Vi skal vist 10 år tilbage siden jeg smagte en vin fra Azienda Agricola Brezza Giacomo e Figli, men nu gør jeg det igen med en ægte 2020 Langhe Nebbiolo.

Vingården ligger meget tæt på centrum af Barolo og det lille  nærliggende Hotel Barolo og tilhørende Ristorante Brezza tilhører også Brezza familien.

Vinhuset er grundlagt i 1885 af Giacomo Brezza, der sammen med sin far Antonio aftappede gårdens første vin tilbage i 1910.

Brezza Giacomo e Figli har 23,5 hektar, hvoraf 20,5 hektar er vinmarker, bl.a. har familien marker i Barolo, i kommunen Monforte, i kommunen Novello og endelig i Alba. Der dyrkes bl.a. Barolo fra fire historiske vinmarker, Bricco Sarmassa, Cannubi, Sarmassa og Castellero.

Familien her gennem en årrække dyrket certificeret økologisk, og der anvendes kun meget sjældent maskiner til det arbejdskrævende markarbejde. Håndkraft er vejen frem, og det giver mere levende og porøs jordbund, da der ikke er tunge maskiner til at gøre jorden kompakt.

Vinstokkene bærer overalt præg af en meget nænsom og god pleje, ikke sært at man passer så godt på vinstokkene, når stokkene ofte er op mod 70 år gamle.

Det er i dag 4. generation af Brezza familien, som i dag driver vingården, nemlig Enzo og Oreste Brezza.  Al produktion sker med egne druer, og vinene lagrer i den oprindelige, gamle vinkælder med hvælvede lofter. Den samlede produktion er omkring 100.000 flasker om året.

En af husets mange vine er denne Langhe Nebbiolo, som er lavet på Nebbiolo druer fra stokke plantet i 1991. Vinen er lavet med gæring og maceration i 6-10 dage ved 18-20 grader i rustfrie ståltanke og er også lagret i ståltankene frem til næste forår. Vinen er flasket og har en glaslukning og en etiket med en valmueblomst, som er meget almindelig i Langhe.

Uha … det dufter godt og bekræfter umiddelbart min holdning til, at du får masser af kvalitet af Langhe Nebbiolo. Det er ung balsamico, violer, tørrede røde rosenblade, streng italiensk syre, tør cedertræ, ribs, hindbær og umodne kirsebær, jern og mineraler.

I munden er vinen dog lidt speciel … godt med blomster, blomstervand, tørre og blomstrede tanniner suppleret med småbitre tranebær, lyse kirsebær og blæk. Uden for meget luft i munden, så kommer der også lidt sødme, hvilket faktisk klæder vinen. Sødmen spiller rigtigt fint sammen med de tørre tanniner, de småbitre noter, blomsterne og en stringent, skarp og vedkommende syre. Sådan.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 150 kr., mens prisen er 125 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7

Massimo Rivetti er også et kendt navn her på vinbloggen og denne Barbaresco har jeg da også smagt før. Sidst var det i en årgang 2016, men nu smager jeg vinen i årgang 2018.

Alle Nebbiolo druerne kommer fra en 2,5 hektar parcel omkring familiens ejendom i 380 meters højde med en sydvest vendt eksponering. Den indeholder en stor andel ler og kalksten, mens vinstokkene er omkring 25 år.

Vinen er lavet med spontangæring på store koniske, franske egetræsfade alene med de gærceller, der naturligt forekommer fra druerne og kælderen. Macerationen er på samlet 30 dage og heraf gæring i 12-15 dage med daglig overpumpning. Vinen er derefter lagret 18 måneder på store slavonske fade af ældre dato og yderligere 6 måneder på flaske inden frigivelse.

I glasset er vinen fin lys og transparent teglfarvet, men duften i starten virker en smule tilknappet og forsigtig. Vi starter dog helt klart med lidt tørrede blomster, rosenblade, violer, mentol og lidt fennikel. Har er lys, nærgående med både lidt syre og sødme, men mest kirsebær og jordbær, lidt blæk og nogle tørre fade med en smule vanilje, nelliker og skocreme.

I munden har frugten et rigtig godt bid … klart, rent og stramt. Det virker faktisk mere syrligt end 2016’eren og dermed lidt mere ung og fyrig Nebbiolo end forventet. Den har virkelig en italiensk, ilter og Ferrariagtig, vrinskende og balsamisk syre. Den har syrlige kirsebær, tranebær, tørhed, træ, kalkagtige mineraler og en sødbitter note, men tanninerne også er vilde, ustyrlige og bitre. Sådan Rivetti,

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 229 kr. mens prisen er 198 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Byggemødet sluttede helt italiensk og den første italienske vin var denne 2014 Barbaresco Currá fra Azienda Agricola Sottimano beliggende i byen Nieve cirka 5 kilometer nordøst for Alba.

Vinhuset har vi mødt mange gange her på Houlbergs Vinblog og derfor ser vi denne gang kun nærmere på denne vin, som er lavet med Nebbiolo druer, som er fra Currá marken, som ligger sydvest for Neive i retning mod Barbaresco. Gæring og maceration sker ved lave temperaturer over normalt over hele 2 måneder og uden brug af kunstgær.

Den malolaktiske gæring foregår på egefade, der er specielt fremstillet til Sottimano af Francios Frères i Bourgogne. Vinen lagrer på disse fade i 18-20 måneder, heraf er 10% nye fade. Aftapningen sker altid uden filtrering eller klaring.

Det er fra første fløjt en rigtig dejlig Nebbiolo … har Barbaresco’ens runde, modne, bløde og blide side sammen med en meget ren, lys og klar frugt med både jordbær, hindbær, tranebær, kirsebær suppleret med babybræk, violer, salvie, mentol samt et svagere fadpræg med lidt våde fade samt en smule lakrids og mineraler.

I munden sparker tanninerne pænt … tørrer munden helt ud med peber, lys, let og tør syre, ganske ren og klar. Selvom det egentlig er en lys Barbaresco, så virker den lysere, mere tæt og tanninrig end mange tilsvarende vine. Der er tonsvis af knapt modne kirsebær, tranebær og ribs. Man får lidt af det hele … både fabelagtig blød, comfortabel og samtidig præcis vin.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 729 kr., mens prisen er 589 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7

Vi smagte endnu en Nebbiolo vin fra Barbaresco, for det var nemlig en Barbaresco Rabajà 2017 fra Cascina Luisin.

Vinhuset ligger et par hundrede meter syd for Barbaresco by og dermed ikke så langt fra forrige hus Luigi Giordano.

Cascina Luisin er grundlagt i 1913 af Luigi Minuto og Luisin betyder da også lille Luigi på den lokale dialekt. I dag drives huset dog af Luigis oldebarn Roberto Minuto, som har 8 hektar vinmarker, hvor han dyrker Nebbiolo, Barbera, Dolcetto og Arneis … men selvfølgelig med mest fokus på Nebbiolo.

Blandt de bedste marker er parceller på både Asili, men også Rabajà, der ligger lige ved vingården og den er vel en af de allerbedste marker i Barbaresco.

Produktionen af Nebbiolo vinene sker helt klassisk og traditionel efter nogle forsøg med mere moderne metoder. Man havde således indkøbt en moderne rotorfermentator, men den anvendes i dag til Barbera og Dolcetto … ikke til Nebbiolo.

Macerationen og gæringen foregår på cementtanke over 3 uger, mens den malolaktiske gæring og modning foregår på store 20-50 hektoliter fade af slavonsk eg. Gæring foregår naturligt, dvs. uden tilsætning af gær og der filtreres eller klares ikke ved flaskning og markerne dyrkes meget tæt på økologisk. Samlet laver Roberto omkring 40.000 flasker vin årligt.

Denne 2017 Barbaresco Rabajà er lavet med druer fra husets 35-40 år gamle vinstokke på Rabajà, der ligger helt perfekt meget stejl syd-sydvest eksponering og jordbund bestående af kalk og ler.

Druerne er høstet i hånden med lavt udbytte og vinificeret på cementtanke med 40 dages maceration og en hyppig punch-down, en malolaktisk gæring og lagring på store 30 hektoliter fade, men hvor lang tid fremgår ikke. Men efter appellationens regler skal det jo mindst være i 9 måneder. Efter flaskning har vinen lagret yderligere 30 måneder inden frigivelse.

WAUW for en lækker duft … igen denne lidt ædeltræsagtige note med mahogni og merbau, men her langt mere æterisk, luftig, moden og nærmest dekadent i noterne. Der er lidt sødme, moden, lys frugt i en gammel lædertaske suppleret med kamfer, røg, gammelt træ og nogle blomstrede elementer.

Smagen er lys, let og med en moden syre, mens tanninerne her er holdt i stramme tøjler og galoperer ikke vildt af sted. Der er et tørt bid med rabarber, ribs, hindbær … meget tight og kontrolleret, tæt og – uha – sidder overalt i munden. Det er stor Nebbiolo og vinen blev også i mit objektiv en af aftenens bedste.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 395 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Barolo vinene stiger fortsat i pris, men der kan endnu findes gode Barbaresco vine til nogle fornuftige priser, som nu denne 2017 Barbaresco Asili fra Luigi Giordano.

Azienda Agricola Luigi Giordano ligger i den sydlige udkant af Barbaresco by, hvor man finder fine naboer som fx Gaja. Det er et lille familieforetagende, der er grundlagt i 1930’erne af Giovanni Giordano.

Men Giovanni solgte dog bare sine druer til andre producenter, men det ændrede hans søn Luigi i 1960, hvor han tog beslutning om selv at vinificere sine druer og lave vine.

I dag ejes vingården af Luigis to døtre Silvia og Laura, men 4. generation i form af Lauras søn Matteo er langsomt ved at overtage ansvaret og står for produktionen af vinene. Samlet har familien lige over 7 hektar vinmarker, bl.a. med parceller på nogle af de velkendte og prestigefyldte marker som Montestefano, Asili, Ronchi og Cavanna

Kælderarbejdet er traditionelt med op til 15 dages maceration for  de bedste vin og op til 24 måneders lagring på store botti på 30-50 hektoliter af slavonsk eg. I marken arbejdes der økologisk … men dog uden certificering.

Her smager vi husets 2017 Barbaresco Asili, hvor Nebbiolo druerne kommer fra Asili marken, der nok regnes for én af de bedste marker i hele Barbaresco zonen. Vinen er lavet med gæring og maceration i 15 dage, hvorefter vinen så er lagret 18-24 måneder på meget store fade af slavonsk. Efter aftapning på flaske er vinen lagret yderligere et halvt år inden frigivelse.

I næsen er der lys, moden frugt, en snert af lidt ædeltræ som teak eller mahogni og det giver en ret lækker aroma. Modenheden er oss’ ret fin med modne kirsebær og måske endda lidt mørkere frugt, lidt garvet læder, lidt alkohol, en smule grøntsagsfond, timian, syrlige bolsjer og samlet lidt en pågående duft.

Smagsmæssigt har vinen en god syre fra første fløjt, fin, skarp og styret, hvilket så suppleres af nogle vilde tanniner, bitter og tør frugt, granatæbler, ribs og rabarber. Det river lidt … eller måske nærmere river dejligt. Houlberg lander i spændingsfeltet mellem 5 og 5,5 tomler.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 275 kr., men prisen er 200 kr. ved køb af 6 flasker.,

Vinanmeldelse 5/7 

Vi skulle i Piemonte rundt smage mer’ vin fra Giovanni Almondo, for den første vin på Nebbiolo blev nemlig denne 2019 Roero.

Vinen er som sagt lavet på 100% Nebbiolo fra sydvendt skråning i 320 meters højde med sandet jordbund, hvilket er med til at give en aromatisk og relativt letdrikkelige vin.

Vinen er lavet helt klassisk med gæring og maceration over 15-18 dage og efter endt fermentering lagret 18 måneder på store brugte, slavonske egefade.

I glasset er vinen lidt lysere end foregående vin, lidt småtransparent, har en – uha – lys, let og luftig duft, læder, violer, let sødme, blomster, lidt lynghonning og en vild blomstereng, blomstervand, en lys frugt med jordbær, hindbær og rabarber samt en let modenhed.

Smagen er også lys, let og frisk, men slet ikke stram, vild eller tanninrig … bare lys og bestemt. Den har en frugt med hindbær og ribs, meget frisk og direkte frugt, mens syren måske virker en smule aggressiv … men til pengene er det vild god Nebbiolo.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 185 kr.

Vinanmeldelse 5/7

Med næste vin – en 2014 Barbaresco Roncagliette – har vi fat i en lille, nyere kultproducent Olek Bondonio, der ligger et par kilometer sydvest for Barbaresco by.

Olek frigav sin første vin i 2005 og har lige siden stille og roligt gjort sig bemærket som en ung stjerneproducent på vej frem.

Selvom måske fortsat ikke er så kendt et navn, så er det bestemt ved at ændre sig. Hans Barbaresco vine er begyndt at få en meget stærk tilhængerskare blandt Piemonte elskere  over hele kloden og har specielt en stærk tilhængerskare i bl.a. Skandinavien.

Olek er imidlertid selv ikke meget for markedsføring og har ringe interesse i at indsende vine til anmeldelse. Han er en stille mand, der hellere vil ud i markerne end at promovere sine vine. Han er dog selv forhenværende professionel half pipe snowboarder,  som blev ført ind i vinens verden allerede som barn ved at tilbringe flere ferier væk fra barndomshjemmet i Torine hos  bedsteforældrene på familiens vingård La Berchialla.

Hans forfædre har været i vinavlere i Barbaresco området i flere  århundreder og Oleks tip-tip-oldefar Guglielmo Como var i 1894 et af de stiftende medlemmer af Barbaresco Cantina Sociale … i dag bedre kendt i som Produttori del Barbaresco.

La Berchialla er dog ikke blot en typisk, gammel italiensk vingård, for den er velsignet med en ideel beliggenhed på toppen af ​​Roncagliette marken, som er et af ​​Barbarescos bedste. Roncagliette marken blev særligt berømt via vinene fra Oleks nabo Angelo Gaja, hvor Sorì Tildin vinen netop var med druer fra Roncagliette.

La Berchialla har været i familiens eje i over 200 år, så det var der, at Olek blev introduceret til arbejdet og produktionen af vin og det var nok også derfor, at Olek til sidst lagde snowboardet på hylden og  flyttede sit fokus til vin.

Han startede derfor med at studere landbrug, senere ønologi og bestod eksamen på universitetet i Torino i 2002. Hans speciale var om ekstraktionens påvirkning af vinen ved forskellige vinifikationsmetoder.

Derefter tilbragte han tid med ophold hos producenter i Bordeaux, Australien og New Zealand, før han vendte tilbage for at overtage La Berchialla og hans families 3 hektar gamle vinstokke i Barbaresco.

Gennem 3 generationer havde Oleks familie solgt deres druer til Produttori di Barbaresco og havde ingen ambition om selv at lave vine. Men det ændrede Olek Bondonio og den første årgang 2005 var hans debutårgang og alene med 2.000 flasker.

Oleks filosofi i markarbejdet er at følge planternes egen cyklus, således det er vinstokkene selv, der bestemmer, hvornår de kræver aktion. I dag arbejder han kun efter biodynamiske principper, men om det nogensinde kommer til at stå på etiketten, må tiden vise, for sådan noget er ikke vigtigt for Olek.

I vinkælderen arbejder Olek efter traditionelle metoder med brug af en kurvepresse, op til 2 måneders maceration/lang skindkontakt for Nebbiolo druerne og udelukkende gæring med druernes naturlige gærceller, hvilket gælder for alle vinene.

Ligeledes filtreres eller klares vinene ikke inden de aftappes på flaske … den eneste form for klaring og filtrering, er den naturlige der fremkommer ved omstikning af vinen.

Der bruges udelukkende store botti til lagring af Nebbiolo, dog har han et par 500 liters til at lagre dele af de andre vine. Han anvender også kun minimal svovl og han forsøger kun at bruge lidt, når vinen hældes på flaske.

I 2017 fik han bygget en ny vinkælder … gravet ind under den gamle vingård, så nu er arbejdsforholdene helt optimale.

Denne 2014 Barberesco Roncagliette er netop lavet sådan, altså spontangæring, 60 dages maceration, ingen klaring eller filtrering af mosten, lavt svovlet og lagret 20 måneder på store botti.

I glasset er vinen langt mørkere end forventet for en Nebbiolo, men lidt orange kanter afslører også, at vinen har alder. Men duften er nu ret skuffende, meget overmoden, træt … klart på vej over kanten og er nok også lige røget over. Det er kogte blommer, sherry, råddent træ, gamle huse, let appelsin og lidt engelsk lakrids.

Jeg overvejede, at den måske kunne have en form for prop eller flaskefejl, men proppen fejlede imidlertid ikke. Det skal dog siges, at den værste overmodenhed aftager en smule med tid i glasset, men det tager dog meget, meget lang tid. Men derefter komme der en smule læder og kamfer frem, men frugten er fortsat langt væk.

Det gælder også smagsmæssigt, hvor vinen virker tør og overbrændt, således det er svært at finde frugten. Tanninerne kan du imidlertid ikke undgå at stifte bekendtskab med, hvor de er både iltre, fyrrige og sindssyge vilde, hvormed de udtørrer munden totalt og det er næsten som at få en Dan Dryer håndtørrer i kæften. Efter en periode dukker der en smule frugt op … mest lys ribs, men vinen er samlet set en skuffelse. Svær at vurdere … ender på 4 tomler, hvilket nok mest skyldes de vilde og flotte tanniner.

Forhandles bl.a. af Vinpusheren, men forhandles flere steder. Prisen ligger omkring 500 kr.

Vinanmeldelse 4/7