Nogle gange er livet enestående … og midt i mellem er det bare fantastisk, så nu når man lige skal smage en røvfuld vine fra en af de mest hypede italienske vinmagere, hvis vine på det seneste har fået imponerende anmeldelser og kaldes ikoniske.
Således har vor egen René Langdahl kaldte vinene for trylledrik for voksne, mens Decanter har hostet op med de magiske 100 point for en af vinene. James Suckling har endda haft 2 af vinene i samme årgang 2019 med på hans Top 100 Wines of Italy.
Vi snakker om Bibi Graetz, der driver sit lille vinhus i Fiesole nær Firenze i Toscana. Bibi startede sit vinhus i 2000 ud fra kæmpestor kærlighed til vin, selvom han ikke selv kom fra en vinfamilie, men fra et kunstnerhjem. Han kalder selv sig en norsk, schweizisk, israelsk italiener … er født i Vincigliata, som er en meget lille og gammel landsby i bakkerne ved Fiesole.
Bibi Graetz hedder egentlig Dan Erland Graetz, men har stærke gener fra Norge, da både hans mor og hans hustru er norske, mens hans far Gidon Graetz er resultatet af et sammenstød mellem Schweiz og Israel … men som Bibi barnefødt i Vincigliata.
Det er et område, der er berømt fra den gamle middelalderlig borg Castello di Vincigliata, der stammer helt tilbage til 1031. Bibi Graetz voksede op på en smuk, gammel ejendom med gamle vinmarker, som hans bedstefar dog lejede ud til lokale avlere.
For familien havde ikke vin i blodet, men var kunstneriske. Således var Bibis far billedhugger og den vej fulgte Bibi også og studerede til kunstmaler på kunstakademiet, hvorfra han også dimitterede i 1995, hvilket i øvrigt var på samme tid, som nogle af lejeaftalerne for familiens marker begyndte at udløbe.
Da Bibi Graetz således stod med hele ansvaret, så kastede han sig i stedet over vinproduktion fra først beskedne 2 hektar vinmarker og mødet mellem den unge kunstnerspire og de ældgamle stokke blev skelsættende – og karriereændrende – kærlighed ved første blik.
Han havde ingen uddannelse indenfor vinproduktion, men i de næste år arbejdede han dog hos en række producenter for at lære lidt om vinproduktion. Men på den anden side var han så heller ikke knuget eller forpligtet af traditioner, da han som autodidakt fandt på han skulle være vinmager.
Hans første vin blev skabt på druer fra høsten i 2000 og de første med en professionel ønolog med på sidelinjen. De blev imidlertid aldrig helt enige om retningen, så allerede i 2004 – samtidigt med at Robert Parker udråbte Bibis debutvin som; Årets debut af en ny supertoscaner, så fortsat Bibi Graetz helt alene.
Han har nogle klare holdninger til vin … har blandt andet udtrykt mistillid om de omfattende nye tilplantninger i Chianti distrikterne i 1980’erne og 1990’erne, som han mener har udvandet vinene og den kulturarv, som de burde repræsentere.
Han har i stedet selv ledt efter små exceptionelt eksponerede enklaver med unikke gamle vinstokke, hvor druerne ikke har fået lov at vise deres potentiale hos kooperativer og dårlige producenter, så han har så tilbudt købe druerne. I dag har han efterhånden signet mere end 50 aftaler om langvarige samarbejdsaftaler.
I dag ejer eller kontrollerer Graetz så 91 hektar vinmarker, som er fordelt på markerne ved hjemmet i Fiesole, Chianti Classico samt en slat ved Maremma og endda lidt fra avlere på barndommens ferieø Giglio, hvor han får Ansonica druer til sine hvide vine.
Samlet ser det sådan her ud:
Mange af markerne har vinstokke, der er 70-90 år gamle og Graetz dyrker de autoktone sorter Sangiovese, Colorino og Cannaiolo, men på Giglio er det udelukkende Ansonica og i Maremma er det mest Vermentino, Trebbiano og Ansonica.
Bibi Graetz er dermed både en lille garageproducent, som efter høsten selv står og rører rundt i fadene, men også en negociant, som laver vine på købte druer. Og det er særligt de to første vin, som Bibi har haft kæmpestor succes med … Testamatta og Colore, men vinene vender jeg tilbage til om lidt.
Men successen har for det første betydet, at Bibi Graetz løbende udvidede med nye vine, men senere købte han også i 2019 det gamle Hotel Villa Aurora og den tilhørende berømte Blu-Bar centralt i Fiesole. Det er der, at han nu siden 2020 har lavet vinene.
Villa Aurora i Fiesole er et historiske bygningsværk, der helt oprindeligt var et britisk teater, men fungerede som hotel helt frem til slutningen af 1800-tallet. Det er gennem årene blevet besøgt af mange kendisser, bl.a. Dronning Victoria og den italienske dronning Margherita af Savoyen.
Hemmeligheden bag Graetz succes er blandt andet, at han høster op til 8 gange på hver mark for at sikre, at hver eneste drue høstes ved optimal modenhed. I kælderen spontangærer Bibi de fleste af vinene i åbne egefade med 6-8 daglige punch-downs og lagrer topvinene separat pr. parcel.
Vinene
Ser vi på de vine, som Bibi Graetz laver, hvoraf en stor del i dag er dyre og højt ratede kultvine, så kan de opdeles i basis eller som her skitseret hjørnesten vine, som hedder Casamatta. Derefter kommer de cool og trendy vine om Bollamatta samt Soffocone.
Derefter kommer vi op i det højere luftlag med Testamatta, der er huset topvine aka flagskibet inden den absolutte top, der har fået så imponerende ratings og er Bibi Graetz’ ikonvine med navnet Colore.
Det er klart Testamatta og Colore, som har fået de store overskrifter frem hos anmeldelserne. Testematta i årgang 2018 fik 100 point af Decanter med ordene; This is a great wine. Den fik dog samme år 97 point af Suckling. Testematta 2019 fik 96 Decanter point, men 97 point af både Suckling og Parker.
Colore har også fået godt med point … årgang 2019 bl.a. 98 point fra Decanter, 96 point fra Parker og 99 point fra Suckling. Men også de andre vine fra Bibi er rost til skyerne.
Jeg har sammenlagt nu smagt disse vine fra Graetz
Hjørnesten
Begge er smagt tidligere, så der har jeg blot linket til tidligere anmeldelser. Men nu har jeg også smagt nogle af alle de øvrige og eftertragtede vine, nemlig:
Cool og trendy
Flagskibet
- 2020 Bibi Graetz, Testamatta Bianco
- 2018 Bibi Graetz, Testamatta Rosso
- 2019 Bibi Graetz, Testamatta Rosso
- 2020 Bibi Graetz, Testamatta Rosso
Ikonet
Anmeldelserne af alle de skønne vine har jeg selvfølgelig linket til ovenover. Alle har i øvrigt specielle etiketter, der selvfølgelig er malet af Graetz selv … han er jo uddannet kunstmaler.
Konklusion
WAUW for nogle vine … det er for specielt for Testamatta og Colore en sand og kæmpe magtdemonstration i, hvordan fremragende vine på Sangiovese kan smage. Og vi snakker slet ikke Brunello, for Bibi Graetz blæser højt og flot på de ensrettende regelsæt for DOC og DOCG … og stortrives med Toscana IGT’s langt mere flagrende rammer for kreativ udfoldelse.
Vinene smager alle monstergodt … og selvom både Testamatta og Colore er møjdyre, så får du fra Graetz nogle af de bedste toskanske vine på Sangiovese … overhovedet.
Selvom prisforskellen egentlig er stor mellem Testamatta og Colore,. så får du ved begge storhed og høj, høj klasse. Fordoblingen i prisen fordobler selvfølgelig ikke vinoplevelsen, selvom Colore har et ekstra gear … i hvert fald i nogle årgange.
Jeg havde glædet mig som et lille barn til at smage Bibi Graetz vinene og var selvsagt nervøs for, at hypen måske var en smule overdrevet, men jeg må indrømme, at jeg ikke er blevet skuffet, for det er vitterlig Sangiovese fra højeste skuffe … og min favorit var Colore i årgang 2019, selvom 2020’erne måske var på samme niveau. Måske nogle år i kælderen vil løfte dem yderligere.
Tak til Supervin for testen !
Weingut Malat driver både vinhus og 4-stjernet hotel på Hafnerstraße i byen Palt lige ved et af Donau flodens mange sving, men det er derfra, at jeg nu smager en 2021 Furth Riesling.
Michael Malat, der 10. generation af et over 300 år gammelt vinhus og nu fører familiens stolte traditioner videre med ønsket om at lave naturlige, terroirtro vine med elegance og finesse. Det er med andre ord et gammelt vinhus og de gamle vinkældre og den ældste fløj på vingården går da også helt tilbage til 1700-tallet, men både vingård og hotellet er løbende renoveret og bl.a. byder hotellet på 9 værelser og en lejlighed med udsigt udover alle vinmarkerne.
Al høst er foretaget ved håndkraft, hvorefter vinen gærer på naturlig vis på stål for slutteligt at lagre på store, gamle, neutrale træfade. Vinen har 3,5 gram restsukker pr. liter.
Vi skal også et smut tilbage til Julien Meissner og Rabea Trautmann på Weingut Schloss Schönberg, for jeg har nemlig også hældt et glas op af denne 2021 Weisser Burgunder.