2016 Weingut Jülg, Spätburgunder Sonnenberg, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Jülg, Spätburgunder Sonnenberg, Pfalz, TysklandSå er vi tilbage hos Weingut Jülg på der Hauptstraße i byen Schweigen-Rechtenbach i det allersydligste Pfalz ved grænsen til Alsace i Frankrig. Jeg har 2 vine fra Jülg til test og den ene … denne Spätburgunder Sonnenberg har jeg medbragt til vores lille blindsmagning.

Den blev nu gættet uden større tværslag, men den byder nu også på masser af traditionel tysk Spätburgunder kvaliteter og charme … men det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt. Lad os dog først igen kigge nærmere på Weingut Jülg.

Vingården er grundlagt i 1961 af Oskar Jülg og frue … frau Erika. Familien havde gennem generationer været vinavlere med base i Schweigen-Rectenbach, men Oskar synes ikke om kvaliteten i vinene fra regionen og ville af med sødmen, som prægede både de tyske og de alsaciske vine.

Han ville selv producere knastørre vine og plantede derfor vine vinstokke med både Chardonnay og andre kloner fra Bourgogne, som Oskar havde fået et godt øje til.  På det tidspunkt måtte man ikke dyrke Chardonnay og derudover indførte Oskar også ny eg, hvilket af mange også blev anset som en stor fejl.

Vinstokkene plantede han på sine marker, der strækker sig fra vingården i Schweigen-Rechtenbach og et par kilometer ind over grænsen til Wissembourg i Alsace.

Dilemmaet med at have vinmarker på begge sider af grænsen var opstået i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor grænserne blev trukket mellem de to lande.

Denne grænsesætning betød, at en del vinbønder fik deres markbesiddelser delt i to … en fransk del og en tysk del. Det gav en række udfordringer for vinbønderne, der skulle have pas med for at komme til vinmarkerne på den anden side af grænsen og leve under forskellige vinlovgivninger i de to lande.

I dag er det 3. generation i form af Johannes Jülg der står i spidsen for driften af vingården, hvilket sker i samarbejde med hans fader Werner Jülg.

Johannes er uddannet vinmager og har inden overtagelsen af familieforetagendet arbejdet for imponerende huse som Jean Stodden i Ahr, Keller i Rheinhessen. Clemens Busch ved Mosel og Domaine des Lambrays i Bourgogne.

Han har således gået i en god skole og i en artikel fra Decanter i 2017 kategoriserer MW Anne Krebiehl den gode Johannes Jülg som en af de 20 bedste producenter af Spätburgunder i Tyskland.

Weingut Jülg har samlet 18 hektar vinmarker, hvor lidt over 40% ligger på den franske side af grænsen. Det bekymrer dog ikke Johannes det mindste, for som han siger, så er det lige meget om vinstokke vokser i Frankrig eller i Tyskland … vin har ingen grænser. Vi er 50% franske, 50% tyske, men 100% Jülg.

Udover driften af vingården, som driver familien også en weinstube, og den står gamle frau Erika Jülg fortsat i spidsen for.

Denne Spätburgunder Sonnenberg er Jülgs absolutte topvin, en Lagenwein, hvor druerne selvfølgelig kommer fra marken Sonnenberg, der løber på begge sider af den fransk/tyske grænse. Vinen er lagret dels på barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret.

Duftmæssigt er der nogle klassiske Spätburgunder elementer, sød kostald, eg, kirsebær, hindbær … frugten en kende mørkere end normalt, søde bolsjer, kanel, lidt salt havvand, våde blade på en efterårsdag, svag lakrids, og derudover lidt sødme samt varme i aromaen … sådan lidt stor og omfavnende.

I munden er det blødt og meget vedkommende … animalsk, mineralsk med både jern, mineraler og sten. Det er alligevel en fyldig Spätburgunder, lidt varm i stilen, men med en præcis leveret syre og spændstige tanniner. Frugten igen lidt mørk … blommer, kirsebær og derudover blæk, krydderier samt pæn lang eftersmag.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

2007 Zenato, Alberto IGT, Veneto, Italien

2007 Zenato, Alberto IGT, Veneto, ItalienDen 25. februar 2012 – lige omkring det tidspunkt, jeg startede vinbloggen – havde Steffen denne IGT vin Alberto fra Zenato Azienda Vitivinicola med til vores vinaften. Og denne aften – 6 år senere – blev det en reprise.

Zenato ligger lige ved bunden af Gardasøen i byen San Benedetto, lidt udenfor den smukke by Peschiera. Det er grundlagt i 1960 af én af Italiens mest innovative vinproducenter Sergio Zenato. Han etablerede vingården fast besluttet på at gøre en forskel i en broget og omskiftelig vinverden. Ikke bare en kommerciel forskel, men også en forskel på innovation og kvalitet.

Næsten 50 år efter har hans livsværk nået en størrelse som er ganske betydeligt, målt på alle parametre som nyskabelse, kvalitet, produktion, omsætning og ikke mindst anerkendelse.

Zenato laver principielt vin i to hovedområder. Det ene område er det i Danmark så godt som ukendte Lugana. Kort sagt er det geografisk det plateau, der danner sig, der hvor Gardasøen sydligste punkt er. Lugana er samtidig hjertet i Zenato. Det er der hvor familiens første vingård Tenuta S. Cristina in San Benedetto di Lugana ligger og hvor familien også selv bor.

Det andet område er det meget kendte Valpolicella, hvor der produceres Valpolicella og Amarone. Der har Zenata ejendommen Tenuta tenuta Costalunga in Valpolicella med tilhørende 20 hektar vinmarker. Vinhuset slogan er da også; The Soul of Lugana and the Heart of Valpolicella … eller på italiensk; L’anima del Lugana e il cuore della Valpolicella.

Samlet ejer Zenato omkring 75 hektar vinmarker, og huset drives fortsat af Sergio Zenato samt hustruen Carla samt deres børn Alberto and Nadia. Det er Nadia på billedet ovenover.

Børnene har dog efterhånden overtaget det meste af driften og fortsætter driften med samme ildhu som Sergio. Nadia håndterer markedsføring og de salgsfremmende aktiviteter for huset, mens sønnen Alberto er ansvarlig for alle aspekter af produktionen, fra dyrkning af vinstokke til afslutningen af aftapningen.

Denne Alberto IGT er en Rosso del Veneto vin, som er lavet på Cabernet Sauvignon, Merlot og Corvina, men forholdet mellem de tre druesorter kender jeg ikke. Det er såmænd også svært at finde oplysninger om vinen, så produktionen kender jeg ikke.

Det er heller ikke en vin, som Zenato laver længere … sidste producerede årgang var 2009 … og denne flaske var også Steffens sidste eksemplar. Vinen blev lavet i begrænset antal … kun 3.900 flasker af denne 2007’er.

Duftmæssigt har vi en herlig landlig aroma … lidt som en ko, der ikke har vasket sig i 14 dage, lidt papkasser, en gummipakning samt tæt, mørk, kraftig og moden frugt, svedsker, blommer, dadler, kul, malm og en blomstermark. Det er både kompleks, tæt og fyldt med overmoden frugt.

Smagen er både sød og tør … endda måske lidt stærk, for det er en kraftbasse, som ikke er gået kold. Der er tonsvis af tanniner, solmoden frugt, vanilje, blæk og det hele pakket meget blødt ind i cremet elegance, dog bider alkoholen en smule.

Oprindelig købt hos Theis Vine, hvor en flaske dengang kostede 245 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2015 Weingut Wageck Pfaffmann, Spätburgunder Goldberg, Pfalz, Tyskland

2015 Weingut Wageck Pfaffmann, Spätburgunder Goldberg, Pfalz, TysklandJeg havde gemt det skarpeste projektil fra Weingut Wageck Pfaffmann til sidst … og det var deres 2015 Spätburgunder Goldberg. Plaff Pfaff. Det er en vin, som i starten af dette år fik 1. pladsen som bedste Pinot Noir vin i det anerkendte tyske Sommelier Magazin.

Weingut Wageck Pfaffmann, holder til i byen Bissersheim i den nordlige del af Pfalz, hvor Wageck familien har været vinbønder omkring hundrede år. Vingården blev grundlagt af Wilhelm Wageck. Han var født i år 1900, som del af en større familie og havde 7 søskende.

Han købte vingården som ung mand, blev gift med Luise Lack og drev gennem årene vingården med både almindelig landbrug, husdyr og lidt vinproduktion.

Det var dog først i 1973, da Wilhelms barnebarn Gertraud blev gift med Gunter Pfaffmann fra Walheim i Landau, at familien begyndte at satse på vinproduktionen.

Gunter Pfaffmann var nemlig uddannet ønolog fra Geisenheim og fik således sat en større vinproduktion i gang. Det blev reelt starten på den nuværende vingård Wageck Pfaffmann, som i dag videreføres af 2 af parrets 3 drenge, nemlig Frank og Thomas Pfaffmann som 5. generation … fortsat med hjælp fra forældrene.

Det er dog specielt Thomas Pfaffmann, som har markeret sig som en af Tysklands fremadstormende vinmagere. Han står for vinkælderen og arbejder ustandselig på at øge kvaliteten af specielt vinene på Spätburgunder

Siden de to drenge overtog driften, så er der begyndt at ske mange forandringer på vingården, bl.a. har man igen sat det gamle familienavn Wageck på vinene. Dette er lavet for at undgå forvirringen og forveksling med andre vingårde, idet der i Pfalz findes flere andre vinproducenter med navnet Pfaffmann.

Derudover har brødrene også ændret sortimentet af vine, således der i dag laves færre slags vine. Men som Thomas Pfaffmann siger; mindre er nogle gange mere. Deres mål er at fremstille mineralske vine, hvis oprindelse klart kan smages.

Vinene er dog fortsat opdelt i Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine og Réserve, hvor Réserve vinene dog kun laves i de bedste år. Det er også den unge generation, som har stået bag den nye designlinje af vinene, som i dag er kendetegnet af en lille drage … selvom der fortsat produceres enkelte vine under det gamle navn og de gamle etiketter.

Weingut Wageck Pfaffmann har i dag sammenlagt 58 hektar vinmarker, hvilket bl.a. omfatter markerne Goldberg, Held, Orlenberg og Steig ved Bissersheim, Steinacker ved Kirchheim samt Burgweg og Osterberg ved Großkarlbach.

Omkring 60% af markerne er tilplantet med hvide druer, mest Riesling og derudover både Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder, Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Auxerrois, Kerner, Silvaner, Faberrebe og Ortega.

Men rødvin fylder også meget hos Weingut Wageck Pfaffmann, og det er selvfølgelig specielt Spätburgunder, men derudover dyrkes der lidt Portugieser, Dornfelder, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, St. Laurent, Schwarzriesling, Frühburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Dorio, Cabernet Mitos, Cabernet Cubin, Dunkelfelder og Lemberger.

Markerne er rige på kalk i undergrunden og har de seneste 20 år været passet med respekt for naturen, kun gødet med hestegødning samt kompostrester fra vinproduktionen.

Spätburgunder Goldberg er selvfølgelig med druer fra marken Bisserheimer Goldberg, der ligger i omkring 160 meters højde. Druerne er høstet med et udbytte på beskedne 21 hektoliter pr. hektar.

Vinen er lavet i åbne kar med 11 dage maceration og spontangæring med druernes naturlige gær. Fermenteringen tager omkring 3 uger, hvorefter vinen lagres på barriques i 6 måneder efterfulgt af 12 måneder på store egefade. Der er 0,8 gram restsukker pr. liter.

Det er en tysk schweizerkniv af en vin … næsen stor, muskuløs og svævende og smagen blød, syrlig og præcis. I glasset er aromaerne mokka, chokolade, eg, vanilje, kul og man nærmest famler rundt i en mørk og animalsk kostald. Læg dertil peber, gran røg, metalliske elementer og en svævende blomstermark.

Smagen er langt mere klar og syrlig end forventet, selvom det er pakket blødt ind. Der er masser af syre, syrlig og frisk frugt, jern, tanninstruktur, salt, kalk og lyse frugter … hindbær og granatæbler, sådan lidt stringent i frugten, men herlig skarp. Det er bare sådan et behageligt fast greb. Overbevisende god vin.

Forhandles af Plus-Vin, hvor sådan en flaske koster 250 kr.

Vinanmeldelse 6/7 thumbthumbthumbthumbthumbthumb

1998 Mauro Veglio, Barolo Vigneto Gattera, Piemonte, Italien

1998 Mauro Veglio, Barolo Vigneto Gattera, Piemonte, ItalienFra bakkerne i Piemonte havde Jan sidste år taget denne 1998 Barolo Vigneto Gattera fra vinhuset Mauro Veglio med hjem … og den blev et klart vinøst højdepunkt denne aften.

Azienda Agricola Veglio Mauro ligger Ciotto nær La Morra. Historien om vinhuset startede tilbage i 1960, hvor Angelo Veglio købte sin første vinmark … Gattera, som netop leverer druer til denne Barolo, Familien havde boet i området i flere år, og Angelo havde ernæret sig som masacrin … en slags slagter, som tog rundt til bønderne og lavede salamier. Derudover havde han om sommeren solgt lidt ferskner på markedet i Canale.

Men han havde altid drømt om at blive vinavler, så i 1960 købte han Gattera og i 1979 købte familien også vingården Cascina Nuova … en gammel, faldefærdig ejendom med 5 hektar vinmarker, bl.a. parceller på markerne Arborina og Rocche dell’Annunziata.

Det blev Mauro Veglio – en af Angelos 3 sønner – som i 1986 overtog driften, da Angelo blev syg. Mauro var dengang kun 25 år, men gik straks i gang med en renovation af vinkælderen og plantede også markerne om.

Da han året efter giftede sig med Daniela Saffirio, hvis familie også var vinavlere, så voksede antal af markerne og udgør i dag samlet 14 hektar vinmarker. Så med hjælp fra hustruen, familien og naboen – ingen ringere end Elio Altare – fik Mauro omlagt produktionen, således han i 1992 kunne præsentere de første årgange.

Og lige siden har vinhuset været regnet blandt nogle af de bedste af modernisterne i Barolo. I 2017 har Mauro sammenlagt vinhuset med sin nevø Alessandro Veglio … måske også for at sikre et kommende generationsskifte.

På billedet ovenfor kan I se alle 3 … fra venstre Alessandro, Daniela og Mauro Veglio.

Azienda Agricola Veglio Mauro anvender en tilnærmet organisk eller økologisk tilgang til arbejdet i marken og der bruges hverken kunstgødning eller pesticider, ligesom der heller ikke anvendes kulturgær. Samtidig holdes høstudbyttet i ave.

Vinifikationsmæssigt hører tilgangen til i den moderne ende af skalaen og der anvendes rotofermentatorer med temperaturkontrol, relativt korte macerationstider og en vis procentdel nye barriques til Barolo.

Mauro er meget omhyggelig med brugen af svovl. Typisk ligger niveauet for den frie svovl i vinene på omkring 25-30 mg/liter, og den totale svovl på omkring 40-60 mg/liter, hvilket er omkring halvdelen af det officielt tilladte.

Denne Barolo Vigneto Gattera er selvfølgelig en enkeltmarksvin fra marken Gattera, hvor Nebbiolo vinstokkene er plantet tilbage i starten af 1950’erne.

Jeg kan ikke se, hvordan vinen blev lavet i årgang 1998, men i dag laves vinen med 12 dages maceration i rustfrie ståltanke før druerne presses, alkoholiske gæring i 20 dage og derefter malolaktisk gæring. Derefter lagrer vinen 24 måneder på barriques, heraf 30% nye fade inden vinen flaskes inden klaring eller filtrering.

Der er en herlig hengemt bouquet, dunst og endda odeur af lidt flæsk, mejeri, violer, norske brystdråber, kamfer, blod, maling, fernis, blomster, mynte, marcipan og sådan mediumrøde bær … boysenbær, tæt og moden i frugten, måske endda lidt gæret og en virkelig fabelagtig duft … helt vibrerende.

I munden er vinen moden og så alligevel helvedes syrlig i frugten … men på en total zen og balanceret facon. Det er voldsomt tørt, nærmest knastørt med æteriske olier, ristede noter, modne kirsebær, peber … masser af tanniner og syre. De 20 år på bagen kan ikke mærkes, for det er en ung buttet pige med masser af bid, skarp tunge og sexet krop. Wauw.

Købt i Piemonte for omkring 60€ … svarende til 447 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2016 Weingut Julia Bertram, Ahrweiler Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2016 Weingut Julia Bertram, Ahrweiler Spätburgunder, Ahr, TysklandDe trofaste læsere her på Houlbergs Vinblog ved sikkert, at jeg har en forkærlighed for Julia Bertram og hendes flotte … Spätburgunder vine fra Ahr i Tyskland. Derfor var det også en overraskelse, at det var Paul, som præsenterede denne Ahrweiler Spätburgunder ved vores vinaften.

Jeg skal heller ikke skrive en masse om Tysklands bedste winzerin, for det har jeg gjort i andre blogindlæg, men blot kaste mig over denne vin, som jeg tidligere har smagt i årgang 2014 … men sjovt nok endnu ikke i årgang 2015, som dog ligger i mit vinkøleskab og venter.

Denne Ahrweiler Spätburgunder er niveauet lige over Handwerk … Julias entry-level vin. Det er alene en kommunevin fra Ahr og alene Julias anden årgang. Den er – som alle Julias vine – lavet i kæresten Benedikt Baltes kælder på Stadt Klingenberg i Churfranken, selvom det er en raceren Ahr vin.

Næsen er sød kostald, animalsk og let … lyse bær, ribs, hindbær samt masser af bolsjesødme, kanel, røg, nelliker, søde krydderier, mentol, masser af eg og endelig syrlige elementer.

I munden er Ahrweiler Spätburgunder fortsat stringent, grumset og syrlig saftevand med hindbær, kirsebær, lakrids, kridt, let peber og mineraler. Det er letløbende, læskende og indladende … fortsat feminint, elegant og fin Spätburgunder.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 175 kr.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb

2015 Cuevas de Arom, Os Cantals, Campo de Borja, Spanien

2015 Cuevas de Arom, Os Cantals, Campo de Borja, SpanienVi startede den egentlige blindsmagning med et ordentligt rabalder … vinen Os Cantals fra det spanske projekt Cuevas de Arom, ren Grenache fra 70 år gamle stokke fra parceller i Ainzon, som ligger i appellationen Campo de Borja i vinområdet Aragon.

Cuevas de Arom er et nyere projekt fra Fernando Mora, som normalt driver vingården Bodegas Frontonio i Vadejalón sammen med Francisco Latasa. Det er Fernando Mora, som I kan se på billedet ovenover ved en vinstokke plantet i en stenet undergrund.

Fernando Mora var egentlig ingeniør med speciale indenfor vindmølleindustrien, men elskede vin, så han startede med at plante 14 vinstokke og købe noget gør-det-selv udstyr til vinfremstilling på internettet. Samtidig startede han med at studere til Master of Wine.

I moderens badekar lavede sin første årgang, men siden blev metoderne mere sofistikerede. Han mødte Francisco Latasa, som også var startet med at lave vin, så de to forenede kræfterne og grundlagde Bodegas Frontonio, som udgav deres første årgang i 2010 … alene sølle 630 flasker vin.

I dag regnes Fernando Mora som et af Spaniens lysende talenter og vennen Mario Lopéz er også kommet med i driften og står for vinhusets marker.

Cuevas de Arom er et nyere projekt for Fernando Mora og er endda også opkaldt efter ham, idet Arom jo er hans navn bagfra. Så dermed hedder huset aka projektet jo reelt Cave de Mora.

Sammen med Mario har Fernando fundet nogle marker med gamle Grenache vinstokke nær Ainzon i Campo de Borja. Derudover har de lånt lidt ledig plads hos kooperativet Cooperativa Santo Cristo de Ainzón, hvor de laver 2 forskellige vine … men dog i meget begrænset antal.

Den første vin As Ladieras laves der kun 13.150 flasker og denne Os Cantals, som betyder noget i retning af under stenene, som der laves beskedne 3.145 flasker af. Denne årgang 2015 er Moras første årgang og den har fået flotte anmeldelser af bl.a. Parker.

Druerne til denne Os Cantals  kommer fra 70 år gamle stokke i de allerbedste parceller i Ainzon i Campo de Borja, som har en helt ekstrem stenet undergrund. Vinen spontangæres vinen i 600 liters træfade efterfulgt af lagring i nye barriques. Den trækker en højoktan på 15%.

Duftmæssigt er det også en kraftig fætter … lidt bacon og flæsk i næsen, kogte kirsebær, brombær og godt overmoden frugt, blommer, eg, chokolade, vanilje, sød tobak … stor fed og pralende, men har alligevel en lidt frisk nerve underneden, men den høje alkoholprocent mærkes dog også en smule.

I munden er vinen blød, sød og har masser af opulent fedme, sol og modne bær. Der er sgu spark på sødmen, som dog forsøges holdt nede af en kølig syre, nogle mineralske elementer samt en smule peber. Voldsom vin … men smager godt.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb

2014 Doyard-Mahé, Cuvée Empreinte Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig

2014 Doyard-Mahé, Cuvée Empreinte Blanc de Blancs, Champagne, FrankrigAlle gode ting starter med champagne … i hvert fald startede vi vores vinaften med et glas af denne Cuvée Empreinte Blanc de Blancs fra det lille champagnehus Doyard-Mahé.

Doyard-Mahé er et nyt hus hos Jysk Vin og – som det måske fremgår på billedet ovenover – er det ikke et stort, flot og overdådigt château, men en lille familiedrevet vingård, som ligger i den velkendte premier cru landsby Vertus i det sydlige Côte des Blancs i Champagne-området i Frankrig.

Champagnehuset drives af Doyard familien, og blev grundlagt tilbage i 1927 af Maurice Doyard, som også i 1941 var med til at grundlægge CIVC … Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, som er den styrende organisation af champagne-producenter i Frankrig.

I dag er det 3. og 4. generation, som driver Doyard-Mahé, nemlig Philippe Doyard og hans smukke datter Carole. De har samlet 6 hektar vinmarker, hvor 90% er Chardonnay og de laver årligt 50.000 flasker champagne.

Denne Cuvée Empreinte Blanc de Blancs er også – som navnet siger – på 100% Chardonnay og husets basischampagne. Druerne kommer fra særdeles kalkholdige jorde ved Vertus, hvor der desuden findes kridt og fossile aflejringer, som stammer helt tilbage fra dengang, hvor Champagneregionen var havbund.

Vinen er lavet i temperaturstyrede rustfrie ståltanke, og selvom det ikke er en vintage champagne, så består denne primært af druer fra høsten i 2014. Vinen er flasket i 2015 og lagret på flaske i knap 2 år inden degorgering i november 2016.

I glasset er denne champagne let, blid med en lidt nøddet aroma tilsat blomster, kridt, kalk … en lille delikat og pirrende duft, som provokerer din næse. Der er en lille syrlig, bitter duft med citron, en smule karamel og lidt afbarkede grene.

I munden godt med bobler, sådan medium aggressiv på boblerne og bruser godt, lidt syrlige æbler, ribs, citron, frisk og fin stringent syre samt sten, mineraler og lidt salt. Meget omgængelig champagne, som de fleste vil kunne lide.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 289 kr., mens prisen er 259 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb

Vinaften 31. august … det var en fredag aften

Vi var kommet bagefter … alene afholdt to vinaftener siden september sidste år. Sikke noget rod, men på en lang fredag – nej ikke den fredag – var det igen tid til at samles.

Denne gang stod Steffen for tur, og selvom vi normalvis holder vore vinaftenen på lørdage, så havde kalendergymnastikken været en anelse modstridig, hvorfor det med kompromissets kunst var endt med at blive plansat til en fredag.

Så efter en lang arbejdsdag mødtes vi – efter jeg havde samlet Paul og Jan op undervejs – hos Steffen på slaget 18.30. Og jeg vil også give den lange arbejdsdag skylden for, at jeg ikke fik taget en masse stemningsbilleder fra aftenen. Så dermed allerede en advarsel fra starten … dette bliver ikke et velillustreret blogindlæg … nok nærmere en sagte, nøgtern og småkedelig beretning.

Vel ankommet fik vi hurtigt lidt væske i hånden … pænt omklamret af høje, langbenede champagneglas. Så var vi ligesom i gang, så vi skålede og glædede os til aftenen.

Champagne

Steffen havde haft travlt i køkkenet og forberedt os en lille 3-retters middag, som – udover en lille appetizer start med små hapsere – bestod af;

  • Forret; Kold, grøn aspargessuppe
  • Hovedret; Coq au vin
  • Dessert; Vaniljecreme med kogte blommer

Som vanligt får I lige fotos af retterne.

Kold, grøn aspargessuppe

Aspargessuppe

En kold suppe bestående af grønne asparges og agurk toppet med lidt bredbladet persille og rejer. Frisk start, som blev akkompagneret af lidt østrigsk Riesling.

Coq au vin

Coq au vin

En klassiker – og her i en udgave, hvor Steffen havde glemt champignon, hvilket han opdagede, da han skulle til at servere retten, men den smagte nu fint – også uden champignon.

Vaniljecreme med kogte blommer

Vaniljecreme

Desserten blev noget vaniljecreme-agtigt med nogle blommer, som enten var kogt eller bagte. Tror ikke, at jeg lyttede nok efter der … men bare nød retten, som Steffen serverede lidt portvin til … så blommerne var måske endda kogt i portvin.

Nå, men det var jo også vinen, som var det væsentlige og denne aftens blindsmagning endte med følgende spændende felt;

En spændende og varieret felt, og mit vinøse højdepunkt var Jans 20 år gamle Barolo. Jeg havde selv taget 2 x Spätburgunder med, da jeg lige havde lyst til Spätburgunder.

Et par af vinene har jeg anmeldt tidligere … den østrigske Riesling og så Steffens 2007 Alberto IGT fra Zenato, som han har haft med én gang tidligere. Det var dog helt tilbage i 2012 og uden anmeldelse, så den laver jeg en ny beskrivelse og anmeldelse af.

Vores blindsmagning gik bedre end tidligere … Jan endte som vinder, mens Paul denne gang endte som nummer sjok. Jeg havde taget præmien med … Meyers bog om pølsemageri. Vi endte aftenen med slanter tilbage i flaskerne … måske lidt matte efter en lang arbejdsdag.

Men så kunne Steffen bare hygge dagen derpå. Vi bringer derfor helt eksklusivt dette spionfoto med masser af champignon samt slanter:

2016 Weingut August Kesseler, R Riesling Kabinett, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut August Kesseler, R Riesling Kabinett, Pfalz, TysklandJeg har fået et par flasker fra BayVine til test. Den første blev et fint lille gensyn fra i sommers … vinen R Riesling fra Weingut August Kesseler, som ligger på Lorcher Straße i Assmannshausen i den vestlige del af Rheingau.

Sidst smagte jeg vinen i årgang 2014, men her er det dog en nyere årgang 2016. Selvom vinhuset ligger i Rheingau, så er vinen reelt fra Pfalz, men det skyldes, at denne R Riesling Kabinett er lavet med druer opkøbt fra vinavlere i Pfalz længere mod syd.

Weingut August Kesseler er grundlagt i 1924, men drives i dag af August Kesseler, som I også kan se kigge udover Rhinen på billedet ovenover. Han overtog driften fra sin far i 1977 i en alder af blot 19 år. Dengang var vingården alene på 2,5 hektar og solgte gårdens druer i tankvogne til andre producenter i Rheingau.

Men det ændrede August Kesseler og har endda siden opkøbt flere vinmarker, således vingården i dag samlet har 33 hektar, som bl.a. omfatter parceller på Großen Lagen marker som Assmannshäuser Höllenberg og Rüdesheimer Schlossberg.

Der laves en lang række vine fra markerne i Rheingau, bl.a. har August særlig fokus på produktion af førsteklasses Riesling og Pinot Noir i kompromisløs høj kvalitet.

Derudover startede August Kesseler allerede i 2012 med at samarbejde med udvalgte vinavlere i Pfalz området. Disse vinavlere dyrker deres druer nøjagtigt efter August Kesselers strenge regler, primært i området Mittelhaardt omkring Bad Dürkheim.

Og det er bl.a. fra dette samarbejde, at denne R Riesling Kabinett kommer. Vinen er lavet i både Bad Dürkheim og videre vinificeret hos Kesseler i Rheingau.

R Riesling Kabinett har gæret i temperaturstyrede, rustfri ståltanke. Den har fået lov til at ligge på bærmen i tilstrækkelig lang tid, før den meget skånsomt bliver tappet på flaske. Vinen har et pænt restsukkerindhold på 26 gram pr. liter.

Selvom det ikke er en dyr vin og en Kabinett med en vis sødme, så er er der – som sidst -igen herlige små noter af petroleum, lidt fersken, tropisk frugt, pærer, selvfølgelig pæn sødme, lidt muskat og jeg fanger også en lidt nøddet aroma.

Smagsmæssigt æbler og æblekompot … det er klart en sød vin, men den bliver dog aldrig alt for sød, for den har også en smule grape og lidt citronsyre, selvom den bestemt er meget omgængelig, let vandet og aldrig bliver helt dyb. Men drikkevenlig vin med masser af Riesling kvaliteter. Det er sgu igen godkendt.

Forhandles af BayVine, hvor en flaske koster 79 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

2015 Weingut Wageck Pfaffmann, Goldberg Rieslaner Auslese, Pfalz, Tyskland

2015 Weingut Wageck Pfaffmann, Goldberg Rieslaner Auslese, Pfalz, TysklandGoldberg Rieslaner Auslese er en dødlækker dessertvin fra Weingut Wageck Pfaffmann … og helt forkert drukket her i det houlbergske hjem uden en dessert på bordet, men alligevel blev flasken tømt på et splitsekund, livseliksir med munter sødme.

Jeg har tidligere skrevet om vinhuset og vinene, som Peter fra Plus-Vin i Knebel importerer og igen er jeg totalt imponeret over kvaliteten af vinene fra Weingut Wageck Pfaffmann i forhold til priserne … denne lille lækkerbisken kan fås til 115 kr. og det er for en Auslese og ikke i en beskeden 0,5 liter flaske … næ i en normal 0,75 liter flaske, så vi snakker altså om lidt af en røverkøb.

Vinen er en del af den gamle serie af vine, men jeg har ingen oplysninger om produktionen … udover det åbenlyse, at druerne er høstet med mindst 95 Oechsle, betingelsen for det er en Auslese.

Men inden vi springer ombord i smagsnoterne, så lad os lige se nærmere på Rieslaner druen, der – som navnet næsten afslører – er en krydsning mellem Silvaner og Riesling, skabt i 1921 af August Ziegler i et gartneri i Veitshöchheim nær Würzburg.

Den blev dog først officielt anerkendt i 1968 og i dag findes den primært i Franken og Pfalz … ofte anvendt til søde vine som også i denne Goldberg Rieslaner Auslese. Samlet finder der alene 85 hektar vinmarker i Tyskland med Rieslaner, så det er også en forholdsvis sjælden drue.

Duftmæssigt en anelse petroleum og benzin, så Riesling druen slår helt sikkert igennem. Derudover er der abrikos, passionsfrugt, mango, æbler … tæt, tyk og fortættet, masser af bundtræk samt nogle lidt støvede elementer.  Herlig aroma.

I munden er vinen klart en dessertvin ,.. godt med sukkersødme, men virkelig blød, sød og smeltende dejlig. Det er cremet med masser af æbler og sød æblejuice, god syre i eftersmagen uden at blive for syrlig. Det er nok en af de bedste dessertvine, som jeg har fået i ualmindelig tider … og til prisen er det rent tyveri.

Forhandles af Plus-Vin, hvor sådan en flaske koster 115 kr.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger