Tag-arkiv: 6½

Vinanmeldelser

2002 A. Clape, Cornas, Rhône, Frankrig

Efter maden havde Jan endnu et par overraskelser i ærmet, og den første var såmænd blot en magnumflaske 2002 Clape Cornas. Mesteren. Referencen for Rhône. Kongen af Cornas.

Jeg har jo efterhånden drukket Clape nogle gange og skrevet om vinhuset her på bloggen … og mit første møde med Clape var netop en Cornas fra Clape på Villys Vinbar for mange år siden. Vinbaren var en slags pop-up restaurant, men den eksisterer desværre ikke længere. Den blev drevet af Sten Fiil fra vinforretningen Den Blå Port og lå netop i gården bag forretningen. Det er også Sten, som fortsat i dag har importen af vinene fra Domaine August Clape.

Det er også hos Sten i Den Blå Port, at Jan havde skaffet denne magnumflaske 2002 Cornas. Der havde den ligget og hygget sig i baglokalet indtil Jan – helt fornuftigt – greb fat i den.

Vinificering sker uden afstilkning og uden tilsætning af gær. Der sker lang, lang tids lagring – normalt mindst 22 måneder – på en kombination af cementtank og 50 år gamle foudres …  1.200 liters fade, som man kender fra Alsace.

Undervejs bliver vinen smagt igen og igen, og først når Pierre-Marie og Olivier Clape vurderer, at nu er det på tide, bliver vinen aftappet på flaske og sat til salg.

Det er selvfølgelig 100% Syrah, som kommer fra parceller, hvor vinstokkene har en alder på henholdsvis 30, 50 og 60 år med enkelte stokke, der er over 100 år gamle.

Næsen er dyb, animalsk og nærmest gammel med mejeri, kærnemælk, fersk kød, læder, jord, violer, estragon, engelsk lakrids, lakridsrod, mynte, peberkorn samt en fortsat frisk, stringent og jernrig frugt.

I munden er vinen også fortsat ganske frugtrig med irettesættende, streng og præcis peber, tørret kød og totalt stamme tanniner. Er noget anderledes end 2007’eren, som var min sidst smagte Clape Cornas … mere stringent, mere tør og tanninerne også mere markante. Det er dog fortsat stor, stor vin … hvor smager det dog bare godt.

Købt hos Den Blå Port, men prisen kender jeg ikke.

Rating 6,5/7    

Vinanmeldelser

2013 Weingut Moric, Blaufränkisch Reserve, Burgenland, Østrig

Jeg har én gang før smagt Blaufränkisch fra Weingut Moric og var imponeret. Nu har jeg smagt endnu en flaske af slagsen fra Moric, nemlig hans 2013 Blaufränkisch Reserve og jeg er stadig oppe at ringe.

Vinhuset Moric drives af Roland Velich, som egentlig kommer fra en traditionel vinfamilie i Østrig. I 1990’erne besluttede han sig imidlertid at skabe sit eget vinhus med fokus på vine på Blaufränkisch og slog sig ned i byen Großhöflein på den vestlige side af Nieusiedlersee og kaldte sit lille projekt for Blaufränkisch Unplugged.

Han fandt også et par spændende marker, nemlig Lutzmannsburg og Neckenmarkt med nogle meget gamle vinstokke med Blaufränkisch, og det blev grundlaget for vingården.

I 2001 sendte han de første vine på markedet under navnet Moric … og det første år alene nogle få tusinde flasker. Og i dag bliver Roland Velich uofficielt kaldt kongen af Blaufränkisch og har samlet 25 hektar vinmarker.

Han står således i dag bag den mest berømte østrigske vin på Blaufränkisch, nemlig vinen Neckenmarkter Alte Reben, en vin der herhjemme koster omkring 650 kr. Den er ratet ekstremt højt af både den internationale  og østrigske vinpresse.

Roland laver ikke vine med power, fedme og fadsødme, og flere beskriver hans vine som værende en blanding af Nebbiolo fra Piemonte og Pinot Noir fra Bourgogne, og det er den elegance, som har bragt ham hæderen.

Denne Blaufränkisch Reserve er lavet med druer fra markerne Neckenmarkt og Lutzmannsburg. Vinen er spontant fermenteret i åbne kar med maceration over 3 uger og derefter lagrer vinen 20 måneder på bærmen i store 500 og 1.000 liters egefade inden flaskning uden klarering eller filtrering.

Og uha … allerede ved første snif er der dyb stald, en virkelig animalsk og bedøvende næse. Det er mælk, mejeri, ymer, mørk tobak, blyant, violer, salt, tonsvis af mineraler, kvartssten, hinkesten, tør jord, kulør til sovs, røg, eg og masser af tørhed. Wauw.

I munden er vinen meget stringent, præcis og let med syrlig frugt, stenet med salt, jernklar næve og kantet friskhed. Det er både let og powerfuld på en og samme tid. Smager sgu også wauw. My kind of wine.

Købt hos Vinova, hvor en flaske koster 275 kr.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2006 Di Filippo, Montefalco Sagrantino, Umbrien, Italien

Sagrantino vine har det som Barolo, Bordeaux og rigtige mænd … de trives med alderen. Det er denne 2006’er af Di Filippos Montefalco Sagrantino DOCG et strålende eksempel på.

Den var næste vin i den ganske lille 3-flaskers vertikalsmagning af Robertos klassiske Montefalco Sagrantino vine under mit besøg hos Azienda Agraria Di Filippo. Vi smagte først denne 2006’er fra en flaske, der kom fra vinkøleskabet, men havde været åbnet et par dage i forvejen. Imidlertid var den feset helt af og på vej til en form for oxydering, så på vores opfordring fik Valeria hurtigt rykket proppen af ny flaske.

Det var godt, for den nye flaske var markant bedre.

I næsen kan alderen dog fornemmes … der er mere modenhed i duftnuancerne. Det er fortsat rustikt, power og rå muskelkraft med blåbær, grafit, blommer, lakrids, læder og andet godt, men det virker nu mere blødt og imødekommende. Den er også knap så fyldig som 2012’eren … mere delikat og lettere i næsen.

I munden er der en utrolig elegance … nu viser Sagrantino druen virkelig noget af sit potentiale. Der er fortsat frisk frugt, god syre, levende og kæmpende tanniner, bitre elementer og vinen er sgu meget sin egen. Jeg synes, at det er herregodt.

Forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske af 2012’eren koster 249 kr.

Rating 6,5/7    

Vinanmeldelser

2015 Le Cimate, Trebbiano Spoletino Superiore Riserva Del Cavalier Bartoloni, Umbrien, Italien

Sidste Trebbiano Spoletino vin på programmet skulle følge lidt Fagottino di Radicchio e Taleggio til dørs og det blev denne Trebbiano Spoletino Superiore Riserva Del Cavalier Bartoloni … aftenens absolut bedste vin i mine øjne. Outstanding.

Den er en vin, som Francesca Bartoloni har tilegnet hans bedstefar Paolo – jeps, ham Francesca går sammen med på billedet ovenover – og er lavet i begrænset antal, faktisk alene 1.333 flasker. Den er tilegnet bedstefaderen, da han allerede i 1980’erne – da han var formand for det lokale kooperativ Cantina Sociale dei Colli Spoletini i Spoleto – troede på Spoletino druen, lang tid før alle andre fik øjnene op for potentialet i druen.

Det er således en specialvin, som heller ikke fremgår af husets normale sortiment på internettet. Og druerne kommer fra en del af en lille parcel, som Francescas mor har været med til at udvælge.

Selvom 2015 var et supergodt høstår, og udbyttet til Le Cimates almindelige Spoletino lå omkring 80 hektoliter pr. hektar, så har udbyttet ved denne vin været lavere, nemlig halv så kvantitativt med 40 hektoliter pr. hektar, men kvalitetsmæssigt klart en kende bedre. Og det kan smages.

Jeg har ikke oplysninger om produktionen. Det kan være, at Francesca Bartoloni fortalte om det i løbet af aftenen, men så har det altså været på italiensk. Men mon ikke, at den er lavet nogenlunde som de andre Spoletino vine hos Le Cimate?

Og hold nu kæft, hvor den dufter godt. Vi snakker æbler, fersken, petroleum, modellervoks, voks fra segl, revet citronskal, havvand, banan, sololie på stranden, mineraler og våde sten … både knytnæve fyldig, kompleks, elegant og virkelig aromatisk. Wauw.

Det aromatiske går igen i smagen … og det er nærmest som en ballet i munden, blomster i flydende form, blid, præcis og forførende. Virkelig en lille perle.

Smagt på vingården og prisen ukendt.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Moretti Omero, Montefalco Sagrantino Vignalunga, Umbrien, Italien

Selvfølgelig skulle vi også smage husets topvin Montefalco Sagrantino Vignalunga … en koncentreret magiterning med druer fra marken lige ved siden af vingården. Ja det er marken på billedet ovenover.

Derudover kommer vinen med en markant anderledes etiket end de øvrige vine fra Azienda Agraria Moretti Omero. Mørk, sort, sexet og enkel som vinen. Denne er årgang 2012 … en årgang, som lokalt rates med 4 stjerner, hvilket er næstøverste niveau. Og lige præcis den årgang fandt jeg ofte bedst i sammenligning med både 2011 – som rates højere – og 2010.

Det er – som nævnt – en enkeltmarksvin fra marken Vignalunga, hvor vinstokkene er 15 år gamle og giver et beskedent udbytte på 25 hektoliter pr. hektar. Selvfølgelig høstet sent … primo oktober måned, hvilket er typisk for Sagrantino.

Vinen er – som lillesøsteren – lavet med 15 dages fermentering, 15 dages maceration og den lagrer 6 måneder med bærmen. Ingen brug af gær udover de naturlige gærceller fra druerne, men den har lagret længere, nemlig 24 måneder på franske 500 liters tonneaux og efterfølgende 6 måneder på flaske.

Og – uha – dyb tæt frugt, blommer, brombær, men den har umiddelbart ikke samme sødme i næsen som den almindelige Montefalco Sagrantino, selvom der fortsat er både kanel og vanilje. Den har derimod også både nelliker, kakao samt et touch af nogle krydderier. Meget koncentreret.

I munden kommer der dog både sødme og lethed frem … begge på én gang. Det er lethed med en kraftig næse, power med elegance. Det er tæthed, saft og kraft, men igen er tanninerne tøjlet flot. Men selvfølgelig er tanninerne nærværende … og sådan skal det sgu også være med rigtig Sagrantino.

Forhandles af Niche Vine, hvor en flaske koster 450 kr.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2006 Weingut Willi Schaefer, Graacher Domprobst Riesling Auslese Auction, Mosel, Tyskland

Hvert år bliver der holdt en auktion i Trier, hvor alle VDP producenterne i Mosel viser deres bedste vine frem. Det er i dag både et stort showoff, hvor vinbønderne kan se, hvad deres kolleger formår samt en reel auktion, hvor en lille del af deres vine sælges. I gamle dage var disse auktioner vigtige for vinhusenes salg af vin.

Denne 2006 Graacher Domprobst Riesling Auslese Auction har Weingut Willi Schaefer haft med på auktionen i Trier og er således noget af det bedste, som han producerede det pågældende år. Og 2006 var ifølge Christophe lidt af et ekstremt år på mange måder.

Det går også igen i vinen, som er langt mere tyktflydende dessertvin end de foregående Auslese vine. Den kommer samtidig også i en lidt mindre 37,5 cl. flaske … handy og lige beregnet til 1 person på en rigtig god dag ;o)

Det er samtidig sidste flaske i den store Weingut Willi Schaefer smagning … så skal I slippe uden yderligere tiltale. Det er måske også samtidig et passende tidspunkt til lige at gøre status.

Det samlede billede viser et imponerende vinhus. Jeg smagte 12 forskellige Weingut Willi Schaefer vine, som jeg har ratet med 1 x 4,5 – 2 x 5 – 4 x 5,5 – 2 x 6 – 2 x 6,5 og endelig 1 x 7 Thumbs Up. Det er ganske bemærkelsesværdigt … ja faktisk enestående kvalitet.

Og vi slutter skam også med et brag … for den årvågen kan regne ud, at sidste vin rammer 6,5 Thumbs Up. Det gør den bl.a. med en næsen af gylden nektar … klart en nots op på sødmen og de søde aromaer, honning, kaprifolier, godt modne frugter, både de eksotiske samt godt med dansk æblemos, botrytisagtige noter og syltede nødder. Elegant, let krydret med runde aromaer.

Det er tyktflydende, cremet og lækker … men igen med Schaefers touch af elegance, blid syre og mineraler, således den – selvom det er en fed bandit – aldrig bliver alt for sødt. Men sødt og intenst er det … på den mest elskelige måde.

Ingen pris på denne, som formentlig ikke kan skaffes.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

1976 Weingut Willi Schaefer, Graacher Himmelreich Riesling Auslese, Mosel, Tyskland

Bum! Graacher Himmelreich Riesling Auslese fra 1976 … den absolutte bedste årgang i hele 1970’erne. Dermed blev Vinovas flotte Weingut Willi Schaefer smagning på Restaurant SÅRT i Århus sparket i gang på allerbedste manér.

Gracher Himmelreich er uden tvivl lidt af et vinøst himmelrige, en stejl og perfekt sydvestvendt mark med undergrund af ren blå Devon skifer. Marken leverer druer til elegante og kraftfulde Riesling vine med et stort potentiale for aldring. Weingut Willi Schaefer har samlet 2 hektar parceller på Graacher Himmelreich.

Christophe fortalte, at de i produktionen griber så lidt ind i processen som muligt. De ønsker i størst muligt omfang, at vinene skal afspejle kvaliteten fra de fantastiske marker. Der anvendes derfor alene den naturlige gær fra druerne og vinene lagres på store, gamle foudres, således de ikke bliver præget af eg.

Og hvor bliver sådan en bandit som denne Riesling Auslese da bare imponerende med alder. Selvom denne er over 40 år gammel, så er der fortsat imponerende smag, dybde og elegance over vinen.

Und jetzt den Mund halten … jeg mener, hold nu kæft for en smuk næse. Det er petroleum af bedste skuffe, næsten benzin – stærk og forførende. Der er fersken, eksotisk frugt, honningmelon, æblemos, citrus, hvide blomster … kaplifolier hedder de vist, akaciehonning, lidt læderfedt og altsammen meget delikat. Hmmmm.

I munden sødme … men slet ikke så meget, som man ellers kunne forvente af en ældre auslese. Det er blidt, let og sødmen næsten svæver luftigt i munden. Syren er virkelig moden, elegant med syltede citroner og en svag – meget saftig – bitterhed. Det smager sgu ganske fantastisk.

Denne årgang 1976 kan formentlig ikke skaffes for normale menneskepenge.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2007 Fuligni, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

Mit første bidrag til vinaftenen – altså udover dårlige vittigheder og højt humør – blev denne Brunello di Montalcino fra vinhuset Eredi Fuligni … en vin, som jeg helt vildt havde glædet mig til at smage, da Fuligni regnes som én af de allerbedste producenter af Brunello.

I hvert fald har Wine Spectator Eredi Fuligni som deres nummero uno af alle topproducenter af Brunello og det har jo ikke ligefrem mindskes efterspørgslen – og dermed priserne – på vinene fra det lille vinhus, som ligger 300-400 meter øst for selve Montalcino by.

Det er et ganske historisk vinhus, hvis historie starter helt tilbage til det 14. århundrede. Dengang var familien Fuligni fra Venedig en adelig familie … såkaldte vicomter – en slags stedfortrædere for områdets grever – samt condottierier, som på italiensk betyder hærfører eller generaler.

Det var også i egenskab af deres evner indenfor det militære, at familien flyttede til England for at stå i spidsen af en skare af lejesoldater i Edward den 3. tjeneste.

Langt senere – omkring 1770 – blev familien – efter tro tjeneste for en række regenter – sendt retur til Italien, nemlig til Toscana. Der fik familien med Luigi Fuligni i spidsen overdraget en række jorder i Maremma fra storhertugen Pietro Leopoldo. Og der var der – fra marker omkring Scansano i Maremma – at familien begyndte at lave vin for første gang.

Etableringen af vinhuset Eredi Fuligni skete dog først langt senere, nemlig omkring 1923, hvor Giovanni Maria Fuligni bosatte sig i Montalcino og begyndte at producere vin, ligesom hans familie tidligere havde gjordt i Maremma.

I dag ejes vinhuset fortsat af Fuligni familien, nemlig af Maria Flora Fuligni, som driver stedet sammen med nevøen Roberto Guerrini Fuligni, ønologen Paolo Vagaggini samt agronomen Federico Ricci, som er ansvarlig for markarbejdet.

Det er reelt Roberto Guerrini Fuligni som varetager det meste er driften. Han er dog til daglig professor i kriminalret.Til dagligt – når hans underviser ved universitetet i Sienna – tænker han ikke på vin, men når han er på vingården i Montalcino, så tænker han ikke på andet.

Han ofrer alt på kvalitetens alter. Respekten for denne ydmyge mand og hans kunnen er så enorm, at han automatisk inviteres af alverdens store vinproducenter til alle mulige forskellige seancer. Hans vinvenner tæller såvel små producenter i Languedoc som verdens store kultproducenter.

Fuligni Viticultori i Montalcino er rundt regnet på 100 hektar jord, men kun omkring 10 hektar er vinmarker, bl.a. fordelt på markerne S.Giovanni, Ginestreto, Bandita og Del Piano.

Selve vingården ligger lidt øst for Montalcino, hvor Fuligni også har nogle af deres vinmarker. De fleste af vinmarkerne samt husets vinkælder i gammelt munkekloster fra 1500-tallet er dog beliggende i Cottimelli omkring 3 kilometer syd for Montalcino. Det gamle kloster bruges i øvrigt også til nogle af husets mange smagninger.

Azienda Fuligni Montalcino laver alene 4 forskellige vine … nemlig en Rosso di Montalcino, IGT vinen San Jacopo, denne Brunello di Montalcino og topvinen, en Brunello di Montalcino Riserva.

Denne Brunello di Montalcino kommer fra flere af husets marker, hvor vinstokkene gennemsnitlig er omkring 30 år gamle. Det er selvfølgelig 100% Sangiovese, høstet med håndkraft og lavet med 18 dages maceration.

Efter gæring 2-3 måneder på rustfrie ståltanke, så lagrer vinen 24-36 måneder i 3.500-4.000 liters slovenske egefade samt 500-750 liters franske Allier tonneaux og endelig 4 måneder på flaske inden frigivelse. Der laves årligt 30.000 flasker af denne vin.

Og i glasset er vinen graciøst mærket af alderen … lidt på samme måde som Clooney af grå stænk i håret. Næsen er tobak, jord, våde jernbanesveller, flæsk, blommer, overmodne kirsebær, alderen fornemmes også svagt i duften sammen med lidt krydderkage, cigaræsker, røg og balsamiske noter. Dufter herregodt.

Og hold nu kæft, hvor smager det endda bare endnu bedre … fortsat godt med tanniner, men afbøjede og føjelige. Det er blødt, rent, cremet på den bedste måde, sidder bare i munden i laaannng tid, monstrøs eftersmag sammen med en fin, delikat syrlighed. Virkelig en vin med mange lag. Konge … levede sgu op til mine høje forventninger.

Forhandles bl.a. hos Theis Vine, hvor en nyere årgang 2011 af vinen koster 499,95 kr. 2007’eren er ikke fundet herhjemme … jo Theis har 2007’erne i Riservaen, men den koster det dobbelte.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2011 Vincent Charlot, L´Or des Basses Ronces Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne, Frankrig

Champagne er ekstravagant … og når indpakningen – som på denne L´Or des Basses Ronces Blanc de Blancs Extra Brut fra Vincent Charlot – tillige er ekstra sexet med etiket i ægte ædelmetal – sikkert 24 karat guld – og flasken endvidere er nummereret, så bliver det sgu bare endnu vildere og ekstra ekstravagant.

Man kunne så måske forledes til at tro, at den smæklækre indpakning så blot var et markedsføringsstunt for at lede opmærksomheden væk fra et middelmådigt indhold, men det er slet ikke tilfældet … tværtom. Indholdet er – som Kim Larsen ville ha’ sagt i sine Gasolin velmagtsdage – mine ladies and gentlemen, damer og herrer, piger og drenge, helt fantastisk.

Champagnen er en Blanc de Blancs … altså hvid lavet af hvide druer. Det er jo champagne, som udelukkende er lavet på den tilladte grønne drue Chardonnay.

Hos Vincent Charlot kommer druerne til denne champagne fra én enkelt mark, nemlig marken Les Basses Ronces, som er på 0,4 hektar med en undergrund, som er voldsom rig på kridt. Der dyrkes alene Chardonnay på Les Basses Ronces.

Champagnen vinificeret 11 måneder på egetræsfade og alene med druernes naturlige, vilde gær. Ingen malolaktisk gæring, ingen filtrering, ingenting. Dosage ligger på under 6 gram pr. liter.

Og på etiketten bag på vinen er denne flaske nummereret med nummero 499 – et godt tal, lige før 500. Der er lavet 2.300 flasken af vinen i denne årgang 2011.

Og det er sgu magisk … lidt som aftenens første fra Vincent Charlot, denne blot yngre, mere stringent og mineralsk i udtrykket, men fortsat med masser af dybde, præcision og tonsvis af ekstravagant charme.

Næsen er – som Cuvée Micheline Tanneux – herlig animalsk med hvide blomster, gule og modne pærer, oxyderede og overmodne æbler, citrus, mynte, gæret dej eller morgenfrisk brød iblandet nogle mineralske sten. Dufter fantastisk … lidt mere streng eller en tak strammere end den foregående, men med samme intensitet.

I smagen er der bitter lemon, virkelig blide bobler, blødt, rundt og igen masser af æbler, mere syre end Cuvée Micheline Tanneux og klart også mere mineralitet. Man fornemmer også, at denne champagne er yngre end den foregående … og det lover sgu godt for udviklingen af denne champagne. Køb den nu og drik den om 3-5 år … jeg lover (næsten) en oplevelse udover det sædvanlige.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor prisen er 395 kr.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Charlot-Tanneux, Cuvée Micheline Tanneux, Champagne, Frankrig

Sjælden stilhed fra jeres ellers myreflittige vinblogger … men en uges slem mandeinfluenza fik dæmpet både mig og vintørsten. Men nu vender kræfterne så småt tilbage, og vi starter da også fluks med nogle af vinene fra nytårsaften.

Vi startede helt traditionelt med champagne … endda voldsomt lækker champagne i form af denne Cuvée Micheline Tanneux fra Vincent Charlot. Det er en champagne, som jeg tidligere har smagt i årgang 2006, men denne er nogle år nyere, nemlig en årgang 2009.

Vincent Charlot holder til i udkanten af den lille by Mardeuil ikke ret langt fra Épernay i Champagne. Han stammer fra en familie, som har været vinavlere i Champagne gennem generationer, men købte i 2001 en vinpresse og overtog driften, som omfatter 4 hektar vinmarker fordelt på 6 kommuner og 33 forskellige parceller.

Huset hed oprindelig Champagne Charlot-Tanneux, men er i dag blot opkaldt efter Vincent Charlot. Og den gode Vincent er virkelig en vaskeægte vinnørd med en brændende passion for at lave biodynamiske og exceptionelle champagner. En biodynamisk bondemand med jord og lort under neglene.

Alle markerne drives økologisk og biodynamisk og Vincents viden om biodynamisk produktion er ligeledes exceptionel. Du kan spørge ham om brug af røllike te eller afkog af ager padderok … han ved alt, som der er værd at vide om biodynamik.

Hans vinmarker er også et sandt vrimmel af mikroskopisk dyreliv, der vedligeholder og beriger jorden. Små grønne parceller fulde af liv, blomster, insekter, høns og diverse løg og urter … i skærende kontrast til de fleste af nabomarkerne.

Charlot er nemlig heller ikke tilhænger af pløjning mellem vinstokkene, men anvender i stedet alternative planter, som giver diversitet og gør at vinstokkene i stedet sender deres rødder dybt ned i undergrunden, hvor den virkelig terroir bor … som Vincent selv udtrykker det.

Alle 33 parceller vinificeres separat og blandes herefter ud i de mange forskellige cuveer eller også ender de som enkeltmarksvine … en retning Vincent går mere og mere efter.

Vincent laver omkring 30.000 flasker om året, alt er enten økologisk eller biodynamisk.  Al vinifikation af de blå druer, altså Pinot Noir og Pinot Meunier, sker i gamle Bordeaux fade, mens der til de hvide druer anvendes gamle Sauternes fade.  Gæringen sker spontant ved hjælp af den naturlige gær og der foretages aldrig malolaktisk gæring.

Denne Cuvée Micheline Tanneux – opkaldt efter den gamle bedstemor, som også troner glad på etiketten – er lavet af druer fra en 1. Cru mark i Pierry, og den er lavet på 70% Chardonnay samt 30% Pinot Noir. Ingen malolaktisk gæring, ingen filtrering, ingenting! Dosage er mindre end 5 gram pr. liter og der er alene produceret 850 flasker af denne betagende champagne i denne årgang.

Og ligesom med 2006’eren er det altså bare voldsomt godt. Virker animalsk i næsen, en dyb aroma med krydrede pærer, gærede æbler, syrlig/sødme, brunet smør, toastbrød samt nogle mineralske elementer.

Smagen er blød, boblerne meget blide og der er både en bundløs dybde samt en fabelagtig balance mellem syre og sødme. Det er modne frugter, æbler … modne, gamle æbler, kridt og mineraler. Fabelagtigt.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor prisen er 300 kr.

Rating 6,5/7