Så kom der efterfølgende rigtig Bourgogne i glasset, nemlig med en vaskeægte Gevrey-Chambertin fra vinhuset Pierre Damoy, som holder til midt i byen Gevrey-Chambertin. Også en vin, som jeg gættede blindt. Sådan.

Vinhuset er grundlagt i 1930, da købmanden Julien Damoy købte den prestigefyldte Clos Tamisot vinmark i Gevrey-Chambertin. I 1941 overtog hans barnebarn Pierre vinhuset og drev det frem til 1971, hvor det blev overtaget af hans søn Jacques.

Jacques døde imidlertid allerede i 1992 og havde ingen arvinger, så det blev i stedet Jacques’ nevø Pierre Damoy, som overtog vinhuset. Pierre Damoy er oprindelig klassisk landbrugsuddannet, men sprang fra sit job, da han fik muligheden for at videreføre familiedomænet.

I dag drives vinhuset fortsat af Pierre, og han har virkelig arvet en lille juvel. Vinhuset har nemlig 11 hektar vinmarker, bl.a. 2,2 hektar af Grand Cru marken Chapelle-Chambertin og imponerende 5,5 hektar af Grand Cru marken Chambertin-Clos de Bèze, svarende til omkring 40% af denne mark. På marken er den gennemsnitlige alder på vinstokkene er meget høj, idet størstedelen af Chambertin-Clos de Bèze blev tilplantet for over 65 år siden.

Ja, så har han også lige 0,5 hektar af Grand Cru marken Le Chambertin, så sammenlagt ejes der 3 Grand Cru marker, og monopolmarken “Clos Tamisot” med sine næsten to hektarer er ganske tæt på Grand Cru niveau. Det betyder også, at er Pierre ikke tilfreds med alle druerne fra disse marker, ja så kan han altid sælge de dårligste uden problemer. Og til ganske fornuftige penge.

Siden Pierres overtagelse har han investeret i både helt nye egefade samt et moderne vinifikationsanlæg.

Pierre er opmærksom på den enkelte vinstoks egenskaber og formår på den måde at gengive mikroklimaets egenskaber til ekstremer i sine vine. Kontakten til naturen opretholdes ved at afstå fra brugen af kunstgødning og sprøjtemidler, hvilket giver vinen en langt større renhed og gør det muligt at afspejle mikroklimaet i vinen i endnu højere grad.

Pierre er også den, der næsten altid høster sidst i sin appellation, ofte helt op til tre uger senere end hans kolleger i kommunen. Når druerne ankommer til vineriet, forestår han selv sorteringen, hvilket sker klase for klase. Modenhedsgraden er et af de punkter der adskiller Pierre Damoy fra de øvrige producenter i Gevrey-Chambertin.

Den årlige produktion hos Pierre Damoy er yderst beskeden. Mellem 22.000 og 28.000 flasker, så enhver kan sige sig selv, at investeringen i kvalitet er enorm. Produktionen svarer til et høstudbytte på mellem 15 og 20 hektoliter pr. hektar. Det er under halvdelen af det tilladte maksimumudbytte.

I kælderen anvender Pierre i gennemsnit 80% nye ”mellemristede” egefade fra Allier og Troncais pr. år. Det er dog meget forskelligt fra vin til vin, og afhænger fuldstændigt af den enkelte vins tilstand fra år til år. En ganske god ting ved Pierres kælder er, at den er relativ kold.

Det gør at den såkaldte andengæring, hvor æblesyre omdannes til mælkesyre, finder sted forholdsvis sent. Sen malolaktisk gæring har to store fordele i morderne vinproduktion. Dels modvirker det unødig oxidation af vinene, dels tillader det, at man kan lade vinen hvile på sur lie i fadene. Dette giver en mere fed og cremet form for vin.

Her har vi Pierre Damoys “almindelige” Gevrey-Chambertin fra en 0,35 hektar parcel i Gevrey-Chambertin i den nordlige del af området, hvor jorden er mere stenet og fattig, hvilket gør, at vinen får større kompleksitet og intensitet. Storesøstrene hedder henholdsvis Gevrey-Chambertin La Justice og Gevrey-Chambertin Clos Tamisot, og det er før Damoys Grand Cru vine.

Vinen er lavet med gæring over 18-23 dage, hvorefter vinen lægges på 60% nye fade i 17 måneder, inden den aftappes uden klaring eller filtrering.

I næsen er aromaerne en tak mørkere og mere modne en man ellers forbinder med Bourgogne, for her er blæk, læder, kælder, enebær, eg, våde fade, mørke kirsebær samt en anelse lakrids. Anderledes, men ganske skøn næse. I munden er vinen dog ganske burgundisk med meget ren og syrlig frugt, hindbær, stikkelsbær. Stram, præcis og mineralsk og en eftersmag med eg, let peber og godt med syrlighed. Klassevin og helt sikkert Bourgogne.

Købt hos dk Wine Import, pris 395 kr.

Rating 5,5/7 

Næste vin var også en Bourgogne … men et pænt step op smagsmæssigt. Da vinen efterfølgende blev afsløret i blindsmagningen, så viste det sig også, at der var tale om en Grand Cru vin, nemlig en 2006’er Domaine Latour Corton Grand Cru fra Louis Latour.

Maison Louis Latour kaldes også Kongen af Corton. Vinhuset er grundlagt i 1797 af Denis Latour, regnes for det førende Bourgognehus i Aloxe-Corton og er kendt for deres konstant høje kvalitetsniveau.

Louis Latour er ikke bare et Bourgognehus – Louis Latour er højt respekteret for deres evne til at kombinere århundreders gamle traditioner med innovation – også uden for Bourgogne; og er kendt som pionérer i produktionen af fine vine fra bl.a. de sydfranske områder Ardeche og Côrteaux de Verdon.

Latour-familien har været vindyrkere siden det 17. århundrede. Familien har med tiden opbygget et unikt domæne på mere end 48 hektar i Bourgogne med bl.a. Grand Cru marker i Chambertin og Romanée-Saint-Vivant i Côte de Nuits samt Corton-Charlemagne og Chevalier-Montrachet i Côte de Beaune.

Alle druer fra Louis Latours vinmarker i Bourgogne vinificeres og lagres i det smukke cuverie på Château Corton Grancey i Aloxe-Corton. Dette cuverie var det første af sin art, der blev bygget i Frankrig og er den dag i dag stadig hjertet i produktionen af vinene fra Louis Latour. Her laver huset hvert år omkring 130 forskellige Bourgogne vine.

Her har man skabt et særligt produktions anlæg med et jernbane- og elevatorsystem, der bl.a. sikre mosten kan føres fra det ene kar til det andet uden brug af pumper. Ved at undgå pumper, mindskes risikoen for at vinen oxiderer.

Det er også dér i Aloxe-Corton, at vinhuset har deres juvel … 33 hektar vinmarker, som ligger med udsigt til det smukke Château Corton Grancey.

I dag ledes foretagendet af 11. generation af Latour familien, nemlig Louis-Fabrice Latour som administrerende direktør, mens vinproduktionen er lagt i hænderne på Boris Champy, som selv kommer fra en vinfamilie i Champagne og derudover har arbejdet i Bordeaux.

De parceller der bruges til denne Domaine Latour Corton Grand Cru, er netop de marker, som ligger med udsigt til Château Corton Grancey. Det er fire parceller, nemlig Grand Cru markerne Clos du Roi, Les Bressandes, Les Grèves og Les Perrières.

På disse marker arbejder man på, at druerne får en stor koncentration, det vil sige man begrænser udbyttet pr. vinstok igennem hele sæsonen. For at sikre optimal modenhed, høstes druerne sent. Jorden i området indeholder både limsten, grus, sand og kalk.

Vinen laves i store, åbne kar og lagrer 10-12 måneder på barriques, heraf 15 nye fade.

I glasset lys, transparent og teglfarvet saft med en ganske aromatisk næse med lidt stald, blomster, jordbær, kirsebær, stikkelsbær, rosmarin og lidt balsamiske noter iblandet lidt lakrids og et svagt krydret strejf. Dufter voldsomt dejligt. Smagen er præget af et utrolig lethed, elegance og blødhed med stor tørhed, tanniner, som markerer men ikke bidder, let lakrids, lidt grønt, kalk og sten. Den smager altså virkeligt godt.

Forhandles bl.a. af Salling, hvor den kan fås til 494,95 kr.

Rating 6/7  

Mandagen bød på bestyrelsesmøde … og en række flotte vine. Første i rækken var denne bourgognevin … Pinot Noir Vierge Romaine fra vinhuset Domaine Machard de Gramont, som ligger i byen Prémeaux-Prissey ved Nuits-Saint-Georges i Côte de Nuits.

Domaine Machard de Gramont er en traditionel familieejet vingård, der i dag drives af Arnaud Machard de Gramont sammen med hans to sønner Alban og Alexis efter de gamle traditioner.

Vingården har været i familiens eje siden 1830 … oprindeligt som negociantfirmaet Dufouleur. Arnaud drev oprindeligt vingården sammen med sine to brødre, men brødrene brød samarbejdet i 1984 og delte vinmarkerne.

Broderen Bernard Machard de Gramont etablerede Domaine Bernard Machard de Gramont, som i dag drives af hans datter Axelle Machard de Gramont, mens den tredje broder etablerede Domaine Chantal Lescure i Nuits-Saint-Georges.

Domaine Machard de Gramont har samlet 20 hektar vinmarker i et område fra Chenôve syd for Dijon til Puligny-Montrachet syd for Beaune … og nogle af de bedste parceller i området. De fleste marker ligger omkring vingården, men deres lille parcel i Puligny-Montrachet – Chardonnay druens højborg – har de arvet.

Der er lavet vine på gården i mange generationer, hvilket bl.a. en gammel vinkælder fra det 11. århundrede også vidner om. Det er selvfølgelig med fantastiske hvælvede lofter, som giver den gamle kælder et katedral-lignende udseende.

De røde Bourgogner laves efter den klassiske og arbejdskrævende opskrift med lang gæring og en del af stilkene på druerne. Vinifikationen sker i åbne fade med daglig bearbejdning for at udtrække så mange smagsnuancer og så meget farve som muligt. Efterfølgende modner vinene på små egefade i 15–20 måneder afhængig af kvalitet og type. Der produceres omkring 100.000 flasker årligt på Domaine Machard de Gramont.

Her har vi én af husets klassiske røde Pinot Noir vine fra marker i omegnen af Nuits-St.Georges. Lagret 15 måneder på fortrinsvis gamle egetræsfade.

Duftmæssigt rustik, landlig stil … mens jeg ikke fandt så mange typisk Pinot Noir noter. Det gjorde de andre rundt om bordet dog. Jeg noterede mere lidt balsamiske dufte, et let støvet udtryk, jord, bitter nødder, lidt tobak, cigaræsker og syre/stramhed. I munden dog en dejlig lethed med god syre, kølig stil … kirsebær. Dejlig vin. Ratingen vakler mellem 4,5 og 5 Thumbs Up.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en årgang 2008 koster 139,75 kr.

Rating 5/7  

Sidste bourgogne fra Jadot … så skal I slippe for flere. Det var denne Côte de Beaune-Villages, som var madvinen under torsdagens bourgognesmagning i Randers Vinlaugh, forestået af Kjær & Sommerfeldt.

Jeg har faktisk en onkel, som var vinkyper hos Kjær & Sommerfeldt, og jeg kan huske mine sommerferier i staden, hvor jeg som helt ung dreng bl.a. var med min onkel på arbejde. Der undrede jeg mig over, hvorfor man da spyttede vinen ud? Ja, det undrer jeg mig vel egentligt fortsat over ;o)

Kjær & Sommerfeldt er både Kongelig Hofleverandør og samtidig Københavns ældste vinhandel. Firmaet startede med at handle vin i 1875, så det fylder faktisk 140 år her i 2015 … vistnok den 31. marts. Det har siden 1928 haft butik på Gammel Mønt, der gennem tiderne har haft besøg af både royale og kendte kunder samt nogle af verdens mest respekterede vinhuse.

Nå, men det var et sidespring. Tilbage til denne Côte de Beaune-Villages, som er lavet med druer, som kommer fra alle områderne i Côte de Beaune, dog undtagen Aloxe-Corton, Beaune, Pommard and Volnay. Da der er 20 regioner i Côte de Beaune, så kommer druerne således fra mange forskellige marker og dækker et samlet stort område.

Gæringen er så naturlig som muligt (vildgæring) i åbne kar på afstilkede druer, og undergår forholdsvis lang gæring, ofte mere end en måned, for at ekstrahere så megen aroma, farve og tannin som muligt fra druerne. Der efter lagrer vinen på egetræsfade 12 måneder.

Duftmæssigt minder denne Côte de Beaune-Villages meget om aftenens første Bourgogne Rouge Couvent des Jacobins med lidt skarphed, urter, røde og syrlige bær. Smagen er måske en smule mere blid og har mere fylde, men i forhold til prisen fortsat lidt skarp og lukket.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, pris 209 kr.

Rating 4/7  

Torsdagens topvin var denne Clos Vougeot Grand Cru fra Louis Jadot … hmmmm Grand Cru fra marken Clos Vougeot … også kaldet Clos de Vougeot, som ligger ved byen Vougeot omkranset af Chambolle Musigny mod nord og Flagey Echezeaux samt Vosne Romanée mod syd. Så er vi vist i hjertet af Bourgogne.

Appellationen Vougeot har samlet 66 hektar vinmarker, hvoraf hele 50,5 hektar består af Grand Cru marken Clos de Vougeot. Det er da lidt enestående.

Marken daterer sig tilbage til en periode mellem 1100 og 1300 tallet, og var færdigindhegnet med muren i 1336. Marken samt slottet Château du Clos de Vougeot var dog i cisterciensermunkenes eje frem til den franske revolution.

Det siges, at Clos de Vougeot nok er en af de lavere rangeret Grand Cru marker, og at de øvre dele af marken ofte er bedre end de nederste. Druerne fra den sydlige del af Clos de Vougeot er knap så gode og objektivt set ikke egnet til at vin af Grand Cru kvalitet … men ikke meget højere end en god Premier Cru.

Lidt nedladende kaldes vinene fra Clos de Vougeot for Grand Cru light. Jeg har dog tidligere smagt Clos Vougeot Grand Cru fra vinhuset Château de la Tour, og det var bestemt lækre sager, så der er helt sikkert stor forskel fra producent til producent. Stilmæssigt beskrives vinene som en blanding af Vosne og Chambolle, hvor Vosne-trækkene dog er tydeligst.

Jorden på Clos de Vougeot er sammensat af ler og kalk med et 60 cm tykt kalklag i undergrunden. Jorden veksler mellem kridtagtig gruset ler på de højeste steder af skråningen til fugtig, kompakt og federe jord med færre sten på de nedre dele af skråningen.

Vinstokkene er også et kapitel for sig selv, idet de ældste er plantet tilbage i 1910 … og gennemsnitsalderen er omkring 50 år. Læg dertil et meget lavt udbytte omkring 29 hl/hektar, hvilket svarer til sølle 30 cl produceret pr. vinstok. Altså lige omkring en tredjedel flaske pr. vinstok.

Louis Jadot ejer 2,15 hektar af Clos de Vougeot marken, og er blot anden ejer af dette jordstykke. Det er nu reelt flere jordstykker, købt af Clair Daü og Domaines Champy i 1980’erne. Derudover har de kontrakt på yderligere 0,69 hektar, ejet af andre vinbønder.

Jeg har undersøgt, om jordstykkerne ligger i den nordlige eller den sydlige del, da Louis Jadot ikke selv skriver noget med dette. Ud fra deres kort, så ser det dog ud til, at Jadots jordstykker ligger mod syd op mod Vosne Romanée … altså den umiddelbart ringeste del af Clos de Vougeot.

Vinen laves som de øvrige røde hos Jadot … dermed ikke så meget slinger i valsen. Gæring 3-4 uger efterfulgt af faglagring på egetræsfade i 18 måneder.

Duftmæssigt urtede noter … hvor blev stalden, det animalske nu af? Der er intense bær, kirsebær, let røg .. men også lidt grønne stilke og alkohol … mangler den måske lidt luft? Smagsmæssigt dog bedre end næsen med dybde, syrlige kirsebær, mørkegrønne blade, intensitet, god renhed og meget vedvarende i smagen. Men jeg er bestemt ikke oppe at ringe … i forhold til prisen.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 1.179 kr., tilbudspris ved smagningen var 885 kr.

Rating 5,5/7  

For Bourgogne elskere har navnet Gevrey-Chambertin en speciel klang eller en speciel plads i hjertet. Gevrey-Chambertin hører til blandt de mest spændende og fascinerende vinbyer, ikke blot i Bourgogne, men i Frankrig som sådan. Og næste vin fra Louis Jadot var netop en Gevrey-Chambertin.

Gevrey-Chambertin er den første store og betydningsfulde appellation man møder i Côte d’Or når man bevæger sig fra nord mod syd. Kommunen hedder Gevrey, appellationen hedder Gevrey-Chambertin og her findes nogle af de mest berømte vinmarker overhovedet.

Appellationen har sit navn fra den berømte mark Le Champertin, der er en af Bourgognes sværvægtere og måske den mest kendte vinmark i verden.

Selvom marken Le Chambertin er den mest kendte, så er marken Clos de Beze er imidlertid den ældste. Clos de Beze blev beplantet i år 640, hvor hertug Amalgaire forærede abbediet i Beze et stykke land. Her plantede munkene vin og det er der stadig den dag i dag.

I dag kaldes marken dog Chambertin-Clos de Beze. En lokal bonde ved navn Bertin anlagde en mark ved siden af abbediets og kaldte marken Champ Bertin eller bare Chambertin … i dag kendt som den mest berømte mark Le Chambertin. Den store berømmelse skyldes sandsynligvis, at Napoleon var fan og nødig drak andet.

Intet sted i Bourgogne findes så mørke og maskuline vine som i Gevrey-Chambertin. Aromaerne beskrives som mørke eller snarere sorte med et umiskendeligt lakridspræg. Frugten er også mørkere end andre steder i Bourgogne, med en smag af mørke kirsebær eller solbær, medens tanninerne virker stærkere end andre steder i Bourgogne. Der er beplanetet 399 hektar, men herudover skal der medregnes 9 Grand Cru marker på i alt 86 hektar.

Denne Louis Jadots Gevrey-Chambertin-vin er hverken en Premier Cru eller en enkeltmarksvin, men er derimod lavet med druerne fra de marker, som ligger i forlængelse af skråningerne med Grands Cru markerne og Premier Cru markerne. Dermed får man en vin, som bærer nogle af de kvaliteter, som området giver.

Lavet med maceration i 3-4 uger og fadlagrer derefter 12-15 måneder på franske egetræsfade.

I næsen er der pludselig lidt mere at komme efter. Første indtryk er et lidt animalsk udtryk … endelig … fristes man næsten til at sige. Man skal godt nok langt op i pris, inden vi får denne rustikke og landlige præg. Det er ikke et sød hestestald som ved de tyske Spätburgundere, men mere en rustik og syrlig … lidt mødding i kombo med syre, kirsebær og babybræk. Dejligt.

Smagen er langt mere kompleks end de øvrige røde. Der er mere klarhed, tæthed, struktur og mere intens frugt. Der er også bedre blødhed … slet ikke så kantet, som aftenens øvrige røde og der er fylde, bløde tanninger, jern og bitter mandler.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 429 kr., tilbudspris ved smagningen var 322 kr.

Rating 5/7  

Med næste bourgogne rykkede vi et niveau op ad klassifikations stigen, nemlig til en Premier Cru vin fra Louis Jadots hjemmebane … byen Beaune, hvor vinfirmaet også har deres hovedsæde.

Beaune er vinhovedstad for hele Bourgogne og byen har lagt navn til Côte de Beaune. Côte de Beaune dækker den sydligste del af Côte d’Or og tager sit udspring mellem Nuits-Saint-Georges i nord og fortsætter syd på ca. 25 kilometer.

Vinmarkerne ligger på skråninger vest for byen, i nord grænsende til kommunen Savigny og i syd nabo til Pommard.

Beaune er også centrum og hovedkvarter for négocianterne og handelshusene. Der findes 22 climats i Savigny-lès-Beaune klassificeret som 1. Cru-marker.

Vinen her er ikke en enkeltmarksvin, men er sammensat af druer fra flere små Premier Cru vinmarker såsom Tuvilains, Pertuisots, Szies og en række flere. De er alle vinificeret hos Louis Jadot.

Gæringen er så vild og naturlig som muligt i åbne kar på afstilkede druer i omkring 33 dage, hvilket er forholdsvis lang tid. Dette er for at ekstrahere så megen aroma, farve og tannin som muligt.

De forskellige Premier Crus er vinificeret hver for sig, og lagret på egetræsfad i 15-18 måneder. Det endelige sammenstik sker efter, at vinifikationen er færdig.

I næsen er der klart mere frugt end de foregående røde. Det er kirsebær, let hindbær i samspil med lidt røg, mejeri, grafit og grønne blade. I smagen går frugten igen med friske kirsebær, god ren frugt, frugtkerner og en lidt mørk nerve. Der er også mere tannin, godt med tannin og mineralitet … men jeg tror, at en dekantering et par timer inden ville ha’ taget de værste kanter af vinen, og gjort den en smule mere tilgængelig.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 319 kr., tilbudspris ved smagningen var 240 kr.

Rating 4,5/7  

Med næste vin er vi i appellationen Mercurey, som er den varmeste og største kommune i Côte Chalonnais. Appellationen Mercurey omfatter vinmarkerne ved selve byen Mercurey og ved Saint-Martin-sous-Montaigu.

I Mercurey er det primært rødvin, der produceres. Varmen smitter af på vinene, som sjældent besidder samme finesse og parfumerede duft, som kendetegner vinene fra Côte d’Or. I stedet kan de virke lidt klodsede, men det afhænger helt af producenten.

I Mercurey er der samlet 739 hektar vinmarker, hvoraf 126 hektar været klassificeret som Premier Cru siden 1936. Vinmarkerne strækker sig på en øst/vestlig akse 11 kilometer.

Kommunen Mercurey fik sit navn i 500-tallet, da Romerne byggede et tempel på stedet til ære for Merkur.

Nogenlunde samtidig blev egnens første vinstokke udplantet, så Mercureys vinbønder bygger altså videre på en halvandet årtusind gammel tradition.

Vinmarkerne som leverer druen til denne vin omkranser byen Mercurey og vender mod syd, øst og nordøst. Druerne kommer fra en række forskellige marker. Jordbunden i Mercurey minder en del om den i Côte de Beaune, og der findes her adskillige velansete Premier Crus. Louis Jadots Mercurey gærer 3 uger på tank og lagrer dernæst på egetræsfade 12-16 måneder.

I næsen er vinen mere rustik end husets almindelige bourgogne. Der er røde kirsebær, kælder, blæk, grafit og urter. Og dermed ja … virker lidt varmere i udtrykket. Det går også igen i smagen, hvor der nærmest er lidt peber, kirsebær og godt med tanniner. Der er grønne toner og en lidt urtet bitterhed, som er lidt svær. Vinen er dog ganske ung … og bør nok ligge nogle år.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 199 kr., tilbudspris ved smagningen var 150 kr.

Rating 4/7