Andre smagninger

Houlberg smager … en håndfuld englevine fra Weingut Engel

Når der er en engel, tror ikke på noget mer’ … sang Nikolaj og Piloterne tilbage i 1989 og den sang var jeg sgu vild med. Nu kan jeg så nynne den sammen med lidt englesaft i mit vinglas, for jeg tester nu fra Hands on Wines en stor håndfuld vine fra Weingut Engel, der ligger på Untergaße i byen Flörsheim-Dalsheim.

Vi er med andre ord i Tysklands ubetinget største vinområde af de i alt 13 vinregioner … nemlig Rheinhessen, hvor man også ofte finder gode kvalitetsvine til nogle fornuftige priser. Rheinhessen har i dag over 27.000 hektar vinmarker og omkring 3.000 vinproducenter.

Men inden vi kigger nærmere på vinene fra Weingut Engel, så lad os lige kigge nærmere på dette vinhus i Flörsheim-Dalsheim.

Weingut Engel

Familien Engel har holdt til i Flörsheim-Dalsheim siden 1673, hvor man første gang har fundet familien nævnt i kirkebøgerne og da var det med adresse på Kirchgaße byen.

Det var dog lang, lang tid førend de startede med at lave vin, for det er først i 1928, hvor Berta Engel – efter sin mands tidlige død – at der blev vinavl på ejendommen, da Berta sammen med sønnerne Karl og Wilhelm drev et lille blandet landbrug og herunder også vinavl.

Da Karl senere i 1952 giftede sig med Ilse, så udvidede de hele landbrugsdriften og satsede også mere på vindyrkning, men det var dog først i 1970’erne, at Engel familien så startede med at flaske og sælge vinene.

Da Karl og Ilses søn Udo Engel kom med i driften i 1976, da gik han også i lære som vinmager, således han senere i 1983 kunne overtage driften. Det var også Udo, der i starten af udvidede driften og senere overtog vingården Wechsler på Untergaße og der holder Weingut Engel fortsat til i dag.

I dag er Udo og fruen Ulrikes 2 sønner Albrecht og Clemens Engel også kommet med i driften. Det er dog indtil videre mest den ældste søn Albrecht, der har hjælper med vinene, da han også har stået i lære hos vinhuse som Weingut Wittmann, Weingut Gutzler og Weingut Christmann.

Men de 2 brødre er begge uddannet indenfor vinproduktion på den store vinskole Weinbaufachschulen Neustadt und Bad Kreuznach og uddannet Techniker für Weinbau und Oenologie … altså som statscertificeret vindyrkningsteknikere.

Brødrene har også stået bag, at den gamle ko- og hestestald nu er ombygget til vinbar, vinotek og køkken, men derudover har de også udvidet lagerarealet og ombygning af den hvælvede kælder i under vingården i Untergaße og investeret i ny gæringstanke og i det hele taget moderniseret vingården.

Samlet har Engel familien 11 hektar vinmarken, der er spredt over en lang række marker, men deres bedste mark er helt sikkert deres parceller på Flörsheim-Dalsheimer Frauenberg, der med sine ret kalkstensholdig undergrund er en af ​​de bedste i Wonnegau. Men derudover er nogle af de bedre marker Bürgel, Goldberg samt Hubacker.

Vinene fra Weingut Engel er delt op i 5 serier … Literweine, Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine og så de sødere vine i Lieblich & Edelsüß … og det er mest vine på druer som Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder og Spätburgunder.

Vinene

Fra den danske importør Hands on Wines har jeg smagt 6 vine fra Weingut Engel og de er fordelt på 3 vine på Riesling, 2 Chardonnay og en enkelt Spätburgunder.

Samlet har jeg smagt disse vine:

Der er således ingen Gutsweine, men alene 3 Ortsweine og 3 Lagenweine … og de første 3 er da også med skruelåg, mens de sidste 3 vine alle er med god, gammeldags korkprop.

Konklusion

Weingut Engel har – efter min vurdering – et rigtigt flot niveau. Med over 2,8 millioner hektoliter produceret vin og over 2.400 weingüter aka vinproducenter i Rheinhessen, så kan det være svært at spotte de bedste, men Engel har omtvistelig nogle kvaliteter.

De bedste var klart de 2 Chardonnay vine, men de er selvfølgelig også begge enkeltmarksvine og koster mere end fx de 3 Ortsweine på Riesling, der smager rigtigt godt og hver på deres egen måde, mens den ene Spätburgunder også holder flot niveau.

Så derfor … Thumbs Up !!!

Vinanmeldelser

2022 Ocampo Viños, Vijariego Negro, Kanariske Øer, Spanien

2022 Ocampo Viños, Vijariego Negro, Kanariske Øer, SpanienDet er kun en måned siden, at jeg smagte hvidvinen Listán Blanco fra projektet Ocampo Viños på Tenerife. Nu smager jeg atter en vin derfra og det er den røde Vijariego Negro.

Vijariego Negro er en druesort, som jeg aldrig tidligere er stødt på, så lad os først lige se lidt nærmere på den.

Det er en forholdsvis ukendt rød druesort, der findes på Spaniens Kanariske Øer. Den dyrkes så i små mængder på øerne El Hierro og Tenerife … er tilladt i vinene fra Ycoden-Daute-Isora, Abona og Valle de la Orotava.

Vijariego Negro findes også i en hvid variant kaldet Vijariego Blanco, men den røde variant er det mest udbredte og har mellemstore klynger af fyldige, saftige bær.

Det er en relativt hårdfør og højtydende druesort med et tykt skind, hvilket er med til at give den beskyttelse i de varmeste vinmarker.

Vijariego Negro anvendes også ofte sammen med andre druesorter på De Kanariske Øer og særligt blandes den med Listán Negro, hvor den bidrager med sin medium kropsvægt og typisk en smag af figner, brombær og i varme årgange nogle gange lidt kødagtige noter.

Druen findes også under synonymer som Bujariego Negro, Verijadiego Negro, Vigiriego Negro og Vijiriego Negro.

Denne 2022 Vijariego Negro fra Ocampo Viños er lavet ved, at druerne efter manuel høst så er spontangæret i betonkar med en efterfølgende malolaktisk gæring på en kombination af brugte 1.500 liters foudres og 500 liters egefade, før vinen slutteligt lagrer 9 måneder sur lie på fadene.

I næsen er vinen ganske grøn og urtet … der er garriques, lavendel, blæk og middelhavskrydderier, nelliker, grønne stilke og frugt med både jordbær, stikkelsbær, syrlige lyse kirsebær og våde fade samt pænt med blomster.

Smagsmæssigt er det en krydret og balsamisk vin … der er også blomster samt en lys og temmelig streng frugt, syrlige kirsebær, ribs og rabarber, godt med lemon bitterhed og citronsyre, har et ganske køligt udtryk og en krydret kant. 91 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske i koster 275 kr., mens prisen er 245 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2012 Colle Santa Mustiola, Poggio ai Chiari, Toscana, Italien

2012 Colle Santa Mustiola, Poggio ai Chiari, Toscana, ItalienDerefter stod den på den 100% Sangiovese baserede vin Poggio ai Chiari fra det gamle vinhus Azienda Agricola Colle Santa Mustiola, der ligger ved den oldgamle katakombe Santa Mustiola og de ret berømte etruskiske grave i Chiusi i Toscana.

Vinhuset drives af Fabio Cenni, der overtog familiens vingård i 1980’erne og studerede alle e gamle Sangiovese vinstokke, der alle stammede fra hans bedstefars tid. Han opdagede, at han på de i alt 6 hektar vinmarker havde ikke mindre end 28 forskellige former fra Sangiovese-kloner inklusive 4 kloner på præ-phylloxera stokke.

Han bevarede omhyggeligt de kloner, han havde identificeret, ved at genplante dem støttet af sit lange venskab med Luigi Veronelli og så blev Sangiovese Fabios vedvarende store lidenskab.

Efter flere års agronomiske studier har Fabio ikke kun lært at lave Sangiovese vine med enestående elegance og karakter, men er i dag også en af eksperterne i at dyrke denne drue.

For at opnå elegance og finesse i sine Sangiovese vine, så lagrer Fabio sine vine i 5-7 år i nogle underjordiske kældre, der tidligere har været en tidligere etruskisk grav or mere end 2.000 år siden og nogle endda opdaget af Fabio selv.

Denne Poggio ai Chiari er en vin, der netop også er lavet med druer fra de 28 forskellige Sangiovese vinstokke. Den er lavet med gæring i rustfrie ståltanke med druernes egne gærceller ved 25-28 grader over 40 dage … og der er også sket spontan malolaktisk gæring

Derefter er vinen lagret ikke mindre end 78 måneder en kombination af franske og slavonske 20-30 hektoliter egefade inden aftapning på flaske og så yderligere 24 måneders lagring … og tæller vi dette sammen, så er vinen samlet set lagret 8,5 år.

I næsen kan man allerede fra start mærke, at den har godt med fadpræg, men derudover kommer der svampe, champignon, kanel, godt med kanel faktisk, vanilje, muskatnød, timian, læder, kastanjer samt cedertræ og en frugt med mest kirsebær og så den stramme italienske syre … men alderen kan man faktisk slet ikke fornemme.

Smagen er tør … og tanninerne er ligeledes tørre og sparkende, har godt med garvesyre, men alligevel en pæn og silkeagtig blødhed og noget bitterhed, der også giver et velment spark bagi. Syreniveauet er også rigtigt fint og der kommer nogle lemonagtige elementer, der giver friskhed, kant samt en let og lys syre. 94 point.

Forhandles herhjemme af TasteBuddy, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2019 Bodega Chacra, Sin Azufre Pinot Noir, Patagonien, Argentina

Den næste vin fra Gert E havde vi svært ved at spotte … men det er også en argentinsk 2019 Sin Azufre Pinot Noir fra vinhuset Bodega Chacra.

Vinhuset ligger i Mainqué i Río Negro regionen i Patagonien og er grundlagt i 2004 af vinmager Piero Incisa della Rocchetta, der nærmest er født ind i branchen som  barnebarn til Mario Incisa della Rochetta … skaberen af legendariske Sassicaia.

Piero Incisa della Rocchetta faldt pladask for det ørkenagtige område i Patagonien, da han i 2000 besøgte den berejste danske vinmager Hans Vinding-Diers.

Siden sin debut i 2004 har Bodega Chacra markeret sig som værende et af bedste og mest innovative vinhuse i Argentina, bl.a. på grund af husets biodynamiske druedyrkning, sine oldgamle upodede vinstokke og produktion af usvolvede vine.

Bodega Chacra har samlet 24 hektar vinmarker, hvor der også er plads til blomsterhaver, poppeltræer, geder, grise, får og selvfølgelig vingårdens hårdtarbejdende bier.

Med respekt for miljøet ved at følge biodynamiske og organiske principper stræber Piero efter at lave vine, som er gennemsigtige, rene, delikate og blomstrede med en stærk mineralitet. Han har et samarbejde med kultproducenten Jena-Marc Roulot fra Meursault i Bourgogne og hans Chardonnay og Pinot Noir vine kan bide skeer med nogle af verdens allerbedste og endda fået 100 point.

Gamle vinstokke helt tilbage fra 1932 står upodede og uberørte af den berygtede phylloxera vinlus, som slet ikke kan leve i Patagoniens ørkenlignende klima … og de gamle vinstokke giver naturligt et lavt udbytte af ekstremt koncentrerede druer af meget høj kvalitet.

En udpræget sans for detaljen præger Chacras arbejde i kælderen, hvor vinene skabes ved hård selektering, gæring med vildgær og ved lavere temperaturer end man normalt gærer Chardonnay og Pinot Noir ved i fx. Bourgogne.

Marios grænseløse eksperimenter kommer særligt til udtryk ved lagringen af vinen, som sker i uendelige kombinationer af nye fade, brugte fade, amfora, cementtanke og keramiske krukker.

Denne 2019 Sin Azufre Pinot Noir er lavet med økologiske og biodynamiske druer høstet fra vinmarken Cincuenta y Cinco og efter høsten er vinen spontangæret i 600 liter fade efter 3-5 dages maceration. Selve gæringen varer normalt 15-21 dage,

Efter endt fermentering er vinen først lagret 11 måneder med 46% i betontanke og 54% på franske, brugte barriques og så en ufiltreret aftapning på flaske uden det mindste svovl … deraf også navnet Sin Azufre, som netop betyder svovlfri.

Duften er næsten burgundisk … meget lys, luftig og let, der er blomsterpollen og har et finkornet, sandet udtryk med en meget saftig note. Der er kirsebær og ribs, har en smule beaujolaisagtig karakter, skovbund, violer, læder, friske grønne urter, mynteblade samt klare mineralske noter.

I munden er det også en meget og saftig vin, hvor der igen kommer kirsebær og ribs frem, noget lemon og sorte teblade bitterhed, lidt peber, et stramt tanninbid. Igen er der nogle ting, som minder en om Beaujolais, men bare på en lettere måde … er også saftig læskende, virker endnu ganske ungdommelig. 95 point.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 359,95 kr., mens prisen er 299,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2021 Domaine Le Grappin, Côte de Brouilly, Bourgogne, Frankrig

2021 Domaine Le Grappin, Côte de Brouilly, Bourgogne, FrankrigVi skiftede hurtigt til de røde vine og den første Gert E havde valgt var en Côte de Brouilly i en årgang 2021 og fra Domaine Le Grappin

Vinhuset ligger i Meloisey og det drives vinmageren med det danskklingende navn Andrew Nielsen.

Andrew er dog ikke dansker, men er australier og med helt igennem danske aner, da hans tip-tip-oldefar var dansker og drog til Australien i 1850’erne.

Det stod dog ikke skrevet i stjernerne, at Andrew skulle blive en dygtig vinmager i Bourgogne, for hans karrieren startede et helt andet sted, nemlig i reklamebranchen. Imidlertid  førte branchen ham til det hektiske Mad-Men-Life  i Los Angeles sammen med hustruen Emma.

Dér smagte Andrew for første gang Domaine Dujacs Clos de la Roche og – blev ifølge ham selv – ramt af lynet. Vinen satte så stort et aftryk, at han forsøgte at overtale Emma til at droppe de årlige ferier og skiture til fordel for at blive en fattig vinbonde.

Den var hun sgu med på og de næste 5-6 år brugte David på at stå i lære hos de bedste Chardonnay og Pinot Noir traditionalister i Yarra Valley, Central Otago, Bourgogne og Californien. Men i 2011 fik han mulighed for at overtage nogle mikroskopiske kældre midt i Beaune, hvor bl.a. Fanny Sabre og Philippe Pacalet tidligere havde til huse.

Han slog til og blev nu en af de mindste negocianter i Bourgogne, dog med et mål om fra starten at sætte fokus på de oversete og undervurderede marker og 1er Cruer i Bourgogne. Han udvælger nøje sine leverandører, men ønsker primært vinavlere, der er parate til at omlægge produktionen til økologisk drift.

Hvis de ikke er klar til at lægge hele produktionen om til økologi, så kan Andrew godt finde på at foreslå, at de så fx prøver med rækker, hvorfra han så køber druerne. Det er måske derfor, at han bliver lukket ind i varmen hos nogle af de bedste dyrkere.

Stilen er ganske klassisk … som Bourgogne i gamle dage og det er med en nænsom vinifikation, uforfalsket terroir og nærmest totalt kompromisløse vine. Der er minimal svovl tilsætning, ingen filtrering og direkte tapning i hånden … fra fad til flaske.

I dag lever Andrew og Emma delvis i London – hvor Emma arbejder for Barclays Bank – og delvis i Beaune. Og inspiration fra den store verden kan også ses på etiketterne på flaskerne … for de er nemlig alle udført af den berømte gallerikunstner Louise Despont fra Brooklyn.

Andrew Nielsen laver vine fra både den klassiske Bourgogne, men også fra Beaujolais og det er netop en af de vine, som vi nu har fået i glasset … en 2021 Côte de Brouilly. Den er lavet med håndplukkede klaser gæret i ståltanke over 2 uger uden presning, uden at remontage eller bâttonage.

Det sker i en proces, som vennen og vinmageren Jules Chauvet kaldte for aromatisk gæring. Herefter presses druerne og vinen afslutter sin gæring på brugte fade i 8 måneder inden aftapningen, som sker uden klaring eller filtrering.

Det dufter absolut af bondsk Beaujolais … der er tulipaner og tomaltstilke, godt med blomster i det hele taget og så et bundt af blyanter, godt med saftige kirsebær samt tørre egefade.

Sådan smager vinen også … saftig med en ganske blød syre, lidt peber og ellers godt med kirsebær, der bakkes op af lemon med en sødlig bitterhed, måske mere kandiseret lemon og nogle jernagtige elementer … alt læskende og saftdryppende. 94 point.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 225 kr., mens prisen er 195 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7   
Vinanmeldelser

2021 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Oberbergener Bassgeige Weissburgunder, Baden, Tyskland

2021 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Oberbergener Bassgeige Weissburgunder, Baden, TysklandGert E havde tidligere besøgt Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, men alt Spätburgunder var udsolgt, så i stedet havde han købt denne Oberbergener Bassgeige Weissburgunder i årgang 2021.

Men det var faktisk et ganske fremragende valg, for det er en vin, som er rigtig lækker, men jo også virker ganske heftig i lagringen på egefade.

Det er en enkeltmarksvin, der kommer fra Erste Lage marken Oberbergener Bassgeige og er lavet på rustfrie ståltanke og efter endt fermentering er vinen lagret med 50% i ståltankene og 50% på store egetræsfade. Vinen har 0,1 gram restsukker pr. liter og dermed rimelig tør.

WAUW … sikke en ekspressiv, ekstraheret og fyldig duft … godt med fad, lakridskonfekt, nøddekompot, vaniljestænger og oveni også lidt grønne stilke og grønne grene … ret vild, voldsom og så alligevel med en meget ren, slank og clean kerne.

I munden smelter vinen nærmest på tungen blød og cremet … meget lækker og der er også en pæn sjat citroner og som med duften er der en lille kerne, som virker ren, clean, rank og kølig, Det er sgu lækker vin med slank hjerte og fyldig krop. 94 point.

Vinene fra Weingut Franz Keller af Vinvärket. Denne vin er ikke i deres sortiment, men på vingården koster den 18€ … svarende til 134 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

NV Drappier, Carte d’or Brut, Champagne, Frankrig

NV Drappier, Carte d'or Brut, Champagne, FrankrigEt bestyrelsesmøde forleden omfattede lidt forskellige vine og den første var denne Carte d’or Brut fra champagnehuset Drappier beliggende ved byen Urvile.

Champagnehuset stammer fra 1808, hvor François, Drappier slog sig ned i Urville – tæt ved det gamle kloster Clairvaux Abbey fra 1152 – og startede med at dyrke lidt druer på nogle få hektar vinmarker.

I begyndelsen af 1930’erne blev vinhuset pludselig et emne for heftig diskussion i Urville. For Georges Collot – den nuværende ejers morfor – besluttede, at han ville være den første til at genplante Pinot Noir på sine marker.

Den beslutning var de lokale oprørte over, gav store bølger og gav Georges også tilnavnet le Père Pinot eller Old Man Pinot. Men i dag udgør Pinot Noir druer over 70% af vinmarkerne hos Drappier og druen regnes også som den mest velegnede i Aube-regionen.

I dag ledes det gamle champagnehus af Michel Drappier, som i 2016 som 7. generation overtog driften fra sin far André Drappier. Samlet ejer champagnehuset 62 hektar vinmarker, men har derudover også yderligere 50 hektar via kontaktlige lejeaftaler og alle marker dyrket fuldstændig økologisk.

Siden 1988 har huset også fået del i nogle af de kølige underjordiske dybe tunneler, som blev gravet ud i den kridtede undergrund tilbage under Napoleon III’s regeringstid og i dag huser de dyreste af alle champagnerne.

Michel Drappier har hjælp fra sin hustru Sylvie, men også deres 3 børn Charline, Hugo og Antoine viser interesse for produktionen og deltager i dag i driften.

Michel Drappier er pionér og var den første til at lave en Champagne uden tilsætning af svovl, laver økologisk Champagne og i 2017 kåret til ”Green personality of the year” af Drinks Business, og er første CO2 neutrale Champagneproducent.

Denne champagne Carte d’or Brut har huset lavet siden 1952 og lavet af 80% Pinot Noir, 15% Chardonnay og 5% Pinot Meunier, der  er presset blidt inden gæringen og efterfølgende malolaktisk gæring inden lagringen, hvor 5% af vinen lagret på egetræsfade. Vinificering sker ved, at vinen alene flyttes via tyngdekraften.

Efter endt lagring, så er vinen flasket til 2. gæringen … men hvor lang tid champagnen lagres kan jeg ikke se, men ved degorgering er den så tilført en dosage på 6,5 gram og der anvendes meget lidt svovl.

I næsen er det en mørk, muskuløs og krydret mousserende vin, hvor der er godt med æblesyre, nødder, ristede nødder, modellervoks og er en anelse oxideret, men det er dog kun ganske lidt.

Smagsmæssigt har den et godt brus, men til gengæld fader det temmelig hurtigt. Den har et godt syreniveau, godt med æbler, kvæde og hyben … er meget saftet i stilen med æblemost og til den mørkere side. 92 point.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 384,95 kr., mens prisen er 319,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2022 Viotti Vini, Barbera d’Asti Cà Nova, Piemonte, Italien

2022 Viotti Vini, Barbera d'Asti Cà Nova, Piemonte, ItalienDet er under et halvt år siden, at jeg først smagte denne  Barbera d’Asti Cà Nova fra vinhuset Viotti Vini, der drives af Viotti familien. Det var dengang i en årgang 2021 … nu smager jeg årgangen nyere.

Det er en Barbera d’Asti Cà lave med gæring i rustfrie ståltanke ved en kontrolleret temperatur og forbliver der indtil slutningen af gæringen. Derefter er vinen blot lagret 5 måneder i ståltankene og yderligere 2 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt en er det er fyldig vin … omfavnende og varm, har en fyldig morkrop med sød lakrids, blommer, sorte kirsebær og en snert rosin. Men kan virkelig fornemme den venlige velouragtige side med pænt blød, cremet frugt samt blid syre.

Hvor er det saftigt, læskende og fyldigt … blommevin med søde solbær og sorte kirsebær, men ikke mange tanniner, men der er til gengæld en ganske fin og ren syre, sødbitter, har de mørke bær samt lidt sød lemon. Det er sgu comfort varmt, rundt og silkeblødt med en kæmpestor saftighed. 90 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 145 kr., mens prisen er 129 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2022 Las Pedreras, Barrio de Los Arroyuelos, Madrid, Spanien

2022 Las Pedreras, Barrio de Los Arroyuelos, Madrid, SpanienMed endnu en spansk, let Grenache baseret vin fra Sierra de Gredos skal vi nu til vinhuset Las Pedreras, der drives af kæresteparret Bárbara Requejo og Guzmán Sánchez … og vinen er en 2022 Barrio de Los Arroyuelos.

Vinhuset ligger i den lille landsby Villanueva de Ávila, der ligger på nordsiden af Gredos-bjergene og egentlig ikke er særlig populær, for byen har de sidste 20 år mistet næsten halvdelen af indbyggerne, der er flyttet til andre og mere spændende steder.

Derfor er byen præget af tomme butikker … og byens skole lukkede også for flere år siden, mens lægen kommer kørende et par gange om ugen, hvis de ældre skal have behandling eller medicin.

Alligevel har det unge kærestepar Bárbara Requejo og Guzmán Sánchez  slået sig ned i byen helt sikker på, at dér ligger deres fælles fremtid. Det var nu ikke helt tilfældigt, da Guzmáns far blev født i Villanueva de Ávila, så derfor har Sánchez familien altid har bevaret en forbindelse til byen og familiens vinmarker.

Derfor flyttede Guzmán i 2016 til Villanueva for at åbne restauranten La Querencia efter at have arbejdet som kok på flere prestigefyldte restauranter som Zalacaín i Madrid og El Almacén i Ávila. Dermed blev hans restaurant hurtigt det klart bedste sted at spise og drikke i hele Gredos.

Det var også via La Querencia, at han mødte Bárbara Requejo, som er en meget talentfuld vinmager fra Valladolid. Hun har selv erfaring fra vingårde som Château Haut-Brion i Bordeaux, Quartz Reef i New Zealand, Pierre Peters i Champagne, Viña Ventisquero i Chile) og Peay Vineyards i Californien.

Da hun mødte Guzmán arbejdede hun som teknisk direktør hos vingården Soto y Manrique i Cebreros. På dette tidspunkt lavede  Guzmán selv lidt vin til La Querencia fra sin fars vinstokke og andre  naboer i Villanueva.

Da COVIF-19 pandemien så kom og restauranten måtte lukke en periode, så vendte Guzmán sin opmærksomhed mod familiens egne vinmarker, men takket være Bárbaras støtte og tekniske viden blev denne hobby parrets centrale projekt. Og sammen har de lige siden lavet vinene sammen under navnet Las Pedreras.

De fleste af parrets marker ligger i 1.000-1.200 meters højde og er dermed flere hundrede meter højere end andre store producenter dér. Det giver vinene en lettere stil, et mere floralt præg – selv når de holder 14% alkohol, så er de friske og balancerede.

Deres første rigtige producerede årgang var 2020 … og den ramte lige på samme tidspunkt, som Comando G, havde bragt international berømmelse til Gredos og der begyndte at dukke flere nye projekter op i Alberche-dalen som fx Amigos del Tiempo med Raúl Pérez som vinmager, Rico Nuevo anført af Juanan Martín og Julio Prieto samt Alto Horizonte fra Aurelio García og Micaela Rubio.

Det betød også, at Bárbara Requejo og Guzmán Sánchez selv ville tilplante flere vinmarker til stor henrykkelse fra Guzmáns far. Han viste dem La Encarabenera, et stort bjergområde ved Navarrevisca i 1.230 meters højde helt på grænsen af, hvor dyrkning er muligt. Og derfra var der en fantastisk udsigt til bl.a. Guadarrama-bjergkæden og Pedreras-toppen, der har givet projektet sit navn.

Nu starter jeg med at smage denne Barrio de Los Arroyuelos, der er lavet fra Grenache druer fra op til  20 parceller ved de 3 landsbyer Villanueva de Ávila, Burgohondo og Navatalgordo.

Hver vingård vinificeres separat med en stor andel hele klaser og lagres også separat i enten egetræsfade af forskellig størrelse eller i rustfri ståltanke, før en endelig blanding besluttes. Lagringen varer i alt 7 måneder, hvorefter vin sammenstikkes og så flaskes ufiltreret og med minimal svovl. Der er kun lavet 5.200 flasker af vinen.

I næsen er det en let, lys, luftig, bondsk og landlig vin … har lidt beaujolaissjæl, en hel freaking blomsterforretning, blomstervand, solbærblade og tomatplanter plantet midt i en stor mødding, hvor der også vokser træer og planter med kirsebær, moreller og søde jordbær. Det er pågående, bondsk og landligt.

Smagsmæssigt er det også en let vin med en fremtrædende frugtsødme … søde og bløde jordbær, fersken og noget ganske frisk og småsyrlig lemon og grape. Det gør vinen meget let, læskende, saftet og behagesyg, men på den mest lækre måde. Tanninerne er finkornede og det er endda lige før, at vinen er ganske sprinklende eller svag mousserende for den perler let på tungen med en lille smule kulsyre.

Det smager fandeme godt … og selvom den måske nok har en beaujolaissjæl, så har den et burgundisk, let og lyst hjerte af guld, så dermed 95 point.

Købt hos Vinpusheren, hvor prisen er 225 kr., mens den kan fås til 191,25 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2022 Cortonesi, Lèonus Toscana IGT, Toscana, Italien

2022 Cortonesi, Lèonus Toscana IGT, Toscana, ItalienLøven er den næststørste nulevende katteart – kun overgået af tigeren – og denne majestætiske løvevin Lèonus Toscana fra Società Agricola La Mannella di Cortonesi Societá Semplice er næste vin i glasset og det er i 2022 årgangen.

Cortonesi ligger et par kilometer nord for Montalcino by og drives af Marco Cortonesi og sønnen Tommaso. Marco startede i 1990 med at lave og sælge vine under navnet La Mannella, hvilket dog senere blev ændret til familiens eget navn Cortonesi.

Familien har boet i området siden anden verdenskrig, men siden 1970’erne blot solgt druerne fra vinmarkerne bulk til andre producenter og kooperativer.

Cortonesi Montalcino har samlet 56 hektar jord, hvor en stor del er vinmarker. De har dog alene 8 hektar vinmarker til Brunello, bl.a. La Manella marken tæt ved vingården på nordsiden af Montalcino, hvor jordbunden består af kalksten, sand og ler.

Samlet laver vinhuset 5 forskellige vine … 3 Brunello’er, en Rosso di Moncaltino og så denne Lèonus Toscana IGT, som er lavet på 100% Sangiovese fra unge vinstokke på Cortonesis vinmarker.

Størstedelen kommer fra den nordligt beliggende La Manella mark, mens en mindre del kommer fra Poggiarelli marken i den sydøstlige del af Montalcino. Vinen lagres 5-6 måneder på 3.000 liter slavonske egefade og efterfølgende tre måneder på flaske.

Lèonus Toscana IGT er en vin, som jeg har smagt nogle gange før og selvfølgelig også skrevet om, nemlig i årgang 2016, 2018 og 2019.

Duftmæssigt er det virkelig Sangiovese med friskhed … har en nærmest tør, støvet og balsamisk aroma, der er læder, tobak, tør ler, lerjord, lyse kirsebær, hindbær, blommer, hæfteplaster, medicinskab og lidt jod. Der er til gengæld ikke særlig meget aftryk fra fadene, så dermed bliver det en rank og frisk vin i næsen.

Smagen er rigtig fin … klart sødere end duften lige indikerede, så derved får du en lidt læskende, ren og utrolig frugtrig vin med god balance. Frugten er kirsebær og tranebær, der giver lidt bitterhed som modspil til den behagelige sødme. Tanninerne er tørre, men er ikke vilde, men bidrager til en rustik, bondsk og charmerende vin uden de store katteklør kommer helt frem. 91 point.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 145 kr., mens prisen er 129 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger