Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2018 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg Riesling, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg Riesling, Mosel, TysklandSidst jeg drak Riesling fra Weingut Markus Molitor var hos Gert E. Nu har jeg atter fået Riesling hos min vinbuddy og det var så denne 2018 Haus Klosterberg Riesling.

Marlkus Molitor har jeg vist skrevet om mange gange her på bloggen, men Haus Klosterberg Riesling har jeg – tro det eller ej – ikke smagt før. Retfærdigvis har jeg dog smagt den i en halvtør udgave, men her er den altså i tørreste udgave med lige under 10 gram restsukker per liter … og altså ikke helt så tør endda.

Druerne kommer fra Markus Molitors marker langs med floden … alle meget stejle med op til 50 år gamle vinstokke. Druerne høstes i hånden og gæringen foregår naturligt, kun med druernes egen gær. Efter gæringen på store egetræsfade, ligger vinen i en periode på ståltanke med bundfaldet, for at få yderligere kompleksitet.

Hvor dufter det dog godt, lidt nødder sammen med lys tropisk frugt, fersken, æbler, citronsyre, sten, mineraler og en skøn inderlighed og masser af dybde. I munden er der klart Mosel sødme, men smagen er fin, elegant med blid syre, mineraler, saftighed og imponerende balance. Det er vildt højt niveau for sådan en basisvin.

Forhandles af Otto Suenson, hvor en flaske koster 129 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2019 Weingut Huber, Vision Grüner Veltliner Organic, Niederösterreich, Østrig

2019 Weingut Huber, Vision Grüner Veltliner Organic, Niederösterreich, ØstrigHere’s looking at you, kid … sagde Rick Blaine – spillet af Humphrey Bogart – i den fine, gamle klassiske Casablanca film fra 1942. Og nu kigger en flaske næsten anklagende på mig med sit stirrende øje. Det er Vision Grüner Veltliner Organic fra Weingut Huber.

Weingut Huber holder til midt i den lille by Reichersdorf i Traisental … en dal med kalkrig terroir i Niederösterreich. Det ligger ikke langt fra Donau floden og vel omkring 50 kilometer vest for Wien.

Weingut Huber drives af den unge Markus Huber, som I kan se på billedet ovenover. Han overtog i år 2000 driften af vingården, som har været i familiens eje i mere end 250 år, så gennem hele 10 generationer har familien lavet vin på den lille vingård i Reichersdorf.

Markus er selv uddannet ønolog fra Klosterneuburg og har ellers arbejdet som vinmager i Sydafrika, inden han vendte hjem til familiens vingård. Og det er Markus, som har satset på kvalitet og fået vingården gjort internationalt kendt.

I forvejen ligger Hubers marker rigtig godt med de beskyttende Alper tæt på. Traisental er samtidig den kommune med det gennemsnitlige højeste udsving mellem dag- og nattemperaturer, hvilket er med til at give vinene et naturligt højt indhold af syre.

Samlet har Markus omkring 50 hektar vinmarker og de bedste marker er de 3 Erste Lage marker Zwirch, Berg og Alte Setzen. Alle vinene laves indenfor appellationen DAC Traisental.

Weingut Huber arbejder meget selektivt i vinmarken, og foretager en meget streng, grøn høst for at sikre optimalt modne druer og derudover undergår samtlige vine en kontrolleret kold macaration inden druerne presses.

Markus er siden overtagelse af familiens vingård blevet én af Østrigs spændende og meget roste producenter.  Han har bl.a. opnået titler som Landessieger, 4 x Falstaff Grüner Veltliner Grand Prix vinder, guld ved London International Wine and Spirit Competition og har også fået anerkendelse af Decanter.

Her smager vi Markus’ 2019 Vision Grüner Veltliner Organic, som er lavet med druer fra forskellige vinmarker. Efter høst så udblødes alle druerne først køligt i 2 timer inden presning og temperaturstyret gæring ved 18 grader i rustfrie ståltanke, hvor vinen også lagrer omkring 3 måneder inden aftapning på flaske.

I næsen er der blomstermark … man får næsten varmen. Der er blomsterbuketter, sæbe, marcipan, tropisk frugt, lakridskonfekt, mango, fersken, grillet lime og så fornemmes der er vis krop og fylde sammen med nogle søde, mellemøstlige krydderier.

Smagsmæssigt er der ingen fylde … nærmest slet ikke, for der er i stedet masser af lemon, citronsyre, mojito og nogle lidt jernagtige mineraler, men det stikker ikke helt dybt, for den har også en lidt vandet karakter … spinkel kan man vel sige.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 129,95 kr., mens prisen er 89,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

2018 Weingut Hanewald-Schwerdt, Leistadter Herzfeld Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Hanewald-Schwerdt, Leistadter Herzfeld Spätburgunder, Pfalz, TysklandNår vi nu er ved de to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt, så lad os kravle op af den tyske bauhaus wienerstige og smage deres Leistadter Herzfeld Spätburgunder.

Vinen er en ny vin i fætrenes sortiment, hvor druerne er fra marken Leistadter Herzfeld, der ligger nabo til Kalkofen. Det er en vinmark med en sydvendt hældning og tilplantet med Dijon kloner.

Vinen er lavet med spontangæring i åbne kar og under gæringen er der tre gange dagligt rørt rundt i gryden for at udvinde mest mulig farve og aroma af skallerne. Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på lige dele nye og brugte egetræsfade.

Både i næsen og glasset fornemmes det igen, at 2018 var et pænt varmt år, for der er slet ikke noget transparent eller let over vinen, som først farvemæssigt er klart til the dark side. Det er en tæt, tyk aroma med masser af kirsebær, amaretto, kirsebærlikør, lidt sagte aftryk fra fadene med træ, vanilje, kakao og chokolade, men meget svagt. Dertil er der nogle grønne, småurtede noter … super god intensitet.

Smagen er urtet, grøn med jern, mineraler, stør tørhed og pænt mange tanniner. Der er peber, endda godt med peber, grønne urter, blæk, jordbær, kirsebær, pænt med syre og vildt mange krydderier. Der er også pænt med surhed og en pænt vedkommende syre … grøn og svag burgundisk. Houlberg bliver glad og ligger et sted mellem 5 og 5,5 glade tommelfingre.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 299 kr., men pt kan fås på tilbud til 249 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Houlberg har 31. oktober 2020 gensmagt vinen og denne gang – efter et råd fra Mr. Ruby – med en kraftig dekantering 2-3 timer i en skål. Duftmæssigt er det dog nogenlunde samme noter som første gang, men smagsmæssigt åbner vinen rigtig nok noget mere op og afslører en stor og brønddyb intensitet, nogle klart mere markante tanniner, men fortsat på en grøn og lidt burgundisk, megastor og næsten lammende tørhed, kompleks og så med en monsterlang eftersmag. Dermed bevæger pilen sig netop op op 6 pilfingre.

Derfor … dekanter denne vin … og hellere for lang tid end for kort.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2018 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, TysklandI marts sidste år smagte jeg første gang den almindelige Spätburgunder fra Weingut Hanewald-Schwerdt i årgang 2016. Siden har jeg smagt den i årgang 2017 og smager jeg den skam igen i seneste årgang 2018.

Weingut Hanewald-Schwerdt holder til i byen Leistadt, som ligger nord for Bad Dürkheim i Pfalz og ejes af Rudi Hanewald og Petra Schwerdt, som i 1997 slog deres to vinhuse sammen. De havde hver især drevet deres respektive huse siden 1995.

Vinhuset drives dog i dag af næste generation, nemlig de to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt, som overtog driften i 2011. Og de to unge fætre har siden overtagelsen haft fart på. De har således moderniseret husets stil, så vinene er blevet tørre og mineralske. De arbejder med lang og kølig gæring … alene med druernes naturlige gærceller på alle deres vine for at fremme aromaer i vinene og gengive det lokale særpræg.

De er også blevet medlemmer af erfa-grupperne Generation Riesling og Pfälzer Barrique-Forum for at få nye idéer til, hvordan de kan øge kvaliteten af deres vine.

Og fremgangen er blevet bemærket, idet Weingut Hanewald-Schwerdt får anerkendelser ved internationale smagninger og de har også 3 år i streg været med i Top 50 Wines of Germany i den årlige engelske konference i London med deres Leistadter Kalkofen Spätburgunder … en storesøsteren til denne fredagsvin.

Samlet har vinhuset 26 hektar vinmarker både omkring Leistadt samt længere mod syd ved Bad Dürkheim og Deidesheim. Det er primært markerne Leistadter Herrenmorgen, Herzfeld og Kalkofen, Dürkheimer Steinberg og Hochbenn, Deidesheimer Leinhöhle og Paradisgarten og samt kronjuvelen Ruppertsberger Reiterpfad, der rangerer som Grosses Gewächs mark.

Store producenter som Von Winning, Bassermann-Jordan og Burklin-Wolf også har parceller på den fin Ruppertsberger Reiterpfad mark.

Udover vinproduktionen, så har knægtene også et lille Vinothek i byen samt udlejning af værelser … 7 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse.

Men her smager vi altså drengenes almindelige basis Spätburgunder aka Gutswein. Den er vinificeret i åbne kar med maceration, gæring og er efter endt fermentering lagret en periode i Holzfass und kleinen Eichenholzfässern.

I forhold til både 2016 og 2017 er vinen ikke helt så lys og transparent teglfavet, men 2018 var også et varmt år, hvilket klart også har haft indflydelse på denne vin. I næsen er det dog fortsat nelliker, tørt træ, kirsebær, tranebær, urter, grønne elementer, mentol samt en vis mineralitet.

Smagen er også mørkere end de tidligere årgange, men fortsat jern, tørhed, kirsebær, ribs … lidt rustik og skarpe hjørner. Der er lidt mer’ varme i denne 2018 og det virker også som om, at krydderierne har mere plads i smagsspektret. Syren bider mig en smule i haserne, men det er fortsat god Spätburgunder for pokker. Derfor havner vinbloggeren lige imellem 4,5 og 5 fingre.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske normalt koster 129 kr., mens prisen er 95 kr. ved køb af 3 flasker. God pris.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2019 Sobrero, Moscato d’Asti, Piemonte, Italien

2019 Sobrero, Moscato d'Asti, Piemonte, ItalienMoscato aka Muscat er en af de ældste og mest udbredte druer, men det er faktisk sjældent, at jeg smager Moscato d’Asti vine. Nu gør jeg en undtagelse med én af slagsen fra Sobrero Vini, der ligger på adressen Via Alba Monforte tæt ved den gamle landsby Castiglione Falletto omkring 5 kilometer nord for Montforte d’Alba.

Vingården er grundlagt i 1940 af Francesco Sobrero, som købte ejendommen Ciabot Tanasio sammen med hustruen Teresa. Familien stammer oprindeligt fra Spanien – Sobrero betyder jo også hat på spansk – men slog sig ned ved de blide bakker i Castiglione Falletto for generationer siden.

I dag drives vinhuset af sønnen Pier Franco Sobrero sammen med hans hustru og to børn. De har gennem tiden renoveret den gamle vingård, hvor de har deres administration og smagslokaler, mens selve produktionen af vinene fortsat sker i den gamle vinkælder.

Samlet har familien Sobrero omkring 20 hektar vinmarker, hvoraf 13 er beliggende i Castiglione Falletto … endda ligger 6 hektar rundt om selve vingården, mens de øvrige marker er spredt udover kommunerne Barbaresco og San Marzano Oliveto.

I Castiglione Falletto dyrker familien Dolcetto, Barbera, Nebbiolo og Chardonnay, men i Barbaresco er det kun Nebbiolo og i San Marzano Oliveto er det Moscato Bianco.

Og denne Moscato d’Asti er én af husets 9 vine, lavet med Muscat druer fra en 1,7 hektar stor vinmark i San Marzano Oliveto i omkring 180 meters højde. Efter høst presses druerne  og mosten nedkøles så til næsten 0 grader, hvorefter en lang gæring sættes i gang indtil man når en alkoholprocent omkring 5%. Så er vinen egentlig færdig og klar til aftapning på flaske.

Duftmæssigt friske og søde vindruer, lidt valnødder, honningmelon, muskat, hyld, fedme og sødme hånd i hånd og man fornemmer også svagt et lille og beskeden syre, som forsøger at få fodfæste, men helt retfærdigt taber kampen, for en Moscato d’Asti skal være en sød lille italiensk sexbombe.

I munden er vinen vitterlig med sød, men alkoholprocenten ligger også nede på beskedne 5%. Det er god fornøjelig voksensaftevand med et beskedent blidt brus … alt faktisk i god balance for en sådan sød bombe. Det lille brus nærmest løfter det søde og skaber en fin ligevægt. Den kalder på en god dessert, for der vil vinen virkelig folde sine sukkervinger ud.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 99,95 kr., mens prisen er 85 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2018 Tierra Calma, Cyster Garnacha, Madrid, Spanien

2018 Tierra Calma, Cyster Garnacha, Vinos de Madrid, SpanienDenne 2018 Cyster Garnacha fra vinhuset Tierra Calma blev serveret blindt for os efter de mange Pinot Noir vine. Hvad er det? Den måtte vi give op på, men det er en let, lys samt frugtrig Grenache.

Tierra Calma ligger i San Martín de Valdeiglesias for foden af det store bjerg Sierra de Gredos i Vinos de Madrid appellationen  i den ukendte Madrid vinregion, der ligger klemt inde mellem de store Castilla y León og Castilla-La Mancha regioner.  Men det er faktisk et spændende vinområde, hvor der også er lavet vin siden romerne plantede vinstokke tilbage i det 13. århundrede.

Vinhuset er grundlagt i 2015 af Rafael og Elena Aguilar, som ejer omkring 20 hektar vinmarker i 700 meter med gamle vinstokke på både Garnacha, Tempranillo, Malvar og Albillo.

Her smager vi så en af husets 7 vine, nemlig deres 2018 Cyster Garnacha, der dog ikke er ren Grenache, men lavet på et mix af 85% Grenache og 15% Tempranillo fra 60 år gamle vinstokke på marker i 750 meters højde.

Vinen er gæret på rustfrie ståltanke, men efter endt fermentering er den så lagret 3 måneder på franske egefade. Rafael har samlet lavet 10.000 flasker af vinen i denne årgang 2018. Det er en vin, som fx James Suckling har givet 88 point.

Næsen er ikke helt almindelig … virkelig syrlig med aloe vera, kamfer, maling, saltvand, solcreme, gammel gymnastiksal og gummisko, men også nogle lyserøde bær og hyld. Det er dermed moderne Grenache baseret vin, hvor man får alle de lyse og juicy sider frem i druen. Jeg er vild med den stil, men Tierra Calma er ikke helt i mål med at få styr på alle elementerne.

Det gælder også smagen, selvom det bestemt smager bedre end duften. Der er en lys saftighed, som er meget charmerende og det skal også med i billedet, at vinen skal ha’ noget luft for at folde sig ud, for i starten virker den lukket og ikke særlig interessant. Men når den åbner sig op, så kommer der en fin blødhed med de søde og ganske lyse bær. Spændende.

Bækkelund Vine er importør og prisen skulle vistnok ligge omkring 150 kr.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

2016 Prosper Maufoux, Santenay 1er Cru Les Gravières, Bourgogne, Frankrig

2016 Prosper Maufoux, Santenay 1er Cru Les Gravières, Bourgogne, FrankrigVi sluttede Pinot Noir smagningen med denne 2016 Santenay 1er Cru Les Gravières fra Prosper Maufoux.

Prosper Maufoux aka Prosper Maufoux Maison des Grands Crus er et stort negocianthus, som ligger på det centrale torv midt i Santenay i et smukt palæ med tussegamle vinkældre underneden.

Vinhuset er grundlagt tilbage i 1860 af Prosper Maufoux, som egentlig var officiel notar, men forlod sin givende praksis for at forfølge sin passion for vin.

Det var dog Prosper Maufoux’s barnebarn Pierre Maufoux, der i 1970 købte det smukke palæ, som siden har været hovedsæde for negocianthuset, der laver vine fra flere områder i Bourgogne og primært fra druer opkøbt fra andre vinavlere.

Palæet er opført i 1835 ovenpå nogle gamle vinkældre, som stammer tilbage fra 1400-tallet. Det har i øvrigt også tidligere været resident for M. Duvault-Blochet … den daværende ejer af selveste Romanée-Conti.

I dag er Prosper Maufoux dog ejet af det store cremanthus Veuve Ambal, som har produceret vin siden 1898 og drives af Eric Piffaut og sønnen Aurélien … i 5. og 6. generation.

Selvom Prosper Maufoux primært laver vine på opkøbte druer, så har vinhuset i dag dog selv en smule marker, men alene beskedne 14 hektar.

Her smager vi så en af husets mange vine … en rød lavet med druer fra 1. Cru marken Les Gravières … en en gruset, mergelholdig mark nær Chassagne-Montrachet og nok en af de mest berømte marker i Santenay, lavet med 10 måneders lagring på 228 liters barriques, heraf 30% nye fade.

Allerede i næsen fornemmer man, at vi nu har taget et skridt op i kvalitetsniveau … en dyb aroma med ædelhed, lugt som en hest eller i hvert fald en stald, landlig, animalsk suppleret med hospital, meget mere kompleksitet, lakrids, røg, tobak og så en frugt, der både har lys strenghed som ribs, hindbær, men også som om, at noget stammer fra tørrede druer. Men der er en fin balance i aromaerne.

Vinen er blød, cremet med en smuk balanceret syre, blide tanniner, let sødme, frisk frugt med jordbær og lyse blommer. Der er nu en lille fin spændstighed, lys saftighed, kakao, kaffe, svagt lakrids og mørk chokolade, men der er samtidig elegant skruet sammen. Dermed havner vinbloggeren på 5 fine fingre med pil op.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 449,95 kr., mens prisen er 349,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2018 Domaine Lebreuil, Savigny-les-Beaune, Bourgogne, Frankrig

2018 Domaine Lebreuil, Savigny-les-Beaune, Bourgogne, FrankrigDe sidste to Pinot Noir vine var selvfølgelig fra Bourgogne. Den første var en 2018 Savigny-les-Beaune fra Domaine Lebreuil, der netop ligger midt i byen Savigny-les-Beaune.

Vinhuset er oprindelig grundlagt i 1935 af Paul Lebreuil, som dengang blot havde lidt vinmarker, som han drev i landbruget sammen med andre afgrøder. På det tidspunkt solgte man ikke vin i flasker og det var i så fald hovedsageligt bulk til de lokale, men det ændrede hans søn Pierre, da han i 1958 overtog driften. Han tog kurser i vinproduktion på skole i Beaune og satsede mere på vin.

I dag drives Domaine Lebreuil af Pierres søn Jean-Baptiste Lebreuil, der har ændret gården til en moderne vingård. Han er selv uddannet ønolog fra skolen Lycée Viticole de Beaune og har derudover øget sine viden via mange praktikophold i både Bordeaux, men også i udlandet i Argentina og Australien.

Jean-Baptiste har udvidet driften, således familien nu ejer 13 hektar vinmarker … 10,5 hektar i landsbyerne Savigny-lès-Beaune og Aloxe-Corton og så nogle nykøbte marker i både Volnay og Pommard.

Jean-Baptiste er en passioneret og humoristisk vinmager, med fuld kontrol over sit materiale og virkemidler. Denne basis Savigny-les-Beaune er lavet med druer fra  5 mindre parceller i kommunen, en kort 8 dages kold kold maceration og efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder på fad, men kun 10% af fadene er nye.

Næsen er lidt rustik for Bourgogne … grøntsagsfond og så en klassisk grøn kant, mens frugten er lys med ribs, tranebær, jordbær og der fornemmes også helt klart lidt træ. I munden er det en ganske behagelig Pinot Noir med let, lys frugt … dog med en vis tyngde, let brændte elementer, bløde tanniner og i det hele taget rund og helt medgørlig.

Forhandles af DM-Vine, hvor en flaske koster 148 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2015 Domaine du Moulin de Dusenbach, Pinot Noir lieu-dit Rosenbourg, Alsace, Frankrig

2015 Domaine du Moulin de Dusenbach, Pinot Noir Lieu-Dit Rosenbourg, Alsace, FrankrigVi skulle smage mer’ Pinot Noir fra det store vinimperium Les Grands Chais de France, for næste vin var nemlig en 2015 Pinot Noir lieu-dit Rosenbourg fra Domaine du Moulin de Dusenbach, som Le Groupe GCF via datterselskabet Arthur Metz driver fælles med Domaine Viticole de la Ville de Colmar.

Domaine du Moulin de Dusenbach er selv egentlig oprindeligt grundlagt i 1970 af Bernard Schwach, som kom fra en familie, der havde været vinavlere gennem flere generationer. I 2008 blev domænet dog overtaget af Jean og Monique Schwebel, som drev société Feyel-Artzner … en stor producent af froi gras.

I 2018 blev vinhuset så købt af Arthur Metz, som dog ikke har overtaget det gamle vineri, men i stedet laver vinene på Domaine Viticole de la Ville de Colmar. De to vinhuse drives nu i fællesskab og man har også opretholdt de 3 vinbutikker, hvor 2 ligger i Colmar og en i Ribeauville.

Domaine du Moulin de Dusenbach har samlet 40 hektar vinmarker, bl.a. parceller på 8 forskellige Grand Cru marker og det er Hengst, Pfersigberg, Steingrubler, Florimont, Kaefferkopf, Schlossberg, Sporen og Schoenenbourg.

Her smager vi en 2015 Pinot Noir lieu-dit Rosenbourg … en af de 200.000 flasker vin, der hvert år laves på Domaine du Moulin de Dusenbach. Vinen er lavet efter burgundiske foreskrifter og har efter endt fermentering lagret i barriques i 12 måneder.

I næsen er der klart fagpræg med vanilje og chokolade … faktisk masser af godt sødbrændte aromaer kombineret med blomster og en portion vildskab. Frugten er fed … kirsebær, jordbær, blommer, næsten lidt tørret frugt, mynte og endelig lidt parfumeret.

Smagen er også til de fede og lidt olierede side, en meget kraftig og tungere Pinot Noir. Men også lidt fesen og flad i intensiteten, så der mangler rygrad og syre og bliver dermed lidt fluffy. Der er et svagt mineralsk aftryk med lidt jern.

Ikke fundet vinen herhjemme, men på vingården koster den 25€ … svarende til 186 kr.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

2015 Weingut Schloss Westerhaus, Spätburgunder Holzfass, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut Schloss Westerhaus, Spätburgunder Holzfass, Rheinhessen, TysklandNæste vin i Pinot Noir smagningen var en 2015 Spätburgunder Holzfass fra Weingut Schloss Westerhaus, der vel  nærmest ligger på en gammel vandresti Hiwweltour Westerberg syd for Ingelheim i Rheinhessen.

Schloss Westerhaus er et gammelt slot, der formentlig stammer tilbage fra den 8. århundrede. Men de første omtaler sker dog imidlertid senere i det 15. århundrede. Slottet var i mange år ejet af greven af ​​Ingelheim, men i 1900 blev det endelig købt af Heinrich Opel, som var en søn af den berømte bilproducent Adam Opel.

I dag drives slottet og den medfølgende vinproduktion nu i fjerde generation af von Opel-familien, nemlig Adam Opels oldebarn, den musikglade grevinde Ivonne Schönburg-Glauchau samt hendes mand grev Johannes.

Ivonne Schönburg-Glauchau studerede egenlig musikvidenskab, men har nu med entusiasme også kastet sig over vinproduktion og så omfatter driften på slottet også opdræt af væddeløbsheste.

Vinproduktionen sker fra slottets 15 hektar vinmarker, hvilket bl.a. omfatter marken Schloss Westerhaus, som de er eneejer af, men så har de også flere marker i Selztal. Siden 1983 har de været medlem af VDP … Verband Deutscher Prädikatsweingüter.

Denne Spätburgunder Holzfass er en almindelig Gutswein, altså basisvin og husets entry-level vin. Der er ikke mange oplysninger om produktionen, men den skulle være lavet og lagret på Großes Holzfass. Den er tør med 0,3 gram restsukker pr,. liter.

I glasset er vinen lys og virker lidt grumset, hvilket kombineret med en lidt landlig, animalsk aroma med krudt og mus kunne en til at tro, at vinen er lavet biodynamisk. Det er den ikke. Men virker i næsen lettere mælket med rabarber, hyben, svovl, mynte og nogle grønne grene. Ganske spændende næse.

Smagen er dog slet ikke funky … bare straight on, syrlig med ribs, rabarber, kirsebær, krydderier og blide tanniner. Der er ikke noget, som stikker helt ud … hverken i den ene eller anden retning, så det er dermed bare en fornuftig Spätburgunder Gütswein. Det bliver 4 solide tommelfingre med pil op.

Ikke fundet en forhandler herhjemme, men i hjemlandet koster vinen 9,50€ … svarende til 71 kr.

Vinanmeldelse 4/7