2017 Tenuta Sette Ponti, Oreno, Toscana, Italien

2017 Tenuta Sette Ponti, Oreno, Toscana, ItalienOreno er topvinen hos det historiske vinhus Tenuta Sette Ponti og betegnes af flere som den måske den mest oversete Supertoscaner … et klassisk Bordeaux blend.

Tenuta Sette Ponti er en ældre, storslået ejendom, der ligger i et fjernt og uspoleret område af Chianti meget tæt på Castiglion Fibocchi og Arno-floden mellem Firenze og Arezzo. Vingården har tidligere tilhørt medlemmer af den italienske kongefamilie, men har siden 1950’erne været ejet af Moretti Cuseri familien. De første 60 hektar jord købte Alberto Moretti Cuseri direkte af de to prinsesser Margherita og Maria Cristina af Savoy-Aosta.

Navnet Tenuta Sette Ponti er en henvisning til de syv berømte middelalderlige broer, der krydser Arno-floden mellem Arezzo og Firenze. Den mest berømte af dem broerne, nemlig Ponte Buriano, kan i øvrigt ses i baggrunden af Leonardo da Vincis verdenskendte maleri af Mona Lisa.

Det er i dag Antonio Moretti Cuseri som driver det store gods, der i dag er på 300 hektar jord, hvoraf 54 hektar er vinmarker.  Antonio overtog godset fra sin far i slutningen af 1990’erne og begyndte straks efter at producere sine egne vine.

Udover Tenuta Sette Ponti, så har Antonio også investeret i yderligere to Bolgheri vingårde, hvilket er Orma syd for Livorno samt Poggio al Lupo, der ligger i Magliano tæt på Grosseto. De to ejendomme er på henholdsvis 7,5 og 45 hektar, mens vinmarkerne samlet er på 20,5 hektar på ejendommene.

Oreno er topvinen fra Tenuta Sette Ponti ejendommen, og det er som nævnt en IGT supertoscaner lavet som et Bordeaux blend med 50% Merlot, 40%, Cabernet Sauvignon og 10% Petit Verdot. Vinen har sit navn efter floden, der krydser Tenuta Sette Pontis jorder.

Druerne høstes fra op til 75 år gamle vinstokke, der er plantet 250 meters højde og lavet med 25 dages fermentering ved kontrollerede temperaturer efterfulgt af en maceration. Herefter er vinen lagret 18 måneder på franske barriques og yderligere 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Moden næse med lidt bordeauxfile trækninger … både jord, skovbund, cigaræsker, solbær, brombær, blommer, lidt fed og så næsten syltetøjstyk suppleret med toast, tobak, bagepulver, tørre krydderier, svagt lidt mentol og endda en ung balsamico. Der er også pænt med fad … sådan lidt nyt træ og svagt en snert vanilje.

Nøj, det smager godt. Det er igen Bordeaux, men bare med en så lækker og nærmest balsamisk fin syre, meget frisk og mørk frugt, en frisk frugtsyre og så samtidig virkelig tør. Der er totalt stramme og lidt pebrede tanniner, tør, unge, barnlige og juvenile.

Vinen er lidt som at få i pose og sæk … både den mørke, elegante frugt, som man finder i Bordeaux og så en syre samt tanninbid, som bare er virkelig italiensk. Det smager rasende godt og er samtidig en vin, som burde ligge og småsnakke med sig selv i kælderen mange år endnu, men det smager altså også rigtigt godt nu. Det er et sted lige mellem 5,5 og 6 fine fingre.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 599 kr., mens prisen er 549 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2018 Weingut J. Neus, Spätburgunder Muschelkalk, Rheinhessen, Tyskland

2018 Weingut J. Neus, Spätburgunder Muschelkalk, Rheinhessen, TysklandNæste Neus vin er ægte Spätburgunder og som den foregående også en Gutswein, for vinen er nemlig vinhusets Spätburgunder Muschelkalk i årgang 2018.

Spätburgunder Muschelkalk er  Neus’ eneste rødvin af husets Gutsweine. Druerne til vinen kommer fra marker rig på den særlige kalksten, som kaldes Muschelkalk … et klippelag med en slags skalbærende kalksten med banker sammensat af fossile skaller, som ligger over den ældre Buntsandstein og under den yngre Keuper kalksten.

Vinen er lavet ved, at druerne først spontangærer i 20 dage på Stückfass 600 liter egefade og efter endt fermentering er vinen så lagret på store egefade i 20 måneder i Neus’ gamle hvælvede kælder. Vinen har 0,1 gram restsukker pr. liter.

Og det er ikke bare en hvilken som helst vinkælder, at vinen er lagret i, for Neus’ vinkælder – der größten Gewölbekeller – blev bygget i 1894 og er den største i Rheinhessen. I kælderen under vinhuset ligger der tønder med en kapacitet på 1.000 liter. De ældste af tønderne stammer fra 1893 og 1897 og har været i brug siden starten af kælderen.

Næsen er markant anderledes end Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs, virkelig bondsk, animalsk, biodynamisk med sved, kompostbeholder, mælkede og yoghurtagtige noter, en tung fugtig frugt, mørke kirsebær, sur/søde sokker, røg, ristede noter, tobak, spændstig fedme … næsten lidt Gamay Beaujolais elementer og dernæst en lille drilsk grøn og luftig prikken.

I munden er det en Spätburgunder med både syre, kant, peber og saftig fyldighed. Det er en stor historie … lidt det man ude på landet vil kalde en frisk knejt. Det er en tonser. I smagen er frugten næsten endnu mørkere, sorte kirsebær, jordbær, solbær, meget saftig og bondsk. Det er ingen letbenet Spätburgunder elegantier, men har  nærmere tykke ben, muskler og et solidt saftigt tråd.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen er 129 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

2018 Weingut J. Neus, Chardonnay, Rheinhessen, Tyskland

2018 Weingut J. Neus, Chardonnay, Rheinhessen, TysklandVinene fra Weingut J. Neus får mere og mere opmærksomhed. Og dermed er ejeren Christian Schmitz sammen med sit team Lewis Schmitt og vinmageren Toni Frank allerede godt på vej med deres mål fra 2012 om at føre vingården tilbage til sin storhedstid og lave Tysklands bedste rødvine. Vi starter dog lige med at smage en hvidvin fra Neus, nemlig deres 2018 Chardonnay.

Vingården har jeg stødt på nogle gange tidligere og samtidig også skrevet historien om vingården, der i 2012 blev købt af Christian Schmitz fra Mainz. Den historie kan du læse om i et af de øvrige blogindlæg om Weingut J. Neus.

Vingården ligger i Ingelheim i Rheinhessen. Byen betragtes som en rødvinsby … ein Rotweinstadt, da man specielt har lavet rødvin her siden den romerske kejser Karl den Stores tid, altså sidst i det 700. århundrede og det har ikke ændret sig.

Men Schmitz, Schmitt og Frank laver også hvidvine, både på Weissburgunder, Silvaner, Riesling og Chardonnay. Og det er netop deres basis Chardonnay, som vi nu smager, altså en Gutswein, som er lavet med spontangæring på 600 liters halbstück egefade og har ligget på gærresterne i 8 måneder inden aftapning. Vinen har 1,2 gram restsukker pr. liter.

Sikke da en tillokkende duft … det er en helt skuffe fyldt med eksotiske frugter, specielt ananas, men også mango, lemon, grillede citroner samt et skab fyldt med inderlighed, nødder, lidt røg, kalk, vaniljekranse og salte mineraler.

I munden er det en slank, rank og elegant Chardonnay helt uden overfed fad overvægt. I stedet er der lemon, citroner og umodne grønne æbler, en hylde med virkelig frisk syre, tør, mager, livlig og sprudlende … lidt som at slå på en triangel, hvor de høje toner simpelthen bare klinger rent og længe.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen er 149 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Tenuta Bosco, Piano dei Daini Etna Rosso, Sicilien, Italien

2017 Tenuta Bosco, Piano dei Daini Etna, Sicilien, ItalienNår nu man er små opstemt, hvorfor så ikke åbne endnu en Etna vin og håbe på samme lette burgundiske lethed? Det blev en Piano dei Daini Etna Rosso fra vinhuset Tenuta Bosco.

Vinhuset ligger utrolig tæt på det forrige vinhus, faktisk kun knap 1-2 kilometer fra Tenuta di Fessina lidt nord for den lille by Rovittello i Castiglione di Sicilia på den nordlige side af Etna.

Tenuta Bosco er etableret i 2010 af ægteparret Sofia og Concetto Bosco, som begge forelskede sig i området på nordsiden af Ertna og købte en gammel ejendom, som de startede med at restaurere.

De har i alt 10 hektar vinmarker til ejendommen, og markerne strækker sig mellem Piano dei Daini i Solicchiata samt Santo Spirito i Passopisciaro med enkeltmarkerne Piano dei Daini og Vigna Vico med op til 150 år gamle vinstokke.

I markarbejdet har man allieret sig med den lokale agronom Salvo Giuffrida, mens den verdensberømte vinmager Carlo Ferrini konsulterer parret i vinproduktionen.

Denne Piano dei Daini Etna Rosso er lavet på 90% Nerello Mascalese og 10% Nerello Cappuccio. Efter høsten er druerne omhyggelig sorteret, hvorefter der sker afstilkning, en let presning, og så gæring i rustfrie ståltanke ved kontrolleret temperatur i 15 dage med daglig omrøring.

Efter den malolaktiske fermentering blev vinen modnet i franske 700 liter tonneau egetræsfade i 10 måneder, hvorefter vinen lagrer yderligere 3 måneder i ståltanke og så mindst 6 måneder i flasken.

Næsen er ikke helt så animalsk og vild, men har også en smuk og indbydende lethed. Der kommer også et lille snert af noget, som er bondsk og kan minde om Beaujolais med pæn saftighed, kirsebær, jordbær, tranebær, blæk, røg, læder og lakrids. Fra start mærker man allerede i næsen, at vinen har været lagret på eg, for den bliver en snert tungere med nogle dybere aromaer samt aftryk fra fadene med kanel, kaffe og igen nogle lidt mellemøstlige krydderier.

Smagen er vildt lækker … meget tør. Der er pænt med syre og tanniner, men man hæfter sig først og fremmest ved, at frugten er meget frisk, syrerig og så alligevel saftig. Der er hindbær, kirsebær, boysenbær, skovbund, røg og virkelig elegant. Den har helt sikkert nogle karaktertræk fra både Beaujolais og Bourgogne, selvom den har flere krydrede noter, salte mineraler og en kæk lille balsamisk sødme i eftersmagen. Og nu er jeg fortsat opstemt … Etna rocks!

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 279,95 kr., mens prisen er 229,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7

2018 Tenuta di Fessina, Laeneo, Sicilien, Italien

2017 Tenuta di Fessina, Laeneo, Sicilien, ItalienSmid lige, hvad du har i hænderne og lyt efter. For denne 2018 Laeneo fra det lille vinhus Tenuta di Fessina er en lille og prisoverkommelig perle med burgundisk lethed og lavet på den lettere oversete Nerello Cappuccio drue på skrænterne af den aktive, småaggressive og 3.323 meter høje vulkan Etna på Sicilien. Slam.

Tenuta di Fessina er vi stødt på før her på Houlbergs Vinblog da jeg smagte en Erse Etna Rosso fra vinhuset. Dengang var jeg ganske begejstret, men den topper jeg sgu lige med denne Laeneo. Den er også nem at blive forelsket i, men det vender jeg tilbage med.

Vinhuset Tenuta di Fessina ligger ved den lille landsby Rovittello i Castiglione di Sicilia på den nordlige side af Etna. Det drives af Silvia Maestrelli, som kom til området i 2006 og siden 2007 har lavet vine på druer opkøbt af række vinavlere i området. Det er Silvia, som I kan se på billedet ovenover.

Til at hjælpe med produktionen af vinene har Silvia hyret Federico Curtaz, som bl.a. tidligere gennem 15 år har arbejdet som højre hånd for Angelo Gaja i Barbaresco.

Denne Laeneo er lavet på 100% Nerello Cappuccio fra en 1,5 hektar vinmark ved Biancavilla, som ligger i 900 meters højde og er plantet tilbage i 1970. Efter høsten er druerne først sorteret grundigt, og så afstilket og knust inden en kold premaceration i 48-72 timer ved 12 grader. Derefter er vinen gæret i rustfrie ståltanke og har efter endt fermentering ligget sur lie i 5-7 dage, hvorefter vinen så flasket og lagrer mindst 1 år på flasken. Der er lavet beskedne 600 flasker.

WAUW … omgående tænker jeg på biodynamisk Beaujolais og slet ikke Nerello Cappuccio fra Sicilien. Der er krudt og ukrudt, bondsk charme, saftig og landlig, animalsk, masser af frisk lys frugt, jordbær, kirsebær og tranebær. Vinen har i næsen et let tråd, lys, smooth som fx en Beaujolais eller Bourgogne, men samtidig med liflig landlige noter, hvor der også bringer lidt mellemøstlige krydderier samt læder med i puslespillet. Det er en glad, let og farverig næse.

Det kan jeg fucking godt li’ er min første tanke, da jeg får vinen i glasset, for den smager sgu tæskegodt. Hvis vinen var en dame, ville det helt sikkert være en fin, frisk og ubekymret glædespige, masser af søde kys og kærlighed, en krydret tørhed, som river mine tanker om både Beaujolais og Bourgogne væk, men en sart, svag syre gør Laeneo yderst drikkevenlig. Overrasket, overrumplet, overbevist, overglad, overklasse og overjordisk.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 189 kr., mens prisen er 169 kr. ved køb af 6 flasker. En prisbasker, der – hvis der findes bare lidt retfærdighed i denne verden – bør rives ned af hylderne.

Vinanmeldelse 6/7

2019 Domaine Sipp Mack, Pinot Noir Rosé d’Alsace, Alsace, Frankrig

2019 Domaine Sipp Mack, Pinot Noir Rosé d’Alsace, Alsace, FrankrigHvis jeg skulle drikke et glas rosé med et par vinmagere, så skulle det være Jacques Sipp fra Domaine Sipp Mack og hans datter Carolyn, for Jacques er virkelig rar og sjov, mens hans datter både er køn og dygtig. Og så kunne vinen passende være denne 2019 Pinot Noir Rosé d’Alsace.

På etiketten af vinen er der –  typisk for Alsace – en stork, da den udbredte, langbenede fugl næsten er synonym med Alsace. Storken har redder i næste hver lille by i Alsace. Det er en vin, som er lavet efter en idé fra Carolyn, lavet udelukkende på Pinot Noir druer, der er høstet ved perfekt modenhed midt i september.

Vinen er lavet med en indledende kold maceration af de afstilkede druer i en kort periode. Derefter presses druerne og mosten gærer videre i temperaturkontrollerede ståltanke uden nogen former for malolaktisk gæring.  Vinen er så tappet på flaske i løbet af det efterfølgende forår og den har 2,7 gram restsukker pr. liter.

Næsen er let, lys og ubekymret med jordbær, jordbærgrød, måske endda lidt rabarber og hyben. Der fornemmes en svag krydret syre, men den er hverken vild eller dominerende … nærmere lidt sagte. I stedet en lille tone af blomster eller god skyllemiddel. Frisk.

I munden er der lidt mere sødme, end jeg lige havde ventet, men det gør vinen meget omgængelig og bredtfavnende. Igen kommer der et tørt krydret element, lidt grape, jordbær, fennikel, hyld og så lige en smule peber, der lige markerer sig i smagsspekteret.  Server den på terrassen en sommeraften og alle bliver sommerkåde.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 129 kr., mens prisen er 89,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7

2017 Bodegas Shaya, Shaya Habis, Rueda, Spanien

2017 Bodegas Shaya, Shaya Habis, Rueda, SpanienShaya er en af Juan Gil Bodegas Familiares mange vingårde, som jeg ikke tidligere har skrevet om. Men det kan jeg passende gøre nu, da jeg har fået et glas Shaya Habis i hånden … en hvidvin, der er lavet på ren Verdejo.

Bodegas Shaya ligger ligger et par hundrede meter udenfor den lille by Aldeanueva del Codonal i Segovia provinsen i vinområdet Rueda i Spanien.

Vinhuset er grundlagt i 2008 af Juan Gil Bodegas Familiares i et partnerskab med Enrique Busto og de har sat den unge, australske vinmager Belinda Thomson i spidsen for projektet. Hun har tidligere arbejdet for Crawford River Winery, der – som på Bodegas Shaya – producerer hvidvine.

På Shaya har de 30,5 hektar vinmarker, hvor der udelukkende er meget gamle Verdejo vinstokke. Jorden er tør og nærmest gammelt floddelta med grus, sandjord og et dybere lag ler. Det giver basis for 3 forskellige Verdejo vine, hvor denne Shaya Habis er topvinen.

Druerne til vinen kommer fra de ældste vinstokke og vinen lavet med gæring i egefade. Efter endt fermentering er vinen lagret 8 måneder sur lie i 500-600 liter franske egefade.

Duftmæssigt er det en fed, aromatisk og vildt velduftende vin, nærmest overmodne pærer, saftig fersken, papaya, honning, nødder, bivoks, søde krydderier, laurbærblade … virker næsten helt olieret og måske endda med en svag oxydering. Der er lakridskonfekt, lidt mynte, røg, vanilje, meget tæt og nærmest ekstraheret.

I munden overrasker vinen med at smage noget anderledes, end forventet ud fra duften. Det er en tæt, fed bombe af en hvidvin, en monstrøs, røget og sødkrydret vin. Det er eksotiske frugter på epo, grapeskal, grillede limefrugter, tørret abrikos, som spiller sammen med en spinkel og fin lille syre. Det er en buttet dame, som danser jazzballet og slipper vildt godt afsted med det. Cremet, korpulent, velnæret, krydret, blomster- og farverig og så alligevel i spinkle satinfarvede tåspids balletsko.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 249,95 kr., mens prisen er 175 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Weingut Bernhard Koch, Spätburgunder S, Pfalz, Tyskland

2017 Weingut Bernhard Koch, Spätburgunder S, Pfalz, TysklandWeingut Bernhard Koch fik mig til at tabe underkæben, da jeg smagte hans 2016 Hainfelder Kirchenstück Pinot Noir. Nu gør han det igen, nemlig med denne 2015 Spätburgunder S, som oss’ er en rigtig prisbasker. Den er bare tossegod.

Druerne til vinen kommer fra forskellige af Kochs marker mellem Hain­feld og Wey­her. Den er lavet med maceration og gæring i store tanke. Efter endt fermentering er vinen lagret i brugte barriques, men hvor lang tid fremgår dog ikke. Det er dog vigtigt for Koch, at hans vine bliver modne i flaskerne inden salg.

Uha …. igen svært begejstret. Det første er farven, som er smuk transparent teglfarvet i glasset. Tjek. Der er først en sød animalsk kostald, hvor der samtidig er pænt med fadpræg, men også en rank, røget og virkelig smuk, nedringet ryg. Hun viser sig frem allerede fra første snif, høj på frisk frugt, kirsebær, krydderier … det er faktisk utroligt elegant og suppleres med noterne fra fadene, altså både kanel, vanilje, men helt uden at blive gumpetung.

Smagsmæssigt laver hun trutmund, og det er forståeligt, for det smager vitterhed som et luftigt, sødt kys. Frugten er let og frisk, igen kirsebær, lidt hindbær, peber, syren er ikke anmassende og det er de blide tanniner heller ikke. Det er dog fortsat en rank, frisk, drikbar Spätburgunder med voldsomt store kvaliteter … og man fristes næsten til at sige, at denne model S – som hos Mercedes Benz – vitterlig er fabelagtig lækker. Deutsche Qualität. Far er glad!

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 149 kr. og dermed lidt at et superkøb.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2015 Weingut Weedenborn, Westhofener Kirchspiel Riesling, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut Weedenborn, Westhofener Kirchspiel Riesling, Rheinhessen, TysklandIndrømmet … jeg er blevet en kende bjergtaget af vinene fra den innovative winzerin Gesine Roll, der ejer vinhuset Weingut Weedenborn i Monzernheim i Rheinhessen. Hun er for vild. Måske er jeg forelsket? Det er denne Westhofener Kirchspiel Riesling et smukt eksempel på. Crazy god.

Westhofener Kirchspiel Riesling er lavet med druer fra Kirchspiel topmarken, der ligger på et af de højeste punkter i Monzernheim med en sydøstvendt eksponering og en undergrund præget af godt med kalksten.

Alle druerne er selvfølgelig høstet med håndkraft, hvorefter der så sker en maceration i 18 timer. Herfter sker den presning og så gærer vinen spontant med de naturlige gærceller. Efter endt fermentering har vinen lagret … halvdelen i ståltanke og den anden halvdel i egetræsfade.

Yippee ki-yay  motherfuckaaaaaa det dufter godt … elsker sgu Gesine Rolls vilde tilgang til sine vine. Det er på ingen måder blot en arketypisk Riesling, for næsen fyldes med små luftbårne og æteriske partikler af velbehag på flaske, sart, sensitiv og intens med både lidt karamel, en snert petroleum. lidt nødder, nutella, pærer, fersken og abrikos, næsten helt tørret i frugten og så samtidig lidt våd træ, eg, kalkagtige noter samt lidt lakridskonfekt. Jeg er begejstret.

I munden er det en zen-vin … overjordisk med en lækker, smooth frugt, som samtidig har dybde sammen med en moden, let og elegant smag, meget let og smeltende, halvsur mineralitet, halvsure æbler og friske citroner, lemon … virkelig kompleks og så samtidig med en vild og jeg-er-noget-for-mig-selv attitude. Det er sgu en vin, som rejser sig over mange andre Riesling’er … og jeg er fan, er sgu helt oppe på den store remskive, så herfra bliver det klokkeklare 6 houlbergske fingre med stor pil op.

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 349 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2018 Weingut Karl Haidle, Stettener Häder Riesling, Württemberg, Tyskland

2018 Weingut Karl Haidle, Stettener Häder Riesling, Württemberg, TysklandNu er vi der igen … hos Weingut Karl Haidle, der ligger tæt på ruinerne af den gamle fæstning Yburg i den lille by Kernen-Stetten i Württemberg. Nu smager Houlberg hans 2018 Stettener Häder Riesling.

Vinen er lavet med druer fra Stettener Häder marken, der ligger ved siden af ​​Mönchberg marken i 300-360 meters højde, men er noget flere og samtidig også mere kølig. Det afspejles faktisk også i vine, som klart har en lidt køligere frugt og en mere forfriskende syre. Stettener Häder er en Erste Lage mark.

Vinen er lavet med en lang spontangæring og efter endt fermentering har vinen så lagret næsten et år … og i noget af tiden i nogle af vingårdens ældste tønder, som er over 70 år gamle.

WAUW … dejlig aroma, sådan indsmigrende, tillokkende og forførende med en vis fyldighed, som jeg tænker kommer fra fadene, masser af frugter, helt fremme i næsen med pærer, æbler, en enkelt brun/gul banan, lidt hyld og svagt også lidt fennikel, gul kagecreme, nybagte boller, lidt kalkagtige noter og sådan meget fint pakket ind, sådan nærmest lidt sart, delikat, sårbar og følsomt balanceret.

I munden eksploderer vinen næsten bogstavelig talt og alle sprængstykkerne er fyldt med frugt … frugten endda smagsmæssigt mere eksotisk end i duften, lidt moden og endda lettere buttet i dens udtryk. Det er en smule olieret, meget cremet, men det er uden at miste rygraden via en skarp, fin og moden syre, hvilket sammen med nærmest lidt salte mineraler samlet set gør vinen rank og meget fin. Det er sgu supergod Riesling, som man ellers sjældent ser i Württemberg.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 209 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger