Tag-arkiv: Rhône

Vinanmeldelser

2013 Alain Verset, Cornas, Rhône, Frankrig

Lidt Cornas er jo altid godt og meget Cornas endnu bedre … her er det Cornas fra Alain Verset, der ligger centralt midt den nordrhônske by.

Alain Verset er nevø til den legendariske Noël Verset, der jo rangerer på højde med andre store traditionalister som August Clape, René Balthazar og Marius Gentaz, men jo desværre døde i 2015 i en alder af 95 år.

Alain har samlet omkring 2 hektar marker, som han har arvet fra sin far Louis Verset samt en smule fra sin berømte onkel, der jo ellers solgte sine bedste marker til henholdsvis Thierry Allemand, Auguste Clape, Laurent Courbis og en anden nevø Franck Balthazar.

Fremstillingen af vinene er uforandret fra tidligere generationer – dvs. gæring af hele klaser uden tilsætning af gær, lagring på store, gamle fade, der ikke giver smag/duft til vinene og vinene flaskes uden klaring eller filtrering. Som hos den tidligere generation laves der bare én vin og ingen luksus- eller specialcuvéer.

Vinen er vinificeret ultra-traditionelt, dvs. gæring i cementtank uden afstilkning, uden tilsætning af gær og uden temperaturstyring. Presset i gammeldags vinpresse og lagret et par år på gamle fade, altså stort set samme fremgangsmåde som hos Clape.

Og duftmæssigt masser af Cornas identitet … kold og mørk frugt, sådan godt moden i udtrykket, koldt fersk kød, blod, lever, røget bacon, sorte oliven, lakrids, mejeri og en rustik urtet side med nogle sjove noter af dild eller estragon.

I munden er det næsten medicin, tæt, peberet med sorte kirsebær, brombær, faste tanniner, høj syre samt nogle grønne og sjove elementer, som jeg ikke ka’ blive helt klog på. Men det er meget charmerende, selvom det ikk’ helt når Clape.

Købt hos Bichel Vin, hvor en flaske koster 250 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2002 A. Clape, Cornas, Rhône, Frankrig

Efter maden havde Jan endnu et par overraskelser i ærmet, og den første var såmænd blot en magnumflaske 2002 Clape Cornas. Mesteren. Referencen for Rhône. Kongen af Cornas.

Jeg har jo efterhånden drukket Clape nogle gange og skrevet om vinhuset her på bloggen … og mit første møde med Clape var netop en Cornas fra Clape på Villys Vinbar for mange år siden. Vinbaren var en slags pop-up restaurant, men den eksisterer desværre ikke længere. Den blev drevet af Sten Fiil fra vinforretningen Den Blå Port og lå netop i gården bag forretningen. Det er også Sten, som fortsat i dag har importen af vinene fra Domaine August Clape.

Det er også hos Sten i Den Blå Port, at Jan havde skaffet denne magnumflaske 2002 Cornas. Der havde den ligget og hygget sig i baglokalet indtil Jan – helt fornuftigt – greb fat i den.

Vinificering sker uden afstilkning og uden tilsætning af gær. Der sker lang, lang tids lagring – normalt mindst 22 måneder – på en kombination af cementtank og 50 år gamle foudres …  1.200 liters fade, som man kender fra Alsace.

Undervejs bliver vinen smagt igen og igen, og først når Pierre-Marie og Olivier Clape vurderer, at nu er det på tide, bliver vinen aftappet på flaske og sat til salg.

Det er selvfølgelig 100% Syrah, som kommer fra parceller, hvor vinstokkene har en alder på henholdsvis 30, 50 og 60 år med enkelte stokke, der er over 100 år gamle.

Næsen er dyb, animalsk og nærmest gammel med mejeri, kærnemælk, fersk kød, læder, jord, violer, estragon, engelsk lakrids, lakridsrod, mynte, peberkorn samt en fortsat frisk, stringent og jernrig frugt.

I munden er vinen også fortsat ganske frugtrig med irettesættende, streng og præcis peber, tørret kød og totalt stamme tanniner. Er noget anderledes end 2007’eren, som var min sidst smagte Clape Cornas … mere stringent, mere tør og tanninerne også mere markante. Det er dog fortsat stor, stor vin … hvor smager det dog bare godt.

Købt hos Den Blå Port, men prisen kender jeg ikke.

Rating 6,5/7    

Vinanmeldelser

2015 Paul Jaboulet Aîné, Crozes Hermitage Les Jalets Blanc, Rhône, Frankrig

Denne Crozes Hermitage Les Jalets Blanc fra Paul Jaboulet Aîné kom til en omgang rødtunge med hummerbisque & rokkevinge pasta i bæk & grøn olie … og tog mig lidt med bukserne ned, totalt lækker og overraskende vin.

Vinhuset Paul Jaboulet Aîné er grundlagt i 1834 af Antoine Jaboulet, som flyttede til Tain l’Hermitage i det nordlige Rhône og købte familiens første vinmarker i Hermitage og Crozes-Hermitage. Hans mål var at producere topvine, og eftersom han både var passioneret og kompromisløs, så blev der hurtigt lagt mærke til hans vine.

Det blev dog hans søn Paul, som lagde navn til vinhuset, som herefter var i familiens eje i 6 generationer.

Og igennem årene opkøbte familien også yderligere vinmarker i det nordlige Rhône i appellationer som Hermitage, Crozes Hermitage, St. Joseph, Cornas og St. Péray, bl.a. parceller på berømte marker som La Chapelle, Le Chevalier de Sterimberg, Domaine de Thalabert og Domaine Mule Blanche.

På et tidspunkt blev der desuden knyttet en negociantvirksomhed til produktionen af vine fra egne marker.

I 1977 var det Gérard Jaboulet, som overtog driften efter hans far Louis Jaboulet. Da Gérard pludselig døde i 1997, så var der ingen børn til at arve vinhuset. Derfor måtte hustruen Odile, broderen Jacques, onklerne Jean og Philippe, en fætter Nicolas og nevøerne Frédéric og Laurent springe til og hjælpe med driften.

De havde dog svært ved at få vinhuset til at løbe rundt og de skrappe franske arveafgifter gjorde samtidig, at ingen i familien reelt kunne overtage vinhuset.

Derfor blev vinhuset i 2006 solgt til den schweiziske finansmand Jean-Jacques Frey, som også ejer Chateau La Lagune i Bordeaux og en del af Champagnehuset Billecart-Salmon samt en del af cognachuset Léopold Gourmel.

Og den rige Jean-Jacques Frey har sat sin ældste datter Caroline Frey til at stå for genopbygningen. Det er den smukke kvinde på billedet.

Caroline er uddannet ønolog i Bordeaux og startede sin karriere som kældermester på Château la Lagune, hvor hun i samarbejde med professor Denis Dubourdieu var med til at bringe slottets standard op til dets oprindelige niveau.

Caroline Frey er kendt for at være perfektionist til fingerspidserne. Alle Jaboulets eksisterende marker er blevet grundigt renoveret og nye topparceller i Côte Rôtie, Condrieu og Châteauneuf-du-Pape er blevet købt.

Caroline har også indført en kontrolleret dyrkning efter principperne i integreret landbrug – agriculture raisonnée – og samtidigt iværksat et kæmpe program med overgang til biodynamisk dyrkning på alle firmaets vinmarker i det nordlige Rhône og i Châteauneuf-du-Pape.

I dag har vinhuset samlet 114 hektar vinmarker og laver en lang række vine, som er opdelt i flere serier, bl.a. Les Icônes, Les Domaines, Les vins de Vignerons og Les Incontournables.

Denne Crozes Hermitage Les Jalets Blanc kommer fra serien Les vins de Vignerons … altså vine, hvor druerne er opkøbt fra vinavlere, som vinhuset har samarbejdsaftaler med. Den er lavet på 100% Marsanne fra 25 år gamle vinstokke, høstet med udbytte på 40 hektoliter pr. hektar.

Presset og vinificeret med det samme for at undgå oxydering … primært på rustfrie ståltanke, men 30% i egefade. Derefter er der sker malolaktisk gæring ved  lagring på fade sur lie … hvor lang tid fremgår dog ikke.

Næsen er dejlig stor og tyk … smørfedme, blomster, pærer, abrikos, lidt popcorn med honning samt en snert af lidt krydderier og hvid peber. Dufter rigtigt dejlig.

Smagen er dog endnu bedre, for det er nærmest som om, at vinen smelter i munden. Hold da op. Fyldig, fed, sødkrydret, men en præcis syre holder fedmen i ave. 5 x ave og hellige Maria, det smager sgu godt.

Forhandles bl.a. af VildMedVin.dk, hvor en flaske koster 195 kr.

Rating 6/7    

Vinanmeldelser

2011 Ortas Cave de Rasteau, Rasteau Prestige, Rhône, Frankrig

Havde forleden et par timer, som skulle slås ihjel. Det kunne jeg – efter kort tids vortering – bedst gøre med lidt vin i glasset, så jeg rundede lige Bistrotekets nye lille nyfødte … Bistrobiksen, hvor man udover at købe alskinds lækker mad, også kan nyde et glas vin. Og det blev et glas af denne Rasteau Prestige fra kooperativet Ortas Cave de Rasteau.

Kooperativet kaldes også Cave des Vignerons de Rasteau, og de holder selvfølgelig til i byen Rasteau. De er den absolut største producent i Rasteau og er grundlagt tilbage i 1925.

I dag omfatter medlemskredsen omkring 180 vinavlere i området og sammenlagt får kooperativet druer fra omkring 700 hektar af appellationens Rasteau, hvilket således er en pæn slat af appellationens samlede 1.200 hektar.

Men vinene fra Rasteau omfatter kun 55% af kooperativets produktion, idet der også laves 35% almindelig Côtes du Rhône samt 10% Côtes du Rhône Village. Vinmarkernes gennemsnitlige alder er omkring 40 år, men 15% af markerne er beplantet før 1914, hvilket er ganske imponerende.


Lige et lille stemningsbillede fra Bistrobiksen i Randers.

Cave de Rasteau har været forgangsmænd for en relancering af den ellers tidligere så traditionelle lokale vin Rasteau VDN (Vin doux naturel). Før 1950 var de søde Rasteau vine populære og særdeles anerkendte, men siden hen er vinene desværre stort set gået i glemmebogen. Dette har nu ændret sig, og Rasteau VDN er igen ved at komme på mode.

Den ansvarlig vinmager på kooperativet er Alexis Cornu, som er opvokset i Bordeaux og selv kommer fra en familie af vinproducenter. Han har dog altid haft en meget videnskabelig tilgang til vinproduktion og er da også taget en bachelorgrad i biologi, geologi og miljø i Tyskland i 1996.

Derefter har han studeret på universitetet i Bordeaux, hvor han dimitterede i 1997 med master indenfor miljø efterfulgt af uddannelse som ønolog fra universitetet i Montpellier. Han har inden jobbet som ansvarlig vinmager på Cave de Rasteau arbejdet som vinmager i både Bordeaux og Australien.

I dag opererer han i et topmoderne vineri, som kooperativet byggede i 2008. Forinden havde man også strømlinet produktionen med vinserien Ortas, som i dag også indgår i navnet på kooperativet.

Ortas brandet er markedsført, således kunderne nemmere kan genkende vinene fra kooperativet. Navnet er en slags anagram, hvor bogstaverne OR betyder guld, og de sidste AS betyder es, mens T bare står i midten og holder det hele.

Men udover vinene med Ortas navnet, så produceres også en række vine som Domaine de Pisan … en lille vingård på 15 hektar, som kooperativet købte i 2006.

Denne Rasteau Prestige er lavet på 50 % Grenache, 35% Syrah og 15% Mourvèdre, som kommer fra 50 år gamle vinstokke, høstet med udbytte på 38 hektoliter pr. hektar. Lavet ved, at alene 15% af vinen lagrer på egefade i 12 måneder.

Næsen har godt med mørk frugt, solbær, lakrids, bacon og svage krydderier. Der er derudover noget ristet over duften, som om der er en smule sødbrændt fad, men med alene 15% af vinen lagret på egefade, så må afsmitningen jo ellers være begrænset.

I munden er der god syre er min første tanke. Vinen er dejlig blød og byder på fed frugt, bitter peber og egentlig god afbalanceret med en vis bitterhed og masser af peber i eftersmagen. Fyldig og tæt i smagen, men heldigvis med en vis syre og friskhed.

Forhandles herhjemme bl.a. af Bundgaard Vinimport, hvor en flaske koster 109 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

N.V. Xavier Vignon, SM Côtes-du-Rhône, Rhône, Frankrig

Det er kun 14 dage siden jeg skrev om en Côtes-du-Rhône fra den dygtige vinmager, negociant og vinkonsulent Xavier Vignon … og nu dukker der skam endnu en af slagsen op fra vinmageren, nemlig denne SM Côtes-du-Rhône.

SM står her ikke for sadomasochism eller Super Mario … og så kunne man måske forledes til at tro, at det blot var et tegn på, at vinen er lavet på Syrah og Mourvedre, men det passer heller ikke. SM Côtes-du-Rhône er nemlig lavet på 50% Syrah fra 60 år gamle stokke fra det hundedyre Côte Rôtie i Nordrhône og 50% Grenache fra 80 år gamle stokke i Châteauneuf-du-Pape i Sydrhône.

Og for at forvirre endnu mere, så er vinen samtidig et blend fra årgangene 2010, 2011 og 2012 fra 13 udvalgte parceller i Syd og 12 udvalgte parceller i nord.

Den første version af SM kaldte Xavier Sacrilége, hvilket betyder Helligbrøde. Vinen var et blend af 2 fade Côte Rôtie og 3 fade af  Xaviers Châteauneuf-du-Pape Cuvée Anonyme.

Jeb Dunnuck fra Wine Advocate smagte den og sendte anmeldelsen ud. Herfra gik der 5 minutter inden Xavier blev ringet op af de franske myndigheder, der fortalte, at vinen var ulovlig og ikke måtte sælges.

Man må nemlig ikke blande de to områder og fortælle, at det er Côte Rôtie og Châteauneuf-du-Pape, så derfor er vinen i dag blot en Côtes-du-Rhône og har fået navnet SM.  Denne Non Vintage fra 2010, 2011 og 2012 har Wine Advocate givet 94 point.

Druerne er høstet med begrænset udbytte pr. hektar, men hvor meget melder historien intet om. Der er heller ingen oplysninger om maceration eller andet … men Grenache druerne er dog lagret i cementtanke og Syrah på egefade i 14 måneder.

Og næsen er sgu også ganske enestående i denne vin … vi snakker mørk og tæt frugt, fedme, mørke kirsebær, blommer, figner, fodsved, tånegle og lakrids mellem tæerne … eller i hvert fald en slags animalsk aroma sammen med fersk kød, bacon, nelliker, violer, grafit, timian og mineraler. Voldsom og ganske lokkende.

Smagen er mere blid og mainstream end duften. Der er fortsat fylde, tæthed og mørk frugt, men der er også en god balsamisk syre, som holder fedme lidt i ave sammen med krydderier, estragon, kanel og modne tanniner. Blid og cremet. Ganske muskuløs af en Côtes-du-Rhône.

Forhandles af SuperVin, hvor en flasker koster 329,95 kr,, mens tilbudsprisen ved køb af 6 flasker er 125 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2013 Xavier Vignon, Côtes-du-Rhône, Rhône, Frankrig

Xavier Vignon er uddannet ønolog fra universitetet i Montpellier … Diplôme National d’œnologue og har næsten lige siden arbejdet som konsulent for en lang række vinprodukter. Derudover har han en lille negociantforretning Xavier Vins, hvor han med opkøbte druer laver en række vine og denne Côtes-du-Rhône er én af disse vine.

Inden Xavier blev rådgivende vinkonsulent og negociant havde han  dog nået at arbejde hos en lang række vinhuse, bl.a. Chateau Corbin-Michotte i Saint-Emilion, hos Chez Wolfberger i Alsace, hos producenter i Napa Valley og Pic Saint-Loup samt hos champagneproducenten Moët & Chandon. Han har også arbejdet på Cloudy Bay i New Zealand og på Domaine Chandon i Australien.

I slutningen af 1990’erne kom Xavier til Rhône og fik ansættelse hos Avignon Oenologie Conseil … nu Institut Oenologique de Champagne, hvor Xavier Vignon er manager og ledende ønolog. Han arbejder forholdsvis uafhængig af laboratoriet og udvælger selv, hvilke opgaver han ønsker at påtage sig som rådgiver hos producenterne.

Xavier anslår selv at han har omkring 140 domæner som klienter, hvor han rådgiver om arbejdet i vinmarkerne og sidder med, når vinene skal blandes før aftapning. Han har bl.a. haft opgaver for arbejdsopgaver for Chateau Margaux i Bordeaux.

Siden 2002 har Xavier også lavet vin selv via Xavier Vins … en lille, men voksende negociantforretning. Det startede med, at Xavier begyndte at købe lidt druer og nogle fade vin fra sine klienter … i visse tilfælde som betaling for sin rådgivning. De blev blandet til Xaviers egne vine.

I starten lavede Xavier vinene i kældrene på Chateau Husson i Courthezon, men siden 2014 har han haft produktionsfaciliteter i kældrene på Chateau Fines Roches, der tidligere har huset negociantfirmaet Louis Mousset og senere Yann, Fabrice og Cyril Mousset.

Xavier har et specielt princip, når han indkøber druemost til sine vine. Han køber små partier hos den enkelte producent, måske et enkelt fad, som han finder passer specielt til den type vin han ønsker at blande.

Det er målet, at den enkelte vin skal være en blanding fra mindst 20 forskellige producenter. Således skulle vinen være et udtryk for den pågældende appellation det pågældende år.

Han siger siger, at det er 20% passion, 20% drøm, 20% hjerte, 20% sjæl og 20% krop”. Og han laver både Côtes du Rhône, Ventoux, Rasteau, Vacqueyras, Gigondas, Muscat de Beaumes de Venise & Beaumes de Venise og Châteauneuf du Pape vine.

Denne Côtes-du-Rhône er lavet på 60% Grenache, 20% Mourvedre, 10% Carignan og 10% Syrah, og fra vinstokke, som er omkring 40 år gamle. Blendet kan varierer lidt fra år til år. Både Grenache og Carignan lagrer på enten ståltanke eller store fourdres, mens de øvrige druesorter lagrer i barriques.

Næsen er egentlig let med en halvsød bærduft, rhônekrydderier, solbær, mørke kirsebær, sød tobak, sød engelsk lakrids … eller måske endda mere præcist søde lakridspiber, peber og svag kanel. Smagen er også til den søde side med et sjat peber oveni, hvilket ikk’ passer helt sammen. Der er brombær, fedme, sødme og tæthed og ikke så kompliceret og ganske drikkevenlig med en smule jern i eftersmagen.

Købt hos Supervin, hvor en flaske koster 114,95 kr., men mere beskedne 59,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Rating 3,5/7 

Vinanmeldelser

2015 Domaine le Clos du Caillou, Châteauneuf-du-Pape Tradition, Rhône, Frankrig

Bingo … nummer 4 på plads i brætspillet = 4 på stribe. Den sidste brik blev selvfølgelig en afslutning med maner, nemlig Domaine le Clos du Caillous Châteauneuf-du-Pape Tradition.

Det er såmænd – surprise – også en vin, som jeg tidligere har smagt, blot i årgang 2012 og 2013, men her er det altså en meget ung 2015, som måske også er en kende for ung. Det er faktisk også en ung vin i det hele taget, idet Domaine le Clos du Caillou lavede vinen første gang i årgang 2011.

Den er i denne årgang 2015 lavet på 85% Grenache, 10% Mourvèdre samt 5% Syrah, som kommer fra gamle vinstokke – gennemsnitlig 30 år – fra markerne Les Bedines og Pignan Les Cassante. Størstedelen kommer dog fra Pignan Les Cassante, hvor jordbunden hovedsageligt består af sand.

Vinen er lavet med 29 dages maceration på i betontanke, fermentering alene på druernes naturlige gær, hvorefter vinen lagres på store, gamle foudres i 14 måneder.

Næsen er mejeri, bacon, flæsk, tørret kød, røget fedt, brombær, solbær, enebær, engelsk lakrids, vanilje og let kanel … og alt sammen på en landlig og animalsk facon.

I munden er vinen tyk, fyldig og tæt … en mørk og kraftig satan med lakrids, en smule peber og endnu flere tanniner. Den er fortsat godt syrlig og faktisk alt for ung.

Forhandles hos Vinspecialisten, hvor en flaske koster 300 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2015 Domaine le Clos du Caillou, Côtes-du-Rhône Les Quartz, Rhône, Frankrig

Côtes-du-Rhône Les Quartz er en velkendt vin her på bloggen og blev nummer 3 på flere måder … nemlig 3. vin af de 4 vine på stribe fra Domaine le Clos du Caillou og samtidig 3. gang, at jeg skriver om vinen. Tidligere har jeg smagt og skrevet om vinen i årgang 2013 og 2014 … men dette er altså 2015.

Côtes-du-Rhône Les Quartz er – som foregående årgange – lavet på 85% Grenache og 15% Syrah, hvor Grenache druerne kommer fra en mark lige op til marken Les Cassanets, som jo leverer druer til en af husets Châteauneuf-du-Pape Les Quartz.

Vinstokkene er plantet tilbage i 1956-58 og jorden har selvfølgelig – som Les Cassanets – godt med rullesten. Syrah druerne kommer fra marken Les Bédines, hvor stokkene er fra 1979. Høstudbyttet ligger på 31 hektoliter pr. hektar.

I kælderen sker gæringen med druernes naturlige gær i store betontanke med en macerationstid på samlet 30 dage. Vinen lagrer 14 måneder på både store egefade, foudres og demi-muids på 600 liter.

Næsen er rustik og landlig med mejeri, kød, tjære, figner, mørk frugt, lakrids, røg, mineraler og søde krydderier. Virkelig en tæt, dyb, lækker og klart mere intens og tæt end foregående vin.

I munden er der godt med mørk, frisk frugt, sten, tjære, tørret kød, peber … med afrundede tanniner og en fin afbalanceret syre, som virker lidt grøn. God tørhed, intensitet, dybde og en vis tyngde.

Forhandles af Vinspecialisten, pris 225 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2014 Domaine le Clos du Caillou, Le Bouquet des Garrigues Côtes-du-Rhône, Rhône, Frankrig

Videre … nummer 2 i rækken af 4 på stribe blev denne røde Le Bouquet des Garrigues Côtes-du-Rhône fra Domaine le Clos du Caillou.

Det er en vin, som vinhuset har lavet siden 1978 og druerne kommer fra 50 år gamle vinstokke, 85% Grenache, 10% Syrah samt 5% Carignan og Mourvèdre.

Vinen høstes på klassisk Châteauneuf-du-Pape jord med et stort indhold af rullesten, der holder på varmen om dagen og afgiver den igen til vinstokkene i de kølige nætter. Druerne høstes ved håndkraft med udbytte på 31 hektoliter pr. hektar.

Derefter afstilkes druerne og fermenteres i store betontanke, hvor gæringen alene sker med druernes naturlige gær, en maceration på 27 dage med overpumpning et par gange om dagen. Efterfølgende lagrer vinen på store foudres i 15 måneder inden flaskning.

Næsen er herlig animalsk … vi snakker fersk kød, blæk, tavlekridt og sød lakrids, frisk og direkte frugt af lidt mørkere bær og krydderier. Den har en virkelig lækker aroma … mørk, dyb og landlig.

Smagen er præget af frisk og direkte frugt og ikke så mange dikkedarer. Friske bær, kirsebær … meget let og syrlig med jern og krydderier. Smager rigtigt godt.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 165 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2015 Domaine le Clos du Caillou, Le Caillou Côtes-du-Rhône Blanc, Rhône, Frankrig

Og apropos gentagelse, så kommer her lige 4 på stribe … 4 vine fra Domaine le Clos du Caillou og vi starter såmænd med en hvidvin, nemlig husets Le Caillou Côtes-du-Rhône Blanc.

Domaine le Clos du Caillou ligger ved byen Courthézon, nordøst for Châteauneuf-du-Pape. Det er et område, hvor jorden er fyldt med sand og store rullesten, altså klassisk Rhôneland af bedste skuffe. Vi er også næsen i hjertet af Châteauneuf-du-Pape, så man har i vinhuset også det perfekte udgangspunkt for at fremstille stor Rhône vine … og altså også Châteauneuf-du-Pape. Det har da også været målet, siden familien Pouizin og Vacheron stiftede domainet i 1956.

Domainet består i alt af 54 hektar vinmarker, hvoraf de 9 hektar er beliggende i Châteauneuf-du-Pape. I princippet kunne de resterende 45 hektar også godt have været indlemmet i Châteauneuf-du-Pape, da de kun er adskilt fra distriktet af et gammel stengærde.

Historien fortæller dog, at den daværende ejer Elie Dussaud ikke ville betale de afgifter, som en ophøjelse af jordene til Châteauneuf-du-Pape krævede i 1923, og at det er derfor, jordene kun bærer status af Côtes du Rhône.

Indtil 1996 blev ejendommen drevet af Claude Pouizin, der frem til 1993 solgte en del af avlen til negocianter i området. Da Claude – efter 40 års hårdt arbejde med at opbygge domænet – ønskede at gå på pension, så var det kun Sylvie, den yngste af hans tre døtre, der var interesseret i at overtage domænet.

Så i 1996 overlod han stedet til datteren Sylvie og svigersønnen Jean-Denis Vacheron. De flyttede sammen med deres to børn, den 2-årige datter Marilou og den nyfødte søn Axel til Clos du Caillou og overtog domænet.

Jean-Dennis stammede fra en vinbondefamilie, som driver Domaine Vacheron i Sancerre, så han havde allerede vin i årene og masser af nye idëer, som kunne anvendes på vingården i Rhône.

Generationsskiftet betød derfor, at ejendommens vine fik et vældigt kvalitetsløft. Vinskribenter – især i Amerika – berømmede hans indsats, og eksporten til Amerika steg voldsomt.

I marts 2002 omkom Jean-Denis Vacheron imidlertid i en tragisk trafikulykke, så i dag drives ejendommen af hans kone Sylvie. Hun har allieret sig med dygtige folk, bl.a. Bruno Gaspard – tidligere Chateau Trignon – og ønologen Philippe Cambie, som jeg jo også har skrevet om en del her på bloggen.

Bruno er i praksis den daglige leder på domænet og opfattes nærmest som et familiemedlem.

Begge Sylvies børn har gennemgået en uddannelse, der godt ville kunne bruges på domænet i fremtiden. Axel har en BTS Viticulture Oenologie fra Lycée Frédéric Bazille Agropolis i Montpellier, og Marilou en uddannelse fra IESEG School of Management i Lille

Markerne på Domaine le Clos du Caillou er certificeret Agriculture Biologique (AB) siden 2010. AB mærket er Frankrigs svar på Ø-mærket, dvs. økologiske vine, men det er faktisk meningen, at Domaine le Clos du Caillou vil fortsætte kursen mod biodynamisk certificering.

Denne Le Caillou Côtes-du-Rhône Blanc er lavet på 55% Grenache Blanc, 30% Clairette og 15% Bourboulenc. Druerne presses nænsomt via et 4 timers langt presseprogram.

Mosten afkøles til 10 grader, mens den bibeholder sin bærmekontakt natten, hvorefter den lægges på ståltanke, hvor den alkoholiske gæring finder sted. Vinen lagrer derefter uden at gennemgå en malolaktisk gæring i 2 – 3 måneder, inden den tappes på flaske.

Næsen er fed med fylde og babyfedme, lidt eksotiske frugter, fersken, pære og lidt flade mineraler, sådan blød kalk, fennikel og hvide blomster. Smagsmæssigt er vinen dog langt tyndere end duften indikerer … tynd og stringent. Jeg synes, at den mangler lidt krop og dybde.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 135 kr.

Rating 3,5/7