Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2013 Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadter Spätburgunder, Franken, Tyskland

Skriv en kommentar

2013 Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadter Spätburgunder, Franken, TysklandSå er det fredag … og I ved, hvad det betyder! Nemlig, at der skal Spätburgunder i glasset og den lille sag … øh vigtige sag klarer vi med denne Bürgstadter Spätburgunder fra Weingut Rudolf Fürst, som holder til lige udenfor byen Bürgstadt am Main i dalen mellem Spessart og Odenwald i Churfranken omkring 40 kilometer vest for Würzburg, den vestligste del af Franken … næsten på vej mod Pfalz.

Og ja, det er ét af Frankens bedste vinhuse, som jeg også tidligere har skrevet om, senest da jeg – for ikke så lang tid siden – smagte hans 2014 Spätburgunder Tradition. Jeg vil derfor heller ikke skrive en masse om vinhuset igen, men blot henvise til det tidligere indlæg, hvis du vil læse mere om vingutten.

Denne Bürgstadter Spätburgunder er en storesøster i forhold til Spätburgunder Tradition og således en Ortswein, og lavet på en blanding af druer fra markerne Bürgstadter Centgrafenberg og Klingenberger Schloßberg, hvor jorden er præget af Buntsandstein … sandsten, som giver en blød mineralitet.

Marken Bürgstadter Centgrafenberg er en forholdsvis stor mark, samlet på 83 hektar og de bedste dele af marken er Gewanne Walzrain, Hunsrück, Hohenlinde og Vogelsberg. Arghh … de fleste regner nu Hunsrück som en separat mark, men ligger nærmest omkranset af Bürgstadter Centgrafenberg. Fürst har parceller både på den centrale del af Centgrafenberg og på Hunsrück. Centgrafenberg er en sydvendt skråning, og den ligger øst for floden Main samt Bürgstadt.

Den anden mark, Klingenberger Schloßberg ligger lige nord for Bürgstadt og er på samlet 39 hektar. Andre producenter som fx Benedikt Baltes på Weingut Stadt Klingenberg har også parceller på denne mark. Hos Baltes leverer marken druer til hans topvin Schlossberg Spätburgunder GG.

Så ja … det er sgu et par fine marker, som Fürst henter druerne til denne Bürgstadter Spätburgunder fra. Vinen har lagret på brugte, franske barriques … eller i hvert fald 80% af vinen, mens den sidste del lagrer i store fade, det som tyskerne kalder Doppelstück-Fass, som typisk er på omkring 2.400 liter.

Og meine gute got … hvor er det elskeligt Spätburgunder. I glasset yderst transparent, men farven er måske en anelse mere violet end normalt … bare en anelse. Ikke så meget ovre i teglfarven, men mere ovre i en det lilla/violette. Arghhhh, her mangler der sgu vist lige en kvinde, som kan definere den farve mere præcist.

I næsen er en småanimalsk note, virker saftig, blød og sød … hindbær, jordbær, lidt nødder … en del faktisk, røg, en smule grannåle, kalk og sten, men virker langt mere let og elegant end lillesøsteren. Der er også nogle grønne, nærmest burgundiske træk, hvilket er meget klædeligt.

Smagsmæssigt er det en let og meget afrundet vin, virkelig lækker og smækker … svagt peberbid, mineraler, svage krydderier, god tilstedeværende syre, som stille og roligt holder gennem hele smagsspektret og vedbliver i eftersmagen. Det er sådan meget saftigt, frugtrigt, let og balanceret … lidt tørt og smager altså supergodt. Knap så kantet, som Spätburgunder fra Franken ofte bliver. Far er ikke glad … far er meget glad.

Forhandles af Sigurd Müller Vinhandel, men jeg har købt min i Tyskland på weine.de til 19,50€ … svarende til 145 kr., og det er altså bare rigtigt fornuftigt for denne vin.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2010 Robert Chevillon, Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Bousselots, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

2010 Robert Chevillon, Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Bousselots, Bourgogne, FrankrigFra Côte de Beaune i Côte d’Or til Côte de Nuits i Côte d’Or eller helt præcis kommunen Nuits-Saint-Georges, hvor vi finder et af mine burgundiske favorithuse, nemlig Robert Chevillon. Derfra kommer denne herlige flaske 2010 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Bousselots.

Domaine Robert Chevillon er grundlagt i 1860 af Symphorien Chevillon, som købte 12 hektar jord i Nuits-Saint-Georges. I dag drives vingården af 5. generation i form af brødrene Denis og Bertrand Chevillon, som allerede i 1990 gradvis blev medejere og i 2002 overtog hele driften efter faderen Robert Chevillon, som dog fortsat er aktiv på vingården.

I dag har vinhuset 13 hektar vinmarker, men fordelt på imponerende 70 parceller … og alle i Nuits-Saint-Georges. De bedste marker er 1. cru markerne Les Chaignots, Les Bousselots, Les Roncières, Les Perrières, Les Pruliers, Les Cailles, Les Vaucrains og Les Saint-Georges. De 3 sidstnævnte er de allerbedste marker og har meget gamle stokke, som alle er plantet før 1920.

Selv om domænet i dag har stjernestatus, har man allerede i forrige århundrede optegnelser, der anerkender vinene fra Chevillon som værende udsædvanligt gode. Ved smagning i kælderen hos Chevillon er vinene fra 1960’erne og 1970’ernee stadigvæk på et meget højt niveau.

Chevillon familien har fuld fokus på, at de bedste vine laves i marken, så daglige ture i markerne er helt logisk. Der foretages en grøn høst i juli, for kun at lade de bedste drueklaser hænge tilbage. Der høstes kun i hånden og alle klaser kommer gennem et sorteringsbord, inden de kommer i kælderen.

Hele sunde druer er rygraden i de gode vine. Når druerne er afstilket gennemgår de en kold-maceration på 5-6 dage, inden den naturlige gæring starter. Vinen gæres under 34 grader og det tager 2-3 uger inden vinen er gæret færdig. Vinene lagres på egetræsfade i 15-18 måneder, hvoraf 30% er nye. Denne enkeltmarksvin Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Bousselots er lavet på tilsvarende vis.

Og det er – som altid med vinene fra Robert Chevillon – herlige sager. I næsen er her godt med kompleksitet … sur, lækker og præcis. Det er gazebind, urter, grønne vinblade, kirsebær, jordbær, ribs, eucalyptus, røg, engelsk lakrids, tør jord samt en slat kanel. Smagen er sådan nærmest lidt som hindbær, frisk og let … sur … en ganske markant syre, som virkelig er delikat, præcis og voldsom vanedannende.

Smager altså bare godt, selvom vinen fortsat er en ung teenager … en knøs, som skal modne og udvikles yderligere.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 565 kr. for en årgang 2012.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2011 Domaine des Terres de Velle, Meursault, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

2011 Domaine des Terres de Velle, Meursault, Bourgogne, FrankrigToppen af hvid bourgogne i Côte de Beaune er Puligny-Montrachet og Meursault. Sidstnævnte regnes for en af de bedste kommuner til fremstilling af de hvide Bourgogne-vine … fede, mineralske, komplekse og elegante. Og netop en Meursault var næste vin, nemlig fra vinhuset Domaine des Terres de Velle.

Vinhuset ligger i Auxey-Duresses omkring 1 kilometer nordvest for Meursault og er et forholdsvis nyt vinhus, grundlagt i 2009 af det unge og dynamiske par Sophie og Fabrice Laronze. Parret havde inden købet arbejdet sammen på Maison Alex Gambal i Beaune, men en investor fik øje på den lille vingård og anbefalede den til Sophie og Fabrice.

Domaine des Terres de Velle omfatter i alt 6 hektar vinmarker fordelt på parceller i Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault, Auxey-Duresses, Monthelie og Volnay … eller med andre ord nogle af de bedste og mest klassiske appellationer i Côte de Beaune.

Der var egentlig 5 hektar vinmarker, da parret købte vingården, men små parceller i Santenay og Pommard blev solgt fra, så de kom ned på 4,5 hektar. Til gengæld blev der købt ekstra parceller i Chassagne-Montrachet og Puligny-Montrachet. Samtidig omlagde parret alle markerne til biodynamisk dyrkning, men er dog endnu ikke blevet certificeret.

Der produceres mest hvidvin på Domaine des Terres de Velle, fordelt med 60% på de hvide og 40% på de røde. Der laves 14 forskellige vine, hvoraf de 9 er hvidvine, herunder denne Meursault, hvor druerne kommer fra markerne Les Crotots på 0,1157 hektar og Les Grands Charrons på 0,1450 hektar … altså ganske små parceller, helt traditionelt for Bourgogne.

Les Crotots ligger i en fordybning lige under 1. Cru marken Le Porusot, mens Les grands Charrons ligger langs den gamle romersk vej fra Puligny til Auxey. Begge vinmarker har en ler- og kalkholdig undergrund og vinstokkene er omkring 30 år gamle. Druerne på de 2 parceller høstes samme dag og presses i vinkælderen med luftpresse i ca. 2,5 timer.

Som det er sædvane i Bourgogne foregår både den alkoholiske og den malolaktisk gæring på fad. Modning foregår på de samme fad med løbende omrøringer, som afhænger af årgangen og varer omkring et år. Vinen flaskes uden nogen form for filtrering.

Og vi er sgu rykket klasser op i forhold til sidste vin … herlig aromatisk, nærmest smør, modne druer, asparges, ristede mandler, morgenurin (det kan man da kalde animalsk) … men på en god måde, grønne blade, sødme, fedme … men også med nogle mineralske noter. Smagen er både blød, fed og har en meget direkte frugt med en afrundet og fløjlsagtig syre. Smager da alt for godt.

Forhandles bl.a. af VildMedVin, hvor prisen også ligger på hele 345 kr., selvom det ikke engang er 1er Cru.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2006 Bel Colle, Barolo, Piemonte, Italien

Skriv en kommentar

2006 Bel Colle, Barolo, Piemonte, ItalienDen gode sommelier og vinosof havde selvfølgelig også lidt italiensk med … tre af slagsen, nemlig tre magiske B’er; Barolo, Brunello og Bolgheri … my kind of man. Vi startede selvfølgelig med den fantastiske Nebbiolo drue … lethed og italiensk stramhed i en 2006 Barolo fra vinhuset Bel Colle.

Azienda Agricola Bel Colle er et forholdsvis ungt vinhus grundlagt i 1976 af de tre unge fyre, nemlig brødrene Franco og Carlo Pontiglione samt Giuseppe Priola efter et væddemål og en livslang drøm om at producere egen vin.

Vinhuset ligger tæt på Verduno, som er en af Barolos meget berømte kommuner, hvor vinmarkerne ligger som et amfiteater med syd-vest vendte skråninger. Det giver utroligt parfumerede og delikate vine, der forener stor krop med bløde tanniner i perfekt balance.

Bel Colle var som udgangspunkt en meget traditionel producent, der hovedsageligt brugte store Slovenske egetræsfade. I de senere år har de dog indledt et samarbejde med ønologen Paolo Torchio, der bruger mindre mængder barrique på de bedste Barolo vine og dermed giver vinene et mere moderne udtryk.

Vinhuset opnår med jævne mellemrum 3 glas i Gambero Rosso og regnes i dag for en af områdets rigtig gode og stabile producenter.

I 2015 er vinhuset overtaget af Bosio familien, som i forvejen er stor Barolo producent med vinhuset Azienda Agricola Bosio i Santo Stefano Belbo 15-20 kilometer længere mod øst. Bosio familien har i 4 generationer lavet vin fra Santo Stefano Belbo og har nu udvidet aktiviteterne til også at omfatte Bel Colle.

Denne 2006’er Barolo er dog lavet langt før. Druerne høstes ved fuld modenhed og vinen lagrer i 3 år inden frigivelse, heraf 2 år på egetræsfade. Lad os endelig springe ud i det.

Det er berusende indbydende i næsen. Vi snakker tørrede violer, rosmarin, mynte, røg, lejrbål, kamferolie, babybræk, lakridsrod, chokolade, jordbær, ribs og en omgang grønne blade. Vi snakker virkelig lejrbål med spejderne mellem aromatiske vinstokke … herligt.

Og trods 10 år på bagen, så bidder Nebbioloen dig fortsat med et fast greb om de mandlige … øhhh druer. Der er syrligt, tørt, præcist … et veritabelt syrechok, hvor syren klæber om de tænder og behændigt dræner munden for al væske. Vi snakker mundrensende syre. Men hvor er det herligt, for det er med en smuk lethed og elegance. Sådan skal Barolo smage.

Havde en slat af vinen stående et par dage … og på tredjedagen var al kraft og frugt helt væk, så drik den endelig med det samme. Og det er jo også svært at lade være med.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 249 kr.

Rating 6/7  

Vinanmeldelser

2012 Domaine Tollot-Beaut, Aloxe-Corton, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

2012 Domaine Tollot-Beaut, Aloxe-Corton, Bourgogne, FrankrigArghhhh god Bourgogne er ikk’ det værste, som der findes. Og denne Aloxe-Corton fra vinhuset Domaine Tollot-Beaut fra Chorey-les-Beaune hører under denne kategori. Pinot Noir når det er bedst … elegance, kompleksitet og skønhed på flaske.

Aloxe-Corton ligger ved indgangen til Côte-de-Beaune – nord for Beaune, præget af Corton-højen og den lille hyggelige landsby Aloxe-Corton. Og lige mellem Beaune og Aloxe-Corton finder vi Chorey-les-Beaune … og lidt vest for byen ligger Domaine Tollot-Beaut,

Vinhuset er grundlagt af familien Tollot familien, som har lavet vin på gården siden slutningen af 1800-tallet, men i de første mange år solgte de hele produktionen til negociantfirmaer i området. Først fra 1921 lavede familien enkelte vine under eget navn.

Det var den amerikanske amerikanske vinhandler og forfatter Frank Schoonmaker, som overbeviste en række producenter – herunder Tollot-Beaut – at de skulle flaske alle vinene under eget navn og sælge vinene på det amerikanske marked.

Det startede Domaine Tollot-Beaut med i 1930 og vinhuset hører i dag til blandt de anerkendte vinhuse i Chorey-les-Beaune. Således ligger vinhuset på adressen Rue Alexandre Tollot, opkaldt efter nuværende ejers bedstefar, som også var borgmester i byen.

I dag er det 5. generation – i form af Nathalie Tollot – der driver vingården med hjælp fra resten af familien, bl.a. faderen Alain, onklen Jack samt Nathalies fætre Jean-Paul og Olivier. Samlet driver de 24 hektar vinmarker, som primært ligger omkring Beaune, Savigny-lès-Beaune, Aloxe-Corton og Chorey-lès-Beaune.

Der anvendes ingen kunstig gødning, og der bruges meget tid i marker på bl.a. grøn høst. Nathalie siger selv, at omkring 80% af arbejdet ligger i vinmarkerne. Alle parceller vinificeres individuelt, og der anvendes en forholdsvis kort maceration på 10-12 dage, hvorefter vinene lagrer på egefade … de regionale vine som denne Aloxe-Corton omkring 16-18 måneder og 20% af fade er nye fade. Enkeltmarksvinene lagrer på en større del nye fade.

Og i næsen er der klare Bourgogne noter … karakteristisk grønt. Vi snakker grønne blade, stikkelsbær, ribs, syrlige hindbær, kål, førstehjælpskasse, gazebind, lakridsrod og et mineralsk islæt. I munden er syren blid, elegant … med fortsat med kraft, lethed og præcision, selvom det i smagen virker en tand mere fyldig og har mere volumen end mange andre bourgogner. Syren er dog fortsat meget styrende … som på togskinner … og det er sgu smukt.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 359 kr.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2011 Elio Grasso, Barolo Ginestra Casa Maté, Piemonte, Italien

Skriv en kommentar

2011 Elio Grasso, Barolo Ginestra Casa Maté, Piemonte, ItalienHvis foregående vin var en bil, så havde det måske været en ældre bedaget italiensk Fiat Stilo … måske endda Fiat Stilo Multi Wagon. Her har vi imidlertid ægte italiensk køreglæde ala Macerati eller Ferrari, for vinen er klassisk Barolo fra Azienda Agricola Elio Grasso.

Og endda enkeltmarksvinen Barolo Ginestra Casa Maté i en purung 2011 udgave, som endnu ikke har fået slebet hverken hjørnetænder eller unoder af sig. Nebbiolo på højt plan … og så på en dødssyg tirsdag eftermiddag efter arbejdsophør.

Ja … denne tirsdag havde vinklubben på jobbet været på den øverste hylde.

Elio Grasso ligger tæt ved Monforte d’Alba og bedre beliggenhed kan man ikke ønske sig, ikke blot på grund af udsigten, som er formidabel, men også på grund af jordbunden, som giver mulighed for produktion af fremragende vine.

Produktionen hos Elio Grasso startede i begyndelsen af 1980′erne, hvor Grasso familien besluttede at gå tilbage til deres oprindelse som vinavlere.

Man havde nogle år forinden, nemlig i 1978 lagt grundstenen hertil ved at begynde at vinificere og aftappe druerne fra de forskellige vinmarker adskilt, og ved successive genplantninger af deres Nebbiolo, Barbera og Dolcetto vinmarker.

Elio Grasso var egentligt bankmand inden han skiftede de bonede gulve ud med livet som vinbonde. Elio arbejdede nemlig i en bank i Torino, da hans bedstefar døde i 1978 og efterlod ham vingården og lidt vinstokke på de i dag så berømte marker Gavarini og Ginestra i Monforte d’Alba. Elio forlod da også straks banken for at blive vinbonde.

I dag drives vingården og de i alt 18 hektar vinmarker fortsat af Grasso familien, nemlig i form af Elio, hustruen Marina og sønnen Gianluca. De får hjælp af vinkonsulenten Piero Ballario. Alle markerne dyrkes som enkeltmarksvine undtagen i de år, hvor høsten er middelmådig. Vingården fremstår i dag på alle områder som et mønsterbrug.

I 2002 tildelte Italiens mest kendte vinguide Gambero Rosso en af Elio Grassos Barolo’er prisen “Red Wine of the Year”. Denne hæder tilgår som navnet siger kun én vin i Italien. En absolut topproducent. Årlig produktion på gården er lige i underkanten af 90.000 flasker.

Af disse laver Grasso 14.000 flasker af denne Barolo Ginestra Casa Maté, som kommer fra marken med samme navn. Det er en 3 hektar stor mark, som ligger i 300-350 meters højde ved Monforte d’Alba og kommer fra 40 år gamle vinstokke.

Vinen er lavet første gang i 1978 og fremstilles i dag på store rustfrie ståltanke. Efter en gæringstid på 16 dage og efterfølgende malolaktisk gæring modner vinen i 2 år på 2.500 liters store egefade af slavonsk eg. Derefter lagrer vinen videre på flasker i kælderen i yderligere 8-10 måneder inden frigivelse.

Og hvilken herlig og kompleks næse, som byder på et massivt arsenal af dufte. Der er røg, jord, trøfler, syrlige kirsebær, lette blomer, violer … en svag animalsk og landlig note … mynte, grønne urter, læder og lakrids. Der er et grønt italiensk fingeraftryk og der fornemmes virkelig også nogle hestekræfter i vinen, som dog fortsat er en ren teenager.

Smagen er kraftfuld og elegant … må de første to ord være. Der er røg, meget præcis, frisk og ung syre og tanninerne er ganske voldsomme, men nærmest som i et blødt farvand. Samlet efterlader det indtrykket af en ung, men meget blød vin med en håndfast syre. Eftersmagen er også multo lang. Hvor er det dog godt … selvom det endnu er alt for ungt.

Købt hos Jysk Vin, hvor prisen er 525 kr.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2013 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben Saar Trocken, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

2013 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben Saar Trocken, Mosel, TysklandLige en vinøs update fra weekenden, som bød på besøg hos buddy Gert mit frau … og det er altid lig med god vin. Vi startede med én af vinene fra sommerens besøg i Mosel, nemlig denne Riesling Alte Reben Saar Trocken fra Weingut Markus Molitor.

Weingut Markus Molitor holder til i en imponerende flot ejendom, som  kaldes Haus Klosterberg. Den ligger udenfor Wehlen ved Zeltingen – ikke langt fra Bernkastel-Kues og altså på Kues siden.

Markus Molitor er 8. generation af Molitor på vingården i Mosel. Han overtog driften af familieejendommen i 1984 – i en alder af blot 20 år – og de stolte traditioner med produktion af Riesling vine fra Mosel. Ved overtagelsen var gården alene på 7,5 hektar, hvilket frem til i dag er udvidet til 38 hektar, hvoraf 95% er beplantet med Riesling.

Ved Mosel floden har Molitor parceller på 15 forskellige marker, nemlig Brauneberger Klostergarten, Brauneberger Mandelgraben, Bernkasteler Graben, Bernkasteler Badstube, Bernkasteler Lay, Graacher Himmelreich, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Zeltinger Schlossberg, Zeltinger Himmelreich, Zeltinger Sonnenuhr, Graacher Domprobst, Wehlener Sonnenuhr og Wehlener Klosterberg.

Alle druer høstes i hånden og der udvises den største respekt for naturlig omgang med vinen hele vejen gennem processen. Alle vine gæres med naturligt gær og varer nogle gange til næstkommende sommer. De fleste vine lagres på en kombination af ståltank og egetræsfade for at frembringe mest mulig kompleksitet.

Selve ejendommen hedder som nævnt Haus Klosterberg, og stammer oprindeligt fra 1800-tallet. Ejendommen er i 2009 og 2012 blevet restaureret, så den i dag fremstår med den tidligere tiders storhed. Det nye vinotek på ejendommen er også et arkitektonisk højdepunkt i Mosel, og har bl.a. vundet prisen “Architekturpreis Wein 2013″.

Denne Riesling Alte Reben Saar Trocken kommer ikke fra området omkring Bernkastel-Kues, men fra en parcel på marken Saarburger Rausch, som ligger ved Saar floden – en biflod til Mosel – omkring 40-45 kilometer sydvest for Bernkastel-Kues. Saar løber sammen med Mosel flosen ved byen Konz. Da vinene således kommer fra skråninger ved Saar, så har vinen selvfølgelig også betegnelsen Alte Reben Saar Trocken … en tør vin på gamle stokke fra Saar.

Normalvis laves vinen af druer fra flere forskellige vinmarker ved Saar floden, hvor Molitor siden 2001 har købt flere marker, bl.a. denne Saarburger Rausch, Niedermenniger Herrenberg længere mod nord og Ockfener Bockstein, som vel nærmest ligger mellem de to første. I 2013 årgangen er vinen dog udelukkende lavet med druer fra Saarburger Rausch.

Saarburger Rausch marken er samlet 12 hektar stor, en 30-60% stejl mark, hvor andre producenter som fx Weingut Dr. Wagner og
Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken også har parceller. Det er en Erste Lage mark og vinstokkene er der 50-60 år gamle, selvom man egentlig godt må kalde vinen for Alte Reben blot stokkene er over 25 år. Jorden på marken er præget af den lidt røde skifer.

Vinen er lavet i store egetræsfade med spontangæring og der er i denne årgang 2013 alene lavet 3.000 flasker af vinen.

Og hvor er det bare god Riesling. I glasset er der godt med farve … nærmest pisgul … pardon my french. Næsen er ganske aromatisk, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … meget modne frugter, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, svag grape og godt med mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

Smagen er – hold nu kæft – præget af sødme, meget cremet … nærmest som en Großes Gewächs. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og virker moden, selvom vinen fortsat er ung og fx uden petroleum i næsen. Kan med fordel gennem nogle år … virkelig høj kvalitet.

Gert havde købt vinen på vingården til 16,90€ … hvilket svarer til 126 kr. Fuck, det er billigt.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Bercher, Burkheimer Feuerberg Spätburgunder Großes Gewächs, Baden, Tyskland

Skriv en kommentar

2012 Weingut Bercher, Burkheimer Feuerberg Spätburgunder Großes Gewächs, Baden, TysklandMan kortslutter nærmest af nydelse, når man får fabelagtig Spätburgunder, og denne Burkheimer Feuerberg Spätburgunder Großes Gewächs fra tophuset Weingut Bercher i Kaiserstuhl er bare spitzenklassen af 1. grad.

Jeg har én gang tidligere smagt denne vin – blot i årgang 2008 – og der var jeg også ved at kortslutte, så det er en vin, som man bør prøve én gang i livet … mindst! Jeg fik vinen blindt og gættede Spätburgunder fra Baden. Ikke helt affældig trods kortslutningen.

Nå, men Weingut Bercher holder til ved byen Burkheim i Kaiserstuhl tæt på grænsen til Frankrig i et område, som nærmest eksploderer af gode producenter af specielt Spätburgunder. Nærmest hellig Houlberg territorium … selvom jeg desværre ikke har besøgt området … endnu.

Bercher er et lille familiedrevet vinhus, og familien kan spores helt tilbage til 1457. Oprindeligt kom familien fra Schweiz, men flyttede efter 30-års krigen i Böhmen til Kaiserstuhl. I over 300 år har den lille, maleriske by Burkheim været hjem for den lille vinfamilie.

I 1756 bygge Franz-Michael Bercher herregården, som stadig den dag i dag er sæde for vinfirmaet. Vinhuset har samlet 25 hektar vinmarker, og de bedste marker er markerne Burkheimer Feuerberg, Burkheimer Schloßgarten, Jechtinger Eichert og Sasbacher Limburg. Der dyrker familien sorter som Spätburgunder, Grauer Burgunder, Weißer Burgunder, Muskateller, Riesling, Scheurebe, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot og Lemberger.

I dag er det den 9. og 10. generation Bercher, som driver vingården, nemlig i form af Eckhardt Bercher og hans søn Martin, som står for dyrkning af vinmarkerne, samt Rainer Bercher og hans søn Arne, som forestår vinfremstillingen.

Vinen her er familiens top Spätburgunder og er selvfølgelig en enkeltmarksvin, hvor druerne kommer fra 30 år gamle vinstokke på marken Burkheimer Feuerberg. Marken har sit navn – ildbjerget – på grund af undergrunden med vulkansk oprindelse.

Den mørke vulkanske sten – som på tysk hedder noget så smukt som vulkanverwitterungsboden – sikrer nemlig vinstokkene en optimal varmeisolering, som er specielt god for fx Pinot Noir druerne, og som samtidig giver vinene et højt indhold af mineraler. Efter høst gærer druerne på skind i 14 dage, hvorefter vinen modnes i barriques midst 18 måneder.

I glasset herlig lys, transparent teglfarvet vin, som opsender en karakteristisk animalsk note af stald, våde hunde og lyse bær, hindbær, jordbær, kirsebær, lidt chokolade, tobak, vanilje, fennikel, røg, timian og svage mineralske noter, selvom det samlede indtryk i næsen er, at vinen er både blød og rund.

Men i munden er der nærmere referencer til Bourgogne, en meget præcis og mineralske syre med jordbær, hindbær, røg, mint, citronsyre og salte mineraler. Det bliver blandet med let peber … syren går igennem i hele smagsspektret og sikrer, at vinen bliver på skinnerne. Det er fortsat ungt og stringent, men også med lethed, blødhed og finesse … og hold op, hvor smager det godt.

Crimewine har 2008’eren på lager til 399 kr., men ser ikke til at have denne 2012’er, som på vingården koster 39€.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2012 Weingut von Racknitz, Oberhäuser Kieselberg Riesling, Nahe, Tyskland

Skriv en kommentar

2012 Weingut von Racknitz, Oberhäuser Kieselberg Riesling, Nahe, TysklandHvad er bedre end 1 flaske med druernes dronning Riesling? Tja, det kunne jo være 2 flasker Riesling, specielt når kvaliteten er som denne Oberhäuser Kieselberg Riesling, som kommer fra vinhuset Weingut von Racknitz.

Vinhuset drives af Luise von Racknitz Adams samt hendes mand Matthias Adams. Luise Freifrau von Racknitz-Adams er adelig … en rigtig baronesse, som kommer fra en lang slægt af baroner, som man i Tyskland i øvrigt kalder for Freiherrer.

Von Racknitz slægten stammer fra Steiermark i Østrig, hvor den i 1180 holdt til på Schloss Pernegg og var venner med hoffet. Da familien var protestanter og i 1629 ikke accepterede den nye kejsers katolske tro, så mistede de hurtigt indflydelse og så måtte Freiherr Gallus von Racknitz allerede samme år forlade Østrig sammen med frue og børn. De slog sig ned i Tyskland … først Regensburg og senere Nürnberg.

Baronesse Luise er datter af en af de gamle efterkommere af slægten, nemlig Hans-Lothar Freiherr von Racknitz, hvis familie siden 1753 bl.a. har ejet den gamle klosterruin Kloster Disibodenberg med tilhørende jord i Odernheim am Glan … ved Glan floden omkring 20 kilometer sydvest for Bad Kreuznach i Nahe.

Klosteret kan spores tilbage til 1100-tallet, hvor det var hjem for den tyske helgen, abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist Sankt Hildegard af Bingen. Klosteret var senere også en del af det store Kolster Eberbach og havde – som alle gode klostre – selvfølgelig også produktion af vin fra de tilhørende vinmarker.

Under Hans-Lothar Freiherr von Racknitz’ ejerskab led vinproduktionen imidlertid og vinhuset var i 2002 tæt på et kolaps, så familien hyrede et konsulentfirma til at hjælpe med udviklingen. De ringede til Matthias Adams, som på det tidspunkt ledte efter en vingård.

Matthias Adams var tidligere bankmand og finansdirektør i det store teknologiselskab Infineon Germany. Han havde besluttet sig for – inden han blev 40 år – at foretage et karriereskift. Han sagde derfor jobbet op og begyndte at studere vinproduktion, da en ven fra et stort konsulentfirma ringede og spurgte, om han ville undersøge, om han kunne hjælpe/redde og eventuelt investere i vinhuset i Odernheim.

Det undersøgte Matthias fluks og sagde ja til opgave. Det endte dog med, at han blev forelsket i Hans-Lothars datter Luise, og siden har de i fællesskab drevet Weingut von Racknitz, hvor Luise står for produktionen i vinkælderen og pasningen af parrets to børn, mens Matthias passer vinmarkerne. Siden 2015 har Luise dog selv stået for hele driften af vingården.

Og vinhuset er begunstiget af nogle helt fantastiske vinmarker af bedste kvalitet … faktisk nogle af de bedste marker i Nahe, dels bestående at de marker, som tidligere tilhørte klosteret og dels yderligere tilkøbte parceller. Samlet har parret 13 hektar vinmarker, hvor de bedste er de stejle Niederhauser Klamm og Hermannshohle samt de mere ukendte Schlossbockelheimer Konigfels, Rotenfels, Traiser Bastei og Oberhäuser Kieselberg.

Og siden 2003 har de virkelig fået hævet kvaliteten, og det er blevet bemærket. Vinhuset er kvalitativt i raketfart på vej op af den vinøse rangstige i Tyskland. Gault&Millau har for nyligt givet dem prædikatet Rising Star i Nahe. De bliver i dag også sammenlignet med andre Nahe producenter som Dönnhoff, Diel, Gut Hermannsberg og Schäfer-Fröhlich.

Vinhuset producerer årligt omkring 40-50.000 flasker vin og alle vinene fremstilles økologsik, men uden certificering. Her har vi husets Oberhäuser Kieselberg Riesling, hvor druerne netop kommer fra én af husets topmarker.

Og det med kvaliteten er der bestemt noget om, for i næsen byder vinen på et strejf af petroleum, men har ellers en fantastisk intensitet, fedme, dybde og kompleksitet. Det er modne gule æbler, abrikos, ristet brød … virker fyldig og har samtidig et køligt, mineralsk islæt. Hmmmm, tegner fandme godt.

I munden er vinen dyb, intens og smagen er mineralsk med grape, sødme … en syre/sødme, som er helt perfekt. Det smager helt perfekt og er helt klart på højde med nogle af de bedste Grosses Gewächs, som jeg har smagt. Thumbs Up.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 195 kr., og det er faktisk billigt for en vin på dette niveau.

Rating 6/7  

Vinanmeldelser

2013 Kosta Browne Winery, Sonoma Coast Pinot Noir, Californien, USA

Skriv en kommentar

2013 Kosta Browne Winery, Sonoma Coast Pinot Noir, Californien, USATil alle store begivenheder hører der et ekstranummer … og det gælder selvfølgelig også for en Fight Night, så fra Lyngvilds vinkøleskab hev vi en velkendt bandit frem, nemlig vinen Sonoma Coast Pinot Noir fra vinhuset Kosta Browne Winery, som er ét af de allermest populære Pinot Noir huse fra Californien.

Kosta Browne har på ret kort tid fået et massivt følge og det er overordentligt vanskeligt at få adgang til mailing-listen eller komme til at købe vinene i det hele taget. Det er kult i den oprindelige betydning.

Drømmen begyndte, da Michael Browne og Dan Kosta, der begge arbejdede på restauranten John Ash & Co. i Santa Rosa i Californien, i 1997 besluttede at lægge drikkepenge til side, så de kunne købe ½ ton Pinot Noir frugt, en brugt tønde, og en hånd-drevet presse. Det tog 8 måneder, og så var de i gang.

I 2001 blev de et trekløver, idet de fik Chris Costello med som partner. Chris havde stor erfaring fra forretningsverdenen, og han kunne udfærdige en forretningsplan og tiltrække investorer, så vinhuset kunne vokse.

På den vinmæssige front, så er det Michael Browne, som er vinmageren, og han har undervejs fået hjælp af bl.a. Shane Finley, som har arbejdet hos Copain, Paul Hobbs, DuMol og mange flere. Shane har i øvrigt i dag sit eget vinhus. I dag hedder den assisterende vinmager på Kosta Browne Winery Ryan O’Donnell og han har ligeledes stor erfaring fra en række vinhuse i Australien, New Zealand og USA.

Kosta Browne Winery køber primært deres druer hos forskellige vinbønder. Ved Russian River får de deres druer fra 5 forskellige vinbønder, nemlig Benovia Ranch, Keefer Ranch Vineyard, Koplen, Castaldi Vineyard og O’Neel Vineyard, samlet omkring 40 hektar, hvoraf de selv ejer omkring 9 hektar af Keefer Ranch Vineyard. Ved Sonoma Coast kommer druerne fra 3 forskellige vinbønder, nemlig Kanzler Vineyard, Gap’s Crown og Terra de Promissio Vineyard, samlet omkring 36 hektar.

Endelig får de druer fra 40 hektar i Santa Lucia Highlands fordelt på 2 vinbønder, Garys’ Vineyard og Rosella’s Vineyard. Herudover får de også druer fra andre vingårde … fælles for de fleste af leverandørerne er, at de selv laver vin, men altså også har indgået leveringsaftaler med Kosta Browne Winery.

Jeg har tidligere smagt vinen i årgang 2010, men i denne årgang 2013 kommer druerne fra ikke mindre end 8 forskellige vinmarker, nemlig markerne Gap’s Crown, Griffin’s Lair, Kanzler, Pfendler, Spring Hill, Terra de Promissio, Thorn Ridge og Walala. Vinen har lagret 16 måneder på franske egetræsfade, heraf 48% nye.

Duftmæssigt er vinen ikke så animalsk, som 2010’eren og måske endda også lidt mørkere og fyldigere i udtrykket. I glasset dog herlig transparent væske, men næsen er sådan lidt kirsebær, hindbær, solbær i kombo med en smule lakrids, lidt kakao, brun farin, cola … men heldigvis også lidt grønne elementer, så det ikke bliver for fyldigt og sødt.

Smagsmæssigt en absolut fornøjelse, selvom jeg måske ikke har samme VOW effekt, som da jeg smagte vinen første gang. Der er god igen en flot syre/sødme balance med lyse bær, lidt mørkere bær, kirsebær … specielt kirsebær er gennemgående. Det er elegant, men fortsat med lidt amerikansk tyngde, men uden det bliver for meget. Cremet, blød og lækkert.

Forhandles af GoodGrape, pris 649 kr.

Rating 6/7