vine. Han er MS, hvilket står for Master Sommelier og har udgivet flere vinbøger, bl.a. bogen Pairing Food and Wine For Dummies, bogen Sommelier Management og senest Volcanic Wines, Salt, Grit and Power.

Efter en kort kop kaffe, som jeg i øvrigt fortsat skylder John Szabo 2€ for, så greb den ene canadier telefonen og fik lige hurtigt arrangeret en lille vinsmagning hos et af de huse, som han importerer vine fra.

Det var hos søde Chiara Coffele fra Azienda Agricola Coffele … en vingård, som vi i øvrigt senere skulle besøge om eftermiddagen. Men i deres smagelokale centralt i byen fik vi en kanon smagning, men den skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til.

Programmet for de to dage i Soave

Samlet kom mit program for det lille, komprimerede ophold derfor til at se således ud:

Fredag
  • Velkomst og frokost på Residence Ai Capitelli
  • Besøg på Rocca Sveva, som er den del af det monsterstore kooperativ Cantina de Soave
  • Besøg på Azienda Agricola Coffele
  • Soave Seven: la riflessione … et dødsygt foredrag
  • Soave Seven: la degustazione … smagning af Soave vine i både årgang 2018 og 2011 fra 30 forskellige producenter
  • Gala dinner
Lørdag
  • Soave longevità, en smagning af 10 udvalgte Soave vine, som kommenteres af Wine Enhusiasts italienske vinskribent Kerin O’ Keefe samt Sandro Gini, som talsmand for Consorzio Tutela Vini Soave.

Højdepunkterne var klart de to besøg, smagningen af de 10 udvalgte vine og så at smage Soave vine med alder … og her overraskede vinene mig virkelig, men det skal jeg nok vende tilbage til i de kommende blogindlæg, nemlig:

Derudover kommer også et par blogindlæg fra de to besøg, som jeg nåede på turen, nemlig hos producenterne Azienda Agricola Coffele samt Rocca Sveva aka Cantina de Soave.

Den italienske punktlighed var … italiensk, så programmet om fredagen blev lidt forskubbet. Det betød desværre, at vi først ankom til smagningen Soave Seven: la degustazione med de 30 producenter knap to timer senere end forventet.

På det tidspunkt var der også åbnet op for andre besøgende og det gjorde smagelokalerne alt for overfyldte, så det var svært at komme frem eller tilbage, svært af smage og uden borde samtidig umuligt for en jysk vinblogger at sætte sig ned og lave notater.

Jeg fik dog snakket med et par producenter, smagt nogle vine … men heldigvis, så fik jeg så til gengæld muligheden for at smage vinene i ro og mag her dagen efter på min algegrønne plastikstol i gården af Palazzo del Capitano. Total alene-tid med vinene fra dagen før … eller næsten, for det var resterne, men absolut et tilstrækkeligt grundlag for en nærmere vurdering af Soave vinene.

I vil derfor også i den kommende tid her på vinbloggen få mine beskrivelser og anmeldelser af alle de vine, som jeg smagte under enten fredagens småkaotiske Soave Seven la degustazione eller lørdagens mere afslappende fordybelse.

Et fint indblik i Soave og nye relationer

Det blev således fint indblik i Soave vinene, og selvom jeg måske kun har kradset lidt i overfladen, så er jeg blevet en tand klogere. Og der er flere konklusioner, bl.a. at Soave er mere end store kooperativer, selvom de fortsat fylder alt for meget, at Soaves terroir virkelig er forskelligartet og spændende samt at vinene virkelig modnes fabelagtigt.

Jeg mødte også en håndfuld danske vinjournalister, bl.a. den rare Kim Bretov Jakobsen, som har vinbloggen Vinstyrke2 og tidligere har arbejdet for Theis Vine.  Jeg fik også snakket kort med Jørgen Aldrich, som var redaktør af bladet Sommelier’en og ellers har skrevet for Fyens Stiftstidende og Vinavisen.

Den største tak går dog klart til de to vidunderlige kvinder Irene Graziotto samt Chiara Maria Mattiello, som totalt nærværende fik hele arrangementet til at klappe. På billedet ovenover ser i Chiara forklare, hvad vi skal som næste punkt … jeg fik desværre ikke et billede af Irene.

Igen har jeg tabt en del af mit hjerte til vinområde, og vil lige overveje, om jeg til sommers ferietur til Gardasøen, lige skal smutte en tur forbi Soave … og måske lige besøge et par producenter mere. I hvert fald er det sidste glas Soave vin ikke drukket endnu … så skal derude.

Vinanmeldelser

2016 Luddite Wines, Saboteur, Western Cape, Sydafrika

2016 Luddite Wines, Saboteur, Western Cape, SydafrikaEn sabotør er en vandal, skadevolder og et uroelement … men kan også være en helt, som fx sabotørerne under anden verdenskrig. Denne Saboteur er også en provokerende dejlig vin, som kommer fra vinhuset Luddite Wines.

Det er vi stødt på tidligere her på Houlbergs Vinblog, men det var helt tilbage i 2013, da jeg smagte deres 2009 Shiraz.

Vinhuset ligger lige tæt på den lille by Bot River på de østlige skråninger af Houwhoek bjergene omkring 30 kilometer fra Atlanterhavet i Western Cape.

Luddite Wines drives af ægteparret Niels og Penny Verburg, som begge kommer fra Sydafrika. Som ung startede Niels sin uddannelse som ønolog på Elsenburg Agricultural College i Sydafrika, og her blev han forelsket i Shiraz druen.

Efter endt skoletid flyttede parret til Europa, mens Niels rejste verden rundt som flyvende vinmager for vinhuse i både Frankrig, Chile, New Zealand, Australien og Grækenland inden de i 1995 vendte retur til hjemlandet.

Der startede Niels som vinmager hos Beaumont inden drømmen om egen vingård gik i opfyldelse, da han sammen med konen købte den lille vingård, som han døbte Luddite.

Penny tager sig af vinmarkerne, mens Niels primært fokuserer på hans foretrukne drue Shiraz. Den første årgang af Luddite Shiraz blev udgivet i 2000, men senere er der også kommet flere vine i sortimentet.

Parret har samlet 16 hektar og laver alene 4 forskellige vine, nemlig fortsat Luddite Shiraz, en hvid Luddite Chenin og så Saboteur i en rød og hvid udgave.

Her smager vi Saboteur i en årgang 2016, hvor blendet består af 54% Shiraz, 32% Cabernet Sauvignon og 14% Mourvedre, men det varierer lidt fra år til år. Druerne kommer fra 7 forskellige vinmarker og er høstet over en periode fra 9. februar til 9 marts. Alle druer håndplukket, ingen kunstgødning eller kemikalier.

Vinen er lavet første gang i årgang 2009 og Niels sigter efter en moderne vin med lidt referencer til Rhône.

Cabernet Sauvignon og Mourvedre druerne har gæret i åbne gæringskar af eg med regelmæssig punch-down, men Shiraz druerne har gæret i rustfrie ståltanke og efterfølgende gennemgået malolaktisk gæring i egetønder.

Vinen er også lagret 12 måneder på barriques, heraf 30% nye fade og først derefter er vinen samlet aka blandet. Det er første år, hvor der er så stor mængde Cabernet Sauvignon. Der er lavet 32.840 flasker af vine … de fleste med prop, men også en del med kapsel som vi kender fra øl eller sodavand. Denne her har prop.

Waow … sikke en fed, dekadent og overdrevet frugt, masser af solbær, blåbær, engelsk lakrids, mørk skovbund, godt med eg, total bundløs dybde, lidt mælkede noter, flæsk, bacon, tørrede urter og krydderier og en sprællevende mørk syre. Her forstår man måske lidt referencerne til Rhône. Masser af mørk frugt.

I munden byder vinen på lidt peber, er lidt stærk, så det brænder en smule, men vinen er også meget ung endnu, så et par år i kælderen vil ikke skade den. Der er dog også lidt fed fadsødme, som opvejer … nærmest opsluger alkoholen, gør vinen meget kompleks og smukt balanceret. Det er fortsat en vin med skrald på, men slet ikke med marmeladefedme eller for overdone, men har syrlig nerve, svag sødme … men syren fortsætter i en lang og frugtrig eftersmag.

Forhandles af Nemlig.com, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Herdade do Rocim, Amphora Branco, Alentejo, Portugal

2017 Herdade do Rocim, Amphora Branco, Alentejo, PortugalDet er ikke mere end et par uger siden, at jeg sidst smagte en vin fra det portugisiske vinhus Herdade do Rocim, der ligger lidt nordøst for den lille by Cuba i Alentejo regionen. Og det sker igen med denne Amphora Branco.

Vinen er lavet efter oldgamle traditioner fra underregionen Vidigueira i Alentejo. hvor man lavede vinene i store lerpotter. Det har vinmagerne Catarina Vieira og Pedro Rebeiro også gjort med denne Amphora Branco, som er lavet på et blend af 40% Antão Vaz, 20% Perrum aka Pedro Ximénez, 20% Rabo de Ovelha og 20% Mateúdo.

Vinificering er simpelthen sket i store Amphora krukker uden temperaturkontrol og en gæring alene med druernes naturlige gærceller, men efter endt fermentering er vinen dog lagret 3 måneder på flaske inden frigivelse.

Duften er lidt varm med akaciehonning, honningmelon, fersken, abrikos, gule æbler og grapefrugt … måske endda en smule oxidativ. Der er en smule animalsk over vinen, som har en tyngde og fedme, havvand, salt, røg, nøder, skocreme, læderfedt samt nogle søde krydderier.

I munden har vinen også en smule fedme, men har ellers et frisk, lidt bittert bid med krydderier, pæn tørhed, salt og en syre, som lige præcis klarer jobbet, men ellers virker lidt til den flade side. Det er lidt lemon, saltede mandler, mineraler og faktisk en meget smagfuld vin. Det er ikke mainstream, men hvem gider også at være det? Meget blød og smooth.

Importør er AMKA, som henviser til nærmeste forhandler på tlf. 86419600.

 Vinanmeldelse 4,5/7

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger