Tag-arkiv: pinot noir

Pinot Noir er – hvis I spørger mig – druernes konge, den ubestridt røde drue, som giver nogle af verdenens mest elegante rødvine over hele verdenen, men nok mest er kendt for dens rolle i Bourgogne, hvor den står bag nogle af de dyreste vine, som findes.

Pinot Noir er virkelig en af de store, klassiske rødvinsdruer og en darling blandt vinkendere. Den kan under de rigtige forhold og i de rigtige hænder give enormt charmerende vine med en forbløffende smagsrigdom. Druen kan afspejle terroir som ingen anden rødvinsdrue.

Druen kendes i Tyskland som Spätburgunder, men findes derudover i det nordlige Italien, i Østrig … og oversøisk performer druen også ret godt i Chile, Sydafrika, Australien, New Zealand og USA, hvor bl.a.  Californien og Oregon er de bedste områder.

Derudover er Pinot Noir også én af de 3 tilladte druer i Champagne, hvor den dækker 38% af de samlede vinmarker. Det er med andre ord en drue, som er utroligt udbredt, selvom den er tyndskindet og kan være både svær at dyrke og svær at vinificere.

Vine på Pinot Noir – specielt de europæiske – er ret lys i farven, men først og fremmest elegante og feminine, har en let sødme, er parfumerede, aromatiske og mineralske. Smagen er ofte af lyse, røde bær. Pinot Noir tager godt imod fadlagring … men med risiko for at overdøve dens fine aromaer med for meget træ.

DNA-profilering har vist, at Pinot Noir deler det samme genetiske fingeraftryk som Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Meunier og Pinot Précoce aka Frühburgunder. Således skal de korrekt betragtes som mutationer eller kloner af en fælles sort.

Pinot Noir er en ret sensitiv drue, der foretrækker kølige klimaer og kalkrige jordbunde. Den kan dog trives i varmere klimaer og federe jorde, men så bliver dens vine anderledes fyldige og frugten også mørkere og ofte mindre elegant.

Vinanmeldelser

2012 Weingut Günther Steinmetz, Kestener Herrenberg Pinot Noir Unfiltriert, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredag i dag … og smider lige et par Spätburgundere på bloggen, nemlig et par stykker fra onsdag, hvor jeg var så heldig at få besøg af Martin fra vinfirmaet Extra Brut Vinimport. Sammen drak vi lidt Spätburgundere og fik en god snak om vin, Spätburgunder og meget andet.

Martin havde taget et udvalg af vine med – takker – og den første vi smagte, var denne Kestener Herrenberg Pinot Noir Unfiltriert fra Weingut Günther Steinmetz, som holder til ved byen Brauneberg i Mosel … en 3-4 kilometer vest for Bernkastel-Kues.

Det er ikke tit, at man finder virkelige exceptionelle gode producenter af Spätburgunder i Mosel, som vel ret beset er Riesling-land. Der findes et par stykker, som jeg kan komme i tanke om, bl.a. Markus Molitor, men den gode Martin fra Extra Brut Vinimport har virkelig fundet en lille perle i Steinmetz.

Vinhuset har i generationer været drevet af familien Steinmetz, men siden 1999 har det været Stefan Steinmetz, som sammen med hustruen Edith har stået i spidsen for den lille vingård, som driver omkring 9 hektar vinmarker omkring Brauneberg, bl.a. markerne Brauneberger Juffer, Kestener Paulinshofberg, Kestener Paulinsberg, Kestener Herrenberg, Piesporter Goldtröpfchen, Wintricher Geierslay og Oligsberg, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Grafschafter Sonnenberg samt Dhroner Hofberg.

Det er primært Riesling og Pinot Noir, som dyrkes på markerne, hvor 95% af vinstokkene er mere end 30 år gamle, nogle endda mellem 50 og 70 år gamle. Læg hertil, at de fleste er markerne er ekstremt stejle, hos Steinmetz er omkring 85% af markerne på meget stejle skråninger.

Her har vi husets Kestener Herrenberg Pinot Noir Unfiltriert, som der alene laves sølle 900 flasker af årligt.

Duftmæssigt har jeg noteret mejeri, mælkesyre, let babybræk … på den fede måde, kul eller kridt … i hvert fald en lidt varm mineralsk note, hindbær, lethed urter samt lidt florale elementer, blomster og lidt grønt. Ikke den klassiske tyske kostald med en smule sødme, men en mere feminin og delikat tone af skøn Pinot.

I munden er vinen blød, elegant med lyserøde bær, revne æbler og mineralitet. Der er en gennemgående syre, som holder vinen i flot, flot balance og den slutter af med en lang og sødkrydret eftersmag. Virker let, blød, feminin og rigtig lækker. Thumbs Up big time.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, pris 195 kr., hvilket må siges at være billigt for én af husets topvine, som der produceres begrænset af.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Achim & Helmut Rieflin, Bischoffinger Enselberg Spätburgunder Trocken, Baden, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredag er lig med Spätburgunder, og nu er selv konen begyndt at insistere på det. Så ingen vej udenom … der må åbnes en Spätburgunder, og det blev denne Bischoffinger Enselberg Spätburgunder Trocken fra Weingut Rieflin … eller helt præcis Weingut und Gutsschenke Achim & Helmut Rieflin.

Vinhuset med tilhørende Gutsschenke – som vel er et lille værtshus/restaurant, som de selv kalder et “Trotthisli” – er grundlagt af Rieflin familien helt tilbage i 1869 og har lige siden været i familiens eje. I dag er det far og søn, Helmut og Achim Rieflin, som driver det lille driftige foretagende og deres samlede 11,5 hektar vinmarker.

Vinhuset ligger i den lille by Vogtsburg i Bischoffingen. Det er i Kaiserstuhl området i Baden, ja faktisk ligger vinhuset på adressen Kaiserstuhlstraße 8. Og Rieflins vinmarker ligger lidt spredt i området omkring Vogtsburg , bl.a. i Bischoffingen, Bickensohl, Burkheim, Oberrotweil, Ihringen og Schelingen.

På markerne dyrker familien druerne Spätburgunder, Regent, Ruländer, Müller Thurgau, Solaris, Grauer Burgunder, Riesling, Weißer Burgunder, Rivaner og Muskat-Ottonell. Det giver basis for omkring 20-22 forskellige vine, som alle kan smages i værtshuset sammen med lidt tyske lækkerier som fx Flammkuchen, Küfersteak, Schnitzer, Elsässer Wurstsalat, Straußenpfännle mit weider.

Og alle vinene er til meget fornuftige priser … dyreste vin fra vinhuset koster 7,00€, og det er en Pinot Rosé Sekt. Husets Bischoffinger Enselberg Spätburgunder Spätlese Trocken im Barrique Gereift koster 6,50€, så denne Bischoffinger Enselberg Spätburgunder Trocken må vi så konkludere er lavet uden lagring på eg.

Jeg kan heller ikke finde mange informationer om vinen, så vi springer da bare fluks til at smage vinen. Duftmæssigt ikke den vilde, rustikke og animalske kostald, men derimod frugt … hindbær og et markant varmkrydret udtryk, suppleret med lidt hospital, plaster og en lidt skarp syre med peber.

I munden er der er også frugt, krydderier, men ellers lidt flad og ikke så sammenhængende. Der er let sødme i eftersmagen, og vinen vinder ved lidt tid i glasset og stigende temperatur. Bliver lidt mere rund og tilgængelig. Til prisen … sølle 37 kr., er det hele ganske fornuftigt. Nærmest vildt billigt.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 5,00€ … eller omkring 37 kr.

Rating 3/7 

Vinanmeldelser

2011 Weingut Holger Dütsch, Spätburgunder Trocken, Baden, Tyskland

Skriv en kommentar

En omtumlet arbejdsuge er ovre … og jeg sidder fortsat i løbetøjet efter 10K, som kroppen vist trængte til … ren nødvendighed. Nu falder der ro på … det er weekend. Hvad er så bedre end at åbne et flaske vin, og da det jo er fredag, så faldt valget på en Spätburgunder, som denne fredag kommer fra en lille producent i Baden, nemlig Weingut Holger Dütsch.

Holger Dütsch har sine vinmarker i bakkerne ved foden af bjergene Schwarzwald og Yberg ved den lille by Neuweier få kilometer syd for kurbyen Baden-Baden. Neuweier bliver da også ofte kaldt Baden-Baden-Neuweier, og Dütsch’s vinkælder ligger da også lige i centrum af Neuweier.

Vinhuset er grundlagt af Holger Dütsch i 2004, så det er et forholdsvis nyt vinhus. Holger driver vinhuset sammen med hustruen Hannelore Dütsch-Weiß, og samlet har parret 4 hektar vinmarker, hvor de dyrker sorter som Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau, Blaufränkisch og Spätburgunder.

Vinhuset er etableret efter Holgers livslange drøm om at blive vinproducent, og parret har dog også egenhændigt tilplantet husets 4 hektar vinmarker.

Før livet som selvstændig vinbonde havde Holger arbejdet hos vinproducenter i Württemberg, Rheingau og i Sydtyrol. Derfra tog han jobbet som administrator på Weingut Schloss Neuweier … ikke langt fra hans nuværende vingård. Dér var han i 6 år, inden drømmen om egen vingård gik i opfyldelse.

Holgers bedste mark er Neuweierer Mauerberg, som ligger i Schwarzwald bakkerne på et sted, som kendes under navnet “Das Goldene Loch” … det gyldne hul. Marken er ganske stejl, 60% hældning og en eksponering perfekt mod sydvest. Derved får marken de sidste solskråler fra Vogeserne i vest, hvilket giver et “gyldent lys”, som har medført navnet det gyldne hul.

Derudover ejer Holger også marken Neuweierer Altenberg og de samlede 4 hektar giver basis for en årlig produktion på omkring 25.000 flasker vin.

Nå, men én af disse 25.000 flasker vin er denne Spätburgunder. Holger laver to forskellige Spätburgundere, en Spätburgunder »S« Trocken og så denne Spätburgunder Trocken. Den med S’et er vistnok en tand kraftigere i udtrykket, men begge vine er lavet med en maceration på 2-3 uger efterfulgt af lagring på små egetræsfade … hvor lang tid ved jeg dog ikke.

I glasset fin transparent … og en anelse mere mørk end tyske Spätburgundere, dvs. mere mørk end et klassisk dansk tegltag … fra dengang de ikke var sortglaserede. I næsen klare Pinot toner med jordbær, urter, mynte samt lidt rustfri stål eller jern … eller i hvert fald noget i den retning. Der er ikke så meget stald og animalske noter, men mere en ren, stringent og lidt “kold” næse.

I munden er vinen let og ganske tilgængelig. Der er lyserøde bær … hindbær, jordbær og bløde tanniner og en anelse syre, som er lidt kantet. Vinen er lidt mere fyldig og mørk i udtrykket end tyske Spätburgundere normalt, men selvfølgelig fortsat i den lette afdeling. Vinen er også en anelse flad og vandet i eftersmagen, og med lidt et let peberbid … meget, meget let.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 9,50€ … eller omkring 71 kr.

Rating 3,5/7  

Vinanmeldelser

2009 Domain Pierre Damoy, Gevrey-Chambertin, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

Så kom der efterfølgende rigtig Bourgogne i glasset, nemlig med en vaskeægte Gevrey-Chambertin fra vinhuset Pierre Damoy, som holder til midt i byen Gevrey-Chambertin. Også en vin, som jeg gættede blindt. Sådan.

Vinhuset er grundlagt i 1930, da købmanden Julien Damoy købte den prestigefyldte Clos Tamisot vinmark i Gevrey-Chambertin. I 1941 overtog hans barnebarn Pierre vinhuset og drev det frem til 1971, hvor det blev overtaget af hans søn Jacques.

Jacques døde imidlertid allerede i 1992 og havde ingen arvinger, så det blev i stedet Jacques’ nevø Pierre Damoy, som overtog vinhuset. Pierre Damoy er oprindelig klassisk landbrugsuddannet, men sprang fra sit job, da han fik muligheden for at videreføre familiedomænet.

I dag drives vinhuset fortsat af Pierre, og han har virkelig arvet en lille juvel. Vinhuset har nemlig 11 hektar vinmarker, bl.a. 2,2 hektar af Grand Cru marken Chapelle-Chambertin og imponerende 5,5 hektar af Grand Cru marken Chambertin-Clos de Bèze, svarende til omkring 40% af denne mark. På marken er den gennemsnitlige alder på vinstokkene er meget høj, idet størstedelen af Chambertin-Clos de Bèze blev tilplantet for over 65 år siden.

Ja, så har han også lige 0,5 hektar af Grand Cru marken Le Chambertin, så sammenlagt ejes der 3 Grand Cru marker, og monopolmarken “Clos Tamisot” med sine næsten to hektarer er ganske tæt på Grand Cru niveau. Det betyder også, at er Pierre ikke tilfreds med alle druerne fra disse marker, ja så kan han altid sælge de dårligste uden problemer. Og til ganske fornuftige penge.

Siden Pierres overtagelse har han investeret i både helt nye egefade samt et moderne vinifikationsanlæg.

Pierre er opmærksom på den enkelte vinstoks egenskaber og formår på den måde at gengive mikroklimaets egenskaber til ekstremer i sine vine. Kontakten til naturen opretholdes ved at afstå fra brugen af kunstgødning og sprøjtemidler, hvilket giver vinen en langt større renhed og gør det muligt at afspejle mikroklimaet i vinen i endnu højere grad.

Pierre er også den, der næsten altid høster sidst i sin appellation, ofte helt op til tre uger senere end hans kolleger i kommunen. Når druerne ankommer til vineriet, forestår han selv sorteringen, hvilket sker klase for klase. Modenhedsgraden er et af de punkter der adskiller Pierre Damoy fra de øvrige producenter i Gevrey-Chambertin.

Den årlige produktion hos Pierre Damoy er yderst beskeden. Mellem 22.000 og 28.000 flasker, så enhver kan sige sig selv, at investeringen i kvalitet er enorm. Produktionen svarer til et høstudbytte på mellem 15 og 20 hektoliter pr. hektar. Det er under halvdelen af det tilladte maksimumudbytte.

I kælderen anvender Pierre i gennemsnit 80% nye ”mellemristede” egefade fra Allier og Troncais pr. år. Det er dog meget forskelligt fra vin til vin, og afhænger fuldstændigt af den enkelte vins tilstand fra år til år. En ganske god ting ved Pierres kælder er, at den er relativ kold.

Det gør at den såkaldte andengæring, hvor æblesyre omdannes til mælkesyre, finder sted forholdsvis sent. Sen malolaktisk gæring har to store fordele i morderne vinproduktion. Dels modvirker det unødig oxidation af vinene, dels tillader det, at man kan lade vinen hvile på sur lie i fadene. Dette giver en mere fed og cremet form for vin.

Her har vi Pierre Damoys “almindelige” Gevrey-Chambertin fra en 0,35 hektar parcel i Gevrey-Chambertin i den nordlige del af området, hvor jorden er mere stenet og fattig, hvilket gør, at vinen får større kompleksitet og intensitet. Storesøstrene hedder henholdsvis Gevrey-Chambertin La Justice og Gevrey-Chambertin Clos Tamisot, og det er før Damoys Grand Cru vine.

Vinen er lavet med gæring over 18-23 dage, hvorefter vinen lægges på 60% nye fade i 17 måneder, inden den aftappes uden klaring eller filtrering.

I næsen er aromaerne en tak mørkere og mere modne en man ellers forbinder med Bourgogne, for her er blæk, læder, kælder, enebær, eg, våde fade, mørke kirsebær samt en anelse lakrids. Anderledes, men ganske skøn næse. I munden er vinen dog ganske burgundisk med meget ren og syrlig frugt, hindbær, stikkelsbær. Stram, præcis og mineralsk og en eftersmag med eg, let peber og godt med syrlighed. Klassevin og helt sikkert Bourgogne.

Købt hos dk Wine Import, pris 395 kr.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Cloudy Bay, Pinot Noir, Marlborough, New Zealand

Skriv en kommentar

Torsdagens første røde … druen fik jeg gættet, men havde sgu ikke gættet på New Zealand. Druen var nem, Pinot Noir og vinen kommer fra vinhuset Cloudy Bay, som holder til i Wairau Valley lidt vest for byen Blenheim og bugten Cloudy Bay i Marlborough, altså den nordlige del af Sydøen.

Vinhuset er grundlagt i 1985 af David Hohnens og vinproducenten Kevin Judd, men er i dag ejet af den store LVMH Group, hvor bogstaverne står for Louis Vuitton og Möet Hennessy.

Ja, ret beset er Cloudy Bay reelt ejet af Veuve Clicquot Ponsardin, som bl.a. er kendt for at lave champagnen “Den gule enke”, men det er også ejet af LVMH Group.

Cloudy Bays vinmarker er fordelt rundt i Marlborough-regionen for at opnå optimal udnyttelse af den omfattende diversitet, der er til stede i de individuelle mikroklimaer og jordbundstyper.

Cloudy Bay ejer selv markerne Cloudy Bay Estate Vineyard i Rapaura, Widow’s Block Vineyard i Renwick, Mustang Vineyard i Brancott Valley samt Barracks Block i Omaka Valley. Samlet bliver det til ikke mindre end 250 hektar vinmarker.

Derudover køber vinhuset også druer fra en lang række lokale vinavlere. Ja faktisk har de haft leveringsaftaler med disse i over 20 år, og hver vinavlere arbejder tæt sammen med vinmagerne hos Cloudy Bay for at levere druerne efter husets specifikationer og ønskede kvalitet.

Vinhuset er specielt kendt for deres vine på Sauvignon Blanc og har været ét af de vinhuse, som har været pioner i Marlborough og været med til at sætte de New Zealandske vine på verdenskortet. Som en af de første fem vingårde i Marlborough blev Cloudy Bay hurtigt anerkendt som en af de førende producenter af Sauvignon Blanc … en position, de fortsat er med til at styrke gennem et konstant voksende sortiment.

Cloudy Bay lancerede deres første Pinot Noir tilbage i 1989 og siden er arbejdet med at perfektionere det New Zealanske udtryk fra denne drue blevet en besættelse for teamet på Cloudy Bay. De har indrettet en særlig gærings og modningskælder til vinen og ved 2007 høsten nåede de op på at håndtere 7 forskellige kloner af Pinot Noir høstet fra 38 forskellige parceller hver for sig.

Druerne til denne Pinot Noir kommer fra både markerne Mustang Vineyard i Brancott Valley samt Barracks Block i Omaka Valley. Der er i denne årgang 2012 anvendt 6 forskellige Pinot Noir kloner. Druerne afstilkes og presses let forud for gæringen i rustfrit stål, som foregår uden tilsætning af gær. Vinen modtager herefter 12 måneder på franske fade, heraf 40% nye fade. Slutteligt sammenstikkes den endelige blanding og efter klaring med æggehvider, så tappes vinen på flaske.

Lad os komme til vinen, som i næsen har svovl, grønne blade, stenet jord, helt klart Pinot Noir noter med hindbær, men også lidt mørkere side med modne mørkerøde bær, blommer, kaffe, mørk chokolade og lidt krydderier. Har slet ikke den lidt søde og animalske note, som ofte findes i Pinot Noir fra Tyskland og New Zealand.

I munden er vinen ganske burgundisk i udtrykket med stram, grøn syre, modne kirsebær, læder, jord, kalk eller mineraler og et lidt krydret bid i eftersmagen. Jeg gætte uden tøven Bourgogne, men fik kun ret i druerne. Hmmmm, godt valg.

Købt hos dk Wine Import, pris 199 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

N.V. Champagne Deutz, Brut Rosé, Champagne, Frankrig

Skriv en kommentar

Ugen bød også på hverdags-vinaften hos Gert … masser af vine, ondt i hovedet dagen efter, og ellers masser af hygge, sjov og selvfølgelig fantastiske vine. Og vi startede klassisk og elegant med en mousserende vin, nemlig denne charmerende Brut Rosé fra champagnehuset Deutz.

Champagne Deutz hed oprindeligt Deutz & Geldermann. og huset er grundlagt af William Deutz og Pierre-Hubert Geldermann i 1838 i byen Aÿ i Champagne. William og Pierre-Hubert lagde fra starten en linje, hvor kvaliteten var det primære, en linje, der siden er blevet fulgt op af André Lallier, oldebarn af William Deutz.

Således har Deutz, siden grundlæggelsen af “Syndicat des Grandes Marques de Champagne” i 1882, været et aktivt medlem af denne eksklusive organisation bestående af de 20 bedste huse, kendt for deres kvalitet i både Frankrig og resten af verden, hvor der nydes luksuschampagner.

Samtlige vine produceres med største omhu. Alle champagner produceres f.eks. udelukkende af most fra første pres. Huset Deutz nægter at indføre masseproduktionsmetoder, idet man anser dem for uforenelige med det traditionelle håndværk, der er nødvendigt til fremstilling af store champagner.

Med Louis Roederers overtagelse af Maison Deutz i 1993 fik man tilført den nødvendige kapital, der sikrer, at man til stadighed kan lave Champagne af en kvalitet, der retfærdiggør Deutz’ position blandt de allerbedste huse i Champagne. I dag ledes champagnehuset af Fabrice Rosset.

Champagne Deutz er en større historie, og er fra 1996 gået fra at producere 600.000 flasker til i dag en produktion på over 2 mio. flasker. De får deres druer fra over 245 hektar vinmarker, hvoraf hovedparten er egne marker. Herudover køber Deutz deres druer og druesaft fra forskellige kooperativer.

Her har vi husets Brut Rosé. lavet på 90% Pinot Noir samt 10% Chardonnay. Og en herlig lille sexet sag, som i næsen byder på sød rød frugt, jordbær specielt samt den gamle klassiske astronaut-is, kandiserede bær, våd hund og en smule gæragtige noter. I munden en fin tørhed og ellers ganske frugtrig med hindbær, jordbær. Boblerne er blide og syren ligeledes i den bløde ende, hvilket gør champagnen ganske indbydende. Hmmmmm.

Forhandles af Vinspecialisten, pris 475 kr., men pt. på bud til 350 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2013 Weingut Karl Haidle, Spätburgunder Trocken, Württemberg, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredagens Spätburgunder kommer fra Weingut Karl Haidle, som holder til tæt på ruinerne af den gamle borg Yburg – en gammel 1300-tals befæstning, opkaldt efter én af de tidligere ejere Hans von Yberg – i den lille by Kernen-Stetten. Vi er i området Remstal og vinområdet Württemberg i delstaten Baden-Württemberg.

Vinhuset er grundlagt i 1949 af Karl Haidle og er én af de ældste vingårde i Remstal. I dag drives vingården af 2. generation, nemlig Hans Haidle sammen med hustruen Susanne og datteren Bärbel.

Hans overtog driften efter far Karl i 1968 og har siden udvidet både vineri og markerne, således de oprindelige 0,5 hektar i dag er vokset til samlet 19 hektar vinmarker.

Den allerbedste mark er Stettener Pulvermächer, som ligger lige bag vingården. Herudover tæller arealet også markerne Häder, Lindhälder, Mönchsberg i Stetten, Altenberg, Burghalde og Sonnenberg i Schnait samt endelig Nonnenberg i Strümpfelbach.

På marken Schnaiter Burghalde dyrker Haidle primært hans bedste Spätburgundere … og marken er da også allerede i vinmæssigt sammenhæng omtalt helt tilbage i 1600-tallet. Marken har en 35 grader hældning og en undergrund med sandet, leret jord og farvet mergel.

Den bedste mark Stettener Pulvermächer, som ligger helt opad borgen Yburg, anvendes til husets Riesling. Den mark har sit navn fra et nærliggende gammelt stenbrud, hvor personen, som forestod de farlige sprængninger, blev kaldt en Pulvermächer.

Samlet har Haidle omkring 7 hektar med Riesling og ellers er markerne tilplantet med Kerner samt røde sorter som Dornfelder, Trollinger, Spätburgunder, Lemberger og Zweigelt. De bedste af husets vine på Lemberger, Spätburgunder, Dornfelder og Zweigelt modnes i franske barriques. Samlet producerer vingården omkring 140.000 flasker vin hvert år og er selvfølgelig også medlem af VDP … Verbandes Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter.

Her har vi husets almindelige entry-level Spätburgunder, som hos Haidle er en del af serien Tradition. Serierne over hedder henholdsvis Création og Passion. Det betyder også, at vi her har en vin, som ikke har ligget på eg. Det er i hvert fald mit bud, selvom det ikke fremgår af oplysningerne omkring vinen.

I næsen har vinen ikke de søde, animalske staldaromaer, som ellers kan være ganske charmerende, men i stedet en lidt støvet note, balsamisk syre og en smule friskfrugt af hindbær. Kan herudover ikke finde andre duftnoter. I munden er der igen hindbær, godt med syre og lidt peber. Virker lidt simpel i udtrykket og ikke så kompleks, men syren er sådan set fin og ganske vedvarende sammen med den friske og syrlige frugt.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 9,20€ … eller ca. 69 kr.

Rating 3,5/7  

Vinanmeldelser

2012 Weingut Markowitsch, Pinot Noir, Carnuntum, Østrig

Skriv en kommentar

Endnu en Spätburgunder … eller i hvert fald Pinot Noir fra Østrig, og så på en lørdag. Vi har nemlig fat i Weingut Markowitsch’ entry-level Pinot Noir … good stuff.

Jeg drak for en måned siden Markowitsch’ topvin og var ovenud begejstret … og nu tjekker vi så en af de billigere vine fra vinhuset. Hvordan er denne vin? Det svar vender vi selvfølgelig snart tilbage til.

Weingut Markowitsch ligger i den lille by Göttlesbrunn i vinregionen Carnuntum i Niederösterreich og er grundlagt tilbage i 1750. I dag drives vinhuset af seneste generation i form af Gerhard Markowitsch … og selvfølgelig hans frau, som hedder Christine.

Parret har i alt 35 hektar vinmarker, hvoraf 75% af tilplantet med røde druesorter, hovedsagligt Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Merlot og selvfølgelig Pinot Noir. De restende, hvide sorter er primært Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay og selvfølgelig en smule Grüner Veltliner.

Udover druerne fra egne marker, så køber Gerhard Markowitsch også druer på kontrakt fra andre vinavlere. Her indkøbes fra et areal på omkring 40 hektar, og sammen med de egne druer, så betyder det en samlet produktion på omkring 400.000 flasker vin hvert år.

Og siden starten har Gerhard været meget målrettet. Den kompromisløse stræben efter kvalitet har medført, at han på kort tid er sprunget ind i den østrigske vinelite. Han blev bl.a. i 1999 kåret som bedste vinmager i Østrig af det velrenommerede vinblad Falstaff, og har siden vundet en lang række priser.

Det har dog ikke fået den gode Weingut Markowitsch til at hvile på laurbærrene, bl.a. investerede han i 2001 i helt nyt vineri, en 2.500 kvadrater state-of-the-art bygning med det mest moderne udstyr, kældre til lagring, store tønder osv.

Gerhard siger selv om vinfremstilling; “Er der muligt, at planlægge vine? Nej, for stor vin formes i det væsentlige af ting, som er uforklarligt og ufatteligt. Denne erkendelse har fra begyndelsen fascineret mig. Det er beslutninger fra ens indre, som fører til succesen. Spontanitet, glæde ved at eksperimentere, nysgerrighed, talent”.

“Jeg behøver her ikke nævne, hvor tvingende nødvendigt arbejdet ved basis forbliver at være dén, som interesser sig for vore vine ved, at vi ikke kun stiler efter finesse, men har også stor respekt for det grundlæggende håndværk. Uden intensiv kropslig indsats er det umuligt at skaffe grundlaget for udformning af den levende vin. Vindyrkning er og bliver et eventyr fuld af overraskelser og ændringer i køreplanen. Ingen spadseretur … men en vidunderlig rejse”.

Her har vi Markowitschs entry-level Pinot Noir. Som på alle vinene fra Markowitsch er der også blindeskrift på. Hvad teksten er på blindskriften ved jeg imidlertid ikke. Det jeg ved er, at vinen er lavet på rustfri ståltanke og efterfølgende lagret i brugte egetræsfade.

Duftmæssigt virker vinen lidt mørkere end de fleste tyske Spätburgundere, og er heller ikke helt så animalsk i næsen. Til gengæld er der lidt kirsebær, røg og læder. Ikke verdens største næse, men til gengæld er smagen flot, blød, cremet og blid.

I munden er syren ligeledes blid og rund. Det samme gælder tanninerne … og en flot balance og en lækker vin, hvor der også er lidt mineralitet og chokolade i eftersmagen. Men samlet indtryk er også, at vinen er mere kraftig end dens tyske medsøstre.

Købt hos SuperVin, hvor jeg købte 2 flasker til i alt 300 kr., altså 150 kr. pr. flaske, hvilket er ganske okay. Vil du kun købe én flaske, så er prisen 214,95 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2011 Weingut Joachim Heger, Vitus Spätburgunder Trocken Barrique, Baden, Tyskland

Skriv en kommentar

Lige update med fredagens Spätburgunder, som blev denne Vitus Spätburgunder Trocken Barrique fra Weingut Joachim Heger. Jeg har tidligere smagt en storesøster Mimus Spätburgunder fra Dr. Heger og den var jeg meget begejstret for … men denne når den desværre ikke til sokkeholderne.

Weingut Dr. Heger/Weingut Joachim Heger holder til i Kasiserstuhl … nemlig i byen Ihringen i Baden området. Hegers vingård er grundlagt i 1935 af landdistrikt lægen Dr. Max Heger.

Hans passion for vin kom egentlig fra hans patienter, hvor mange var vinavlere, og da han samtidig lå i et vinmæssigt smørhul i Kaiserstuhl, den sydvestlige spids af Tyskland, så opkøbte han nogle af de bedste marker som Ihringer Winklerberg og Achkarrer Schlossberg.

Fra 1949 til slutningen af firserne var det imidlertid Max’s søn Wolfgang Heger, også kaldt “mimus”, som drev vingården, men i 1981 overtog Wolfgangs søn Joachim Heger imidlertid driften. Sammen med sin kone Silvia fortsatte Joachim Heger den strenge kvalitetsfilosofi, som hans far og farfar havde startet, men kombinerede det med moderne teknologi, en god portion entusiasme og urokkelig vilje til at producere kun de allerbedste vine.

For at kunne tilfredsstille den enorme efterspørgsel efter hans vine, grundlagde Joachim Heger i 1986 også Weinhaus Joachim Heger, og han har løbende udviklet produktionen med tilkøb af nye marker, ligesom der købes druer fra andre højt kvalificerede, ambitiøse vinavlere i området.

Og vinene markedsføres altså enten fra Weingut Dr. Heger eller fra Weingut Joachim Heger, selvom de reelt kommer fra samme vinkælder.

I 1997 tilkøbte Heger også vingården Fischer i nabobyen Nimburg-Bottingen. Heger har i alt omkring 21 hektar vinmarker, som primært består af Riesling, Grauburgunder, Weissburgunder, Silvaner, Spätburgunder, men også andre sorter som fx Muscat, Scheurebe og Gewürztraminer trives fint her.

I 1998 blev Joachim Heger udråbt som “Shooting Star of the Year” på grund af hans højt beundrede hvidvine.

Seneste er Joachim Heger i 2013 af Gault Millau blevet tildelt titlen ” Winzer des Jahres 2013″, og chefredaktøren Joel Payne skriver om Joachim Heger; “Han har fra sin vingård i årtier produceret absolut top kvalitet inden for de hvide vin fra de fantastiske marker Ihringer Winklerberg og Achkarrer Schlossberg.

Nu er turen kommet til hans Pinot Noirs, som også har kvaliteterne til at nå op blandt eliten i Baden. Specielt er Hegers Pinot Noirs klassificeret som Grosses Gewächs særligt attraktive takket være deres enestående finesse og en perfekt afbalanceret struktur.

Her har vi en 2011’er Joachim Heger, Vitus Spätburgunder Trocken Barrique, som – ligesom alle husets rødvine – er lavet med en macerationstid på mellem 10 og 25 dage. Herefter lagrer vinen på 228 liters barriques imellem 12 og 18 måneder.

Vinen er i øvrigt opkaldt efter Joachim Hegers grandonkel, som hed Vitus Severin Heger. Han var efter sigende en ganske eventyrlysten fyr. Det er sikkert også ham, så vi finder et foto af på etiketten.

Lad os gå om bord i vinen, som i næsen virker lidt neutral med en smule mærkelig kompostagtig note kombineret med lidt flintesten og moreller. I munden er vinen meget grøn og skarp med syrlige kirsebær. Mildner dog lidt med lidt varme i glasset … men helt godt bliver det aldrig.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 13,40€ … eller omkring 100 kr.

Rating 3/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Gerhard Mäurer, Dackenheimer Mandelröth Spätburgunder Spätlese Trocken, Pfalz, Tyskland

Skriv en kommentar

Sådan en onsdag op til påskeferien er næsten at sidestille med en fredag … og det betyder jo én ting = Spätburgunder. Man kan hurtigt overbevise sig selv. Fabelagtige evner i den retning.

Jeg har fluks proppet én op af slagsen, en Dackenheimer Mandelröth Spätburgunder Spätlese Trocken fra Weingut Gerhard Mäurer, som holder til i den lille by Dackenheim omkring 5 kilometer nord for Bad Dürkheim i Pfalz.

Weingut Gerhard Mäurer er et lille familieforetagende, der kun producerer 100.000 flasker vin om året.

Vinhuset er grundlagt i 1959, hvor Gerhard Mäurer startede en lille vinproduktion i eget navn. Sammen med hustruen Hilde Mäurer, som også selv var datter fra en vinfamilien i Freinsheim, satsede man på god kvalitet og sjove blandinger, og det blev en fin succes.

I begyndelsen af 1970’erne kunne man endda bygge ny vingård med moderne udstyr til produktionen af vinene.

I dag drives vinhuset af Gerhard og Hildes datter Doris Mäurer, der viderefører huset traditioner på bedste vis med hjælp fra hendes ægtemand/kæreste Klaus Litzius. Doris selv er uddannet som vintekniker i slutningen af 1980’erne.
Siden hendes overtagelse er der opkøbt yderligere marker og vingården har i dag samlet 11 hektar vinmarker, primært rundt om Dackenheim.

Det dækker over markerne Dackenheimer Mandelröth, Dackenheimer Kapellgarten, Dackenheimer Liebesbrunnen, Freinsheimer Musikantenbuckel, Freinsheimer Oschelskopf og Kirchheimer Schwarzerde.

Hoveddruerne er Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Portugieser, Dornfelder, Chardonnay samt mindre mængder af Merlot, Shiraz und Cabernet Sauvignon , Scheurebe og Gewürztraminer.

Her har vi en Spätburgunder fra husets mark Dackenheimer Mandelröth. Der findes ikke de store oplysninger om vinen, så vi springer da bare ud i at smage den herlige saft. Jeg har dog også skrevet en mail til Doris for at høre lidt mere om vinen og produktionen. Doris har skrevet tilbage til mig, og hun fortæller, at det alene er omkring 20% af vinen, som har ligget på egefade.

Og ja … klassisk tysk Spätburgunder i næsen. Der er den søde hestestald, hindbær, kirsebær, rust, jern, fyrreskov og tilhørende fugtig skovbund, neglelak samt et bundt urter. I munden er fremtrædende syre, som går igen i hele smagsindtrykket. Herudover er der varme krydderier, syrlige bær … og syrligheden hænger længe i eftersmagen. Kunne måske tåle et par år på hylden, men godt er det.

Fået fra WineFLY … prisen kender jeg ikke.

Rating 5/7