Restauranter & vinbarer

Houlberg besøger Det Glade Vanvid … runde 2

Da restauranterne åbnede, så var det houlbergske ægtepar ikke sen til at lave første booking. Vi havde lidt tilfældigt valgt at booke bord på Det Glade Vanvid, men en almindelig onsdag aften, da prisen er billigere og jeg ikke er fan af deres almindelige ad libitum vinbar, hvor vinene mildest talt er elendige.

Men konceptet med fri vinbar passer ellers tilsyneladende rigtigt mange og konceptet er jo også nemt at forstå og så er det samtidig billigt. Ved at alle gæster på samme tid får samme forudbestemte ret, så kan Koch holde udgifterne nede og gæsterne få således en flot restaurantoplevelse til billige penge … blot kr. 499 mandag-onsdag og 599 kr. torsdag-lørdag.

Mandag-onsdag har man kun 3 timer … mod 4 timer torsdag-lørdag, men det tænkte vi var meget passende, da jeg havde besluttet, at jeg ikke ville udsætte mig selv for vinbaren igen og kunne nøjes med juice og måske en enkelt øl.

Imidlertid tilbød sønnike, at han ville køre og hente os … så dermed sprang jeg igen på de 7 vine fra vinbaren, da jeg tænkte, at det måske ikke kunne være så dårligt som sidst? Og man er vel vinblogger? Men ak, det var fortsat ufattelig skrækkeligt, mens maden var godkendt, men også klart dårligere end sidst … men det vender jeg tilbage til i konklusionen på besøget.

Maden

Vi skulle – som konceptet tilskriver – igennem en appetizer med et glas Cava til og så en 3-retters menu med inspiration fra torvet & naturen omkring os. Bagefter bød man på kaffe og hertil lidt sødt samt avec … enten rom, cognac eller calvados.

Denne aften lød menuen:

  • Appetizer: Hyldeblomstsyltet makrel på luftig peberrodsmousse med pikant coulis på solmodne tomater & rød karry hertil broken gel & confit på rosa grape.
  • Forret: Variation af asparges & årstidens forskellige rejer i skøn symbiose med pocheret hønseæg, sart tilberedt filet af rødspætte & syrnet fløde med purløg, citron & silderogn.
  • Hovedret: Mør dansk kalv i egen skysauce med svampe, ærter, syltede sennepskorn & vårløg, hertil ”blødende” unghanesouffle med intens trøffelsirup, sprød kartoffel bonbon & løvstikkestøv.
  • Dessert: Rabarber fromage & drømmekage med sprød croustillant, jordbærsorbet, citroncreme & saltet karamel hertil råmarinerede rabarber, jordbærcoulis med rosen peber & brændt hvid chokolade.
  • Kaffe og sødt: Sort kaffe & the, ledsaget af konditorens moisty chokolade-mocca drøm & chefens velvalgte avec.

Lad os kigge nærmere på de forskellige retter.

Appetizer

Vi startede et glas Cava, men denne gang fandt jeg aldrig ud af, hvilket cavahus, som den mousserende vin var fra.

Appetizeren var en hyldeblomstsyltet makrel på luftig peberrodsmousse med pikant coulis på solmodne tomater & rød karry hertil broken gel & confit på rosa grape. Det lyder fint, men smagte mest som makrel i tomat, hvilket måske også var meningen, men jeg var ikke fan … slet ikke.

Forret

Forretten bestod af en variation af asparges & årstidens forskellige rejer i skøn symbiose med pocheret hønseæg, sart tilberedt filet af rødspætte & syrnet fløde med purløg, citron & silderogn.

I forhold til sidste gang, så var forretten lidt skuffende … lidt neutral og til den syrlige side. Jeg elsker dog fisk, så det kunne gå an. Jeg var også oppe at hente et lille glas af hver af de 3 hvidvine, som der var mulighed for i vinbaren … men dem må du læse om lige om lidt.

Hovedret

Hovedretten mindede på mange måder om hovedretten sidst, vi besøgte Det Glade Vanvid. Dengang var det også en tilsvarende lidt flødebollelignende soufflé … en kartoffelmousseline med blødende dariole, mens det denne gang var en blødende unghanesouffle med intens trøffelsirup.

Sidst var kødet slow-cooked kalvekam med tomatiseret skysauce, mens det nu var mør dansk kalv i egen skysauce. Så på den led, så var det noget, som lignede … men det var også klart aftenens bedste servicering.

De 3 rødvine fra vinbaren var ikke bare ringe … men ubeskrivelig ringe og man sad bare og ønskede, at man bare kunne købe en flaske, som havde et niveau, som kunne matche maden.

Dessert

Som slutningen på de 3 retter fik vi en dessert af rabarber fromage & drømmekage med sprød croustillant, jordbærsorbet, citroncreme & saltet karamel hertil råmarinerede rabarber, jordbærcoulis med rosen peber & brændt hvid chokolade.

Det var en sød dessert og endda for sød, selvom jeg bestemt selv har en virkelig sød tand. Det var dog som sidst godkendt og dessertvinen var også samme som sidst … blot en årgang yngre i form af en 2017 Sainte-Croix-du-Mont – også kaldt fattigmands sauterne – fra Château du Mont i Bordeaux.

Samlet set var maden okay … med det er som om, at det gælder om at rigtigt mange komponenter med i hver ret og det gør det samlede  smagsindtryk en smule forvirrende. Men selvom det stritter lidt i alle retninger, så smager det godt.

Vinene fra vinbaren

Fra den frie – ad libitum – vinbar kunne man vælge mellem 3 hvidvine, 3 rødvine og så den nævnte dessertvin. Her ser i en oversigt over vinene:

Mine smagsnoter har jeg selvfølgelig linket til ovenover, men det imponerede ingenlunde … tværtimod. Selvom jeg jo var advaret fra sidste besøg, så havde jeg nok lidt naivt håbet, at det denne gang var bedre … men det var det ikke. Vi snakker om noget af de allerbilligste vine, du kan opstøve … og nogle endda tappet i Danmark fra tanke fragtet til Danmark. En af vinene var således uden årgang og uden områdebetegnelse.

Da kokken også – under et af de hyppige besøg ved vores bord – spurgte, hvad jeg noterede, så fortalte jeg, at jeg var vinblogger, men på hans spørgsmål, om jeg nød vinene, så måtte jeg være ærlig og svare nej … og at jeg også var på vej op efter en øl. Med ærlighed kommer man jo længst, sagde min fromme mor altid.

Konklusion

Det Glade Vanvid laver rigtig god mad, selvom det denne onsdag måske ikke var helt så godt som sidst. De pænt ringe vine ødelægger dog totaloplevelsen, hvis du sætter pris på bare et anstændigt glas vin til din mad. Derfor skal du være ligeglad med vin eller bare ude på, at blive hamrende beruset … og hvem vil det sådan en onsdag aften?

De 3 timer til alle retterne på mandag-onsdage troede jeg var okay, men det blev alt for stressende. Der var simpelthen for lidt tid og for mange forstyrrelser til, at det blev rigtigt godt. Selvom jeg elsker god mad, så vil jeg fremover overveje rigtigt meget, om jeg gider besøge Det Glade Vanvid igen.

Skal jeg som sidst rate den samlede oplevelse på Det Glade Vanvid, så bliver det en vurdering på det jævne, hvor maden trækker op, min følelse af at være en del af en madfabrik trækker også ned og så er vinene bare så elendige.

Totaloplevelsen 4/7 

Maden 5/7 
Vinene 2/7 
Vinanmeldelser

2019 Domaine Jacqueson, Mercurey 1er Cru Les Champs Martin, Bourgogne, Frankrig

2019 Domaine Jacqueson, Mercurey 1er Cru Les Champs Martin, Bourgogne, FrankrigGert E sluttede med endnu en Domaine Jacqueson aka Paul et Marie Jacqueson midt i Rully og det blev deres 2019 Mercurey 1er Cru Les Champs Martin.

Mercurey er med sine mere end 600 hektar største kommune i Côte Chalonnaise. Her ejer Jacqueson en lille parcel på 1,52 hektar af den sydvendte 1er Cru mark Les Champs Martin, hvor vinstokke er forholdsvis nye … plantet i 2006.

Ellers er vinen lavet fuldstændig som den foregående fra vinhuset, dvs. med alkoholiske gæring i store gæringskar over 15-18 dage med pigeage 2 gange dagligt og med en kontrolleret temperaturstyring. Efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder på franske barriques, hvoraf 25% er nye fade.

Som med husets Rully Les Chaponnières er det ikke en feminin bourgogne, men har en duft, hvor frugten er blåbær, tranebær, knust hindbær, kirsebærsten og måske endda lidt gæret i aromaerne med kaffe, kakao, appelsinskal, hæfteplaster, sten og mineraler.

I munden er vinen også saftig, let flæsket med blåbær, hindbær, søde kirsebær, lime og egentlig meget ren i frugten … lidt mindre maskulin end duften. Den føles dog lidt rustik og bondsk med en grøn kant og mineralsk bid. Det er vitterlig god bourgogne og Houlberg ligger lige mellem 5,5 og 6 store fingre.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 299 kr., mens prisen er 269 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Max Ferd.Richter, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Max Ferd. Richter, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese, Mosel, TysklandTil lidt ost serverede Gert E denne lille, fine Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese fra Weingut Max Ferd. Richter på Hauptstraßen i byen Mülheim mellem Bernkastel-Kues og Brauneberg i Mosel.

Det er et klassisk gammelt Mosel vinhus, der er grundlagt helt tilbage i 1680 og det har været i familiens eje i alle årene. Men Ferd. Richter familien købte faktisk allerede deres første vinmark i Braineberg i 1643. Vinhuset holder til i en smuk historisk villa med en stor fransk have, som blev anlagt i 1774.

Det var dog Max Ferd. Richter, der i 1880 byggede husets fine vinkælder, der er en af de største og mest omfattende vinkældre til opbevaring af egefade i hele Mosel.

I dag drives det historiske vinhus i 9. og 10. generation af Dr. Dirk Max Ferd. Richter og siden 2012 også sønnen Constantin M. Ferd. Richter. De har samlet 20 hektar vinmarker på de stejle skråninger mellem Erden og Brauneberg. Der dyrker de næsten kun Riesling … 95% og de sidste 5% er Weißburgunder.

De har således deres marker på parceller på marker som Erdener Treppchen, Wehlener Sonnenuhr, Graacher Dompropst og Himmelreich, Mülheimer Sonnenlay og Helenenkloster, Veldenzer Eisenberg samt Brauneberger Juffer og Juffter-Sonnenuhr.

Netop Brauneberger Juffer og Juffter-Sonnenuhr er særlige hos Weingut Max Ferd. Richter, for det var de første vinmarker, som de købte tilbage i 1643.

Både Brauneberger Juffer og Brauneberger Juffer Sonnenuhr er Große Lage marker. Brauneberger Juffer er en stejl, sydvendt skråning på omkring 32 hektar, som omslutter Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som er på 10,5 hektar og ligger på toppen med den bedste placering og stejleste skråninger.

Navnet Juffer stammer fra omkring 1790 og betyder pebermø. Det opstod, da 3 døtre til den lokale kammerherre Wunderlich, der efter Napoleons besættelse bestyrede størstedelen af Brauneberg, alle trodsede deres fars ønske om arrangeret ægteskab.

I stedet viede de deres glæde og kærlighed til de bedste vine fra deres forældres vingård og forblev frøkerner … eller pebermøer og lige siden har markerne ved Brauneberg heddet Juffer. I øvrigt var netop Napoleon også virkelig forelsket i vinene fra Brauneberger Juffer.

Denne Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese er lavet i store gamle tyskle fuders med spontangæring alene med druernes egne gærceller og vinen også lagret på de gamle fade.

Duftmæssigt er der skruet dejlig op på nektarbarometeret … fyldig, opulent klisterfed næse med både petroleum, diesel og spildolie, en frugt der danser eksotisk og erotisk med fersken, ananas, mirabeller, svag grape, en tung syre samt intensitet.

I munden er det også nærmest flydende nektar, grillede og syltede citroner, fersken og nærmest olieret som en liflig eliksir. Det er tæt, fyldigt og alligevel med en elegance og finesse, hvor sødmen måske nok er mest fremme, men samtidig understøttes af syre og en pæn mineralitet. Lækker Spätlese Riesling.

Forhandles af H.J. Hansen / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 320 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7    half_thumb
Vinanmeldelser

2016 Renato Ratti, Barolo Marcenasco, Piemonte, Italien

2016 Renato Ratti, Barolo Marcenasco, Piemonte, ItalienGert E serverede også en gammel kending … en Barolo Marcenasco fra Renato Ratti. Sidst jeg smagte vinen var i en årgang 2006, men denne gang er den en 10 år yngre model.

Vinhuset ligger på adressen Frazione Annunziata i La Morra og er grundlagt i 1965 af Renato Ratti, der efter et ophold i Sao Paolo i Brasilien – hvor han var ansvarlig for produktionen af vermouth og vin for  Cinzano – returnerede til sin hjemegn i Piemonte og købte sin første vinmark. Det var en lille parcel på den historiske Marcenasco parcel ved siden af klosteret l’Annunziata og derfra lavede han sin første Barolo Marcenasco.

På det tidspunkt mente man, at Barolo skulle smage på én måde, hvilket var kraftfuld, bentør og med vild garvesyre. Men det passede ikke Renato Ratti, så han kortlagde markerne i Barolo med samme detaljerigdom, som munkene gjorde det i middelalderens Bourgogne.

Han ansatte i 1969 den talentfulde ønolog Massimo Martinelli, der i øvrigt også var Rattis nevø. Han blev en del af vinhuset og sammen perfektionerede de en ny teknik til vinificering, modning og forfining for deres Barolo Marcenasco med det erklærede mål at opnå elegance, subtilitet og lang levetid.

De forkortede bl.a. gæring og maceration og lagrede også vinene i kortere tid … alene 2 år. Med tiden blev deres innovative proces så anerkendt, at de fleste producenter med parceller på Marcenasco endda tog deres metoder i brug.

I løbet af 1970’erne udvidede de sammen vinhuset med købet af flere vinmarker, bl.a. flere parceller på Marcenasco samt Conca og Rocche. De gendannede også Colombè marken ved Mango og så omdannede de også klosteret l’Annunziata til et vinmuseum.

Renato Ratti døde i 1988, men i  dag drives vingården af Renato Rattis søn Pietro, og han opførte efter årtusindskiftet en splinterny vingård, som blev specialdesignet i alle henseender.

Vinhuset har samlet i dag 35 hectares, så er fordelt med parceller på 6 forskellige marker i La Morra, Mango og Costigliole d’Asti, men her smager vi altså husets 2016 Barolo Marcenasco.

Vinen er lavet … først med afstilkning af druerne, som herefter knuses let inden termokontrolleret gæring ved 30 grader i 7-10 dage efterfulgt af malolaktisk gæring en måned i egefade. Så er vinen lagret 2 år i 25 og 50 hektoliter egefade.

I næsen har vinen en lys, mineralsk og frisk frugt med jern, røde rosenblade, garvet læder, violer, bitter Campari-likør, småbitter te, kirsebær, tranebær, rabarber suppleret med sagte fadnoter … lidt vanilje, kanel, let mentol, stjerneanis og appelsinskal.

Smagen er ren, stringent og syrerig … masser af syre og masser af tanniner, som masserer, modererer og bearbejder din mund. Der er også jordbær, ribs … vældig stor tørhed og svag sødme.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske i årgang 2017 koster 359,95 kr., mens prisen er 299,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 6/7   
Vinanmeldelser

2014 Weingut Fritz Waßmer, Spätburgunder Alte Reben, Baden, Tyskland

2014 Weingut Fritz Waßmer, Spätburgunder Alte Reben, Baden, Tyskland Næste vin på bordet blev en moden 2014 Spätburgunder Alte Reben fra Weingut Fritz Waßmer, der ligger i byen Bad Krozingen i Markgräflerland  mellem Schwarzwald og Rhinen.

Weingut Fritz Waßmer er et nyere vinhus, som er grundlagt i 1988 af Fritz Waßmer. Han er selvlært vinproducent og er fra en familie fra landsbyen Schlatt og har været vinavlere i flere generationer.

Fritz’ bror Martin Waßmer er i øvrigt også selv vinproducent i Schlatt og startede sit vinhus i 1999 sammen med sin hustru Sabine og det vinhus har jeg tidligere stødt på her på Houlbergs Vinblog bl.a. med deres 2008 Markgräflerland Spätburgunder.

Fritz startede sit vinhus ud fra en stor lidenskab for vin … specielt Pinot Noir fra Bourgogne, hvilket også siges at afspejle stilen i hans vine. Han har samlet 38 hektar vinmarker og de bedste marken er Kaiserberg Herbolzheim, Roter Berg Kenzingen, Sommerhalde Bombach, Bienenberg Malterdingen og så marken Schlossberg Achkarren på den anden side af motorvejen i Kaiserstuhl.

Udover Spätburgunder, så dyrker Waßmer også sorter som Chardonnay, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Auxerrois og Frühburgunder … og de seneste år har han også tilføjet små plots med Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc og Viognier.

Her smager vi Fritz’ 2014 Spätburgunder Alte Reben, hvor de fleste af druerne kommer fra den stejle og kalkrige Roter Berg Kenzingen, hvor vinstokkene nu er op 45 år gamle.

Druerne høstes i hånden og lægges i små plastikkasser, inden de køres ned til vingården, hvor alle stilke fjernes inden spontangæring i åbne franske gæringskar alene med druernes naturlige gærceller. Efter endt fermentering presses vinen og lagrer 15 måneders på franske egefade inden den endelige vin sammenstikkes i rustfrit stål og så lagrer yderligere et par måneder inden aftapning på flaske.

Næsen er totalt klassisk tysk Spätburgunder med sød kostald, sødbrændte fade, masser af fadnoter som vanilje, chokolade, røg, brunet smør og en frugt med kirsebær, jordbær, blommer samt lidt tranebær. Det stinker herligt af Spätburgunder med tæt varme, tonsvis af fad og alt meget intens.

I munden er vinen frisk, saftig og meget ren … frugten er tranebær, jordbær og rabarber med god syrlighed, en vitterlig streng, grøn nerve og sødristede elementer. Det suppleres godt af saftige og venlige tanniner, jern, salt og lang eftersmag med svag bitterhed. Det er fantastisk dejlig Baden Spätburgunder.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske i den nyere årgang 2016 koster 395 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7    half_thumb
Vinanmeldelser

2019 Domaine Jacqueson, Rully Les Chaponnières, Bourgogne, Frankrig

2019 Domaine Jacqueson, Rully Les Chaponnières, Bourgogne, FrankrigGert E blev ved med at hive lækre vine på bordet, bl.a. en rød Rully Les Chaponnières fra Domaine Jacqueson i en frisk årgang 2019.

Domaine Jacqueson eller helt korrekt Domaine Paul et Marie Jacqueson holder til midt i Rully by og har efterhånden været en flittig gæst her på vinbloggen, så derfor skal jeg undlade at skrive en masse om vinhuset.

I stedet kigger vi så blot nærmere på den røde Rully Les Chaponnières, som jeg også har smagt tidligere … sidst i en årgang 2016, men her smager vi vinen 3 år yngre. Den er selvfølgelig lavet med druer fra marken Les Chaponnières, som blev tilplantet i 1985 og druerne er sorteret, hvorefter vinen laves efter de helt gamle metoder, dvs. druerne knusses ved at træde med bare fødder.

Den alkoholiske gæring sker i store gærkar og varer omkring 15-18 dage med pigeage 2 gange dagligt og med en kontrolleret styring af temperaturen. Efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder på franske barriques, hvoraf 25% er nye fade. Vinen klares med lidt æggehvide og filtreres let inden flaskning.

Duftmæssigt er det ikke en lys og feminin bourgogne, men mere fyldig, maskulin og tæt vin, som har både blåbær, jordbær, kirsebær og granatæbler, meget frisk i frugten og det er suppleret med lettere brugte karklude, hengemt kælder, kul, gazebind, tørt træ, kanel og krydderier.

I munden er vinen meget let og ren, hvor peber og krydderier træder først frem, men med mere luft i glasset bliver vinen mere rund, glat og den lyse frugt mere tydelig. Der er jordbær, hindbær, kirsebær … pænt med styrke, sødme og vanilje. Tanninerne er tilbageholdende og bløde, vinen lettere maskulin, har god balance og er meget let drikkelig.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 219 kr., mens prisen er 189 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Domaine Rieflé, Grand Cru Steinert Pinot Gris, Alsace, Frankrig

2015 Domaine Rieflé, Grand Cru Steinert Pinot Gris, Alsace, FrankrigGert E har tidligere introduceret os til vin fra Domaine Rieflé og denne aften serverede han igen en vin fra huset. Denne gang var det en hvid 2015 Grand Cru Steinert Pinot Gris.

Domaine Rieflé ligger i lidt syd for den lille by Pfaffenheim omkring 10-12 kilometer syd for Colmar i Alsace. Vinhuset har til huse i en gammel vingård fra 1609 og Rieflé familien har selv været vinbønder siden 1850. Men i dag drives vingården af de seneste generationer, nemlig Annick and Jean-Claude Rieflé samt deres 2 sønner Thomas og Paul, der langsomt er ved at overtage driften.

Thomas står for vinmarkerne og Paul er ansvarlig for udviklingen af vinhuset. De har også stået for, at vingården i 2014 blev certificeret økologisk med deres i alt 23 hektar vinmarker, som er fordelt på ikke mindre end 79 forskellige parceller.

De har også for nyligt overtaget alle vinmarker fra vinhuset Seppi-Landmann i Soultzmatt, og det har betydet yderligere parceller, bl.a. på  Grand Cru marken Zinnkoepflé og andre spændende lieu-dits. I forbindelse med overtagelsen har de også ændret navnet på vingården til Domaine Rieflé-Landmann.

Denne Pinot Gris fra Grand Cru marken Steinert, som Rieflé sammenlagt har 2,6 hektar på af markens samlede 34,9 hektar og de har Riesling vinstokke på den øverste del og Pinot Gris halvvejs ned på de fladeste dele af marken.

Grand Cru marken Steinert har været kendt siden 1150, hvor den var ejet af det benediktinske kloster Muri fra Schweiz i det romersk-katolske bispedømme Basel og Strasbourg. Munkene lavede vine fra marken og de serveret til både pilgrimme og biskopper. Marken er den stejleste i området og jorden er tør og porøs med mest kalksten og dækket af kampesten flere steder … deraf navnet Steinert.

Der er ikke vildt mange oplysninger om vinen, men jeg kan se, at den er lavet med spontangæring alene med druernes naturlige gærceller og også er lagret med bærmen sur lie.

Duftmæssigt er vinen meget aromatisk, har nogle gærede noter, gærede nedfaldsæbler, kvæde, moden i frugten og landlig, måske endda let oxideret suppleret med blomster, honning, røget paprika,  safran og lindetræ.

I munden er det en cremet og pæn fed, fyldig vin med masser af tropisk frugt som ananas, papaya og fersken, salte elementer og igen svag oxideret og olieret, søde krydderier … men sammenlagt meget blød, rund og vamset. Det smager vitterlig ret godt, så den ligger omtrentlig lige mellem 5 og 5,5 fedtede tomler.

Købt hos Jysk Vin, men den er ikke længere i sortimentet, så prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2018 Weingut H.J. Kreuzberg, Frühburgunder C, Ahr, Tyskland

2018 Weingut H.J. Kreuzberg, Frühburgunder C, Ahr, TysklandDa jeg sammen med Jan og Gert var på roadtrip i Ahr og besøgte en række vinproducenter, så var Weingut H.J. Kreuzberg også på vores liste. Men på grund af tid måtte vi melde afbud. Siden har Gert dog besøgt vinhuset, så da vi forleden besøgte ham, så fik vi serveret denne Frühburgunder C fra vinhuset.

Weingut H.J. Kreuzberg ligger i Dernau lige ud til hovedvejen og Ahr floden på den anden side af vejen. Vinhuset er grundlagt i 1953 af Hermann-Josef Kreuzberg Senior, som dengang var leder af Dernauer Winzerverein … en sammenslutning af alle vinbønder i Ahr.

I næste generation drev Jupp Kreuzberg vingården videre sammen med sin kone Maria, søsteren Angela og svogeren Johannes. De drev vingården i mere end 40 år og opkøbte undervejs også flere marker, således de dengang havde 3,5 hektar.

De startede også om sommeren et Straußwirtschaft … som en slags sæsonåben restaurant, hvor de kan servere deres vine sammen med regionale egnsretter. En Straußwirtschaft kræver en særlig tilladelse og vi hørte førte gang om denne udbredte praksis i Ahr hos Alexander Weber på Maibachfarm.

Siden 1994 har vinhuset dog været drevet af Jupps søn Ludwig, som i dag har 9 hektar vinmarker, hvoraf 6 hektar ligger på nogle af de allerbedste stejle marker i hele Ahr.

I Dernau har Kreuzberg således parceller på Pfarrwingert og Hardtberg, i Marienthal på Trotzenberg og derudover parceller på Walporzheimer Alte Lay, Ahrweiler Rosenthal og Silberberg samt Neuenahrer Kirchtürmchen, Schieferlay og Sonnenberg.

I 2000 blev Weingut H.J. Kreuzberg inkluderet i den tyske loge Prädikatsweingüter VDP … sammenslutningen af omkring 200 af de bedste tyske vingårde i alle vinregioner og siden 2013 har Ludwig fået hjælp til vinproduktionen af Frank Josten med hjælp fra kældermesteren Benno Wagner, der selv er uddannet vinmager fra Geisenheim og tidligere bl.a. arbejdet for Giuseppe Quintarelli.

Ludwigs hustru Sandra passer vinhusets smagelokale, men driver også et lille gæstehus Pension Kreuzberg med udlejning af værelser og tilhørende taverna.

Nå, men her smager vi altså husets Frühburgunder C … men der er ikke mange oplysninger om produktionen, udover at den efter endt fermentering er lagret på store 70 år gamle egefade i 6 måneder. Vinen har 0,6 gram restsüße aka restsukker pr. liter.

I næsen får du omgående indtryk af rund, smooth og blød vin med jordbær, hindbær, tranebær, godt med røg, grøntsagsfond, grannåle, egetræ, svag animalsk kostald, nøddeagtige noter og ellers meget let, luftig og virkelig imødekommende. Det dufter klart af tysk Spätburgunder … blot lidt mere rund, varm og måske tættere i strukturen.

Smagsmæssigt bliver man først imponeret af den flotte balance i vinen med en klar, syrlig , fin og saftig frugt, meget lys og blød frugt, bløde tanniner, lidt sødme, moderat træ, lidt mineraler, dybde og så leveres det hele så blidt, cremet og alligevel afdæmpet. Det er sgu en rigtig lille lækkerbisken. Flot vin.

Købt på vingården, hvor en flaske koster 22€ … svarende til 164 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

N.V. Manoir d’Apreval, Poiré Cuvée des Grands Arbres, Frankrig

N.V. Manoir d'Apreval, Poiré Cuvée des Grands Arbres, FrankrigDen sidste cider var ikke på æbler, men derimod poiré, altså pærer. Det var denne Poiré Cuvée des Grands Arbres fra Manoir d’Apreval, der også ligger i Normandiet, men lidt nordligt for Caen ved byen Pennedepie og Seinens flodudmunding.

Det er inden for Pays d’Auge-området, men også i hjertet af Côte de Grâce. Ciderhuset er grundlagt i begyndelsen af det 20. århundrede af Victor Révillon, som bosatte sig på herregården Apreval med dens 25 hektar og udviklede den til et helt traditionelt landbrug i Nordmandiet med produktion af forskellige afgrøder.

Det var først i slutningen af ​​århundredet, at Victors barnebarn Flavie Révillon sammen med sin datter Agathe Letellier begyndte at specialisere sig i produktion af cider og Calvados ved at fokusere på æbleproduktionen. Så i 1998 blev der plantet 1.800 æbletræer fordelt på 17 forskellige sorter.

I dag er det i høj grad Agathe Letellier, der driver ciderhuset og hun laver både cider på æbler og pærer, Calvados samt juicer, eddiker og masser af syltetøj samt marmelader.

Men her smager vi altså hendes pærecider Poiré Cuvée des Grands Arbres, som er lavet med kølig gæring af pærerne i rustfrie ståltanke og andengæringen på flaske. Den har 4% alkohol.

WTF … de funky, biosvedige dufte fortsætter her, for vinen dufter landlig, animalsk og klart som en naturvin. Det er måske knap helt så eksplosivt som foregående fra Lemasson, men der er gærede pærer, lidt nødder og toast.

Smagen er klart pærer, men i sammenligning med de to foregående cidere, så er bruset her mere kraftigt uden dog at blive aggressivt og cideren er også lidt syrligere, selvom den fortsat har virkelig saftig pæresødme med grønne pærer, let lemon bitterhed, svagt en lille mineralitet og ellers stor friskhed med et lille citrusbid.

Forhandles af Ciderrevolution, hvor en flaske koster 100 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

N.V. Damien Lemasson, Cidre Fermier Lemasson Brut, Frankrig

N.V. Damien Lemasson, Cidre Permier Lemasson Brut, FrankrigNæste cider blev klart min favorit i testen … det er denne Cidre Fermier Lemasson Brut fra Damien Lemasson … et lille ciderhus, der ligger ved byen Cametours i Normandiet ved omkring 30 kilometer nord for den velkendte Mont Saint-Michel.

Lemasson har været bønder i flere generationer, men siden 1999 har det været Damien Lemasson, der har stået for driften. Han stod også i 2004 bag flytningen af familiens landbrug og ciderhus fra Courcy nær Coutances til Cametours, hvor han nu har 10,5 hektar jord, hvoraf 7,5 hektar er æbleplantage, mens resten består af græsarealer til alle gårdens dyr.

Produktion af cider har altid været en del af familiens tradition og Damien har øget dette via hans lidenskab for cider. Markerne dyrkes fuldstændig økologisk … hvilket også gjaldt tidligere, hvorved de har været certificeret økologiske siden 1988. De dyrker ikke mindre end 22 forskellige æblesorter, som Damian Lemasson elsker at eksperimentere med til de mange forskellige cidere.

Lemasson er er altid klar på at prøve nye typer æbler, fadlagring og gæringstid, men sikker og perfektionistisk i sin tilgang. Det gælder for både cidere og de stærkere Calvados.

Denne Cidre Fermier Lemasson Brut er lavet på 3 forskellige æblesorter, nemlig Cartigny, Marin Onfroy og Closette, som alle kommer fra en æbleplantage ved Cotentin lidt længere nord for ciderhuset. Cideren er vildgæret er selvfølgelig lavet med 2. gæring på flaske og den har 5% alkohol.

I glasset er denne cider langt mere mørkegul og grumset … og duftmæssigt endnu vildere. Næsen er bio-bio, landlig, animalsk mødding og stald med kål, krudt, sved og vilde frisksankede urter, overgærede halvrådne æbler, estragon samt lettere oxiderede noter, men for pokker hvor dufter den interessant … og vildt. Næsten som ren orangevin eller naturvin.

Men smagsmæssigt bliver det langt mere straight … cremet, blød, blid og intens frugtsmag med en lækker sødme. Det virker som om, at sødmen i denne cider er større end foregående cider, masser af modne æbler med let strejf af ananas … alt sammen letløbende og comfortagtigt. Den er let perlende, men også kun meget lidt, men det gør egentlig kun, at vinen føles sart, dejlig sød og meget behagelig. Jeg bliver sgu imponeret.

Forhandles af Ciderrevolution, hvor en flaske koster 100 kr.

Vinanmeldelse 6/7    

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger