Jeg har efterhånden 3 gange tidligere smagt vine fra Benoit Girardin … og alle gange har det været Santenay vine. Det er det såmænd igen, for dette er 2022 Santenay Les Champs Claude.

Som jeg også skrev første gang, så findes der masser vinbønder i Santenay med navnet Girardin.

Girardin familien har da også været vinbønder i Bourgogne siden 1570, men Yves’ del fik han i 1981, hvor hans far Jean gik på pension og vingården blev delt mellem hans 3 sønner Yves, Vincent og Jacques, som hver fik 3 hektar marker.

Yves Girardin synes dog ikke, at 3 hektar var tilstrækkelig, så han opkøbte flere marker og i 2003 også Château de la Charrière, som blev familiens domicil, hvor også Yves byggede et nyt vineri og kælder.

I 2011 vendte sønnen Benoît tilbage til familiens vinhus, som herefter fortsatte under navnet Domaine Yves et Benoit Girardin, men siden 2020 har det altså været i Benoits navn alene.

De 8 hektar vinmarker ligger i appellationer som Santenay, Savigny-Les-Beaune, Chassagne Montrachet og Pommard og alle med gamle vinstokke. Benoits filosofi er klar … han vil vil lave vine af topkvalitet, frembragt så naturligt som muligt med fokus på det hårde arbejde i marken og så lidt indblanding i vinifikationen som muligt.

Typisk betyder det både selektering af druer i forbindelse med høst og ved ankomst til vineriet. Gæring sker på brugte fade og alene med naturlig gæring og dermed ingen brug af kulturgær.

Der udøves kun diskret ekstraktion for rødvinenes vedkommende, mens lagring typisk sker med gærresterne for hvidvinene og brug af fade med varierende alder, mens han i aftapningen også tager højde for månens faser med en biodynamisk tilgang.

Denne Santenay Les Champs Claude er en enkeltmarksvin, hvor Chardonnay druerne kommer fra en ganske lille 0,6 hektar mark Les Champs Claude, som Girardin selv ejer og ligger lige op ad dee langt mere berømte marker i Chassagne Montrachet.

Druerne er høstet med håndkraft efterfulgt af sortering og blid presningen inden den alkoholiske gæring sker spontant alene med druernes egne gærceller i egefade. Efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder sur lie på franske egefade, som løbende udskiftes med nye over en 4-årig periode.

Slam … cremet, smørfed. Det brunede smør indgår i en fusion med olieret nøddenektar, kraftig og varm blomsterpollen, Nutella samt lakridskonfekt, vanilje samt en frugt af ananas, fersken, abrikos og noget kokos. Det er sgu vin med betagende bredde skuldre … endda med skulderpuder indenunder.

I munden er det også en bred, fyldig og fadpumpet vin på bedste måde, for det er en fed Chardonnay på højt niveau. Det er abrikos, mango, ananas, pærer og kandiseret lemon. Munden bliver fyldt med kraftig, cremet, blød og varm energi. Vanedannende, så Houlberg disker dermed op med 95 point.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske koster 319 kr., mens prisen er 285 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

Pouilly-Loché er en meget lille og for de fleste ukendt appellation, der klart ligger i skyggen for naboen Pouilly-Fuissé i Mâcon, men nu smager jeg en 2019 Pouilly-Loché fra Domaine Giroux.

Vinhuset er grundlagt i 1973 af Yves Giroux, men siden 2009 har det været hans søn Sébastien, der efter en karrierer som racerkører, nu står for driften af den lille vingård.

Sébastien har sammenlagt 7 hektar vinmarker i appellationerne Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché og Mâcon-Loché, hvorfra han nu producerer tørre hvidvine på Chardonnay.

Markerne drives efter økologiske og biodynamiske principper, men er fortsat under certificering. Sèbastien Giroux vil  ikke overgøre og sminke vinene unødigt, men lave naturtro vine med aftryk af det lokale terroir.

Vinificeringen foregår på gammeldags ærketraditionel vis med så lidt indblanding som muligt, en naturlig, lang og kølig fermentering efterfulgt af lagring på stål.

Sebastien har kunne 1 hektar i Pouilly-Loché, men der er også kun sølle 34 hektar i hele appellationen, men hans vinstokke er omkring 40 år gamle og de dyrkes efter økologiske – under certificering) – og derudover praktiseres også biodynamiske metoder.

Vinificeringen foregår på ærketraditionel vis med så lidt indgriben som muligt, hvilket er ensbetydende med naturlig, længerevarende,  kølig og naturlig gæring efterfulgt af en 12 måneders lagring på gamle, store fade og så 12 måneder på stål.

Duftmæssigt er der fad, men det er egentlig meget diskret, men til gengæld er der skruet en anelse op for nogle naturvinsagtige noter, linolie, møbelpolish, honning, modne nedfaldsæbler, melon, pærer, hvid fersken, let fennikel, friske grønne vinblade samt lidt saltbagte citroner. Dertil kommer der noget blomstervand og i det hele taget denne lette blomsteraroma.

I munden er det let, læskende og forholdsvis spinkel Chardonnay,  har en nærmest kalket, vandet og læskende smag, hvor der kommer citroner i vand, grønne æbler og meget ren, elegant og helt uden fad, fedme eller vild tyngde. I stedet er det en frisk, yndefuld og slank vin med levende, ren og præcis hvid og mineralsk kalket syre. 92 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 235 kr., mens prisen er 199 kr. ved køb af 6 flasker.

Vi fortsatte i samme spor … og så alligevel total different. Vi smagte vinene blindt, men mit første bud var Meursault og det var ikke det dårligste bud, for vinen var en 2020 Meursault les Narvaux fra Domaine Yves Boyer Martenot.

Familien Boyer-Martenot har siden 1945 ejet dette hus og Vincent Boyer har siden 2003 haft ansvaret for domænet.

Han er 4, generation på vingården, som han overtog fra sin far Yves og de har sammenlagt 10 hektar vinmarker i og omkring Meursault fordelt på ikke mindre end 18 lieux-dits, og deres største besiddelse finder man i Meursault på marken Narvaux.

90% af produktionen er hvidvine og al produktion foregår efter økologiske principper, dog har de ikke en decideret certificering, men det kan ændre sig indenfor en kort årrække. Siden 2018 har produktionen været 100% økologisk.

Denne Meursault les Narvaux er netop lavet med Chardonnay druer fra husets store vinmark og omkring 50 år gamle vinstokke. Vinen er lavet med presning og efterfølgende gærring i egefade og efter endt fermentering er den laget på egefade, hvor 10% er nye fade og derefter er vinen lagret 6 måneder på leramfora krukker.

Duftmæssigt er det fed, faglagret burgundisk Chardonnay med lige åbnede dåsepærer, fersken, gule æbler, kandiserede citroner, brunet smør, tørrede nødder og nogle grønne noter samt et lidt kalket udtryk.

I munden er vinen fed, cremet og olieret … blød, blidt og smilende, således den nærmest smelter i munden. Det er bløde æbler, modne pærer, fersken, ananas, mandler, ristede hasselnødder, karamel samt kandiseret citronskal, lemon og virkelig imposant fyldig i munden, så dermed havner Houlberg på 95 point.

Forhandles af Pinochar Wine, hvor en flaske koster 395 kr. , mens den nye årgang 2021 koster 595 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Bigotes betyder knurhår, men hvorfor denne 2020 Bigotes Bourgogne Blanc fra Frédéric Cossard, der driver Domaine de Chassorney i Saint Romain i Bourgogne, hedder sådan, har jeg slet ingen anelse om.

Vinhuset blev grundlagt i 1996 af Frédéric Cossard og er kendt for sin tilgang til biodynamisk vinproduktion og for at fremstille vine med minimal intervention.

Frédéric havde forinden gennem mange år arbejdet i mejeriproduktion og senere som courtier, der er en slags mellemmand, der formidler kontakten mellem vinbønder og négocianthuse, hvilket også har givet ham et stort  netværk, hvor han har opbygget et mangeårigt tillidsforhold til de bønder, som han i dag køber druer fra.

For Frédéric har nemlig på Domaine de Chassorney har ikke selv mange egne vinmarker, så i stedet køber Frédéric Cossard druer fra små, biodynamisk dyrkede parceller rundt omkring i Bourgogne.

Han fokuserer primært på at arbejde tæt sammen med vinbønder for at sikre, at druerne dyrkes og høstes med den højeste kvalitet og respekt for miljøet. Cossard er lidenskabelig omkring at udtrykke et lokalt terroir i sine vine og håndterer vinifikationen med omhu og omhyggelig opmærksomhed på detaljer.

Det sikrer ham kontinuitet fra år til år og druer af uhørt høj kvalitet. Fred er desuden oprindeligt uddannet inden for mejeriproduktion og har taget præcisionen og hygiejnestandarderne fra dette fag med sig ind i vinproduktionen i bestræbelserne på at lave vin helt uden brug af svovl.

Denne 2020 Bigotes Bourgogne Blanc er på ren Chardonnay fra 40 år gamle vinstokke fra marker i Puligny-området i Bourgogne, der så drives efter principperne om bæredygtigt landbrug og respekt for terroiret, med fokus på det højeste. druernes kvalitet.

Druerne høstes i hånden og omhyggeligt udvalgt direkte i vingården, gæringen sker spontant alene med druernes egne gærceller og efter gæringen er vinen lagret på nye barriques i maksimalt 3 år.

I glasset er vinen nærmest grumset og det dufter sgu også af naturvin med et kridtet og kalket udtryk, svedig bondemandsved, øko og bio-noter, blomstervand, lakrids, fennikel, stikkelsbær og pære, lakridskonfekt, vanilje … så man fornemmer klart fadet.

Smagsmæssigt har vinen en frisk, grøn og urtet syre, ren, bitter med stor saftighed. Den er proppet med citroner, lemon, grape … en saltet grape … har virkelig frisk citronbid. Mange vil nok ikke gætte, at det er en Chardonnay, for det er en rank, syrlig, vild og forfærdelig charmerende vin, som jeg omgående blev vild med. 95 point.

Importør er Lieu-dit, hvor en flaske koster 320 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Jeg fortsatte med en Veuve Ambal Crémant de Bourgogne i samme boldgade, men nu uden Aligoté druen, for vinen er en Non Vintage Crémant de Bourgogne Chardonnay Brut.

Også her kommer alle druerne fra nogle kalkstensrige marker i Bourgogne. Druerne presses i skånsom pneumatisk vinpresse, så kun det fineste ”first press” most finder vej til vinen.

Basisvinen har gæret på ståltanke inden andengæring på flaske i et sted mellem 14-24 måneder sur lie.

I næsen virker Crémant de Bourgogne Chardonnay Brut lidt finere, blidere og mere feminin end foregående. Det dufter vildt lækker og man får faktisk lidt associationer til hvid burgundisk vin, for frugten er pærer, fersken og modne æbler, lidt ristede hasselnødder og en lidt smøragtig med intensitet og vaniljeagtige elementer.

Det er smagsmæssigt et fint brus, der også virker lysere og mere kvindelig, men igen er det umodne grønne æbler, citroner, limefrugt og atter kommer der hurtigt en lidt kalket mineralitet, Der er virkelig god syre og samlet er der sgu ikke meget, som vender forkert og så bliver jeg omgående glad … og napper et glas mere.92 point.

Forhandles Supervin, hvor en flaske koster 169,95 kr., mens prisen er 149,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7