Jeg sprang så bare ubekymret videre til endnu en årgang den fine  Château Brane-Cantenac Margaux 2. Grand Cru Classé og det var så et glas af vinen i årgang 2017.

Den er lavet på et blend af 74% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot, 4% Cabernet Franc og 1% Petit Verdot fra 35 år gamle vinstokke.

Gæring og maceration er sket i egefade og efter fermenteringen er vinen så lagret 18 måneder på barriques, heraf 70% nye fade.

Den minder duftmæssigt meget om 2015’eren … igen med et fadpræg, der næsten ikke fornemmes og en stor, cremet og blød duft, der dog ikke er helt så rund. Igen er det solbær, hindbær og jordbær, frisk, kompleks, rank og stolt. Der kommer dog lidt runde noter med røg, toast, nødder, tobak og atter bare så elegant.

Det gælder også smagsmæssigt, hvor alt er zen … bare med lidt støre tørhed end i 2015’eren. I munden er der igen denne fine, runde samt bløde frugt, svag vanilje og chokolade … suppleret af friskhed, lidt knuste sten og præcis mineralitet. 96 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 795 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 569,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Der var da mer’ godt Bordeaux vin i vente, for ved næste bord kunne jeg smage Margaux 2. Grand Cru Classé fra Château Brane-Cantenac og startede med 2015’eren.

Château Brane-Cantenac er et verdenskendt og topanmeldt 2. Cru Classé slot og vel nærmest så tæt på 1. Grand Cru Classé, som man kan komme. Allerede 100 år før 1855 kostede vinene fra Brane-Cantenac ofte det samme som 1. Cru’erne. Men dengang hed slottet Château Gorce, for det var først i 1833, hvor slottet blev erhvervet af baron Hector de Branne – der blev kaldt Vinens Napoléon – at slottet fik sit nuværende navn.

Hector de Branne var en legendarisk skørtejæger og energisk storspiller. Han ejede udover Château Brane-Cantenac også et andet slot, nemlig Château Brane-Mouton, som han dog solgte til Rothschild, der ændrede navnet til Mouton Rothschild.

Men Brane beholdte og satsede på Château Brane-Cantenac og for alle pengene fra salget af Château Brane-Mouton byggede han nye kældre, købte nabomarker og øgede slottets og vinenes ry, så det i  1855 blev klassificeret som 2. Grand Cru Classé.

Men i 1866 gik det galt og han måtte sælge slottet … og den nye ejer blev Gustave Roy, der bevarede slottets navn. I begyndelsen af det 20. århundrede havde slottet dog mistet meget af sin glans, men i 1922 blev det så købt af François Lurton sammen med sin kone Denise Récapet.

Begge var fra Bordeaux … François var selv søn af en lokal advokat og Denise født i en rig vinfamilie, da hendes far Léonce Récapet selv ejede vinslottet Château Lagrange. På et tidspunkt ejede han faktisk også Château Margaux, men byttede aktierne i dette for slottet Clos Fourtet i Saint-Emilion. Men med hans penge i ryggen købte de altså også Châteaux Brane-Cantenac,

Da han døde i 1943 overtog François Lurton og hustruen således hele vinimperiet. Denises ene søster døde ved fødslen og broderen i 1. verdenskrig.

François Lurton og Denise fik sammen 4 børn og alle fik hver et vinslot, da arvesølvet i 1954 skulle fordeles. André fik så Château Bonnet, Simone fik Franquinotte og Montremblant, Dominique fik Château Reynier og Lucien Lurton fik Château Brane-Cantenac.

Da Lucien havde overtaget Château Brane-Cantenac, så flyttede han hurtigt ind på slottet sammen med sin hustru Marie-Jeanne Duvoisin og startede sit eget vinimperium. Over de næste 30 år opkøbte Lucien Lurton et stort antal vinslotte i Bordeaux.

Lucien og konen fik ikke mindre end 10 børn, så da Lucien i 1992 overgav stafetten til børnene, så fik de – ligesom han havde fået – et vinslot hver. Og skal vi lige name-tagge, hvem der fik hvad, så blev fordelingen således:

Denis fik Château Desmirail, Marie-Laure fik Château Villegeorge, Château Duplessis og Château La Tour de Bessan, Sophie Château Bouscaut og Château Lamothe-Bouscaut, Gonzague fik så Château Durfort-Vivens, Château Domeyne og Domaine de Trinity, Thierry fik Château Camarsac, Bérénice Château Climens og endelig fik Henri Lurton som ældste søn så Château Brane-Cantenac,

Henri har så drevet Brane-Cantenac siden 1992 inklusiv dets samlede 75 hektar vinmarker i Margaux, hvor 30 hektar er en stor grusholdig parcel Terrasse N°4, der regnes som slottets bedste.

Her smager vi så Brane-Cantenac Margaux 2. Grand Cru Classé i årgang 2015, der er lavet på et blend af 70% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 3% Cabernet Franc og 1% Petit Verdot fra 35 år gamle vinstokke.

Gæring og maceration er sket i egefade og efter fermenteringen er vinen så lagret 18 måneder på barriques, heraf 70% nye fade.

Hvor dufter det himmelsk … overdådig med cremet, blød velour, solbær, hindbær og jordbær, frisk og samtidig voldsom kompleks, virker rank og stolt, har et meget diskret og subtil fadpræg, men der kommer aldrig sådan typiske søde, vanilje- eller lakridsnoter, men i stedet bare denne smukke, dekadente, ædle og aristokratiske små dryp af noget stort. Der er lidt grafit, kul og mineraler … og alligevel med imødekommende storhed.

Det smager bare godt … og i munden kommer fadlagringen mere frem i lyset med svag vanilje og chokolade. Alligevel er det den fine, runde og bløde frugt, som dominerer og blidt masserer din mund med berusende balance, silkefine tanniner, friskhed, mineralitet samt total zen … 98 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 1.050 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 895 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

Jeg smagte da også Pauillac 5. Grand Cru Classé fra Château Pédesclaux i endnu en årgang og det var såmænd 2017’eren.

I denne årgang er mixet 65% Cabernet Sauvignon samt 25% Merlot suppleret med 3% Petit Verdot og 7% Cabernet Franc, der er høstet omkring midten af september med et udbytte på 47 hektoliter pr. hektar.

Vinen er lavet med en lang og kølig maceration. Efter gæringen er vinen igen lagret 16 måneder på barriques, heraf 60% nye fade, mens resten er brugt én gang før.

Vinen minder – selvfølgelig – en del om 2015’eren, men bare mere frisk og knap så sammenhængende. Der er en snas mere frugtighed, er mere rank med fortsat med tydeligt fagpræg, det blot fylder lidt mindre. Det er en rank og stram frugt med solbær, brombær, kanel, vanilje samt lidt chokolade.

Den er smagsmæssigt også knap så rund som 2015’eren, men dog fortsat blødt … bare mere frisk og kantet, hvor hunden lige bidder en smule. Der er fortsat tørre tanniner, stramhed og noget bitterhed, så Houlberg havner på 92 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 599,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 328 kr.

Vinanmeldelse 5/7

Ved næste bord hos søde Augustin Lacaille smagte jeg først denne Saint-Estèphe 4. Grand Cru Classé 2018 fra Château Lafon-Rochet.

4. Cru slottet ligger i Saint-Estèphe tæt på Pauillac mellem kultslottene Lafite Rothschild og Cos d’Estournel.

Det stammer tilbage fra 1700-tallet, hed oprindelig Château Rochet og var  ejet af Antoinette de Guillemotes, men da hun senere giftede sig med Etienne de Lafon fik vinslottet det nuværende navn Château Lafon-Rochet.

Ved 1855 klassifikationen kom slottet med blandt de 61 slotte i den efterfølgende højt skattede Médoc Grand Crus Classé klassifikation og som et 4. Cru slot.

I 1960 blev vinslottet købt af Guy Tesseron og har lige siden været ejet af Tesseron familien. Guy har siden overtagelsen virkelig fået slottet vine frem i rampelyset og bragt slottet op blandt de bedste ejendomme i hele Saint-Estèphe.

Siden 1999 har det været Guys to børn Michel Tesseron og Caroline Poniatowski, der har stået for driften. Michel Tesseron har først fået malet slottet i en frisk gul farve og samtidig også moderniseret alle produktionsfaciliteterne … og siden 2007 har Michels søn Basile også været med i driften.

Samlet har Château Lafon-Rochet 41 hektar vinmarker og derfra laver de to vine … selvfølgelig denne førstevin, men også andenvinen Les Pèlerins de Lafon-Rochet. Stokkene er over 45 år gamle og der eksperimenteres med både økologiske og biodynamiske dyrkningsmetoder.

I denne årgang 2018 er denne Saint-Estèphe 4. Grand Cru Classé lavet på et blend af 64% Cabernet Sauvigon , 26% Merlot, 6% Petit Verdot og 4% Cabernet Franc.

Duftmæssigt er vinen meget ædel … elegant og nærmest overdådig med en gammel, mulle kælderskakt, gammelt træ med noget, der så minder om husene i Den Gamle By. Der er samtidig godt med blæk, kul og cedertræ, men frugten er meget ren, moden, solbær, jordbær, hindbær … måske endda lidt aromatisk.

Smagsmæssigt er der godt med angribende kraft, men alt virker fuldstændig kontrolleret, således tingene rammer helt rigtigt og så bare lige falder på plads. Tanninerne er tørre og tydelige, syren er nærmest glat og poleret, så alt sidder, hvor det skal sidde. og det smager bare rigtig godt. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 649,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 489 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

Med næste årgang af førstevinen Médoc Cru Bourgeois fra Château Potensac tog vi et gigantisk spring i tiden på ikke mindre end 19 år med denne årgang 2019.

I denne årgang er vinen så lavet på 47% Merlot, 36% Cabernet Sauvignon, 16% Cabernet Franc samt 1% Petit Verdot.

Vinen er lavet som 2000’eren altså med traditionel gæring og så derefter har den lagret 14-16 måneder på barriques, heraf 30% nye fade.

Duften er allerede fra første fløjt langt mere frisk … men det havde jo nok også været underligt andet. Der er godt med træ, cedertræ, lidt cigarkasser, frugten mere klassisk med solbær, tranebær, brombær og hindbær, noget mynte, blomster, tør engelsk lakrids, knuste sten suppleret med en snas kanel.

I munden er det nu slet ikke så blødt og cremer, for her er der mere modstand og mere kant. Den har en ung, frisk frugt med masser af syre, noget bitterhed, silkefine og tørre tanniner, meget levende og har også nogle kalkede, salte mineraler. Det er næsten gemmevin, for der er sgu spræl i banditten. 93 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 399,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 248 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

Efter lidt Bordeaux inspiration, hvorfor så ikke bare smage en vaskeægte Bordeaux vin som nu fx denne 2018 Haut-Médoc Cuvée Expression fra Château Le Souley Sainte Croix?

Vinslottet stammer fra 1700-tallet, hvor det var fashionabelt for de adelige at eje et vinslot i Bordeaux. Det gjorde den noble François de Chadirac også i 1616, hvor han byggede sin ejendom i Vertheuil. Han havde tjent en formue som forfatter og havde bl.a. udgivet den populære roman Uranie de Lucidor.

Hans søn Jean de Chadirac – der var rådgiver for kongen – efterfulgt ham og endte faktisk med at bo på vinslottet, som så først fik navnet Grand Medoc og senere Latour Souley, men da sidste efterkommere aldrig fik børn, så blev slottet i 1839 købt af Vincent Grenier.

Grenier familien ejede slottet i mange år, bl.a. blev Vincents søn Alphonse Moreau Grenier en meget respekteret vinmager, mens hans svigersøn Alphonse Moreau Grenier endda blev borgmester i Pauillac og ligeledes var en dygtig vinmager.

I 1959 var Château Le Souley Sainte Croix forsømt, glemt og kun en skygge af sit tidligere niveau. Der blev det imidlertid købt af Denise og Paul Riffaud, der besluttede at bringe slottet tilbage til sin tidligere glans.

I nu mere end 50 år har de siden løftet kvaliteten på alle parametre. Først genplantede Paul og sønnen Jean markerne efter alle kunstens regler. I dag er Jeans søn ældste søn Frédéric vinmager, men deres mellemste søn Vincent står for at optimere produktionen, mens lillebror Jean-Baptiste tager sig af markarbejdet.

Samlet har Château Le Souley Sainte Croix 25 hektar vinmarker, hvor de 20 hektar er en sammenhængende mark … og på hver parcel dyrker familien én druesort, således de kan høste, når druerne når deres maksimale modenhed.

Her smager vi husets 2018 Haut-Médoc Cuvée Expression, der er lavet på 58% Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 5% Cabernet Franc og 2% Petit Verdot, som familien Riffaud selekterer fra over 30 år gamle vinstokke.

Vinificering er helt traditionel og efter endt fermentering er vinen så lagret 12 måneder på barriques, hvoraf 1/3-del er nye fade.

Det dufter sgu ikke ringe … har en lidt animalsk side med nogle grønne noter, måske mynte eller andre grønne urter, lidt cigarkasser, godt med lakridsale noter, lidt hæfteplaster, medicinskab, hvori der også er lidt muldjord sammen med solbær, jordbær, brombær og det suppleres af nogle småvarme fadnoter med nelliker og chokolade.

I munden er vinen dog knap så balanceret, men har masser af frisk frugt, en rustik og ilter syre. Der er hindbær og solbær, masser af tør, frisk og hård træ, grovkornede og tørre tanniner. Det hele bindes så sammen med nogle mineraler, sort te bitterhed og let peber. 88 point.

Forhandles af Supervin, hvor en  flaske koster 149,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 99,95 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7