Kan den gode Weingut Schmitges også lave søde vine på Riesling? Ja det tror jeg nok. Denne 2019 Erdener Prälat Riesling Privat Reserve er fin bevisførelse … det smager bare brillant.

Vi er ikke på Spätlese eller Auslese niveau, for vinen har kun cirka 30 gram restsukkker pr. liter mod over 100 gram i husets søde Spätlese og Auslese vine. Alkoholprocenten ligger også fortsat på 11%, så vi er vel nærmest i tyskernes definerede tørhedsgrad mild, som er vine over 18 gram restsukker. Oechle-graden på vinen kender jeg ikke.

Men marken Erdener Prälat kender vi jo … for det er jo en Große Lage mark på kun 1,5 hektar, som endda er delt mellem ikke mindre end 14 vinbønder. Marken ligger med en sydvest skråning med en hældning på op til 70% og har gamle 50-100 år gamle upodede vinstokke. En lille perle.

Schmitges har selv to parceller på Pralat. Denne er fra den allerøverste af parcellerne. De skriver ikke GG aka Großes Gewächs på vinen, da vinen jo ikke er tør, men den er altså fortsat lavet med nogle af de bedste druer hos vinhuset.

Høsten sker selvfølgelig med håndkraft … alt andet vil være komplet umuligt på Erdener Prälat. Derefter hviler druerne køligt inden gæring og efterfølgende spontangæring i egefade, hvor vinen samtidig også har lagret sur lie en periode.

Hold nu op … op af glasset, ud i rummet og ind i snuden drøner de herligste aromaer med inderlighed, gule æbler, lettere tropisk frugt, meget delikat, let og sart. Jeg fornemmer lidt fadpræg … i hvert fald lidt vaniljekiks, svag sødme, lidt kalkede noter og du fornemmer allerede, at dette er stor og sød Mosel Riesling.

I munden er vinen endda en del sødere end jeg havde forventet, klart med masser af den karakteristiske Mosel sødme, men samtidig fyldig, fin,  rund, cremet med modne gule æbler, abrikos og fersken. Dernæst kommer der en fyldig syre rullende … og lige når du tror, at den skal til at kamme over, så trækker den sig høfligt tilbage, forstår lige at markere, balancere og det virker bare så overbevisende elegant.

Og lige præcis dosering er vitterlig denne vins styrke … der er lige tilstrækkelig af alle elementer uden nogle dominerer. Der er fyldig eksotisk frugt, grillede citroner, salte mineraler, saftige æbler, lidt grape, en drilsk fed syre … men alt doseret til perfektion og måske derfor har Schmitges kaldt den Private Reserve og gemt den til familien … men nu drikker jeg min og er en glad, sød dreng.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor vinen fås på magnumflaske til 699 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Den næste Riesling fra Weingut Karl Erbes er hans 2019 Ürziger der Kranklei Riesling Spätlese Trocken, hvor druerne kommer fra en mark, der ligger lige ved siden af den mere kendte Ürziger Würzgarten.

Ürziger der Kranklei har faktisk tidligere været en del af Ürziger Würzgarten, men blev i 2014 en selvstændig mark. Den har den helt specielle røde jernholdige skifer, som også findes på både Würzgarten, Rote Hang i Rheinheßen og Birkweiler Kastanienbusch i Pfalz. Den type skiferjord giver skarpe og præcise vine selv i en ung alder.

Dejlig lys, fin og blomstret næse, virkelig sart og let på tå med delikate fine, små træk, spinkel og adræt. Frugten er lettere tropisk med primært fersken, men også pærer og modne æbler, noget smør, svagt bare en anelse muskatnød og alt sammen blidt. Selv syren synes rimelig omgængelig og fornemmes kun svagt.

I munden stikker syren dog sit aggressive hovede frem … og er ikke helt så sart, spinkel og let som duften. Den er derimod fyldig, krydret og samtidig med stor mineralitet. Der er skrald på smagene, fersken, lemon, sure grønne æbler og grape, Der er lang eftersmag med tonsvis af sure citroner og grape … skarp og rå. Dermed hoster Houlberg op med 5-5,5 store syredannende fingre.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 225 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 202,50 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Tilbage i maj smagte jeg sidst en vin fra Weingut Karl Erbes og nu har jeg åbnet 2 vine fra vinhuset ved ved foden af  Würzgarten marken i Ürzig. Den første er en frisk 2019 Lösnicher Försterlay Riesling Spätlese Halbtrocken.

Vinen er en halbtrocken, hvilket jævnfør de tyske regler betyder et indhold af restsukker mellem 9 og 18 gram. Her er der præcis 17,1 gram. Druerne til vinen er fra marker Lösnicher Försterlay, der ligger på den modsatte side af Moselfloden overfor byen Lösnich og måske ikke er den mest kendte af markerne i Mosel. Imidlertid har andre gode producenter som fx Dr. Loosen også parceller på Lösnicher Försterlay.

Marken ligger lige mellem Erdener Treppchen  og Kinheimer Hubertuslay med en stigning helt fra 10% til 60% og det er på den stejleste del, at der dyrkes Riesling i den jernrige lerskiferjord.

Næsen er først lidt tung, krydret og kraftig, men med lidt luft i glasset nærmest fordamper noget af det tunge og afslører en fin Riesling, hvor der omgående kommer en snert af lidt petroleum, en elegant kølighed og rankhed, men der er lidt fylde i frugten, sådan tørret fersken, melon og pærer. Selvom der er en halbtrocken, så virker sødmen slet ikke dominerende, men suppleres af nogle grønne elementer.

I munden er der dog god fylde … lemon og grape bitterhed suppleret med fersken, abrikos og krydderier. Der er både sødme og masser af grape. Syren er tyk, fyldig og krydret, masser af bundtræk og en stor mundfuld. Der er lidt en maskulin Riesling med både biceps, triceps, vaskebræt samt en sød side.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 199 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 169 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

På en højtliggende terrasse til restaurant Port på Hotel Hafen Hamburg med udsigt over Elben og der landungsbrücke fik vi et fint måltid og lidt kølig hvidvin, nemlig denne Wiltinger Riesling Alte Reben fra Weingut Nik Weis.

Nik Weis driver sin vingård, der også kaldes St. Urbans-Hof på Urbanusstraße i Leiwen et par sving på den smukke Mosel flod før Piesport. Der var oprindelig Niks bedstefar Nicolaus Weis, der grundlagde Mosel vinhuset i 1947 og samtidig etablerede en privat planteskole for drueavl, hvorved han kunne forsyne flere lokale producenter med de bedste vinstokke med Riesling druer.

Nik Weis er 3. generation og han overtog driften fra sin far Hermann Weis efter først den sædvanlige uddannelse på Geisenheim og så en efterfølgende uddannelse i både Champagne, Californien, Canada samt hos et par producenter i Nahe.

I dag har Nik Weis 45 hektar vinmarker ved både Mosel og Saar, hvor de bedste marker helt klart er Ockfener Bockstein, Piesporter Goldtröpfchen, Liewener Laurentiuslay, Mehringer Laylet og endelig Schodener Saarfeilser. Og alt er næsten udelukkende Riesling.

De ældste vinstokke er plantet mellem 1890’erne og 1905, mens de samlet set er gennemsnitlig 60 år gamole. Den årligt produktion er på 300.000 flasker og i kælderen har Nik hjælp af Kai Hausen og Rudolf Hoffmann.

Denne Wiltinger Riesling Alte Reben er lavet med druer fra Niks parceller på marken Wiltinger Schlangengraben, der ligger i Saar dalen omkring 3 kvarters kørsel syd for St. Urbans-Hof. På denne mark har Nik meget gamle vinstokke, bl.a. upodede stokke fra 1905 og således helt gået ram forbi, da phyloxera-vinlusens hærgen nåede til Mosel i begyndelsen af de 20. århundrede. Andre parceller på marken er plantet i 1920’erne og 1950’erne.

Wiltinger Schlangengraben er primært dækket af rødskifer og er kendt for at levere lyse, frugtrige og mineralske vine. De fuldmodne druer høstes i hånden og sorteres grundigt, inden de presses blidt. Sedimenterne får lov til at bundfælde sig natter over, og gæringen sker spontant i edelstahltank aka ståltank alene med druernes helt naturlige gærceller. Efter gæringen hviler vinen et par uger sur lie inden aftapning på flaske.

Vinen har været på Wine Spectators Top 100 Best value vine liste og har vundet en række priser … men det har mange vine jo. Men alt dette vidste jeg intet om, da jeg bestilte vinen.

I næsen er der dejlig petroleum, olie …. hmmm, men derudover mandler, sødme, fersken, honningmelon, pærer, melede gule æbler,  citron, lemon, mandariner, lidt parfumeret med blomster samt en lille mineralsk nerve.

Smagsmæssigt en florlet, meget venlig og behagelig vin med pænt sødmeniveau, søde æbler, lemon og en klar salt, mineralsk og pikant note … måske endda også en smule læskende. Der er røg, mineraler, stor drikkeglæde, ja faktisk bare en rigtig fin Mosel Riesling.

Forhandles af Kjær Sommerfeldt, hvor en flaske koster 225 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

På hovedgaden i Graach … Hauptstraße 22 finder vi det gamle, historiske vinhus Weingut Kees-Kieren. Det er derfra, at jeg nu smager deres 2018 Graacher Domprobst Riesling Kabinett Trocken.

Vingården stammer helt tilbage fra 1648 og fik i 1920 gennem ægteskab mellem Angela Kieren fra Graach ogFranz-Josef Kees fra Kinheim dobbeltnavnet Kees-Kieren. I dag drives huset af brødrene Ernst-Josef og Werner Kees, sidstnævntes hustru Gerlinde Schäfer samt næste generation i form af sønnen Niklas Kees.

Brødrene er 12. generation på vingården og har alene 5,6 hektar vinmarker, men de er fordelt på store fremragende vinmarker som Kinheimer Rosenberg, Erdener Treppchen, Graacher Domprobst, Graacher Himmelreich og Kestener Paulinshofberg.

De byggede i 2015 et nyt og moderne vinothek og har derudover også lidt udlejning af ferielejligheder.

Denne Graacher Domprobst Riesling Kabinett Trocken med druer fra den legendariske mark. De høstes selvfølgelig manuelt og efter ankomst til vingården afstilkes de og presses. Gæring sker ved kolde temperaturer i op til 20 hektoliter ståltanke, hvor de også lagrer … dog lagrer de bedste af vinene i egefade. Vinen har 6,1 gram restsukker pr. liter.

Næsen er lidt sødkrydret, men en anelse til den neutrale side, frugten fersken, melon og pærer, stearinlys, svagt lidt citroner og vel også lidt sødlig. Smagen er sådan ren mineralsk og klart til den søde side med citroner, jern og en robust og gæret syre. Den smager jo meget godt, men lidt til den anonyme side … kravler med lidt anstrengelse op på 4 tomler.

Forhandles på vingården, hvor prisen er 9€ … svarende til 67 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

De to første hvidvine, som Gert E samtidigt havde serveret blindt for os, var fra Mosel, men meget forskellige, og vi havde specielt svært ved at spore os ind på denne 2017 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese fra Weingut Markus Molitor.

Hvor Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch var fed, tyk og ganske svulstig i både duft og smag, så er denne Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese langt mere let, slank og feminin. Den skulle endvidere have langt længere tid om at åbne op i glasset, men så begyndte den også at vise sine kvindelige, kurvede og lettere rørstrømske former.

Marlkus Molitor har jeg skrevet om mange gange her på bloggen, men denne Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese har jeg ikke smagt før, men selvfølgelig har den store producent også parceller på den fine Ürziger Würzgarten mark.

Ürzig Würtgarten marken er kendetegnet ved en rødbrun samt skiferholdig jord, der normalt tilfører vinene en elegant, men stadig meget krydret karakter. Vinmarken ligger på det midterste stykke af en af Mosels stejleste skråninger, som visse steder har en hældning på op til 70%.

Molitor laver sine vine med spontangæring … lang og kølig gæring i rustfrie ståltanke. Efter en lang fermentering, så lagrer vinene sur lie i egefade på 1.000-3.000 liter.

Duftmæssigt er vinen langt mere grøn, urtet, klar og ren end foregående fra Thanisch. Der er en klar mineralsk note, grønne æbler, pærer, fersken, citrus, citronskal og derudover er der lidt sødme, lidt surhed … fint balaceret. I starten virkede vine lidt lukket, men med mere tid og luft i glasset åbner vinen sig langtsomt og sikkert.

I munden er der en syrefrisk, rank vin med masser af citroner, citronsyre, jern, sten og mineraler, virkelig høj på syren med en mærkbar let sødme, pænt, velafbalanceret med en mellemlang finish. Smagen er feminin og præcis, elegant, syrlig og ren.

Forhandles af Otto Suenson, hvor en flaske koster 215 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Derefter startede ballet ellers godt og eftertrykkeligt med god hvidvin og den første var denne fine 2017 Bernkasteler Graben Riesling GG fra det gamle vinhus Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Thanisch.

Vinhuset har sine rødder helt tilbage fra 1636, hvor den unge Franz Taners – som selv kom fra byen Taners, der blev kaldt Thanisch – sammen med sin hustru Apollonia flyttede til Bernkastel, plantede vinstokke og begyndte af dyrke vin. I 1654 var Franz Thanisch registreret som vinbonde med en formue på 776 Rigsdaler og en årlig produktion på 3 fudern, altså 3 store egetræsfade.

I de følgende generationer voksede vingården, først med Franz og Apollonias søn Helias ved roret. Senere udvidede barnebarnet Jakob Thanisch huset til hele 14.500 vinstokke, hvilket var ganske meget i 1791.

Jakobs to sønner Jakob og Johann Anton Thanisch udvidede huset yderligere ved at købe vinmarker af Prüm dynastiet samt en del marker fra klosteret St. Matthias i Zeltingen og sådan fortsatte generation efter generation med at udvide vinhuset.

Den egentlig grundlæggelse af vinhuset skete dog reelt først i 1884, da Dr. Hugo Thanisch byggede Villa Thanisch … en flot, stor, prægtig renæssance ejendom i Kues helt ned til Mosel floden. Den er den dag i dag fortsat vinhusets hovedsæde.

Både Hugo og hans broder Peter Anton var medlemmer af det preussiske parlament, og fik gjort vinhuset berømt. Mellem 1893 og 1908 opnåede vinene fra Dr. Hugo Thanisch de højeste priser på auktionerne i området, og i dag er vinhuset da også opkaldt efter den gode Dr. Hugo Thanisch.

Det var også Hugo, som udvidede med yderligere vinmarker, bl.a. flere parceller på den legendatiske vinmark Bernkasteler Doctor. Han købte næsten 6.000 kvadratmeter vinmark for 17 guldmark pr. vinstok, hvilket var et svimlende beløb dengang. Prisen for jorden vil i dagens priser svare til mere end 1 millioner euro.

Dr. Hugo Thanisch døde i 1895 af et hjerteanfald, og herefter måtte den 42-årige enke Katharina overtage driften, hvorfor vinhuset også ændrede navn til Wwe. Dr. H. Thanisch, hvor Wwe. betyder enke. Og siden har kvinderne i Thanisch familien spillet en stor rolle i det store vinhus i Mosel.

Det er i dag i 11. generation fortsat en kvinde, som står i spidsen for vinhuset, nemlig Sofia Thanisch, men det er i dag noget mindre end i sin absolutte storhedstid, for i 1988 blev Weingut Wwe. Dr. H. delt i to vinhuse efter nogle en række arvestridigheder.

Den ene halvdel blev så til Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef og den anden altså så til dette Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch.

Men Sofia Thanisch holder de over 375 års traditioner i hævd på Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch, der fortsat ejer den imponerende Villa Thanisch ned til Mosel floden samt 9 hektar af nogle af de bedste vinmarker i Mosel.

De ejer bl.a. parceller på de legendariske marker Bernkasteler Badstube, Graben, Lay og så selvfølgelig perlen Berncasteler Doctor, som vinhuset har ejet dele af i over 200 år. Sofias to døtre Juliane og Christina – og dermed 12. generation – er også startet i vinhuset og hjælper moderen.

Denne Bernkasteler Graben Riesling GG er fra Graben marken, der ligger smukt lige over Bernkastel by og nabo til Doctor marken. Hele Bernkasteler Graben er samlet på 12 hektar og andre producenter som fx Molitor, S.A. Prüm, Wegeler og selvfølgelig Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef har også parceller på marken.

Bernkasteler Graben Riesling Grosse Gewächs er lavet af vinmageren Olaf Kaufmann med spontangæring i meget gamle Fuderfässern, altså 1.200 liter egefade, hvor de yngste er omkring 40 år gamle. De anvender de gamle fade, da de ikke ønsker tydelige trænoter og der er 8,5 gram restsukker pr. liter i vinen.

Efter endt fermentering lagres vinen i fadene … de bedste måske endda i den gamle Doctorkeller, som ligger under den legendariske kælder, der er hugget ind i klipperne og i gamle dage blev brugt til opbevaring af isblokke.

Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Thanisch har ejet kælderen i over 180 år og har i vinhusets tid alene været anvendt til lagring af deres allerbedste vine. Kobberporten til kælderen er dekoreret med fortællingen om ærkebiskoppen Bömund II af Triers helbredelse efter at have smagt et par flasker vin med druer fra marken, som herefter blev kaldt Doctor.

Kælderen holder en fast temperatur på 8-9 grader og har ideelle betingelser for modning og opbevaring af vinene. Jeg kan ikke helt se, om de ejer kælderen alene eller det er sammen med Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef.

Vi fik vinen sammen med lidt hvide asparges, rejer m.m.

I næsen er vinen næsten fed, olieret, tyk og krydret … og så er der tonsvis petroleum, oliedampe, autoværksted og småfarlige væsker. Det dufter så himmelsk og der kommer også ganske svagt nogle lette oxiderede noter, mens frugten virker tørret, saftig, fyldig og totalt indbydende. Dufter vildt godt på en fyldig facon.

Smagen er også fed og cremet, lidt Mosel sødme og fylde, nogle krydrede elementer, eksotisk frugt, abrikos, grape eller måske endda grillet grape, hvor den værste bitterhed er forsvundet. Vinen har en stor fedme, meget rund og vildt lækker. Det er sgu god Mosel saft.

Jeg har ikke fundet denne vin herhjemme, men på vingården koster den 24,50€ … svarende til 183 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Denne Riesling vom Haus fra Weingut Schmitges har jeg smagt i både årgang 2017 og 2018 … og nu smager jeg den såmænd atter, blot i nyeste årgang 2019.

Det er en vin, som Andreas Schmitges har lavet specielt for importøren Propperiet til det danske marked. Og druerne til Riesling vom Haus kommer ikke fra Schmitges’ egne marker, men er opkøbt hos andre vinavlere i området. Men ellers er vinen lavet præcis som de øvrige vine hos Schmitges, altså i rustfrie ståltanke med lang og kølig gæring for at give den færdige vin blomst, lethed og mineralitet.

Riesling vom Haus er en tør aka trocken vin, men der er alligevel uændret 8,8 gram restsukker pr. liter og i vinen og dermed ikke så langt fra halbtrocken, der normalvis starter ved 9 gram restsukker.

Dejlig aromatisk og let næse … langt mere luftig end 2018’eren, umodne grønne æbler, fersken, melon, clementiner, hvide blomster, meget floral og har derudover et lille sødligt strejf. Igen kommer der også lidt af min elskede astronaut-is … bare lidt og bare dejligt.

Smagen minder langt mere om 2018’eren med de samme friske, syrlige og grønne elementer med umodne grønne æbler, pæn bitter grape, citron- og æblesyre, masser af bundtræk og som sidste heller ikke megen Mosel sødme, men i stedet mineralsk bid. Igen er det vildt højt niveau for en Gutsriesling.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen er 79 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7