Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2015 Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso San Lorenzo Grande Terroir Ellittico, Sicilien, Italien

2015 Tenuta Terre delle Nere, Etna Rosso San Lorenzo, Sicilien, ItalienTenuta delle Terre Nere er vel mit ynglingshus på Sicilien, og derfor havde jeg taget denne Etna Rosso San Lorenzo Grande Terroir Ellittico med til drengene i sommerhuset.

Jeg har jo skrevet om vinhuset en del gange efterhånden, så denne gang vil jeg blot koncentrere mig om denne vin, hvor druerne kommer fra den 4 hektar store San Lorenzo marker, der ligger ved byen Randazzo. Grande Terroir Ellittico står der også på etiketten, da marken ligger på vulkan jord, hvor lavaen stammer fra Ellittico udbruddet for 15-60.000 år siden. Marken er samtidig en af husets højeste beliggende marker i omkring 750 meters højde og vinstokkene er over 70 år gamle.

Der findes faktisk alene to marker med denne specielle Ellitico undergrund på Etnas skråninger, nemlig markerne San Lorenzo og Calderara … begge marker, som Tenuta delle Terre Nere har parceller på.

Vinen er lavet på 98% Nerello Mascalese og 2% Nerello Cappuccio, som fermenteres i rustfrie ståltanke med maceration 10-15 dage. Efter end fermentering, som sker ved 28 grader, så lagres vinen 16-18 måneder på en kombination af franske barriques og tonneaux samt 1 måned i ståltanke inden flaskning. Der laves beskedne 1.500 flasker af denne vin årligt.

Og som altid bliver jeg sgu begejstret, når jeg smager vine fra Tenuta delle Terre Nere. Man får sgu både referencer til Bourgogne og Barolo … og alligevel noget andet. Og det sker såmænd også denne gang.

Næsen byder på hæfteplaster, animalsk landlighed, mælkesyrer, kul, ristet kul, mineraler, flintesten, violer, urter, læder, eg, røg, mælkechokolade, tør jord, god stram italiensk syre, virkelig syrlig gæret og frugten er syrlige kirsebær, hindbær og lette blommer.

I munden er det igen burgundisk lethed med piemontisk stramhed … direkte og frisk frugt, kul, strenge tanniner og den er bare så præcis i syren. Stram, let og elegant. Det smager – mine damer og herrer – bare pissegodt.

Købt hos Vinspecialisten i Randers, hvor prisen lå på vistnok 320 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2014 Viña Sastre, Pago de Santa Cruz, Ribera del Duero, Spanien

2014 Viña Sastre, Pago de Santa Cruz, Ribera del Duero, SpanienDenne Pago de Santa Cruz fra vinhuset Bodegas Viña Sastre er en rigtig lækkerbisken … og så nemt kan det egentlig bare siges.

Bodegas Viña Sastre ligger i udkanten af den lille by La Horra i det berømte Ribera del Duero. Vinhuset er egentlig startet tilbage i 1950’erne af Severiano Sastre, der producerede bodegaens første vine i  de underjordiske grotter i La Horra. Projektet greb om sig og med tiden opkøbte Severiano mere og mere jord og tilplantede den med flere vinstokke.

Det var dog først i 1992, da sønnen Rafael Sastre overtog driften, at vinhuset reelt blev etableret. Det fik navnet Bodegas Hermanos Sastre og sammen gik far og søn i gang med at producere vine mere målrettet fra deres dengang 23 hektar vinmarker.

Severiano bistod med sin støtte og hjælp ligesom Rafaels egne sønner Pedro og Jesús også hjalp til. Imidlertid døde Rafael i 1998, hvorefter sønnerne selvfølgelig overtog driften, men i 2002 døde Pedro i en tragisk trafikulykke.

Siden da har det været Jesús Sastre, som har drevet Bodegas Viña Sastre, hvilket sker med hjælp fra svigerinden Isabel og hans mangeårige ven Eugenio Bayón.

Samlet har vingården i dag 45 hektar vinmarker, som ligger omkring La Horra i omkring 800-840 meters højde. Vinhuset er begunstiget af vinstokke, som er nogle steder er mere end 60 år gamle.

Det giver basis for en årsproduktion på omkring 250.000 flasker vin, som fordeler sig på 8 forskellige vine, heraf 4 af vinene er enkeltmarksvine, som fx denne Pago de Santa Cruz, som faktisk også findes i en Gran Reserva version.

Topvinen på Viña Sastre hedder dog Pesus. Den har i øvrigt for nylig fået 100 point af en af de mange spanske vinbibler Guía Proensa, hvilket selvfølgelig har øget søgelyset på Bodegas Viña Sastre.

Denne Pago de Santa Cruz er lavet på 100% Tinta del País aka Tempranillo, som kommer fra 75 år gamle vinstokke på marken Pago de Santa Cruz, der ligger på skråninger ned mod Douro-floden og Gromejón. Lavet uden nogle tilsætningsstoffer og har lagret 18 måneder på nye amerikanske fade. Der produceres 14.000 af denne vin årligt.

I glasset kulsort og opulent væske, som udsender en nærmest eksplosiv næse, nærmest fortættet og kandiseret mørk, moden frugt – solbær, blåbær, med landlig slagside … en smule heste, syrlig mødding, vanilje, en stærk expresso, lidt kanel, ganske woody og ihhh, hvor det altså dufter godt.

Og smagen … uha, hvor er det blødt og cremet. Direkte krydret og intens. Igen masser af de mørke frugter og søde krydderier. Stor mundfuld, men ganske lækkert. Blide tanniner og der synes virkelig at være en levende nerve i vinen. Total selvforkælelse til den mørke tid.

Forhandles af D’Wine, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2013 Marion, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italien

2013 Marion, Amarone della Valpolicella, Veneto, ItalienDet store norditalienske, vinøse showoff sluttede – vel som forventet – med de tunge drenge, sværvægterne i Veneto … Amarone. Og med den første Amarone er vi igen hos den dygtige kultproducent Stefano Campedelli på Azienda Agricola Marion.

Det er en Amarone, som er lavet med hjælp fra vinkonsulenten Celestino Gaspari, som jeg tidligere nævnte. Han driver jo sit eget lille kult vinhus Zyme og har også tidligere stået for vinproduktionen hos Giuseppe Quintarelli, da han er gift med den nu afdøde mesters datter.

Marions Amarone er lavet på 45% Corvione, 25% Corvina, 20% Rondinella og 10% Croatina. Druerne høstes i løbet af september og tørrer derefter på store bambusmåtter i store ventilerede rum frem til begyndelsen af januar, hvorefter de går i gang med at lave vinen.

Derefter presses druerne og vinificeringen på rustfrie ståltanke går i gang. Gæringen varer et sted mellem 40-50 dage og der anvendes alene den naturlige gær fra druerne. Derefter lagrer vinen i 350 liters slavonske egefade i 36 måneder.

Og det er tyktflydende og sort eliksir … nærmest som en sort fætter til en tør auslese. Der er ingen rosinvand over denne Amarone, men en næse fyldt med sød, sort lakrids, en sød og næsten gæret frugt, som dog også omfatter nogle syrlige grønne bær, sorte kirsebær, sød og fugtig tobak, søde urter, mulle krydderier, en stang mælkechokolade og et drys mineraler. What a cocktail.

I munden er det mørkt, kraftfuldt og blødt. Der er cremet eliksir og ganske tæt og intens. No messing around here. Det er sorte kirsebær, sort lakrids, mørk chokolade og eksotiske krydderier. Skal jeg komme med en enkelt anke, så er alkoholen måske en anelse for tydelige, hvilket forstyrrer mig en anelse, men det forsvinder ganske givet med alderen, da vinen jo fortsat er ganske ung.

Forhandles herhjemme af Allerød Vinhandel, hvor en flaske koster 545 kr., mens prisen er 449 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2013 Marion, Teroldego, Veneto, Italien

2013 Marion, Teroldego, Veneto, ItalienEmozionante eller som det hedder på dansk; spændende, interessant, opsigtsvækkende og overraskende. Det var min første tanke, da jeg så denne vin, for vi støder alt for sjældent på vine på druen Teroldego. Men det var sgu tilfældet med 3. vin fra Azienda Agricola Marion.

Vi er jo tidligere her på bloggen stødt på Teroldego druen hos Elisabetta Foradori fra vinhuset Foradori i Alto-Aldige. Elisabetta er specialist i Teroldego og kaldes da også uofficielt dronningen af Teroldego.

Faktisk stammer Marions Teroldego vinstokke fra stiklinger, som man har fået fra netop Foradori og efterfølgende podet på eksisterende hvidvinstokke. Men lad os se, hvordan Stefano Campedelli på Marion behandler druen i Veneto.

Først kigger vi dog igen lidt nærmere på Teroldego druen, som primært findes i Norditalien, primært Rotaliano området i Alto Aldige, men nu åbenbart også længere nede i Veneto.

Der er mange forklaringer på, hvor druen Teroldego stammer fra og har sit navn fra. Nogle mener, at det er tysk dialekt af Gold aus Tirol, mens andre siger, at navnet kommer fra Tirelle, som refererer til de snore/wirer, som druestokkene bindes op med.

Den mest plausible forklaring er måske nok, at druen stammer fra en by med navnet Teroldege eller Teroldeghe, som er nævnt i dokumenter tilbage fra det 15. århundrede.

Man har for nyligt opdaget, at Teroldego er i familie med sorten Dureza, som stammer fra Frankrig og var en de druer, som Syrah oprindelig er skabt fra. Nogle sammenligner dog også vine på Teroldego med vine på Zinfandel, men det er jeg på ingen måder enig i.

Teroldego havde egentlig for mange år siden et anerkendt ry, men udviklingen gennem årene gik imod kvantitet frem for kvalitet og de højtydende kloner blev hele tiden selektioneret.

Dermed gik fremstilling af kvalitetsvine på Teroldego helt i glemmebogen, men i dag er der en række producenter, som har fået øjnene op for kvaliteterne i druen.

Hos Marion behandles Teroldego dog markant anderledes end hos Foradori, idet Stefano Campedelli laver sin Teroldego vin med inspiration fra Amarone, ja faktisk på næsten samme facon som foregående vin på Cabernet Sauvignon.

En del af druerne høstes i den sidste del af september, hvorefter de samles i store kasser, som placeres på tørrelofter, hvor de tørrer i 30 dage.

De resterende druer høstes en uge senere. Efter endt fermentering af de to batch blandes vinen og lagrer 30 måneder på barriques, hvorefter vinen flaskes. Også denne vin produceres i beskedne 6.000 eksemplarer årligt.

Og selvfølgelig smitter den delvise tørring af druerne af på vinen, som får et helt andet udtryk end hos Foradori. Her er det tæt, kraftig og sort vin. Det er lakrids, kul, mørke og fed, sort frugt … måske lidt over the top. Det er et lukket mørkt rum og man ser intet, ænser intet udover omklamrende mørke … men på den gode måde. Frugten er næsten kandiseret og skriger power.

Men i munden er der alligevel en gennemgående syre, som sikrer vinen ikke bliver totalt marmelade. Selvom det er mørk kulstof, intens grafit, tæt, tørt, sødt og blødt, så er der syrlige tanniner, som fortsætter i en lang og kraftig eftersmag. Lækker vin og smæk på drengen.

Elsker den … men kunne være sjov at prøve op mod Foradori. Denne er nok mere bulderbasse, men smager sgu godt, så den får sgu samme Thumbs Up som Foradori.

Forhandles herhjemme af Allerød Vinhandel, hvor en flaske koster 295 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2013 Franz Haas, Pinot Nero, Alto Adige, Italien

2013 Franz Haas, Pinot Nero, Alto Adige, ItalienOpvarmningskvartettens sidste medlem er nærmest en ekvibrilist, en sand virtuos … en fandens charmerende Pinot Nero fra fantastiske Franz Haas, som ligger en kilometers penge syd for Montagna Bolzano i Alto Adige.

Den gamle, smukke vingård ligger på en bjergskråning og drives af den gode Franz Haas samt hans kone og kreativ direktør Maria Luisa Manna-Haas. Vingården er grundlagt tilbage i 1880 og har været drevet af Haas familien gennem generationer, og Franz er da også 7. generation på stedet.

Franz uddannet indenfor noget så kedeligt som økonomi, som han studerede ved universitetet i Innsbruck i Østrig. Derefter blev han dog uddannet ønolog i Geisenheim i Tyskland, inden han satte kursen tilbage til familiens vingård. Her har Franz koncentreret sig om at lave kvalitetsvine med lavt udbytte.

Fra 1982 til 1986 gennemgik vingården en stor omvæltning, da Franz bl.a plantede mange af vinmarkerne om med fokus på lavere udbytte, højere koncentration og der blev også plantet druevarianter, som ikke var set før i området.

Franz Haas er især kendt for sine hvidvine, der kan have en stålsat mineralitet og syre som de bedste vine fra Østrig og Tyskland kombineret med en forførende aroma. Han laver specielt vine på Gewürztraminer, Lagrein og selvfølgelig Pinot Nero.

Vingården ejer selv lidt jord, men har derudover lejet lidt jord og har derudover kontrakter på levering fra andre lokale vinbønder. I alt har gården adgang til druer fra omkring 55 hektar i kommunerne Montagna, Egna og Aldino på skråningerne på Cislon bjerget, mellem 240 og 800 meter over havets overflade.

Der laves 13-14 forskellige vine hos Franz Haas, heraf 2 Pinot Nero, hvoraf denne Pinot Nero er hans basisvin, men har et skræmmende højt niveau. Druerne kommer fra marker på bakkerne ved Mazzon, Pinzano, Gleno og Montagna i højder mellem 350 til 900 meter. Markerne dyrkes alle økologisk.

Druerne høstes med et udbytte på 35-40 hektoliter pr. hektar. Efter sortering af druerne gæres vinen med det naturlige gær i ståltanke, lagres 12 måneder i franske egetræsfade og minimum 10 måneder i flasken før frigivelse.

Det lidt særprægede etiket på vinen er designet af den italienske kunstner Riccardo Schweizer, som også kommer fra Alto Adige, men studerede kubisme i Paris under Pablo Picasso og Joan Mirò.

Denne kubistiske stil er også tydelig på etiketterne, som egentligt blev bestilt af Maria Luisa Manna-Haas, da Schweizer i forvejen var en nær ven af familien Haas.

Faktisk var designet af etiketterne en gave fra Maria Luisa til Franz på hans fødselsdag, og den allerførste etikette, var etiketten til en 1987 Pinot Nero Schweizer, husets topvin på Pinot Nero.

Nå, men lad os smage denne almindelige 2013 Pinot Nero, som der imidlertid ikke er noget almindeligt over. Næsen er sød, landlig og aromatisk kostald, et stort MUH brøl og den dufter endnu bedre end forrige vin. Frugten skriger både hindbær og mørke kirsebær. Det et let, landligt med bolsjer, kanel, nelliker og brændte egefade. Det er klart #farerglad.

I munden er vinen blød, let og livlig med hindbær, moden kirsebær og hvor er det hele dog bare ZEN – total luftig balance. Total meditation og helbredende saft til din sjæl … eller sagt på jysk, så smager det herregodt. 6 store, fedtede tommelfingre op … og sgu næsten på nippet til at smide en halv finger oveni.

Forhandles af Laudrup Vin, hvor en flaske koster 260 kr., mens prisen er 189,50 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2014 Albert Sounit, Rully Blanc Les Saint-Jacques, Bourgogne, Frankrig

2014 Albert Sounit, Rully Blanc Les Saint-Jacques, Bourgogne, FrankrigRuben på Østergade 1 anbefalede forleden denne Rully Blanc Les Saint-Jacques fra Albert Sounit til lidt frokost … fremragende valg og faktisk en lille perle.

Albert Sounit har vi tidligere stiftet bekendtskab med her på bloggen, dels med et par af deres cremant’er og seneste for omkring et par måneder siden deres Bourgogne Blanc Côte Chalonnaise Sous la Roche fra Domaine Bernollin, som også ejes af Albert Sounit. Sidst skrev jeg også en del om begge vinhuse, så der skal jeg selvfølgelig nok undlade denne gang.

Druerne til denne vin kommer fra marken Les Saint-Jacques, som ligger i kommunens nordlige del tæt ved Chagny og landsbyen Bouzeron. Stedet har fået sit navn efter, at det var her, pilgrimmene på vej til Compostella samledes fra forskellige områder, før de fortsatte deres vej sammen.

Vinmarkerne dyrkes på en skråning med 10% hældning mod øst, og hvor jordbunden hovedsageligt består af brun lerjord blandet med småsten og sand, en sammensætning som giver en perfekt dræning.

Vinstokkene på Albert Sounits parcel på Les Saint-Jacques er plantet i 1985. Vinen er udelukkende gæret på fad og er selvfølgelig også efterfølgende lagret på eg, men hvor lang tid fremgår dog ikke.

Men for satan, hvor er det altså godt. Næsen er svævende, blid og delikat. Der er vanilje, blomstereng, smørblomst, nyvasket tøj, kalk, mandler samt en svag citrus. Duften er sgu næsten berusende.

I munden cremet, let, elegant og samtidig med en vis mineralitet, nerve og syre. Der er ingen fedme i denne Chardonnay, men er både frisk og cremet i fin kombo. Fik desværre ikke skrevet flere noter, men bedste hvidvin i et pænt stykke tid. Klasse.

Forhandles af bl.a. Vild Med Vin, hvor en flaske koster 255 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2013 Domaine Daniel Rion & Fils, Vosne-Romanée 1er Cru Le Beaux-Monts, Bourgogne, Frankrig

2013 Domaine Daniel Rion & Fils, Vosne-Romanée Le Beaux-Monts Premier Cru, Bourgogne, FrankrigDer var kommet lidt sitrende, burgundiske træk ved Gert E’s mundvige … og enten skyldes det, at han var begyndt at blive lidt småfuld eller fordi, at der var mere Bourgogne i vente. Det var så det sidst, endda en 1er Cru … Vosne-Romanée 1er Cru Le Beaux-Monts fra Domaine Daniel Rion & Fils.

Domaine Daniel Rion & Fils ligger en anelse syd for Nuits-Saint-Georges ved den lille by Prémeaux-Prissy og drives af brødrene Cristophe og Olivier Rion, som I ser på billedet ovenfor. Det var dog deres far Daniel Rion, som grundlagde vinhuset i 1955, hvor der alene var små 2 hektar vinmarker.

Siden 1995 – hvor Cristophe og Olivier overtog driften – har de udvidet vingården til i dag at omfatte 18 hektar vinmarker, som omfatter appellationerne Prémeaux, Nuits Saint Georges, Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny, Vougeot og Marey-les-Fussey.

Markerne passes efter økologiske principper og byder på meget gamle vinstokke. Årsproduktionen ligger på omkring 100.000 flasker vin.

Denne Vosne-Romanée 1er Cru Le Beaux-Monts er selvfølgelig enkeltmarksvin med druer fra 1er Cru marken Le Beaux-Monts. Den er lavet ved, at drueklaserne først afstilkes, hvorefter der sker en kølig premaceration et par dage inden presning og fermentering på temperaturstyrede rustfrie ståltanke.

Vinen lagrer et sted mellem 15-18 måneder på barriques, heraf en del nye fade, typisk mellem 30-80% nye fade, men Domaine Daniel Rion & Fils oplyser det ikke specifikt pr. vin.

Nu begynder det at dufte som rigtig Bourgogne efter min smag … en lidt sød, animalsk duft. Det er nærmest kostald og næsten lidt tysk i udtrykket. Derudover let elegant og lys, dyb frugt, både kirsebær, hindbær, havtorn, eukalyptus, grønne elementer, hvid peber og lidt blomsterstøv. Vi er flyvende, men alligevel med en vis tyngde.

Smagsmæssigt er her også både dybde, kraft og alligevel en vis luftighed, som fejlagtigt kan tolkes som lidt vandet. Det synes jeg nu ikke, at den er … for der er lækker frugt, sød frugt måske endda, nærmest lidt kandiserede kirsebær med lidt syrlig ribs blandet i, hvilket egentlig gør frugtsmagen meget ren og så alligevel dyb. Det er altså godt det her … og klart bedste Bourgogne denne aften.

Forhandles af Brdr. D’s Vinhandel, hvor en flaske koster 649,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker ligger på 499,95 kr., så det er selvfølgelig også dyre dråber.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Rainer Sauer, Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs, Franken, Tyskland

2015 Weingut Rainer Sauer, Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs, Franken, TysklandDie Spitze der Weinberge er marken Escherndorfer Lump skriver Weingut Rainer Sauer selv om marken, som har givet druerne til denne Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs.

Weingut Rainer Sauer hører til blandt topproducenterne i Franken og ligger selv – meget passende – på adressen Bocksbeutelstraße 15 i den lille by Escherndorf ved Volbach lidt nordøst for Würzburg ved et af Maine flodens mange sving. Og på den anden side af vejen i nr, 14 ligger Weingut Horst Sauer, som vi tidligere har stiftet bekendtskab med her på bloggen. Det er sikkert noget familie.

Begge Sauer vinproducenter ligger lige nedenfor Lump marken – der Spitze dr Weinberge, én af de varmeste og måske bedst eksponerede skråninger i Franken og samtidig en GG mark, altså Großes Gewächs.

Weingut Rainer Sauer er grundlagt i 1979 af Rainer og hans frau Helga, men efterhånden er sønnen Daniel ved at overtage driften. I kan se far og søn på billedet ovenfor.

Familien har samlet 13,5 hektar vinmarker, en årsproduktion på 110.000 flasker vin og deres bedste marker er Escherndorfer Lump og Fürstenberg. På markerne dyrker Rainer og Daniel 61% Silvaner, 20% Müller-Thurgau, 9% Riesling, 4% Kerner og derudover lidt andre sorter inkl. en smule rød.

Daniel er gradvist ved at lægge om til biodynamisk drift og målet er moderne vine med traditionelle metoder. Derfor har familien også i foråret 2015 renoveret vingården totalt og udskiftet noget af det gamle udstyr til vinproduktionen til nyt og topmoderne gear.

Daniel er selv uddannet  ønolog fra Geisenheim og har derudover været i praktik hos vinhuse i Californien. Han blev i 2011 af DLG udråbt som Jungwinzer des Jahres.

Rainer Sauer er medlem af VDP og vinene er helt klassisk opdelt i Gutswein, Ortsweine, Erste Lage samt Große Lage. Og fra det ypperste serie kommer denne Escherndorfer am Lumpen 1655 Silvaner Großes Gewächs … en knastør vin.

Efter den søde Gewürztraminer Grand Cru Pfersigberg, så skulle smagsløgene lige omstille sig til denne tørre og skarpe vin, men efter lidt tid, så fik man virkelig fornemmelsen af den høje kvalitet, som Weingut Rainer Sauer virkelig byder på.

Næsen er virkelig ren … næsten klinisk i eksekveringen. Det er grønt, hø, græs, masser af røg, jord, kvæde og pågående hyld, måske endda lidt bolsjer og ellers godt med mineraler og våde sten. Virker sprød, krisp, frisk og kildrende i næsen.

Smagen indeholder godt med syre og er derudover både røget og næsten saltet. Mineralerne holder virkelig fest. Det er voldsomt tørt og syren er ultra skarp og samtidig med en god inderlighed, god balance, lidt grønne æbler og et strejf af citrus. Den fik en hård start, men hold op hvor er det god vin.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, Tyskland

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, TysklandWhat to do on en almindelig dødelig onsdag aften? Hvis man ikke er til Onsdagslotto, så kan man jo tilbringe aftenen sammen hos Gert E med 11-12 lækre vine og et par halvtosser aka Max H og Paul DM.

Gert E lagde allerede fra første fløjt stærkt ud med denne 2011 Riesling Alte Reben fra altid fremragende Weingut Markus Molitor. Han havde dog også inden aftenen lovet, at det ville blive episk. Rieslingsaft fra Molitor er også nærmest episk digtning … et epik, et epos, en saga og smukt fodaftryk fra Mosels stejle vinmarker.

Jeres flittige vinblogger havde denne aften hvæsset pennen, skyllet munden, poleret toppen og stod fuldstændig skarp til at gætte både druer og lande på de vine, som Gert E havde valgt.

Der grosse Moselwinzer Molitor har jeg vel skrevet om cirkus 6-7 gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne 2011’er Riesling Alte Reben, som Gert E endda havde købt på selve vingården et par somre siden.

Til at starte med, så er toppen aka hatten på vinen hvid, hvilket betyder, at det er en tør vin. Druerne til vinen kommer fra marker i både Zeltingen, Wehlen og Erden.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, hvor den gærer ved lave temperaturer over forholdsvis lang tid. Flere af Molitors vine lagrer derefter på store 1-3.000 liters egefade, men om denne også har gjort, kan jeg ikke umiddelbart se.

Næsen er freaking fantastisk … god intens Riesling, våd og saftig i petroleumsnoterne, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … godt modne frugter, moskus, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, let citrus og en anelse mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

I munden er vinen cremet, meget saftig og blød. Sødmen er udtalt, men syren holder det pænt i balance. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og det hele virker komplet og modent.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, hvor en flaske – af nyere årgang – koster 195 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2006 E. Pira & Figli Chiara Boschis, Barolo Via Nuova, Piemonte, Italien

2006 E. Pira & Figli Chiara Boschis, Barolo Via Nuova, Piemonte, ItalienI den vestlige del af Barolo by finder vi den smukke og arbejdssomme Chiara Boschis, som driver det gamle vinhus E. Pira & Figli. Chiara er således kvinden, vinmageren og komponisten bag denne smukke Barolo Via Nuova.

E. Pira & Figli er grundlagt af Pira familien, som producerede vin i gennem mange, mange generationer. Imidlertid medførte en lang række dødsfald i familien, senest med den tragiske død af Luigi Pira, at hans søstre stod tilbage med ejerskabet og de kunne ikke selv drive huset videre.

De solgte derfor vingården til nogle venner af famlien, nemlig Boschis familien, som var villige til at fortsætte driften i Luigi Piras ånd, altså virkelig traditionel produktion, hvor druerne trampes og vinen laves uden nogle tekniske hjælpemidler overhovedet.

Siden 1990 har det været Chiara Boschis, som har drevet E. Pira & Figli. Hun er egentlig uddannet indenfor økonomi, men havde inden overtagelsen fulgt hendes brødres arbejde på familiens klassiske Barolo hus Borgogno aka Giacomo Borgogno & Figli.

Chiara er således del af den gamle Borgogno familie og hun var i 1990 den første kvindelige ejer og vinmager i det ellers konservative Barolo. Faktisk har hun også en hovedrolle i Barolo Boys filmen om revolutionen i Barolo i 1990’erne.

Samlet har Chiara Boschis 6 hektar vinmarker, herunder 2,5 hektar ved Barolo, nemlig med 2 hektar på den berømte mark Cannubi og Cannubi San Lorenzo samt 0,5 hektar på marken Via Nuova.

De sidste knap 4 hektar ligger ved Cinterni i Monforte d’Alba. Det er således et ganske lille vinhus med en meget beskeden produktion på kun 12.000 flasker årligt.

Chiara har en klar idé om, hvad hun vil opnå med hendes vine, nemlig en sammensmeltning af den ekstraordinære kraft af Barolo med elegance og intens aromaer. Hun arbejder efter målet med streng grøn høst, nøje udvælgelse af druerne, nøjagtig vinifikation, forkortet maceration og lagring på barriques.

Hmmm, man kan vel – uden nødvendigvis at hænge labels på – sige, at Chiara i produktionen i dag læner sig mere op ad modernisterne end det ophav, som egentlig var det oprindelig grundlag i E. Pira & Figli.

Der laves 5 forskellige vine, nemlig en Dolcetto d’Alba, en Barbera d’Alba, en Langhe Nebbiolo og så to Baroloer, Barolo Cannubi og denne Barolo Via Nuova.

Vinen er lavet ved, at druerne først afstilkes og presses, vinifikation i rustfrie ståltanke med maceration i en uge, fermentering og derefter lagring på nye, franske, let ristede barriques i 2 år. Aftappes uden filtrering eller afklaring og lagrer 12 måneder på flaske inden frigivelsen.

I næsen virker frugten mere mørk end forventet af en Barolo, mere mellemrøde bær, men byder derudover på landlighed og mejeri, fersk kød, tørrede blomster, tavlekridt, lakrids, mandler, vanilje, violer og balsamisk syre. Virker tæt og lidt sødbrændt.

Og hvilken herlig syre, som vinen byder din mund … in your face med fuld kraft på syreråstofferne, let frugt, hindbær og stramme, irettesættende tanniner. Bam. Det er både barsk, elegant, let og syrerigt, som god Barolo skal være.

Forhandles af Erik Sørensen Vin, hvor en flaske – ganske vist 2012 – koster 600 kr.

Vinanmeldelse 6/7