Besøg hos Weingut Solveigs … vinsmagning i den 7 meter dybe kælder

Næste hele dag i Rheingau vinland og egentlig med et hul i kalenderen kl. 10.00. Men jeg havde dagen forinden fået accept af et besøg hos Weingut Solveigs. Det var både heldigt og tilfældigt, da de ellers ved vores planlægning af turen ellers havde meldt fra til et besøg, da de var på rejse i norden.

Men en ændring i planerne betød, at de var hjemme i Rheingau og alligevel – da jeg skrev igen – havde plads i kalenderen til et besøg om formiddagen kl. 10.00 … en tid som vi trods henvendelser til flere andre spændende producenter som fx Weingut Wohlfahrt-Franke og Weingut Prinz ikke havde lykkes at besætte.

Det var sgu heldigt og specielt fordi, at netop besøget hos Weingut Solveigs skulle vise sig, at blive en af de bedste vinsmagninger på vor lille roadtrip til Rheingau … helt eksklusivt dybt nede i den gamle vinkælder 7 meter under jorden.

Da Weingut Solveigs ligger kun 2-3 kilometer fra vores hotel i Rüdesheim – og da solen skinnede smukt fra morgenstunden – så valgte vi at spadsere turen langs Rhinen hen til Weingut Solveigs på adressen Rheinstraße i Geisenheim.

Uden GPS problemer nåede vi frem, hvor vi blev mødt af Jens’ hustru Gaby, som skulle stå for vinsmagningen, da Jens Heinemeyer havde været nødsaget til at tage i markerne … men hun fortalte, at han håbede at nå retur til at hilse på os.

Weingut Solveigs ligger i lejede lokaler og der er ikke megen plads i lokalerne indenfor porten, hvor der alene er lager og pakkeri, så vi begrav os derfor de 7 meter ned af en stejl gammel smal trappe … spændt på, hvad der ventede os.

Weingut Solveigs

Vinhuset har som nævnt deres vinkælder på Rheinstraße i Geisenheim, mens Jens og Gaby Heinemeyer selv bor længere mod syd på Ippesheimer Straße i Bieblesheim, hvilket jo reelt er i Rheinhessen på den anden side af Rhinen.

Weingut Solveigs er ganske usædvanligt udelukkende en rødvinsproducent, som kun laver vine på Pinot Noir midt i – det som vel nærmest må kaldes – en af de legendariske bastioner for Riesling.

På samme vis som fx det burgundiske inspirerede vinhus Chat Sauvage, så har Heinemeyer også de fleste af sine marker i området ved Assmannshausen og op imod Lorch … et område, hvor Pinot Noir virkelig stortrives.

Det er lige dér, hvor Rhinen står et 90 grader sving inden man kommer til Rüdesheim am Rhein. Der finder man store Pinot Noir marker som fx Assmannshäuser Höllenberg, Hinterkirch og Frankenthal, mens man længere mod nord finder Lorcher Kapellenberg og Schlossberg.

Jens Heinemeyer er – selvfølgelig – selv uddannet ønolog fra Geisenheim og er 4.  generation fra en familie af vinavlere, så efter endt uddannelse videreførte han i 1987 familiens vingård under navnet Jens Heinemeyer Weine & Sekt.

I 1995 dannede Heinemeyer et lille projekt med Dieter Schufried og Markus Haas, som de kaldte Weingut Johanninger. Det var en lille sammenslutning af deres 3 vingårde i henholdsvis Nahe, Rheingau og Rheinhessen med samlet 21 hektar vinmarker og med Jens Heinemeyer som fællesskabets vinmager.

Imidlertid trådte Heinemeyer i 2012 ud af samarbejdet, og har i stedet helliget sig sine egne vine i sit eget lille projekt, som han har kaldt Weingut Solveigs efter navnet på sin datter. Her ville han koncentrere sig om at lave naturlige, enkle, ufiltrerede og ubehandlede vine alene på Pinot Noir.

Han havde nemlig gennem årene udviklet en særlig kærlighed for Pinot Noir med en produktion uden brug af tilsætningsstoffer, økologisk tilgang, ingen indgriben i naturens gang og et had til brugen af nye egefade ved lagringen. Han var til gengæld stor tilhænger af en lang og tålmodig modning af vinene.

Han havde allerede i flere år arbejdet efter samme metoder og havde også et lager af producerede vine på både flasker og fade, således projektet var kørende allerede fra første fløjt.

Weingut Solveigs er et ganske lille vinhus, hvor Heinemeyer har omkring beskedne 2 hektar vinmarker, som ligger på det, som kaldes Assmannshauser Steil … en fælles betegnelse for de stejle marker, der ligger ved Assmannhaus.

Allerede i 1300 tallet dyrkede man Pinot Noir på markerne ved Assmannhaus. Vinstokkene var medbragt fra Beaune i Bourgogne af munkene som kom til Kloster Eberbach. Derfor har markerne også deres helt egen klon af Pinot Noir … med en historie tilbage til munkene fra Bourgogne.

Heinemeyer har markerne Presenteberg, Mickelberg og Koloss, der alle ligger mellem byerne Assmannshausen og Lorch, hvor der er en undergrund kendt for et særligt højt indhold af en særlig rosafarvet skifer, som lokalt kaldes Phyllit og er med til at give vinene en særlig mineralsk lethed.

Selvom Jens selv bor i Bieblesheim – der jo ligger i Rheinhessen – så laves vinene i den gammel kælder i Geisenheim. Den gamle kælder med hvælvede lofter stammer fra det 19. århundrede og er helt perfekt for vinificering og lagring af vinene.

Kælderen bruges også til afholdelse af smagninger, som vores denne lørdag formiddag, så hvis du besøger Rheingau, så giv Heinemeyer et kald … måske kan du bli’ inviteret i kælderen.

Nu skrev jeg, at Jens Heinemeyer alene laver vine på Pinot Noir, men det er dog ikke helt korrekt, idet han skam også laver nogle vine på søsterdruen Pinot Noir Précoce … eller Frühburgunder, som vi nok mest kender druen under.

I kælderen laver Jens samlet 5 rødvine, hvor de 4 er på Pinot Noir, nemlig Phyllit, Steil, Micke og Present. Derudover laver Weingut Solveigs også vinen Koloss på Frühburgunder samt en rosé på Pinot Noir og såmænd også 2 forskellige Trockenbeerenauslese … én på Pinot Noir og én på Pinot Noir Précoce. Derudover laves der også en brændevin, der kaldes Marc vom Steil.

Produktionstilgangen kalder Jens doven vinificering eller kontrolleret inaktivitet, hvilket principielt betyder, at vinen fremstilles med så lidt indgriben som overhovedet muligt. Vinene er derfor udelukkende resultat af naturen og i udtalt grad super terroir-drevne.

Generelt sker produktionen ved, at druerne høstes, når de er fuldt modne ved omkring 103° Oechsle, hvorefter de afstilkes inden fermenteringen, som sker i åbne gæringskar.

Processen starter med 14 dages maceration og vinificering sker separat for hver enkelt mark. Efter macerationen presses druerne og gæringen fortsættes i rustfrie ståltanke, hvor vinene også hviler en periode efter fermentering og inden lagring i 18 måneder på brugte egefade. To år efter høsten flaskes vinene normalt og lagrer yderligere 2 år på flaske inden frigivelse … med andre ord lang lagring.

Solveigs er egentlig økologisk certificeret, men det skiltes der ikke med på etiketterne, men reelt er det ren naturvin, for Heinemeyer tilsætter slet ikke noget skidt – ingen kemi – ved produktionen, kun en anelse svovl ved macerationen.

Jens Heinemeyer har en speciel kærlig for Danmark, og det skyldes hans sideløbende konsulentvirksomhed kaldet Grapeworker Wine Consulting. Her rådgiver han vinproducenter og blandt hans kunder er bl.a. hjemlige Frederiksdal Kirsebærvin, Ørnberg Vin samt Vejrhøj Vingaard samt Waalem på øen Før i Sydslesvig.

Vinsmagningen i kælderen

Det gamle kælder er – WAUW – totalt fabelagtig og det vildeste sted at holde en vinsmagning. Det minder lidt om en kulisse til en gammel horrorfilm, men alt er autentisk med spindelvæv, støv i mange, mange lag … virkelig charmerende.

Når man kommer ned af den stejle trappe, træder man ned i den store og lange fadkælder, hvor der for enden findes nogle store og gamle fade, der ikke længere er i brug … men ned mod smagelokalet ligger alle de nyere barriques fyldt med de nye vine.

Der stoppede vi, mens Gaby lige fortalte kort om kælderen. Men derefter gik vi ind i smagelokalet … et gammelt og helt fantastisk rum, hvor Gaby også havde dækket op til os.

Vi fik os bænket og klar til dagens første smagning, hvor vi samlet skulle igennem, 7 vine, hvilket bestod af disse:

  • 2021 Weingut Solveigs, Phyllit Pinot Noir
  • 2020 Weingut Solveigs, Steil Pinot Noir
  • 2019 Weingut Solveigs, Steil Pinot Noir
  • 2020 Weingut Solveigs, Micke Pinot Noir
  • 2019 Weingut Solveigs, Micke Pinot Noir
  • 2020 Weingut Solveigs, Present Pinot Noir
  • 2020 Weingut Solveigs, Koloss Pinot Noir Précoce

Gaby Heinemeyer fortalte om både vinhuset, den gamle vinkælder og naturligvis om de enkelte vine, efterhånden som vi smagte dem i den nævnte rækkefølge.

Ser vi nærmere på vine, så er Phyllit – der er opkaldt efter den rosafarvede skifer – entry level vinen … altså den billigste og er lavet fra de yngste vinstokke, som typisk er under 15 år gamle og fra forskellige marker.

Steil er næste i rækken og kommer fra de stejle marker omkring Assmannshausen … men i modsat til Phyllit, så er den lavet med druer fra vinstokke, der minimum er over 15 år gamle.

Både Present, Micke og Koloss er enkeltmarksvine, som er fra vinmarkerne Presenteberg, Mickelberg og Koloss, der ligger mellem byerne Assmannshausen og Lorch. Druerne er minimum 25 år gamle. Det er Jens’ topvine og de ligger også rent prismæssigt nogenlunde ens.

Fælles for alle de 4 Pinot Noir vine er imidlertid, at de er lavet fuldstændig ens, så forskellene i vinene vil alene være et udtryk for druernes alder, årgang og/eller terroir fra de forskellige marker.

Jeg skal nok linke til mine beskrivelser og anmeldelser af vinene i de kommende indlæg.

Jeg har før smagt vinene fra Weingut Solveigs til en smagning, som importøren Distinto holdte på Restaurant Domestic i Aarhus … det var faktisk en vertikalsmagning af Solveigs Pinot Noir vine tilbage fra 1995 … hvor bedste vin – efter min vurdering – var 1997 Steil.

Hvis du vil læse om den smagning, så kan du finde den i mit blogindlæg; Weingut Solveigs … vertikalsmagning af tysk Pinot Noir helt fra 1995.

Dengang mødte jeg også den rare Jens Heinemeyer, men ham nåede vi desværre ikke at hilse på denne gang. Men det skal siges, at Gaby gjorde det rigtigt godt … og vi endte – som også de forrige steder – med at købe lidt vine med hjem.

Kongesmagning !!! 🙂

2020 Weingut Maibachfarm, Ahrweiler Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2020 Weingut Maibachfarm, Ahrweiler Spätburgunder, Ahr, TysklandSom med de hvide fra vinmageren Alexander Weber på Weingut Maibachfarm smagte jeg først en Gutswein og så en Ortswein og ligeledes med de røde Spätburgunder vine, hvor jeg sluttede med en 2020 Ahrweiler Spätburgunder.

Vinen er lavet med druer, som kommer fra marker både nord og syd for Ahrweiler, herunder både Rosenthal, Forstberg, Daubhaus og Silberberg.

Vinen er vinificeret i rustfrie ståltanke med spontangæring og efter endt fermentering har vinen lagret 10 måneder på egefade … både nye egetræsfade og fade brugt 1-3 gange tidligere.

Igen har vinen en smuk farve, der er lys, let og transparent teglfarvet, mens duften nu lige er et notch op i forhold til den foregående, for her fornemmer man allerede fra start noget mere fadpræg. Den lidt granagtige og røgede Ahr karakter er fortsat til stede, men nu mere afdæmpet og det giver en bedre balance samt en duft, der er mere lækker. Frugten er mest jordbær og kirsebær, men nu kommer der også røg, lejrbål, ristede mandler, stegt bacon, lidt blomster, lakrids, peber, mælkechokolade, kanel og vanilje.

Det smager sgu ret godt … har klart mere dybde og kompleksitet, hvor frugten er jordbær, kirsebær, hindbær og brombær … er meget koncentreret og frisk. Derudover kommer de røgede elementer også frem suppleret med fine og sarte tanniner … og så ellers karamel, lidt kaffe og chokolade. 93 point.

Forhandles af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

2021 Weingut Maibachfarm, Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2021 Weingut Maibachfarm, Spätburgunder, Ahr, TysklandSidst jeg smagte Maibachfarms røde Spätburgunder Gutswein var det i en årgang 2016, men nu har jeg smagt vinen i årgang 2021.

Vinen er lavet med fermentering i rustfrie ståltanke og alene spontangæring med druernes naturlige gærceller. Derefter er vinen lagret 8 måneder i store großen Holz brugte egefade.

I glasset er vinen smuk … let transparent teglfarvet og lige som vi ønsker Spätburgunder. Duften har bestemt også noget Ahr karakter med denne lidt grønne duft med gran og kold aske. Det betyder også, at der er mindre sødme og en frugt med tranebær. brombær og ribs suppleret med masser af røg, lejrbål, lidt mentol, kaffegrums og en kølig, rank og røget stil.

Smagsmæssigt er det samme historie … har denne lidt røgede smag, mens frugten samtidig er virkelig frisk i form af tranebær, brombær, hindbær, ribs samt en anelse citroner. Derudover er der friske urter, der er grønne, kølige og man før også noget bitterhed fra salvie samt lemon … alt sådan lidt rustikt, men satans charmerene. 90 point.

Forhandles af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske koster 199 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2022 Weingut Maibachfarm, Ahrweiler Grauburgunder & Chardonnay, Ahr, Tyskland

2022 Weingut Maibachfarm, Ahrweiler Grauburgunder & Chardonnay, Ahr, TysklandJeg fortsatte med endnu en hvidvin fra Weingut Maibachfarm, men nu var det en Ortswein og endda en vin, som jeg havde smagt under på mit besøg på vingården … en Ahrweiler Grauburgunder & Chardonnay og jeg smagte nu 2022’eren.

Vinen er ifølge winzer Alexander Weber lavet nogenlunde som foregående vin, men blot lagret på franske barriques i nogle måneder … og blendet er vist – som jeg lige husker det – 50% Grauburgunder og 50% Chardonnay.

Duften er også blød, venlig og cremet … bestemt ikke overpoweret af fadnoter, men har tydelig frugt af pærer, melon, fersken, abrikos og ananas … bløde hvide frugter med eksotiske gener, hvor syren virker blød og lidt tilbagetrukket.

Sådan smager vinen også … blød, venlig og omgængelig med masser af hvid blød frugt … igen pærer, melon, fersken, abrikos, ananassaft og selv det lille skvis fra grønne æbler og citroner er blødt på en ret syreafdæmpet facon. Er du syrefreak, så er dette ikke vinen for dig, men vinen er slank og blød … her er frugten i højsædet og dét gør vinen virkelig godt. 91 point.

Forhandles af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske koster 259 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2022 Weingut Maibachfarm, Weissburgunder, Ahr, Tyskland

2022 Weingut Maibachfarm, Weissburgunder, Ahr, TysklandTilbage i 2019 besøgte jeg Weingut Maibachfarm i Ahr … og nu har jeg fået et glædeligt gensyn med vinhuset via deres danske importør Juul’s Vin & Spiritus, så nu smager jeg lidt vine derfor og starter med denne 2022 Weissburgunder.

Mit besøg, historien og smagningen tilbage i 2019 kan du læse om i mit indlæg; Besøg hos Weingut Maibachfarm … økologisk vingut ude på landet.

Denne Weissburgunder er en Gutswein aka basisvin, som først er gæret på rustfrie ståltanke, men hvor en lille procentdel af vinen så derefter har fået en malolaktisk gæring og så lagret en periode på egefade.

Dejlig fed næse … den delvise fadlagring har bestemt givet vinen krop og fylde, for den virker helt smøret eller olieret med både lidt vanilje, lakridskonfekt samt denne bløde og let eksotiske frugt med abrikos, mango, ananas og sød æblemost. Den har en let landlig side og samtidig lidt nødder … dufter virkelig godt.

I munden er det lidt samme sag … Pinot Blanc kan ofte godt være lidt kønsløs, men det gælder bestemt ikke denne vin, der har fedme samt blød og tropisk frugt af ananassaft, fersken og æblemost, læskende, saftigt og cremet, hvilket fadlagringen bidrager godt til. Det er svært ikke at blive monsterglad for vinen. 90 point.

Forhandles af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske koster 199 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2022 Croce di Febo, Somaio Bianco di Toscana, Toscana, Italien

2022 Croce di Febo, Somaio Bianco di Toscana, Toscana, ItalienVi skal ha’ mere hvidvin, men rykker til Toscana i Italien, da vi nu smager en vin fra vinhuset Croce di Febo og det er en 2022 Somaio Bianco di Toscana IGT.

Croce di Febo ligger på adressen Via di Voltaia Nel Corso omkring 3 kilometer fra centrum af Montepulciano og er  grundlagt i 1995 af Vincenti-Comitini familien med  Silvia Vincenti som ejer og den drivende kraft i fællesskab med hendes mand Maurizio Comitini. De har lige siden etableringen fået skabt et smukt agriturismo med plads til plads til 14 gæster, men laver også lidt vin fra deres knap 4 hektar vinmarker,

De 4 hektar er fordelt på kun 2 marker, nemlig Vigna la Pietra ved Pieve di Valardegna i 470 meters højde samt Vigna Cappuccini ved Pieve di Saint Albino i 520 meters højde. De to vinmarker har sammenlagt 9 forskellige terriors.

Markerne er dog primært præget af ler og kalksten … og netop ler er  i stand til at holde på fugt og næringsstoffer i tørre perioder, mens kalksten indeholder sedimenter, der gør planterne i stand til at udvikle duftende druer med en god struktur.

Markerne dyrkes biodynamisk, og der forfølges et princip om bæredygtig produktion, så det klassiske toscanske landskab kan bevares. Der er aldrig tilført kunstig gødning på disse marker, men i stedet anvendes princippet om grøngødning, hvor der sås grønne planter mellem vinstokkene, der så tilfører jorden organiske næringsstoffer.

I kælderen gærer alle vinene spontant med vildgær, så der er et element af naturlig tilfældighed i vinenes udvikling. Der laves 8 forskellige vine på Croce di Febo, herunder altså denne Somaio Bianco di Toscana.

Den er lavet på et skøn blanding af sorterne Malvasia, Canaiolo Bianco, Trebbiano samt Grechetto, der alle er dyrker økologisk og biodynamisk på marker i Cappuccini og høstet med håndkraft.

Vinen er lavet ret spændende … med spontangæring i betonæg og efter endt fermentering er vinen lagret i amforaer af terrakotta og endelig aftappet på flaske uden klaring eller filtrering … og så er der kun lavet et sted mellem 500 og 1.000 flasker af vinen.

I glasset overraskes du først af farven … er vel noget i retning af gulorange og endda noget grumset, mens duften er ganske saltet med en duft, der virker en kende gammel og let oxyderet. Der er både nedfaldsæbler, pigeonæbler, cideræbler, hyben, abrikos og virker faktisk lidt lukket i aromaerne.

Smagen er også sådan lidt varm og saltet … har tørret abrikos, overmodne æbler og igen denne lidt småoxideret smag. Syren er noget flad eller afdæmpet, men der kommer nogle ret bitre, sjove og mærkelige lerede elementer frem, hvorved vinen sgu ikke virker helt på toppen … 87 point.

Forhandles af Italux, hvor en flaske koster 175 kr., men i øjeblikket kan fås på tilbud til 149 kr.

Vinanmeldelse 4/7

2023 Entrecanales Domecq e Hijos, La Poda Godello, Galicien, Spanien

2023 Entrecanales Domecq e Hijos, La Poda Godello, Galicien, SpanienFra det store spanske vinhus Entrecanales Domecq e Hijos skal vi smage en hvidvin, der er fra appellationen Valdeorras i Galicien og det er en 2023 La Poda Godello.

Entrecanales Domecq e Hijos’ historie startede tilbage i 1822, hvor Pedro Domecq Lembeye startede med at lave vine i Jerez de la Frontera.

I 1894 overtog Don Cosme Palacio vinhuset og startede samtidig Bodegas Cosme Palacio midt i Laguardia i Rioja Alavesa. Han havde selv gennemført en længere  ønologisk uddannelse og indførte derfor derfor en række franske vinteknikker i det nyetablerede vinhus.

Bodegas Cosme Palacio skulle blive rigtigt kendt, hvilket bl.a. blev forstærket i 1917, hvor man indførte brandet Clorioso. Langt senere i 1986 blev den kendte flyvende vinmager Michel Rolland tilknyttet, hvilket også øgede kendskabet til vinhuset.

Allerede året efter etablerede familien Entrecanales y Távora, som José María Entrecanales stod i spidsen for og de etablerede sig også i Ribera del Duero, som jo nogle år tidligere havde fået deres DO appellation og blev voldsomt populær.

Det var reelt starten på det, som i dag hedder Entrecanales Domecq e Hijos og deres vinhus i Ribera del Duero kaldte de Bodega Secreto.

I 1998 etablerede man yderligere et vinhus, nemlig Bodega Directa, hvor man startede med at sælge vin direkte til forbrugerne, mens man i 1999 etablerede Finca Anzil i Toro.

I år 2000 købte man derudover Bodegas Caserío de Dueñas i Rueda og i 2018 startede man også El Aerobauta i Valdeorras i Galicien. Så samlet er Entrecanales Domecq e Hijos i dag et stort foretagende, der laver vin i Rioja, Galicien, Rueda, Ribera del Duero og Toro.

I dag ledes det store foretagende af 3. generation i form af Gonzalo Entrecanales Carrión, som samlet ejer over 400 hektar vinmarker og laver vine under forskellige navne, bl.a. laver de en stor serie af vine under La Poda Collection navnet.

Det er netop sådan en vin, som jeg nu har fået i glasset … en 2023 La Poda Godello … lavet på ren Godello fra marker på skråninger ved Sil floden. Vinen er lavet udelukkende på ståltanke … både gæringen og den efterfølgende lagring er også sket over flere måneder sur lie, altså med bærmen, i ståltanke inden aftapning på flaske.

Duftmæssigt en fyldig og letkrydret vin … der er gule æbler, fersken, gule blomster, lidt kølig kamillete med honning, lidt tør hø eller halm, virker både blød og frisk på én gang.

I munden er det også en fyldig, cremet og utrolig frugtrig vin … de virker som om, at glasset næsten brister af frugtrigdom, mest saftig tropisk frugt af tørret abrikos, mango, fersken, honningmelon samt lidt kvæde … virker olieret og har denne lidt specielle note af noget kandiseret grape med en lille sødbitterhed. 91 point.

Forhandles af DeVinos, hvor en flaske koster 179 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2020 Cantine Giacomo Montresor, Poggio Siresa Valpolicella Ripasso, Veneto, Italien

2020 Cantine Giacomo Montresor, Poggio Siresa Valpolicella Ripasso, Veneto, ItalienTidligere i år smagte jeg første gang denne Poggio Siresa Valpolicella Ripasso fra Cantine Giacomo Montresor aka CGM SPA. Dengang var det i årgang 2019, men nu smager jeg 2020’eren.

Jeg har faktisk også før smagt den i årgang 2018 og dengang skrev jeg også om vinhuset, historien og produktionen. Det skal jeg undlade denne gang i så bare skrive om vinen.

Poggio Siresa Valpolicella Ripasso er et klassisk blend af Corvina, Rondinella og Molinara, der er lavet med den berømte ekstragæring på ståltanke med druekvaset fra Amarone-produktionen. Herefter krydres og afrundes rødvinen gennem 6 måneders modning på egetræsfade, inden den er klar til frigivelse.

Duftmæssigt fanger jeg først en aroma med våde fade, landlig og omgående kommer der også noget lakrids … blød finsk lakrids og tør engelsk lakrids, mens frugten er blommer, sorte kirsebær, brombær og så kommer der fra fadene lidt kakaopulver og klart bagepulver.

I munden er det en ret tør vin … mere ren, syrlig, slank og stringent end jeg normalt vil forvente af en Valpolicella Ripasso, hvilket faktisk er rigtigt godt. Der er dermed en frisk frugt med umodne blommer, tranebær, lyse kirsebær, knuste hindbær og godt med lemon. Samlet giver det en frisk og letbitter vin … dejlig Ripasso, så lad dig ikke snyde af pris eller etiket. 90 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen er 69,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2023 Domaine Le Capitaine, Les Perrières Vouvray Sec, Loire, Frankrig

 2023 Domaine Le Capitaine, Les Perrières Vouvray Sec, Loire, FrankrigVouvray appellationen blev officielt dannet i 1936 og anses for en af de vigtigste i Loire sammen med Sancerre og Pouilly-Fumé og jeg har nu fået et glas 2023 Les Perrières Vouvray Sec fra Domaine Le Capitaine i glasset.

Domaine Le Capitaine er et nyere vinhus, der ligger i Rochecorbon i Saint George-dalen lidt øst for Tours og er grundlagt i 1988 af Alain Le Capitaine, der i starten kun havde sølle 0,25 hektar vinmarker i familiens have.

Siden har Alain i 1995 fået følgeskab af sin bror Christophe Le Capitaine og i dag har de ikke mindre end 28 hektar vinmarker, der primært ligger i Rochecorbon området.

På markerne dyrker brødrene primært Chenin Blanc og deres ejendom ligger ovenpå gamle tufakældre fra det 11. århundrede, hvor det er perfekt at lagre vinene.

I 2013 kom næste generation i form af Florian Le Capitaine med i foretagende efter at have studeret vindyrkning og ønologi. Dermed er der en ny generation klar til at overtage driften på sigt.

Her smager vi så deres 2023 Les Perrières Vouvray Sec, der er lavet på 100% Chenin Blanc, som efter høst er presset og har gæret på rustfrie stålfade for at bevare så meget friskhed og druetypicitet som muligt. Vinen er også lagret sur lie i ståltankene, men der gennemføres ingen malolaktisk gæring.

Duftmæssigt er det en blød vin med nogle røgede noter … der er frugt med kvæde, melon, gule æbler, modne pærer og abrikos, virker ganske saftig med lidt lindetræ, honning og blomster,

Smagen er fyldig og lidt maskulin med en røget syre. Der er kvæde, æblemost, fersken, ananas samt lidt hvid peber. Den er egentlig godt koncentreret med nogle lidt sødbitre grapefrugtagtige elementer og lidt honningsødme. 91 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 159 kr., mens prisen er 145 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Uva Mira Mountain Vineyards, O.T.V., Stellenbosch, Sydafrika

2017 Uva Mira Mountain Vineyards, O.T.V., Stellenbosch, SydafrikaVi sluttede Uva Mira Mountain Vineyards smagningen med Christiaan Coetzee ved roret med manér, for det var nemlig med husets topvin, som er et bordeauxblend kaldet O.T.V. og vi smagte 2017’eren.

Vinen er opkaldt efter ejerens Toby Venters far, som hed Ockert Tobias Venter.

I denne årgang 2017 er den lavet på 58% Cabernet Franc og 42% Cabernet Sauvignon. Druerne til O.T.V. kommer fra vinmarker beliggende i 300 til 400 meters højde og de er først sorteret … i både mark og vinkælder, men de to sorter er efterfølgende vinificeret separat.

Gæring og maceration er sket i åbne gæringskar og efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på franske egefade, heraf er 65% helt nye fade. Så er vinen sammenstukket og tappet på flaske inden frigivelsen. Vinen har 2,32 gram restsukker pr. liter.

Nu snakker vi … vi er kommet i en anden liga, for duften er pænt moden med mange umamiagtige noter som nødder, kastanjer, en håndfuld lakridspiber, sød pibetobak og en enkelt cigarkasse. Der er frugt af mørke kirsebær, søde amarenakirsebær, solbærmarmelade og ellers en smule mørk chokolade og vaniljekiks, men det er sgu temmelig afdæmpet og subtil.

I munden er det velvet fløjl, der bare smelter i munden som en belgiske praliner, så der er dermed så blødt og modent. Alderen har også bidraget med runde hjørner og så virker vinen i strid med alle normale regler utrolig let med en flot elegance og kompleksitet, hvor frugten kommer rullende … lag på lag på lag … smooth. 97 point.

Forhandles af Lesedi Wines, hvor en flaske koster 985 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7  

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger