Den anden vin fra Gut Sommerau var deres 2020 Sommerauer Riesling Feinherb, hvor der er skruet en anelse op for sødmen med 23 gram restsukker pr. liter.

Som den første Gut Sommerau vin er den lavet med druer fra et par af husets gamle marker i Sommerau, men vinificeret på fabrikken i Bernkastel-Kues. Der er ikke mange oplysninger om produktionen, men vinen er lavet alene på rustfrie ståltanke og har – som nævnt – 23 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er Feinherb udgaven ikke helt så kraftig i duften som den tørre udgave, men der er fortsat tropisk frugt, abrikos, fersken, grønne pærer, svagt lidt lemon og citrus. Der kommer også lidt et perifert snert af nødder, tørhed og let sødme.

Og hvor minder den smagsmæssigt vildt om 2018’eren med både friskhed og sødme … sødmen klart mere udpræget end i duften, men giver en god bund med masser af Mosel kvalitet. Smagen dejlig fin, elegant og frisk, har en superblid syre, let lemon bitterhed, syltede citroner og lækker balance samt en lille fin og sart venlighed. Men vogt dig … man kan drikke litervis af denne  lille, lækre Riesling og houlberg smider 4,5 fingre efter den med pil op.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 99 kr., mens prisen er 75 kr. ved køb af 3 flasker

Vinanmeldelse 4,5/7 

Tid til Riesling og her to af slagsen fra Gut Sommerau beliggende i byen Sommerau ved Ruwer floden – en af Mosels mange bifloder. Jeg starter med en 2020 Sommerauer Riesling Trocken.

Gut Sommerau er grundlagt i 1898 af Adolph Hüsgen, som var vinhandler fra Traben-Trarbach. Han grundlagde huset ved at købe 6 hektar skovarealer i den sydlige del af Sommerau, fældede træerne og buskene, ryddede jorden og plantede vinstokke.

Han skabte også et stort reservoir for bedre vanding af markerne og byggede huse til både administration og den store vinpresse, hvorfra vinen kunne løbe direkte ned i vinkælderen til store 6.000 liter tønder til gæringen.

Adolphs efterkommere solgte imidlertid i midten af 1960’erne vinhuset til familien Willkomm, som driver Weingut Peter Mertes fra Bernkastel-Kues. Det er et vinhus, som er grundlagt i 1924 af Peter Mertes, som selv drev vinhuset frem til 1952, hvor svigersønnen Dr. Gustav Willkomm overtog tøjlerne.

Dr. Gustav Willkomm stod bag en større ekspansion af Weingut Peter Mertes. I 1950’erne startede han også med at lave vin fra både Rheinhessen og Pfalz og i 1960’erne blev produktsortimentet også udvidet til også at omfatte vine fra Rheingau og Nahe.

Han startede også i løbet af 1960’erne med at sælge sine vin til købmandsforretninger og supermarkeder, hvilket i dag jo er meget normalt. Dengang var det lidt en revolution, idet vin normalt var dyrt og primært et privilegium for de mest velstillede.

Men det gav vinhuset succes, hvilket i 1962 betød investering i et fuldautomatisk tappeanlæg og senere i 1969 opførelsen af en stor vinfabrik og hovedsæde i Bernkastel-Kues.

Det betød også, at de kunne fortsætte ekspansionen, bl.a. også med købet af Gut Sommerau og dets 6 hektar vinmarker ved Sommerau, herunder deres bedste mark Sommerauer Schlossberg.

I dag er Peter Mertes Familienweingüter KG et af Tysklands største vinhuse med en årlig omsætning på over 300 millioner euro, 350 ansatte samt en årlig produktion på mere end 2,5 millioner hektoliter vin. En stor del af produktionen sælges under private labels i supermarkedskæder som Aldi, Lidl eller Rewe.

Derudover ejer de selv en lang række brands, bl.a. Käfer, Rotwild, Maybach, Bree og Landlust … derudover selvfølgelig Weingut Peter Mertes og det lille Gut Sommerau. Ja, og så ejer familien Willkomm såmænd også det legendariske Mosel vinhus Weingut Dr. H. Thanisch – Erben Mueller-Burggraef.

De ejer i dag selv 120 hektar vinmarker, men de fleste af druerne købes fra vinavlere rundt i hele Rheinland-Pfalz. Blandt vinhusets egne marker finder man også parceller på legendariske marker som Wehlener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich, Bernkasteler Schloßberg og Bernkasteler Badstube.

Dermed ejer familien også den legendariske gamle barriqueskælder under Berncasteler Doctor marken … 240 meter lang med plads til 1.500 barriques og dermed vistnok også Tysklands længste vinkælder.

I dag ledes det store familieforetagende af seneste generation i form af Michael, Stefan og Matthias Willkomm … med Michael Willkomm som øverste ansvarlig. På den vinøse front er den ansvarlig vinmager Georg Graf von Walderdorff.

Gut Sommerau vinene laves dog ikke længere i husets gamle bygninger i Sommerau. Produktionen flyttede de allerede i 1990 til den store fabrik i Bernkastel-Kues. Så i dag huser bygningerne i Sommerau i stedet en italiensk restaurant, som også er ejet af Willkomm familien.

Her smager vi så Gut Sommeraus 2020 Sommerauer Riesling Trocken, som er lavet fra nogle af de gamle marker i Sommerau, men vinificeret på fabrikken i Bernkastel-Kues. Der er ikke rigtigt nogle oplysninger om produktionen, men vinen er lavet alene på rustfrie ståltanke og har 8 gram restsukker pr. liter.

Vinen er ikke en del af Mertes’ normale eksport sortiment, men sælges efter sigende kun til i deres restaurant ved Ruwer samt en restaurant i Trier.

Den minder duftmæssigt vildt meget om 2018’eren med tropiske frugter i form af ananas, abrikos, papaya og lemon. Der fornemmes også en del fylde og fedme, let honning, røgede noter, paraffinvoks samt let sødme.

I munden er vinen også småtyk og en anelse olieret i udtrykket med masser af lemon bitterhed, krydrede og røgede elementer … syltede pærer, abrikos og pæn saftighed.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 99 kr., mens prisen er 75 kr. ved køb af 3 flasker, mens en hel kasse koster 400 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  

Axel Pauly er måske overset herhjemme, men er én af de nye, unge og fremadstormende tyske vinmagere. Han er Moselwinzer og ligger på Hochstraße i Lieser tæt på Bernkastel-Kues og det er derfra, at jeg smager hans populære 2020 Generations Riesling.

Axel Pauly er uddannet ønolog fra Geisenheim i Rheingau og har efter sit studie arbejdet hos vinproducenter i både Frankrig, New Zealand og Californien inden han i 2009 vendte hjem for at overtage driften af familiens vingård fra sine forældre Rudolf og Ursel Pauly.

De havde selv overtaget driften fra Axels bedstefar Peter, som havde grundlaget vingården tilbage i 1968. Familien har samlet 9,5 hektar 60-75% stejle og skiferholdige vinmarker og bedste mark er klart Grosse Lage marken Lieserer Niederberg-Helden.

Imidlertid fik Axel Pauly en svær start på livet som selvstændig vinbonde, for i 2011  brændte vingården ned til grunden. Og 7 uger efter totalkatastrofen drev en haglstorm ind over vinmarkerne, som  blev totalt jævnet med jorden.

Men fremfor at resignere, så fik Axel Pauly sammen med sin hustru Sabrina genrejst vinhuset, genopbygget vineriet og opførte samtidig et topmoderne vinothek … og allerede i 2014 kom belønningen, for Gault Millau gav ejendommen sin anden stjerne, mens Eichelmann udpegede ham som en af Moseldalens opstigende stjerner.

Senere er Weingut Axel Paulys nye vinotek også kåret til et af Tysklands 50 smukkeste af det nationale vininstitut og Stuart Pigott har nævnt Axel blandt Tysklands 111 bedste unge vinmagere.

Her smager vi – som sagt – Axels Generation Riesling, som er lavet med druer fra den 60% stejle Bernkastel-Kueser Kardinalsberg, der har en unik jordbund med blå og rød skifer. Vinen er lavet med en koldmaceration i op til 10 timer inden spontangæring på ståltank med vinmarkens naturligt forekommende gærstammer.

Efter endt gæring modner vinen 4-5 måneder på gærresterne i ståltankene og så er den lavet som klassisk halvtør Feinherb, hvilket betyder et pænt niveau for restsukker på 19,5 gram pr. liter.

Som en lille kuriositet, så er afspejler etiketten både terroiret og vinhusets traditioner. Ved første øjekast kan man nemlig se Mosels stejle vinmarker, men når flasken holdes vandret, så kan man se silhuetterne af de 3 generationer Axels bedstefar, Axels far og selvfølgelig Axel selv.

Næsen er ikke sådan totalt klassisk Mosel Riesling, for den er lettere, mere blomstret og med en frugt, der har melon, fersken og mere svagt både æbler, grape og citron. Det stikker ikke så dybt, men det er jo også blot en basisvin aka Gutsriesling.

Men smagen er ikke bare, for den er sgu rigtig lækker med en lys og let frugt, for der er klart pænt med Mosel sødme, men også en fin, sart syre, der er venlig og pæn. Det smager sgu af Mosel og vinen er smagsmæssigt mere klassisk end duften. Det er en Riesling med stor bællepotentiale og en vin, som de fleste vil knuselske … og det gør jeg også.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 159,95 kr., mens prisen er 129,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

Næste vin blev et gensyn … et glædeligt gensyn, for det er en fin Leiwener Riesling Trocken i årgang 2019 fra Weingut Josef Rosch i den lille by Leiwen, som ligger 10-15 kilometer sydvest for Bernkastel-Kues i den store sløjfe på Mosel floden mellem Klüsserath og Trittenheim.

Jeg har tidligere skrevet om vingården og den nuværende ejer Werner Rosch, som overtog driften efter sin far Josef Rosch i 1985 og faktisk tidligere berømt fodboldstjerne i tysk fofbold … og så siges han som vinbonde at være stabil som en tysk bil.

Denne Leiwener Riesling Trocken er lavet med druer fra forskellige marker og med et lidt højere udbytte hektar end øvrige dyrere vine fra huset. Vinificering sker alene på rustfrie ståltanke, men gæringen sker spontant og efter endt fermenterting er vinen lagret i tankene i 6 måneder.

Vinen har en lækker blid og lettere terpentinsk aroma, hvor der er pænt med petroleum, diesel og benzindampende klude … også langt mere end hos 2018’eren. Derudover er der modne æbler, æblegrød, let abrikos, muskat, lidt sødlige krydderier og svagt antræk til lidt nødder.

Smagsmæssigt minder vinen mere om 2018’eren med god fylde og virker generelt som en moden vin, hvor frugten er tropisk og måske endda lidt kandiseret i stilen med masser af krop. Der er lidt abrikos, papaya, lemon, grillet grape og så lidt Mosel sødme, men heldigvis en frisk og skarp citronsyre, der gør vinen frisk og rank. Det er en fin Riesling til fornuftig pris.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 115 kr., mens prisen er 89,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

Utroligt, hvad et par år på bagen kan gøre for en vin. Men læg også dertil, at vi har bevæget os nogle meter fra Brauneberger Juffer til den centrale del af marken … den del der kaldes Brauneberger Juffer Sonnenuhr. Vi smager her Weingut Karp-Schreibers Riesling Spätlese vin i årgang 2017 fra den legendariske mark.

Navnet Juffer stammer i øvrigt fra omkring 1790 og betyder pebermø. Navnet opstod, da 3 døtre til den lokale kammerherre Wunderlich, der efter Napoleons besættelse bestyrede størstedelen af Brauneberg, alle trodsede deres fars ønske om arrangeret ægteskab.

I stedet viede de deres glæde og kærlighed til de bedste vine fra deres forældres vingård og forblev frøkerner … eller pebermøer og lige siden har markerne ved Brauneberg heddet Juffer. I øvrigt var netop Napoleon også virkelig forelsket i vinene fra Brauneberger Juffer. Og den bedste del …. Sonnenuhr har selvfølgelig sit navn efter det solur, der findes lige over marken.

Denne 2017 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlesen er vinificeret på rustfrie ståltanke og har derefter også lagret på stål og har en restsüße aka restsukker på 50,4 gram pr. liter.

F… det dufter sgu godt. Det er råolie, linolie, petroleum og diesel sprøjtet eller pumpet ind i en honningmelon, der nærmest strutter af stolthed sammen med mango, papaya og andre tropiske frugter i en eksotisk dans. Der er klare florale noter, grøntsagsfond, vanilje, fylde og flommelækker intensitet. Det dufter møj lækkert … for nu at sige tingene lige ud.

I munden er vinen blød, småbuttet og cremet … igen kommer der nærmest en lidt olieret fornemmelse, selvom der måske mangler en smule dybde. Men det smager – som duften – møj lækkert med både fersken, pærer, svag lemon bitterhed og så selvfølgelig en del sødme, som dog aldrig kammer over. Der fornemmes lidt træ og slutter ellers med en fin cremet, blid og forsigtig syre.

Forhandles af D’Wine, hvor en flaske koster 249 kr., mens prisen er 180 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Weingut Karp-Schreiber ligger ret perfekt på Moselweinstraße i Brauneberg kun en spytklat fra Moselfloden samt andre gode vinproducenter. Netop derfra smager jeg nu to vine og starter med denne 2019 Brauneberger Juffer Riesling Kabinett Trocken.

Vinhuset i den smukke dal har været drevet af Karp familien siden 1664,  Det lille vinhus har sit navn og våbenskjold efter de karper, som man tilbage i tiden fangede i Mosel floden ved siden af arbejdet med at producere vin. Gennem et ægteskab i starten af 1900-tallet fik familien også Schreiber med i navnet … så karpen dermed ikke skulle svømme alene 🙂

I dag drives vingården af den unge Jobst-Julius Karp, som 13. generation. Han er uddannet vinmager fra skolen i Geisenheim og har efter sine studier også arbejdet hos vinproducenter i både New Zealand, Californien, Australien, Sydafrika og Spanien for at få erfaring fra andre lande og kulturer.

Jobst har samlet 7,5 hektar vinmarkler, bl.a. med parceller på området nok to bedste marker … Brauneberger Juffer samt den absolutte topmark Brauneberger Juffer-Sonnenuhr. Det er begge stejle marker, der ligger på den modsatte side af floden og andre topproducenter som Fritz Haag, Willi Haag, Dr. Pauly-Bergweiler, Reichsgraf von Kesselstatt, WWE. Dr. H. Thanisch – Erben Müller-Burggraef m.fl.  også har parceller på.

Brauneberger Juffer er jo klart den største af to marker og den omkranser faktisk Brauneberger Juffer-Sonnenuhr med mod den berømte flod under et af Mosels flere solure. På markerne dyrker Jobst mest Riesling, ja faktisk er 80% af markerne med Riesling og de sidste er tilplantet med Weißburgunder og Regent.

Jobst er en hyggelig ung mand. Han er ekstremt vidende, meget behagelig og helt nede på jorden. Dedikationen lurer lige under overfladen og man er ikke et sekund i tvivl om, at Weingut Karp-Schreiber ved præcis, hvad de laver. De har et gennemsnitligt udbytte fra markerne på 65 hektoliter pr. hektar og den årlige produktion ligger på omkring 40.000 flasker vin.

Denne 2019 Brauneberger Juffer Riesling Kabinett Trocken er vinificeret på rustfrie ståltanke og har derefter lagret på både stål og stückfass. Vinen har restsüße aka restsukker på 7,6 gram pr. liter.

Duftmæssigt snakker vi fersken, melon, grønne æbler, syltede og friske citroner, en vis tørhed, masser af sten og mineraler. Der er ikke petroleum eller dieselolie, men næsen er sådan ren, klar og så kan man også fornemmes lidt frugtsødme.

I munden har vinen – som diesel – en fin viskositet, der næsten er olieret, mens frugten også smagsmæssigt er ren klar med fersklen, lemon, melede gule æbler og den dejlige Mosel sødme, der lige markerer og balancerer vinen flot.

Forhandles af D’Wine, hvor en flaske koster 159 kr., mens prisen er 115 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7  

Det er kun få uger siden, at jeg var til online vinsmagning med Angelina fra Weingut Franzen og smagte 3 af deres vine. Nu er der igen Franzen vin i glasset og denne gang er det deres 2019 Riesling vom Grauen Schiefer.

Dette er Gutswein basisvin, der er lavet med druer fra Kilians egne marker samt fra en af de ansattes marker, men ellers er den lavet på samme måde som deres Quarzit Schiefer Riesling. Det betyder, at vinen er lavet alene med druernes egne gærceller, har gennemgået malolaktisk gæring og tilbragt 6 måneder på fad med malolaktisk gæring inden aftapning på flaske.

Næsen er fin, småkrydret med abrikos, fersken, modne æbler, mandariner samt pænt med blomster samt karamel. Der er også en meget let snert af petroleum … bare meget svagt. Derudover er der citroner samt masser af sten, flint og salte mineraler … samt en skøn inderlighed, der bare er så delikat … svulmer nærmest over i en saftagtig himmelsk sarthed.

Det smager også godt … lemon, grape, umodne æbler, småsur æblesaft, æblesyre, mineraler, jern og sten, nogen krop og med en krydret kant med saftig og let bitterhed. Den er måske en kende mere grov end de øvrige Franzen vine, men smager skønt med både citronerne og mineralerne som de styrende elementer. Kilian kan altså noget særligt, hvilket allerede kommer frem i sådan en fin basisvin, som omgående rammer 4,5-5 houlbergske tomler.

Forhandles af Mr Ruby og en flaske koster 119 kr., men køber du 3 flasker, så er prisen kun 85 kr., mens en hel kasse koster 500 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Weingut und Gästehaus Sebastiani ligger på Neustraße i Mehring ved Mosel og drives af Alfons Sebastiani og hans hustru.

Det er et familieforetagende, som er gået i arv fra generation til generation. Nerven er deres Gästehaus med udlejning af værelser, men derudover laver de også lidt vin.

Jeg kan ikke se, hvor mange hektar marker, som de ejer, men de bedste parceller er på markerne Mehringer Goldkupp, Mehringer Zellerberg og Mehringer Blattenberg.

Og så blev Alfons’ datter Theresa Sebastiani i øvrigt den 66. ortsweinkönigin i 2018/19 for Mehring, men vandt dog ikke den samlede titel som Mosels weinkönigin.

Her smager vi Alfons’ 2018 Mehringer Goldkupp Riesling Spätlese, men igen er der ikke mange oplysninger om vinen. Derfor springer vi bare direkte ud i mine smagsnoter.

Duften lidt sart … endda nærmest neutral, sart og sagte, melon, fersken, melede gule æbler og lette blomster. Men  rolig nu, for giv endelig vinen godt med luft, for efter lidt tid i glasset åbner den sig en lille smule mere op med svag og støvet petroleum, modellervoks samt lidt grønne urter.

I munden er vinen ikke sådan vildt sød, men har en frisk, let og nærmest læskende smag med æblemost, fersken, abrikos, en let, krydret syre og pænt med dybde. Samlet giver det en Riesling med både den klassiske Mosel sødme, friskhed og en letkrydret smag.

Forhandles af Vinfadet, hvor en flaske koster 120 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

De to små GG’er efter navnet Bremmer Calmont Riesling koster 100 kr. og det er – ved simpel hovedregning – 50 kr. pr. G. Men de to små undseelige bogstaver er faktisk pengene værd.

Vi er atter på den stejle Bremer Calmont, men nu med druerne fra de ældste vinstokke, der er over 70 år og derfor også giver et mere beskedent udbytte.

Vinen laves fortsat med spontangæring, men nu også en længere fermentering, efterfølgende malolaktisk gæring og så lagres vinen også længere, nemlig i 12 måneder. Angelina fortalte også, at det er en vin, som de normalt ikke drikker det første år, men skal have lov at modne en længere periode i kælderen.

På billedet ovenover ser I den vildt stejle Bremer Calmont, mens billedet nedenunder viser Riesling druer, når de er modne og er fra de gamle vinstokke på marken.

Næsen minder på mange måder om lillesøsteren, men har et ekstra lille bjerggear på klingen, hvilket gør kæden strammere. Det betyder bogstaveligt en kende mere æterisk dybde, men fortsat med samme sarte, fine og skrøbelige aroma, en småtropisk frugt, fersken, ananas, modne æbler, abrikos, røg, karamel, let appelsin, honning, blomster … men samtidig yderligere luftig og feminint.

Der er smagsmæssigt lækker cremethed, næsten på tærsklen af en olieret fornemmelse, men ellers er der masser af frisk, stringent og fin syre, umodne sure æbler, lemon, grape, salt, stenet mineralitet, der nærmest udtørrer dit halsrør. Det ætser, prikker og får selv den hårdeste negl til at løfte begge øjenbryn med respekt. Der er det fedeste ved denne vin … man får både cremethed og samtidig barberbladsskarp, stenet mineralitet.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7