Tag-arkiv: grenache

Grenache er en rød druesort, som stammer fra Aragón i Nordspanien, hvor den er kendt som Garnacha. Den er én af verdens mest udbredte røde druesorter … i 1990’erne faktisk den 2. mest udbredte rødvinssort og findes i stort set alle vinlande.

Oprindeligt var Grenache mest udbredt i Spanien, men store dele af vinstokkene blev revet op gennem 1980’erne, så der er i dag 82.300 hektar i Spanien, mens der er 95.700 hektar i Frankrig, der har flest plantede Grenache vinstokke, specielt i det sydlige Rhône.

Grenache er også mest kendt for sin rolle i Provence og Rhône, hvor den tager afgørende del i områdets rødvine og rosévine. Der spiller druen også rollen som hoveddruen i Châteauneuf-du-Pape. Den indgår i det hele taget oftest i blandinger med andre druer.

Grenache er karakteriseret ved en usædvanlig kombination af lys frave og høj alkohol. De har sød og frugtig smag med modne jordbær og hindbær samt urtepræg. Vine på Grenache varierer lige fra pænt kraftige til helt lyse og lette rødvine.

Sorten foretrækker sol og varme. Den modner sent og yder godt. Udbytterne skal dog holdes nede for at opnå acceptabel kvalitet og er samtidig vanskelig at vinificere. Den har let ved at opnå meget høje alkoholprocenter på grund af dens naturligt høje indhold af sukker.

Vinanmeldelser

2015 Cuevas de Arom, Os Cantals, Campo de Borja, Spanien

2015 Cuevas de Arom, Os Cantals, Campo de Borja, SpanienVi startede den egentlige blindsmagning med et ordentligt rabalder … vinen Os Cantals fra det spanske projekt Cuevas de Arom, ren Grenache fra 70 år gamle stokke fra parceller i Ainzon, som ligger i appellationen Campo de Borja i vinområdet Aragon.

Cuevas de Arom er et nyere projekt fra Fernando Mora, som normalt driver vingården Bodegas Frontonio i Vadejalón sammen med Francisco Latasa. Det er Fernando Mora, som I kan se på billedet ovenover ved en vinstokke plantet i en stenet undergrund.

Fernando Mora var egentlig ingeniør med speciale indenfor vindmølleindustrien, men elskede vin, så han startede med at plante 14 vinstokke og købe noget gør-det-selv udstyr til vinfremstilling på internettet. Samtidig startede han med at studere til Master of Wine.

I moderens badekar lavede sin første årgang, men siden blev metoderne mere sofistikerede. Han mødte Francisco Latasa, som også var startet med at lave vin, så de to forenede kræfterne og grundlagde Bodegas Frontonio, som udgav deres første årgang i 2010 … alene sølle 630 flasker vin.

I dag regnes Fernando Mora som et af Spaniens lysende talenter og vennen Mario Lopéz er også kommet med i driften og står for vinhusets marker.

Cuevas de Arom er et nyere projekt for Fernando Mora og er endda også opkaldt efter ham, idet Arom jo er hans navn bagfra. Så dermed hedder huset aka projektet jo reelt Cave de Mora.

Sammen med Mario har Fernando fundet nogle marker med gamle Grenache vinstokke nær Ainzon i Campo de Borja. Derudover har de lånt lidt ledig plads hos kooperativet Cooperativa Santo Cristo de Ainzón, hvor de laver 2 forskellige vine … men dog i meget begrænset antal.

Den første vin As Ladieras laves der kun 13.150 flasker og denne Os Cantals, som betyder noget i retning af under stenene, som der laves beskedne 3.145 flasker af. Denne årgang 2015 er Moras første årgang og den har fået flotte anmeldelser af bl.a. Parker.

Druerne til denne Os Cantals  kommer fra 70 år gamle stokke i de allerbedste parceller i Ainzon i Campo de Borja, som har en helt ekstrem stenet undergrund. Vinen spontangæres vinen i 600 liters træfade efterfulgt af lagring i nye barriques. Den trækker en højoktan på 15%.

Duftmæssigt er det også en kraftig fætter … lidt bacon og flæsk i næsen, kogte kirsebær, brombær og godt overmoden frugt, blommer, eg, chokolade, vanilje, sød tobak … stor fed og pralende, men har alligevel en lidt frisk nerve underneden, men den høje alkoholprocent mærkes dog også en smule.

I munden er vinen blød, sød og har masser af opulent fedme, sol og modne bær. Der er sgu spark på sødmen, som dog forsøges holdt nede af en kølig syre, nogle mineralske elementer samt en smule peber. Voldsom vin … men smager godt.

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb
Vinanmeldelser

2014 Château Saint-Roch, Kerbuccio, Roussillon, Frankrig

2014 Château Saint-Roch, Kerbuccio, Roussillon, FrankrigSydfransk urkraft … i glasset har jeres flittige vinblogger fået et sip af den sydfranske vin Kerbuccio fra Jean-Marc Lafages vinhus Château Saint-Roch.

Château Saint-Roch er en gammel vingård beliggende i Agly dalen omkring 4 kilometer øst for den lille by Maury, tæt på floden af samme navn og i appellationen AOC Maury Sec i området Côtes du Roussillon. Det må ikke sammenlignes med et andet Château Saint-Roch, nemlig det af familien Brunel ejede vinhus i Lirac … to forskellige vinhuse, forskellige steder, men med samme navn.

Projektet Château Saint-Roch er etableret i år 2000 af Jean-Marc Lafage i et samarbejde med den amerikanske vinimportør Eric Solomon, da Lafage købte vingården i det område, hvor han som dreng arbejde sammen med sin far i markerne.

Jean-Marc Lafage er 7. generation af vinmagere og familien boede de første fem generationer i Maury området midt i den lille by Fenouillèdes. Lafage far var altid ærgerlig over, at de efter arbejdet i marken skulle gå tilbage til landsbyen … og ikke blot kunne bo ved markerne … vågne op og kigge udover vinmarkerne med de gamle vinstokke med Grenache og Carignan.

I hele hans liv drømte faderen om at bo på mas à Maury … området omkring landsbyen, så han kendte hver eneste vingård. Så da Jean-Marc købte den gamle vingård og fortalte faderen om købet, så blev det lidt en skuffelse for Jean-Marc … for faderen kunne slet ikke huske Château Saint-Roch.

Jean-Marc Lafage er en kendt vinmager i Roussillon og driver selv Domaine Lafage aka Maison Lafage, som ligger en kende mere mod øst end Château Saint-Roch, nemlig lige svag nordøst for Perpignan helt ud mod Middelhavet.

Han er lidt af en kult-ønolog og en efterspurgt flyvende vinmager, som også hjælper vinhuse i både Frankrig, Spanien og Sydamerika. Hans hustru Eliane er i øvrigt også en dygtig vinmager. Parker har tidligere rost Lafage og skrevet om ham … og jeg citerer; When it comes to quality-to-price ratios, no one does it better than proprietor Jean-Marc Lafage.

På Domaine Lafage har Jean-Marc og Eliane omkring 200 hektar jord, men heraf dog kun omkring 160 hektar vinmarker. Jean-Marc er det, som franskmændene kalder en terroiriste, altså meget bevidst om vingårdens forskellige jordbundsforhold.

På vingården ved Perpignan laver han derfor også vine fra 3 forskellige områder, nemlig Terroir de l’Agly, Terroir Perpignan-Méditerranée samt Terroir des Aspres.

Og så har Jean-Marc Lafage altså siden år 2000 også ejet Château Saint-Roch i Maury, hvor der samlet er 44 hektar vinmarker på ler-, skifer- og kalkholdige skråninger, der ligger i 120 til 470 meters højde … og flere af markerne endda med op til 100 år gamle vinstokke med Grenache og Carignan.

Målet på Château Saint-Roch er at lave vien af høj kvalitet til fornuftige priser, og der laves en lang række vin, både hvidvine, rosévine samt selvfølgelig rødvine, som fx denne Kerbuccio, som er én af husets topvine … vist kun overgået af vinen La Chapelle.

Kerbuccio er lavet på 60% Grenache, 20% Syrah og 20% Mourvedre … altså helt uden Carignan, selvom flere anmeldere skriver, at blendet også indeholder Carignan. Men det står imidlertid sådan meget klart på etiketten … Grenache, Syrah, Mourvedre.

Druerne kommer fra marker i nærheden af landsbyen Maury og ruinerne fra slottet Queribus. Vinstokkene er gennemsnitlig er 60 år gamle, hvorfor udbyttet også meget spinkelt med alene 17 hektoliter pr. hektar.

Vinen har faktisk sit navn Kerbuccio fra Château de Quéribus … Kerbuccio er nemlig den latinske oversættelse af navnet på den gamle borg bygget af katharerne i 1200-tallet.

Vinen er lavet med maceration i 4-5 uger, en kontrolleret gæring ved 20-23 grader og er efter endt fermentering lagret … 30% af vinen 6-9 måneder på store 500 liters egefade og resten af vinen i store cementtanke inden endelig samling og flaskning.

Og sikke en vin … lækker sydfransk tud, der er dyb og mørk, koncentreret tæt og omfavnende med gamle, våde fade, lidt mejeri, en smule flæsk, jernbanesveller, flint, sten, mineraler og masser af solbær, blåbær, hindbær, blommer, læder, lakrids, surkål, en forfriskende efterårsvind … en sindssygt lækker aroma med klare referencer til Rhône. Kompleks og virkelig givende næse.

Smagsmæssigt er det også en koncentreret og tør vin med en smuk friskhed i frugten og jeg kommer automatisk til at tænke på lidt Châteauneuf-du-Pape. Smagen er fuldfed, let jammy, men samtidig med en kølig elegance samt en milelang eftersmag. Der er godt med tanniner i dyret, lidt soya, mineraler, krydderier … men mest af alt duperes jeg af den kølige elegance, nærmest som om vinen står på en piedestal. Glem alt om at købe 3 billige Cote du Rhône vine og køb i stedet 1 flaske af denne, sæt dig hen i lænestolen ved pejsen, nægt konen et glas af vinen og vær’ helt egoist. Nam.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske i årgang 2015 koster 249,95 kr., men køber du 6 flasker er prisen 199 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, Frankrig

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, FrankrigMed næste rosé … en blegfis af slagsen – Château Romassan Rosé Coeur de Grain fra Domaines Ott* – tog vi et modulært kvalitetsmæssigt kvantespring, for dette er en rosévin, som virkelig er interessant.

Domaines Ott* er grundlagt tilbage i 1896 af Marcel Ott, en ung nyuddannet teknisk agronom fra Institut National Agronomique i Paris. Han satte sig for at grundlægge en vingård og besøgte efter vinlusens hærgen vingårde i det meste af Frankrig, men valgte at slå sig ned i Provence. Han startede med at  leje en mindre vingård i Cavalaire, hvor han til plantede de første vinmarker.

Dengang var det almindeligt dengang med en lejeperiode på ni år, hvilket var et frustrerede faktum, når man ved at det minimum tager 15 år at få vinstokkene til at yde deres bedste.

Det var først i 1912, at Marcel Ott blev i stand til at købe sin egen vingård, hvilket blev Château de Selle i Tarandeau nær Draguignan. Der kunne han endelig fuldt ud omdanne sine ideer i praksis.

Han ville ikke kun producere gode rød- og hvidvine, for dem fandtes der rigeligt af, så Marcel Ott startede i stedet med at producere flere rosévine, bl.a. denne Rosé Coeur de Grains, som senere blev anerkendt som den bedste rosé i verden.

Fra starten havde Marcel Ott besluttet selv at aftappe, markedsføre og sælge sine vine, hvilket var ret usædvanlig dengang. Men da han erfarede, at det mest af hans vin blev solgt lokalt,  så åbnede han et slagssted for sine vine i Antibes med sin yngste søn René som bestyrer.

Det var i øvrigt René Ott som i begyndelse af 30’erne designede den særlig flaske, som Ott stadig bruger den dag i dag.

Domaines Ott* blev et sandt vineventyr og regnes i dag som det mest prestigefulde vinhus i Provence. Det består i virkeligheden af tre forskellige selvstændige ejendomme, nemlig Château de Selle og Clos Mireille under appellationen AOC Côtes de Provence samt Château Romassan under AOC Bandol.

Det er i dag – over 120 år senere – fortsat familien Ott, som i form af de to fætre Christian and Jean-François Ott driver vinhuset, men vinhuset blev dog i 2004 købt af det store champagnehus Louis Roederer, som siden har postet en del penge i vinhuset.

Hvis vi kigger nærmere på de 3 vingårde i Provence, så har Château de Selle samlet 140 hektar jord, hvoraf 70 hektar er vinmarker. Det er et smukt gammelt gods, som er blevet udvidet med et topmoderne og futuristisk vineri ved slottet,

Det er det vineri, som I kan se på billedet ovenover. Den markante bygning er tegnet af den svenske arkitekt Carl Fredrik Svenstedt, der er kendt for tilbygningen af pyramiden på Louvre i Paris, men bl.a. også har tegnet Delas Frères moderne vineri.

Clos Mireille er en rigtig gammel og charmerende vingård, der ligger ved  La Londe Les Maures, nær Fort of Brégançon og har en smuk udsigt udover Middelhavet. Det blev købt i 1930 af Marcel Ott og har samlet omkring 51 hektar vinmarker.

Det sidste vinslot … Château Romassan, der som eneste af ejendommene ligger i AOC Bandol, er et rigtigt og virkelig smukt slot, som familien Ott købte i 1956 og siden har restaureret. Det har 74 hektar vinmarker, som siden overtagelse er genplantet med 2 hektar hvert år … et arbejde, som strakte sig over 30 år.

Stenmurene mellem de enkelte parceller blev også fjernet for at tillade en nemmere adgang til vinstokkene, og alle vinmarker blev omdannet til kæmpe terrasser – som ikke er for stejle, for at undgå at jorden bliver skyllet væk af vandet under regnbyger.

Alle vinstokke er anlagt som espalier for at sikre en god eksponering mod solen og en god udvikling af rødderne i dybden. Det sidste er afgørende for at tillade planterne at nå vandreserverne i dybden, især i de lange tørkeperioder, som kan ramme området.

Denne Rosé Coeur de Grain er én af de to vine, som Domaines Ott* producerer på Château Romassan. Den er lavet på et blend af 58% Mourvèdre, 32% Cinsault og 10% Grenache … men det er formentlig ikke helt rigtigt, da der også er en ganske lille smule Syrah i vinen.

I foregående årgang var blendet 54% Mourvedre, 22% Grenache, 22% Cinsault og 2% Syrah.

Mourvèdre er jo klassisk for Bandol og giver vinene deres struktur og en ekstremt lang eftersmag. Grenache giver krop og aroma, mens Cinsault bringer friskhed og sarte, bløde nuancer.

Der anvendes kun de bedste druer til denne vin, og de mases let ved ankomsten til vinen via maskiner … justeret således, at de nærmest børster dem frem for at knuse eller mase dem. Efter en nat med kølig maceration bliver druerne presset forsigtig ved lavt tryk, således man undgår bitre nuancer fra stilke, kerner og skind.

Efter presning bliver mosten kølet ned til 14-17 grader og hvilket natten over i store rustfrie ståltanke, hvorefter den så gærer … en del på mindre træfade og resten i tankene.

Den alkoholiske gæring varer 8 dage, og den efterfølges af en malolaktisk gæring, der starter spontant når temperaturen er på omkring  19 grader i tankene eller fadene.

Blandingen af vinen fra forskellige parceller og druesorter foretages i februar efter høsten. Derefter får vinen lov til at hvile nogle uger på tank inden let dekantering, filtrering og tapning på flaske.

I glasset er den blege farve ganske påfaldende, for roséfarvet er vinen vel egentlig ikke helt, mere sådan lidt bleg laksefarvet, men til gengæld dufter den ganske fantastisk. Det er sart, delikat, forsigtigt og pirrer næseboerne. Der er grønne elementer, friske bær, ribs, stikkelsbær, granatæbler, tranebær og citron sammen med kalk, kridt, blomster og virker vibrerende, aromatisk og levende.

Smagsmæssigt en frisk, sprød og præcis vin, som har et lidt kalket udtryk. Alligevel er det pakket blødt og blidt ind, idet vinen nærmest smelter i munden, selvom det aldrig bliver helt dybt. Men det er nok heller ikke meningen, men vinens sprødhed, blødhed og kække mineraler sikrer en virkelig god smag.

Forhandles af VildMedVin, hvor en flaske normalt koster 325 kr., men i øjeblikket kan fås til tilbud til 285 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, Frankrig

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, FrankrigEfter hvidvinene gik der sgu ren rosé i tingene … hvilket jeg måske burde ha’ set komme til en sen sommersmagning. Den første i rækken var denne Rosé Spéciale fra Château Montaud i Provence.

Vinhuset Château Montaud aka Vignobles F. Ravel ligger et par kilometer nordøst for Pierrefeu-du-Var ved bjergkæden Massif des Maures i bunden af Frankrig omkring 70 kilometer øst for Marseille. Château Montaud er grundlagt tilbage omkring 1963-64 af François Ravel, som efter flere år i Algeriet vendte retur til Frankrig og startede med at producere vin på det gamle slot.

Selve slottet har en lang historie, som går tilbage til den romerske periode i Frankrig. Et af værelserne i midten af slottet blev bygget i det 3. århundrede og har mure, som er 1½ meter tykke. Siden har man så bygget slottet større omkring dette værelse.

Fra denne periode stammer også en del af de underjordiske kælderlokaler, som Ravel siden har moderniseret, således at det er muligt at anvende kælderen til lagring af vinene.

Familien Ravel har desuden fundet et gammelt persekar i sten, skår fra lerkrukker, dele af det oprindelige gulv samt en møllesten. Man ved derfor også nu, at man dengang både dyrkede vin, korn og oliven på stedet.

Da Ravel kom til Château Montaud, var det længe siden, der havde været dyrket vin der. Det var kun slottet, der stod tilbage som en ruin. Det var også stadig præget af den sidste renovering, som fandt sted i 1850 og lavet i italiensk stil. Ravel byggede derfor slottet om og omlagde vinmarkerne.

Château Montaud har omkring 300 hektar vinmarker, som ligger spredt langs Massif des Maures. På markerne dyrker familien Ravel druesorterne Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren, Cabernet Sauvignon, Rolle og Chardonnay.

De mange marker høstes i stort omfang med maskiner. De mener de gør høstmulighederne meget fleksible. Man kan således høste meget tidligt om morgenen, når druerne stadig har nattens kølige friskhed på sig, og man kan stoppe høsten – uden problemer – hvis vejret skulle blive for varmt.

Det er i dag 3. generation af Ravel familien, som driver stedet og produktionen af vinene … 12 forskellige hvor 8 af dem er rosévine, herunder altså denne Rosé Spéciale, som er lavet på et blend af 50% Grenache, 40% Cinsault, 5% Syrah og 5% Tibourenc.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, og hver druesort vinificeres separat. Druerne presses, gærer og derefter foretages det endelige blend, hvorefter vinen tappes på flaske.

Duftmæssigt er det lidt sødt saftevand med aroma af jordbær, kirsebær, fersken, lidt papkasser, støvet jord og virker en smule indelukket, måske endda en smule industriel, hvis man ellers kan karakterisere sådan en duft.

Smagsmæssigt virker vinen også lidt neutral, let skarp og sprittet med lidt citron samt en ellers ganske okay syre. Det er sådan en vin, som gør at jeg oftest undgår rosé. Bare kedelig.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3/7  
Vinanmeldelser

2010 Xavier Vignon, Arcane V Le Pape Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Frankrig

2010 Xavier Vignon, Arcane V Le Pape Châteauneuf-du-Pape, Rhône, FrankrigVi slutter den lille Xavier Vignon seriesmagning af de 4 vinøse Arcane tarotkort med et kæmpe brag, nemlig den monstrøse Arcane V Le Pape Châteauneuf-du-Pape … og i tarotverdenen må paven svare til ypperstepræsten … mindst.

Arcane V Le Pape Châteauneuf-du-Pape er på alle måder også det ypperste, som Xavier nogensinde har lavet. I tarotkortenes verden henviser ypperstepræsten da også til det spirituelle aspekt i enhver af os, som kan etablere en indre forbindelse, enhedsoplevelse eller kommunikationslinie mellem vor hverdagsbevidsthed og en intuitiv forståelse af det guddommelige og de spirituelle love.

Vinmæssigt må det så også betyde en oplevelse af en anden verden, men Xavier Vignon har faktisk også gjort sig ekstraordinær umage og været innovativ ved produktionen af vinen.

Druerne er 100% Grenache og kommer – som altid hos Xavier – fra forskellige parceller, her er det fra 15 forskellige udvalgte vinmarker i Châteauneuf-du-Pape. Der er opkøbt druer til at fylde 13 egefade, og fadene er speciallavet med rustfrie metalringe.

Xavier havde nemlig fået den skøre idé, at de fyldte fade skulle lagres på en helt specielt måde. Han havde tidligere hørt om forsøg i bl.a. Bordeaux, hvor en producent havde sænket nogle vinfade ned på bundet af havet for at sikre, at vinen blev lagret uden den mindste forbindelse med ilt.

Imidlertid havde opholdet på havbunden – efter sigende – givet nogle andre og uønskede aromaer. Xavier havde selv smagt vinen fra Bordeaux og synes, at saltvandet havde haft en indflydelse.

Vi har jo også her på bloggen tidligere smagt vinen RESSpekt Riesling fra Weingut Balthasar Ress … en der ligeledes oprindeligt har været lagret på bunden af en lokal sø i Rheingau.

Men Xavier Vignon ønskede hverken at sænke fade i havvand eller søvand, men derimod i vin. Så efter vinifikationen … selvfølgelig efter alle kunstens regler med maceration, nænsom gæring og kort hvile, så er vinen fyldt på de speciallavede fade og sænket ned i gamle cementanke, som efterfølgende er fyldt med vin.

Og der har denne Arcane V Le Pape Châteauneuf-du-Pape således lagret i ikke mindre end 5 år, hvorefter vinen er taget op, fyldt på flaske og så lagret endnu 12 måneder inden frigivelse. Og resultatet er ganske unikt … vinen har da også fået 96+ af Parker.

Duftmæssigt … dufter sindssygt godt og man kan med det samme fornemme en vin med masser af dybde, balance og total power. Det er klart en Châteauneuf-du-Pape i den kraftige ende i modsætning til fx Vieux Télégraphe eller Vignoble Fabre Châteauneuf-du-Pape, som jeg smagte forleden. Her er der både fade, masser af vanilje på epo, chokolade, tørret og saltet kød, tørrede blomster, kanel, allehånde, sorte kirsebær, blåbær, solbær, virkelig saftig og svulstig frugt, tæt og eksplosiv … sprængfarlig bombe.

I munden er der tonsvis af smag … en atomkraftværk-højeksplosiv maggiterning af rå – og alligevel afbalanceret – intensitet, men leveret blødt, cremet og på en totalt fløjlslækker facon. Det smager rasende godt … intet skarpt, bare blødhed og rå lykke. Der er er lidt peber i smagen, tanninerne er kraftige, men velsmagen helt fantastisk og munder ud i en total lang og frugtrig eftersmag.

Min vinbuddy Jesper er helt oppe i det røde felt … 7 Thumbs Up og det er også en lækker vin, som jeg absolut også vil anbefale, selvom det også er dyre sager. Jeg er nok smule mere tilbageholdende, men hoster gladelig op med 6 af de fedeste tommelfingre.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 999,95 kr., men prisen er  kun 799,95 kr., hvis du køber 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2015 Xavier Vignon, Arcane XIX Le Soleil Côtes du Rhône Villages, Rhône, Frankrig

2015 Xavier Vignon, Arcane XIX Le Soleil Côtes du Rhône Villages, Rhône, FrankrigNæste vinøse tarotkort – Arcane XIX Le Soleil Côtes du Rhône Villages fra Xavier Vignon – viser, at vejrudsigten står på sommer med høj sol.

Sol er også dejligt og i tarotkortenes verden symboliserer solen da også både munterhed og fremgang.

Der er glæde og lyse udsigter forude. Kortet giver også et fingerpeg om frihed og fantasi, så energi og livsglæde vil give dig vind i sejlene … du er på vej til at nå toppen af dine mål og kan forvente succes med alle typer projekter.

Du kan bede det guddommelige om hjælp til at overvinde den sidste hindring. Du har på basis af en spirituel/åndelig indsigt opnået glæde og fred med dig selv. Alt er godt.

Men lad os kigge på vinen og se, om alt også er godt der. Arcane XIX Le Soleil er en Côtes du Rhône Villages vin, hvor druerne kommer fra 9 forskellige parceller i den nordligere del af Sydrhône. Det er 80% Grenache, 10% Mourvèdre og 10% Syrah.

Grenache vinstokkene skulle efter sigende være omkring 100 år gamle og vinen er lavet med gæring og maceration i 1 måned og har efter endt fermentering lagret 15 måneder med en 1/3-del i nye egefade, 1/3-del i betontanke og 1/3-del i rustfrie ståltanke.

Duften er tætpakket kirsebær og blommer, lidt gæret i frugten med en støvet tørhed, er lidt urtet og har krydderier, blyant, kul, lakrids, våde fade, godt med kanel, en smule eukalyptus, blomster, en våd vaskeklud og en vis skarphed.

Det er smagsmæssigt en voluminøs, kraftig og sød vin med mørk, fed frugt, kul, peber, jord, mineraler, chokolade og tørre – men bløde – tanniner. Smagen er mælket, cremet og måske – for mig – en anelse for meget til den søde side.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 199,95 kr., mens prisen er 169,95 kr., hvis du køber 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

2015 Château Malijay, M de Malijay Côtes du Rhône, Rhône, Frankrig

2015 Château Malijay, M de Malijay Côtes du Rhône, Rhône, FrankrigNæste vin på Houlbergs Vinblog er en Côtes du Rhône med navnet M de Malijay, som kommer fra Château Malijay … et vinslot beliggende lidt nordøst for den lille by Jonquières tæt på Orange og ikke langt fra Vacqueyras og Gigondas.

Slottet har eksisteret siden 1200-tallet og blev genopbygget i sin nuværende form i det attende århundrede. Der har siden 1600-tallet været lavet vin på slottet … de første optegnelser om salg af vin fra slottet stammer fra 1562.

Omkring 1780 var ejendommen ejet af adelsmanden Légier Monfort, som nedrev de daværende bygninger og genanvendte stenene til opførelse af det nuværende smukke slot, som I også kan se på billedet nedenunder.

Gennem tiden har slottet haft mange forskellige ejere, men i 2007 blev det købt af familien Deltin. Pierre Deltin var farmaceut og ejede laboratorier samt apoteker i Marseilles, men havde en drøm om at bo på et slot og producere vin.

Hans datter Aude Deltin – som I ser på øverste foto – var uddannet journalist og arbejdede for fransk TV i Paris, da faderen overtog Château Malijay og gav sig i kast med vin.

Aude kastede sig – med lige så stor iver som sin far – over projektet og blev så grebet af livet som vinbonde, at hun droppede journalist karrieren og begyndte at læse til agronom.  I dag er det Aude, der er frontfigur på slottet, både hvad angår produktion, salg og markedsføring.

Samlet har Château Malijay 125 hektar vinmarker med en betagende udsigt til både Mont Mirail og Mont Ventoux. Vinmarkerne er primært beplantet med Grenache samt Syrah og over halvdelen af stokkene har en alder på over 40 år, mens 15% er over 80 år gamle.

Denne M de Malijay Côtes du Rhône er lavet på 50% Grenache, 45% Syrah og 5% Mourvèdre, høstet med et udbytte på 40 hektoliter pr. hektar og er vinificeret i store betonkar med gæring og maceration i 15 dage og efter en malolaktisk gæring lagret i rustfrie ståltanke på bærmen i 6 måneder.

Næsen er herlig flæsket, urtet og landlig … lakridskonfekt, lakridsrod, peber, gærede bær, brombær, blommer, enebær, blæk og der er noget råt og rustikt over vinen. Et god råd … giv den rigelig med luft og server den til den kølige side, så dufter den f…ing fantastisk.

Smagsmæssigt voldsom tør med bid af peber, godt med garvesyre, som giver en tannisk bid og klæber i munden. Den er kødfuld, men har godt med syre, kraft og rå saftighed, chokolade, blommer, mørke bær samt derudover lidt krydderier i eftersmagen.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 79,73 kr. Et godt køb til prisen.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2007 Château Mont-Redon, Vignoble Fabre Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Frankrig

2007 Château Mont-Redon, Vignoble Fabre Châteauneuf-du-Pape, Rhône, FrankrigDenne Vignoble Fabre Châteauneuf-du-Pape fra det herrens gode år 2007 i Rhône er en særlig label fra Château Mont-Redon og normalt forbeholdt restauranter i hjemlandet.

Château Mont-Redon ligger på adressen Chemin de Maucoil ved Châteauneuf-du-Pape … på et historisk sted, som helt tilbage i 1300-tallet blev kaldt Mourredon efter det latinske navn muntem retundum, som betyder det runde bjerg. Mourredon blev senere til Mont Redon og senere blev stedet også beboet af poeten Anselme Mathieu, som kaldte sig Marquis de Mont-Redon.

I 1923 købte Henri Plantin en ejendom ved højdedraget med skovarealer samt sølle 2,5 hektar vinmarker. Plantin ryddede dog mange af skovarealerne, plantede vinstokke og tilkøbte mere jord og det blev grundlaget for det nuværende Château Mont-Redon.

I dag drives Château Mont-Redon af Plantins efterkommere, nemlig 4. generation i form af familierne Abeille og Fabre. Det er nemlig Pierre Fabre samt Patrick, Yann og Jérôme Abeille.

I dag har familierne samlet 186 hektar jord, hvoraf omkring 100 hektar er vinmarker. Markerne dækker over 3 appellationer, nemlig Châteauneuf-du-Pape, Lirac og Côtes-du-Rhône.

Og det giver bl.a. basis for en årlig produktion af omkring 350.000 flasker rød Châteauneuf-du-Pape og 100.000-110.000 flasker hvid Châteauneuf-du-Pape.

Vignoble Fabre Châteauneuf-du-Pape er lavet med sammenlagt 7 af de tilladte druer, eller mere præcist 60% Grenache, 30% Syrah, 8% Mourvédre og med 2% til de resterende 4 druesorter.

Det er meget passende Pierre Fabre, som har været vinmager på vinen. Det er ham, som I kan se på billedet ovenover. Vinen har efter endt fermentering lagret i dels 228 liters Bourgogne fade – hvoraf op til 40% er nye – samt i rustfrit stål i 14 til 16 måneder inden aftapningen på flaske.

Duftmæssigt er vinen voldsomt animalsk og læner sig næsten op ad lidt bio-bio økofræs, men har derudover nogle af de mere klassiske dyder for Châteauneuf-du-Pape, men faktisk på en lidt lysere og lettere måde end normalt. Frugten er lyse, gærede og rød kirsebær, umodne solbær, men derudover er der syrlig parfume, blæk, kul, våde fade, chokolade og lidt søde krydderier.

I munden er det også en let og syrerig vin, som er ganske frugtrig trods alderen på 11 år. Det er syrligt og stringent med kompleks smag af kirsebær, grafit, stor tørhed og faste tanniner. Det er en let stil med masser af liv og syre.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske af nyere årgang koster 295 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2012 Domaine La Garrigo, Fitou 20 de Terre, Languedoc, Frankrig

2012 Domaine La Garrigo, Fitou 20 de Terre, Languedoc, FrankrigSå graver vi igen barriques med vin ned i den tørre jord i Languedoc, idet vi atter smager vinen Fitou 20 de Terre fra Domaine La Garrigo.

Det er en vin, som jeg smagte for 2-3 år siden, blot i en årgang 2011 og nu smager i den efterfølgende årgang.

Jeg skrev dengang en længere blogindlæg om vinhuset og deres skøre påfund med at grave vinen ned i jorden, da jorden byder på en konstant temperatur på 12 grader, ingen elektromagnetiske bølger og så opnås der ifølge vinmageren Christian Coteil en mere nænsom ældning/modning med mere opblødte taniner. Der er nemlig ingen luft, dermed ingen udveksling med atmosfæren og intet tab af vin.

Læs det gamle blogindlæg, hvis du vil vide mere om Christian Coteil, Domaine La Garrigo og hele historien om vinhuset,

Det er netop denne Fitou 20 de Terre, som Domaine La Garrigo graver ned i den tørre jord. Vinen er lavet på 70% Grenache, 20% Mourvèdre samt 10% Carignan.

Grenache og Carignan druerne kommer fra 60 år gamle stokke, mens Mourvèdre stokkene er forholdsvis unge. Udbyttet er ganske spinkelt, alene 10 hektoliter pr. hektar. Vinen er lagret 12 måneder på fade, der er gravet ned i jorden. Ingen tilsætning af svovl.

I modsætning til 2011’eren, så har 2012’eren en mere moden og gæret frugt, næsten som gamle blommer og rosiner. Derudover er der samme mulle kælder, grafit, tjære, jod og tomatblade samt en smule mørk chokolade.

Det smager imidlertid anderledes end duften indikerer, for her er frugten ganske frisk, klar og præcis, ren og godt med tanniner … ja faktisk masser af tanniner. Der er som med 2011’eren et tørt og let peberbid i eftersmagen.

Forhandles af Vinimperiet, hvor prisen er 135 kr., hvilket må betegnes som meget fornuftigt … både med kvaliteten og i lyset af det megen arbejde med tønderne i jorden.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2010 Ortas Cave de Rasteau, Ico(o)n, Rhône, Frankrig

2010 Ortas Cave de Rasteau, Ico(o)n, Rhône, FrankrigVi fortsætter sgu da lige med lidt mer’ Rasteau fra Rasteauvin.dk, nemlig fra det store kooperativ, som Robert på Combe Julière bl.a. leverer druer til. Det hedder Ortas Cave de Rasteau og vi har såmænd her fat i deres ikoniske topvin, der meget passende hedder Ico(o)n.

Jeg har tidligere smagt vine fra kooperativet Ortas Cave de Rasteau, der også kaldes også Cave des Vignerons de Rasteau. De holder selvfølgelig til i Rasteau, er den absolut største producent i Rasteau og er grundlagt tilbage i 1925.

Kooperativet har i dag en medlemskreds på omkring 180 vinavlere i området. Sammenlagt får kooperativet druer fra omkring 700 hektar af appellationen Rasteau, hvilket således er en pæn slat af appellationens samlede 1.200 hektar.

Men vinene fra Rasteau omfatter kun 55% af kooperativets produktion, idet der også laves 35% almindelig Côtes du Rhône samt 10% Côtes du Rhône Village. Vinmarkernes gennemsnitlige alder er omkring 40 år, men 15% af markerne er beplantet før 1914, hvilket jo er ganske imponerende.

Cave de Rasteau har været forgangsmænd for en relancering af den ellers tidligere så traditionelle lokale vin Rasteau VDN (Vin doux naturel).

Før 1950 var de søde Rasteau vine populære og særdeles anerkendte, men siden hen er vinene desværre stort set gået i glemmebogen. Dette har nu ændret sig, og Rasteau VDN er igen ved at komme på mode.

Den ansvarlig vinmager på kooperativet er Alexis Cornu, som er opvokset i Bordeaux og selv kommer fra en familie af vinproducenter. Han har dog altid haft en meget videnskabelig tilgang til vinproduktion og er da også taget en bachelorgrad i biologi, geologi og miljø i Tyskland i 1996.

Derefter har han studeret på universitetet i Bordeaux, hvor han dimitterede i 1997 med master indenfor miljø efterfulgt af uddannelse som ønolog fra universitetet i Montpellier. Han har inden jobbet som ansvarlig vinmager på Cave de Rasteau arbejdet som vinmager i både Bordeaux og Australien.

I dag opererer han i et topmoderne vineri, som kooperativet byggede i 2008. Forinden havde man også strømlinet produktionen med vinserien Ortas, som i dag også indgår i navnet på kooperativet.

Ortas brandet er markedsført, således kunderne nemmere kan genkende vinene fra kooperativet. Navnet er en slags anagram, hvor bogstaverne OR betyder guld, og de sidste AS betyder es, mens T bare står i midten og holder det hele.

Men udover vinene med Ortas navnet, så produceres også en række vine som Domaine de Pisan … en lille vingård på 15 hektar, som kooperativet købte i 2006.

Her er det husets topvin Ico(o)n, der selvfølgelig også er en Rasteau vin, som er lavet på et blend af 60% Grenache, 25-35% Syrah og 15-20% Mourvédre, hvor Grenache druerne kommer fra 40-90 år gamle vinstokke i Saint-Didier, des Girards, Chaberte og des Crapons.

Syrah stokkene er omkring 15-40 år gamle og kommer netop fra vor ven Robert på Combe Julière, som jo ikke selv anvender Syrah, men tilsyneladende dyrker en smule og sidst Mourvédre druer fra 20-årige vinstokke ved Blovac.

Druerne er høstet manuel, hvor de afstilkes og sorteres inden vinifikationen. Er helt i traditionel Rhône stil lavet i cementkar med gæring over 5 år inkl, den malolaktiske gæring. Derefter har vinen lagret 12 måneder på en kombination af barriques og demi-muids. 40% af de anvendte barriques er nye fade.

Næsen er moden, fed og ganske solrig. Det er både blommer, flæsk, fersk kød, mejeri, kærnemælk, chokolade, søde krydderier, vanilje, kanel, kokus og virker – som nævnt – ganske moden. Men under det modne, så gemmer der sig også små noter af frisk og lækker frugt samt fed, gammel balsamico-eddike.

Smagsmæssigt er der sødme, peber, syre og vinen er kraftfuld og tæt. Den er pakket med sort frugt … frisk sort frugt. Det er sorte kirsebær, power og søde krydderier. Tanninerne markerer sig, men forstyrrer på ingen måde glansbilledet og har en høj puls.

Forhandles af Rasteauvin.dk, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7