Tag-arkiv: 5

Virkelig god. Så er vi godt over gennemsnittet. Det er supervine, som har skønhed, gode kvaliteter, få mangler og en dejlig oplevelse at drikke. Lidt udover det sædvanlige. Hos Parker er det vel omkring 90-93 point.

2010 Domaine Digioia-Royer, Chambolle-Musigny, Bourgogne, Frankrig

2010 Domaine Digioia-Royer, Chambolle-Musigny, Bourgogne, FrankrigVed næste bord traf jeg vinbonden Michel Digioia fra Domaine Digioia-Royer, der ligger i den lille landsby Chambolle-Musigny og jeg skulle første smage noget helt specielt … en ældre 2010 Chambolle-Musigny, selvom det i min bog ikke er specielt gammel for en god bourgognevin.

Domaine Digioia-Royer er oprindelig grundlagt i 1930’erne af Victor Moretti, men blev i 1982 overtaget af datteren Geneviève Royer-Moretti. Siden 1999 har det dog været hendes svigersøn Michel Digioia, der som 3. generation nu driver vingården.

Der var oprindelig kun laves ganske lidt vin på vingården, idet de fleste druer fra høsten blev solgt til andre producenter, men det ændrede Michel i 2003 og startede med at producere og sælge vinene selv under navnet Domaine Digiola-Royer.

Siden er der købt yderligere vinmarker … arealet er øget fra 2,5 hektar til i dag 7 hektar og Michel er også startet med at eksportere vinene, således omtrent halvdelen af den årlige produktion i dag sælges til andre lade.

Det er fortsat en ganske lille produktion, og Michel Digioia overvejer da også at udvide endnu mere. Men det skal ikke ske for enhver pris, for hvis ikke der er tid og plads til at nusse om hver eneste vinstok, så bliver produktet ikke i den høje kategori, som Michel ønsker sig.

Størstedelen af domainets 7 hektar vinmarker er beliggende enten i Chambolle-Musigny eller lige uden for, og det var først, da man i 2011 købte jord i Nuits-Saint-Georges, at man bevægede sig lidt væk fra landsbyen.

Domainet er ikke certificeret økologisk. Det skyldes dog alene Michels manglende kommercielle indsigt, da der i dag hverken bruges pesticider eller herbicider. En forandring som Michel satte i værk straks efter, at han havde overtaget ansvaret for vinmarkerne.

Stilen er rustik og meget klassisk, men med et stort fokus på terrioren og Pinot Noirs udtryk. Der bruges kun fade med en vis skepsis, og til domainets bedste vine, oftest kun brugte fade.

Denne almindelige Chambolle-Musigny er lavet ved, at klaserne afstilkes 100%, hvorefter druerne knuses, ligger med skindkontakt i 15 dage førend presning og gæring. Efter endt fermentering og en malolaktisk gæring lagrer vinen 16 måneder på egefade, heraf 25% nye fade.

Selvom vinen ikke har vild høj alder, så er der faktisk godt med modenhed over duften, som er lidt mulle med gamle gardiner, toast, en lys og moden frugt, måske endda lidt kandiseret i frugten, men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vinen har ældet med ynde.

I munden er det også moden frugt, og det kan jeg egentlig godt lide. Det er lyse bær, lidt lakrids, tanninerne okay polerede og der er også en vis tyngde over vinen … elegant uden at imponere, men lang eftersmag og samlet en dejlig oplevelse.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 535 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2016 David Moreau, Santenay Rouge 1. Cru Clos des Rousseau, Bourgogne, Frankrig

2016 David Moreau, Santenay Rouge 1. Cru Clos des Rousseau, Bourgogne, FrankrigJeg skulle selvfølgelig også lige smage en af David Moreaus røde bourgogner, for det er vel de vine, som spiller hovedrollen i området. Det blev denne Santenay Rouge 1. Cru Clos des Rousseau … for hvorfor ikke bare nøjes med at smage fra den øverste hylde i vinhuset?

Clos des Mouches marken er egentlig først tilplantet i 1964 og havde i mange, mange år været opgivet … ja faktisk siden den store phylloxera katastrofe. Det skyldes formentlig, at der blæser en kølig vind gennem marken, og det har tidligere gjort det svært at opnå fuld modenhed af druerne. I dag er dette dog ændret … dels pga. klimaændringer, men også en større efterspørgsel efter vine i mere kølig stil.

Vinen er lavet ved, at druerne delvist afstilkes inden de knuses og ligger i en kold premaceration i en begrænset periode, afhængig af hvordan vinen – ved daglige smagninger – udvikler sig. Derefter sker den alkoholiske gæring alene på druernes naturlige gærceller og der foretages pigage i den første del af denne gæring.

Netop fordi pigagen foretages i den første del af gæringen, så sker der kun et yderst begrænset udtræk af farve og tanniner. Herefter gennemgår vinen den malolaktiske gæring og lagrer så 17 måneder på barriques, heraf 25-30% nye fade.

I næsen er vinen total burgundisk med masser af grønne noter, lethed, lyse bær, ribs, kirsebær, lyse blommer. masser en ung eg, røg og i det hele taget virker vinen voldsom ung, spændstig og frisk. Måske også for ung på nuværende tidspunkt.

Smagen er blød, præcis med en markant og flot syre, lidt aggressiv i syren, afbarkede grene, masser af bitterhed, ribs, granatæbler, saltlakrids samt en monsterlang eftersmag. Men det er næsten barnemord, for vinen er alt, alt for ung endnu med masser af potentiale.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 475 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Schreck, Kremstal, Østrig

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Schreck, Kremstal, ØstrigVed næste bord mødte jeg den herlige, festlige vinmager Urban Stagård, som ejer og driver vingården Lesehof Stagård. Jeg fik en snak med ham og smagte to af hans vine. Den første var denne Riesling Steiner Schreck.

Vingården Lesehof Stagård ligger lige udenfor byen Stein … tæt på Krems og lige ved Donaufloden i appellationen Kremstal i Niederösterreich. Vingården stammer helt tilbage fra grundlæggelse af Krems for over 1000 år siden, men blev i 1786 overtaget af familien Lesehof Tegernseer. De producerede vine under dette navn frem til 1981, hvor svenske Kenneth Stagård blev gift med familiens datter.

Derfor har vingården i dag det besynderlige navn efter både den gamle østrigske familie og Kenneth Stagård. Siden 2006 har det dog været Kenneths søn – og 6. generation af familien – Urban Stagård, som har drevet vingården sammen med hustruen Dominique. Det er Urban, som I kan se sammen med jeres trofaste vinblogger på mit selfie ovenover.

Urban står for driften af husets 12 hektar vinmarker og produktionen af vinene. De 12 hektar er fordelt på markerne Steiner Hund, Grillenparz, Steiner Schreck, Steiner Kögl, Steiner Gaisberg, Steiner Goldberg, Danzern, Hinterskirchl, Pitschental, Kremserl, Weinzierlberg samt Junge Point og Süssenberg.

Der dyrker de primært druesorterne Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder og Zweigelt. Efter Urban overtog driften er hele produktionen omlagt til økologisk drift.

Urban og Dominique producerer ikke vine, som skal passe i tørre eller sødere kategorier. Vinene får lov til at finde deres egen rytme og det grundige markarbejde samt den minimalistiske tilgang er årsagen til, at Stagård kan producere rene og usminkede vine.

Jeg startede med at smage denne Riesling Steiner Schreck, altså en enkeltmarks Riesling fra marken Steiner Schreck, som siges at være den stejleste mark i hele Kremstal.

Det siges, at, marken har sit navn Schreck – forstrækkelse – efter de vagter, som i høsttid passede marken og forsøgte at skræmme tyve væk. Marken havde dengang en stor tæthed i vinstokkene, hvorfor det var svært at se, når der var folk i marken.

Ved høsttid var der ofte tyve på marken for at stjæle druer, men vagterne kunne fra kirketårnet af Frauenbergkirchen – hvor der var frit udsyn udover marken – råbe tyvene an og dermed skræmme dem væk … og derfor hedder marken i dag Steiner Schreck.

Vinstokkene er 50-60 år og druerne høstes selvfølgelig med håndkraft. Vinen er derudover lavet med så lidt intervention som muligt, spontangæring og Urban lader også vinen gære så lang tid som overhovedet muligt. Vinen lagrer derefter en periode sur lie, men hvor lang tid kan jeg ikke se.

Den naturlige tilgang til produktionen kan duftes i vinen, som er lidt funky med en klar bio kant, lidt våd hund, æteriske olier, sten, granit, let pærer, æbler, masser af røg og snert af lemon.

Smagen er virkelig intens og frugtrig med pærer, æbler, fersken og man imponeres særlig af en virkelig lang, lang eftersmag. Vinen er lidt parfumeret, har lidt lemon og citronsyre, men er på ingen måder særlig eksplosiv, men sådan lidt dæmpet, sagte og forsigtig i dens udtryk, men det smager sgu godt.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2012 Fort Ross Vineyard & Winery, Pinot Noir Symposium, Californien, USA

2012 Fort Ross Vineyard & Winery, Pinot Noir Symposium, Californien, USA Mer’ Pinot Noir … Gert E kræsede for os, men denne var langt mere varm, muskuløs og klart oversøisk, nemlig en 2012 Pinot Noir Symposium fra Fort Ross Vineyard & Winery.

Vinhuset er jeg stødt på tidligere, faktisk da jeg smagte en vin på Pinotage fra dem. Fort Ross Vineyard & Winery ligger lidt udenfor den lille by Jenner i Sonoma med kun et par kilometer til havet, omkring 10-15 kilometer nord for Russian River og tæt på det gamle Fort Ross … en russisk/amerikansk bosættelse fra gamle dage.

Det er et bjergrigt område med vinmarker op til 500 meters højde, hvor der er godt med tåge. Husets vinmarker – der er fordelt på 32 forskellige parceller – er nogle af de marker, som ligger tættest på Stillehavet og beliggenheden medvirker til, at klimaet betegnes som et såkaldt cool-climate.

Fort Ross Vineyard & Winery drives af Lester og Linda Schwartz. De mødtes i 1960’erne i Sydafrika, hvor de begge studerede på University of Cape Town. Lester var søn af en advokat og landmand, men studerede geologi, mens Linda var både komponist, pianist og studerede musik. De tilbragte dog deres fritid på lokale restauranter, hvor de smagte nogle af de lokale vine.

Lester endte sine studier med at læse til advokat og Linda fik sin doktorgrad som komponist … og de blev gift i 1967. Knap 9 år senere flyttede parret dog til USA, hvor Lester fik arbejde som advokat i San Francisco, mens Linda studerede kunst.

Imidlertid savnede Lester det landlige liv fra sin barndom, og da parret samtidig havde en drøm om at blive vinavlere, så købte de i 1988 et stort, uberørt areal i det kystnære område ved Jenner med udsigt til Stillehavet.

Der byggede de et stort hus… selv følgelig inspireret af arkitekturen fra Sydafrika, bl.a. med runde, ovale værelser og selvfølgelig opført i træ.  Samtidig begyndte de også at tilplantet noget af jorden og det blev starten på Fort Ross Vineyard & Winery.

Efter flere års eksperimenter konkluderede de, at jorden var meget velegnet til Chardonnay og Pinot Noir. I løbet af de næste 10 år plantede de flere vinstokke, byggede vandreservoir, installerede drypvanding og byggede espaliersystemer til opbinding, så druerne kunne få så meget sol som muligt.

Siden 2009 har Fort Ross Vineyard haft er tæt samarbejde med vinmageren Jeff Pisoni og han har også hjulpet med at lave denne 2012 Pinot Noir Symposium, der – splitte mine bramsejl – slet ikke er Rolf ren, men lavet på 96% Pinot Noir og 4% Pinotage. Hvorfor de stopper 4% anden druemost i, forstår jeg dog ikke.

Druerne håndplukkes i små spande i de kølige timer om natten. Efter yderligere håndsortering sker maceration og fermentering på temperaturstyrede ståltanke med 1-2 daglige omrøringer.

Vinen overføres herefter til franske egefade, hvoraf 25% er nye og lagrer 10-11 måneder. Igennem hele processen holdes de forskellige kloner og parceller adskilt og vinen flaskes ufiltreret.

Frugten i næsen er mørkere end hos den europæiske familie, brombær, blåbær, blommer og samlet set lidt overekstraheret suppleret med præg fra egefade, brændte fade, læder, grafit, lidt mentol, og tørrede blomster. Den er lidt fed og ganske frugtrig.

Smagen har også en smule marmelade gefüll i frugten, tæt og fed solbær, engelsk lakrids, men virkelig flot balanceret. Der er kompakt Pinot Noir og igen meget maskulin i udtrykket. Der er nogle mineraler og jern, som sikrer en vis strenghed.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Domaine Billard Père et Fils, Beaune 1. Cru Les Chouacheux, Bourgogne, Frankrig

2017 Domaine Billard Père et Fils, Beaune 1. Cru Les Chouacheux, Bourgogne, FrankrigPå besøget hos Gert E blev vi også forkælet med masser af god Pinot Noir. Vi startede med en ægte bourgogne … Beaune 1. Cru Les Chouacheux fra Domaine Billard Père et Fils, der ligger ved den lille by La Rochepot i Côte de Beaune.

Vingården drives af Jérôme Billard, som I også kan se på billedet ovenover. Domænet er gået i arv fra far til søn gennem generationer, men det var Jérôme, som – efter overtagelsen af driften – startede med at producere og sælge vinene i eget navn. Før Jérômes overtagelse havde hans far blot solgt druerne til det lokale kooperativ.

Domaine Billard Père et Fils har samlet 12,5 hektar vinmarker, hvor de fleste ligger under Hautes Cotes de Beaune, men derudover har man også marker i Saint Romain, Saint Aubin 1er Cru, Auxey Duresses og Beaune.

Markerne drives efter økologiske principper, udbyttet holdes lavt med bl.a. kraftig beskæring, alle druer høstes med håndkraft og der anvendes alene druernes naturlige gærceller ved gæring. Der laves årligt 90.000 flaske vin på gården.

Denne Beaune 1. Cru Les Chouacheux er selvfølgelig en enkeltmarksvin, hvor druerne er vinificeret i rustfrie stålkar med 15 dages maceration og pigeage aka fodtrampning. Efterfermentering er vinen lagret 1 år på barriques, heraf 20% nye fade.

Næsen har masser af klassiske burgundiske træk med grønne, afbarkede grene, mælkede noter, blæk, jordbær, kirsebær, peber, kanel, røg, jord og er måske lidt til det kraftige i stilen.

I munden er det blødt og saftigt, smeltende blød, lys frugt, som aer dig på kinden, smyger sig rundt i mundhulen, breder sig og fader blidt ud. Nam. Vinen har en virkelig behagelig tørhed.

Kender ikke til importør eller pris.

Vinanmeldelse 5/7 

2016 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, TysklandFra den mørke kælder på adressen Hauptstraße 24 i Erden skal vi nu smage denne Riesling Qualitätsschaumwein Brut Crémant. Kendere vil allerede på den særprægede etiket ha’ spottet, at det er endnu en vin fra Andreas Schmitges på Weingut Schmitges.

Den gode vingut Andreas’ Crémant Riesling Brut har jeg tidligere smagt i både årgang 2014 og 2015 … begge har jeg også skrevet om tidligere på Houlbergs Vinblog og været ganske begejstrede for.

Crémant Riesling Brut er lavet af 100% Riesling, som kommer fra Erdener Herrenberg marken. Den er lavet med blid presning og alene brug af 1. pres, altså helt fritløbende druesaft.

Fermentering sker i rustfrie ståltanke i 3 måneder efterfulgt af flaskegæring i mindst 15 måneder efter den traditionelle champagnemetode. Vinen har 9 gram restsukker pr. liter.

I næsen er det gule æbler, som er most en smule, lidt abrikos, fersken og et lille flor af blomster, gæret dej, ristede hasselnødder, citros og svag mineralitet. Det dufter virkelig godt … en forførende aroma, hvor de gule æbler dominerer.

Boblerne er friske uden at blive voldsomme, der er let sødme, abrikos, svag grape med en smule bitterhed, men samlet er det en fyldig, blid og rund crémant med god balance. Det bliver ikke for sødt eller for syrligt, selvom den bestemt er til den tørre side. Igen endnu et møjlækkert alternativ til champagne.

Forhandles af Propperiet, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2016 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, TysklandDem som kender det houlbergske univers – blogmæssigt eller in real life – ved, at fredag immer ist Spätburgunder tag i det houlbergske hjem.  Og her til aften har jeg i al hast åbnet en ærketysk Spätburgunder Trocken fra Weingut Hanewald-Schwerdt og dermed atter opfyldt min strenge vinøse uskrevne rettesnor, ledetråd og lov for en fredag.

Weingut Hanewald-Schwerdt holder til i byen Leistadt, som ligger lidt nord for Bad Dürkheim i Pfalz og  ejes af Rudi Hanewald og Petra Schwerdt, som i 1997 slog deres to vinhuse sammen. De havde hver især drevet deres respektive huse siden 1995.

Vinhuset drives dog af næste generation, nemlig de to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt, som overtog driften i 2011. Og de to unge fætre har siden overtagelsen haft fart på.

De har moderniseret husets stil, så vinene er blevet tørre og mineralske. De arbejder med lang og kølig gæring … alene med druernes naturlige gærceller på alle deres vine for at fremme aromaer i vinene og gengive det lokale særpræg.

De er også blevet medlemmer af erfa-grupperne Generation Riesling og Pfälzer Barrique-Forum for at få nye idéer til, hvordan de kan øge kvaliteten af deres vine.

Og fremgangen er blevet bemærket, idet Weingut Hanewald-Schwerdt får anerkendelser ved internationale smagninger og de har også 3 år i streg været med i Top 50 Wines of Germany i den årlige engelske konference i London med deres Leistadter Kalkofen Spätburgunder … en storesøsteren til denne fredagsvin.

Samlet har vinhuset 26 hektar vinmarker både omkring Leistadt samt længere mod syd ved Bad Dürkheim og Deidesheim. Det er primært markerne Leistadter Herrenmorgen og Kalkofen, Dürkheimer Steinberg og Hechbenn, Deidesheimer Leinhöhle og Paradisgarten og samt kronjuvelen Ruppertsberger Reiterpfad, der rangerer som Grosses Gewächs mark.

Store producenter som Von Winning, Bassermann-Jordan og Burklin-Wolf også har parceller på den fin Ruppertsberger Reiterpfad mark.

Udover vinproduktionen, så har knægtene også et lille Vinothek i byen samt udlejning af værelser … 7 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse.

Nå, men her er det altså drengenes almindelige Spätburgunder … en almindelig Gutswein, som er vinificeret i åbne kar med maceration, gæring og er efter endt fermentering lagret en periode i Holzfass und kleinen Eichenholzfässern, altså både store og små egetræsfade.

I glasset dejlig lys, transparent og teglfarvet Spätburgunder væske med en lidt krydret næse. Der er lidt jordbær, hindbær, kirsebær og svagt mørkere bær, kanel, tobak, blomster, bolsjesødme, røg og måske endda også lidt skovbund. Faktisk en fin næse.

Smagen er let, saftig med både sødme og en smule mineralitet og jern, selvom det er ganske sagte. Der er modne kirsebær, krydrede elementer, men fandeme også stor drikkeglæde. Det er en billigere Spätburgunder, som passer perfekt på sådan en fredag … så kan det kun blive en god weekend. Giv den godt med luft … vi kravler op på 5 tomler i fredagsbaren.

Sælges på Vivino, hvor en flaske koster 89 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2016 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay 50 Years, Washington State, USA

2016 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay 50 Years, Washington State, USAJeg smagte forleden denne jubilæumsvin … en vin som markerer, at det amerikanske vinhus Chateau Ste. Michelle nu har lavet vin i over 50 år. Vinen er deres Chardonnay 2016 … årgangen 50 år efter vingården opstod som Chateau Ste. Michelle.

Den amerikanske vinfarm ligger ved byen Woodinville i Columbia Valley i Washington States. De første vinstokke blev allerede plantet der ilbage i 1960’erne af den store, amerikanske – og nu afdøde – ønolog Andre Tchelistcheff som startede en vinproduktion under navnet Ste. Michelle Vintners.

Vingården har dog sine rødder helt tilbage til 1912, hvor gården blev bygget af tømreren og baronen Frederick Stimson, men det var altså først langt senere, at vinproduktionen begyndte på gården.

Det skete under navnet Ste. Michelle Vintners og ledet af den legendariske vinmager Andre Tchelistcheff fra Californien. De første vinstokke fra Ste. Michelle Vintners blev plantet på Cold Creek Vineyard i 1972 og denne vinmark er den dag i dag én af de ældste og mest anerkendte vinmarker i staten.

I 1976 blev der bygget et decideret slot til vingården – fransk inspireret selvfølgelig – og samtidig ændrede vingården også navnet til Chateau Ste. Michelle.

Vingården voksede herefter stødt, og ejer i dag 575 hektar vinmarker i Columbia Valley fordelt på 4 større lokationer, Cold Creek, Canoe Ridge, Horse Heaven og Indian Wells.

Chateau Ste. Michelle har deres produktion på 2 lokationer, hvor den ene vingård er afsat til hvide og en anden til de røde vin. På slottet, som ligger i byen Woodinville, laves de hvide vine, mens de røde vine laves på godsets vingården Canoe Ridge Estate Winery i den østlige del. I dag er den primære vinmager Bob Bertheau sammen med Raymon Mckee og Vendy Stuckey

Denne Chateau Ste. Michelle Chardonnay 50 Years fra Columbia Valley, hvor markerne ligger i læ fra Cascade Mountains. Druerne kommer fra forskellige marker og vinifikationen er sket på rustfrie ståltanke.

52% af vinen er derefter gæret malolaktisk og lagret sur lie 6 måneder på en blanding af franske og amerikanske egefade, heraf 10% nye fade. Derefter er vinen sammenstukket med den ikke malolaktisk gærede og ej faglagrede del for at give den en vis friskhed.

Næsen byder heller ikke på en fed, amerikansk faglagret Chardonnay, men er er langt rankere. Der er kvæde, abrikos, melon, endda lidt tørret i frugten, eg, røg, spegepølse samt et kalkagtig præg.

Smagen er blød, dejlig og aromatisk. Igen nogle røgede elementer, cremet, blød og alligevel med en lille smule fedme, mens syren er lidt for vag og blid, men det er nok også den største anke. Samlet er det en Chardonnay, som smager rigtigt godt … og fint at det ikke bliver overdone og over-oaked. Lander lige et sted mellem 4½ og 5 houlbergske fingre.

Forhandles af VildMedVin, hvor en flaske koster 159 kr., mens prisen er 125 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  

2018 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, TysklandSå er der atter Riesling fra Weingut Schmitges i glasset og påny Riesling vom Haus, som jeg sidst drak for lidt over et år siden. Denne gang er det Andreas Schmitges’ 2018 udgave af vinen, som er en specialvin lavet til Propperiet, der importerer Schmitges’ vine.

Druerne til Riesling vom Haus kommer ikke fra Schmitges’ egne marker, men er opkøbt hos andre vinavlere i området, men ellers er vinen lavet som de øvrige hos Mosel winzeren. Det betyder, at vinen er gæret ved lav temperatur for at trække gæringen i langdrag og give den færdige vin blomst, lethed og mineralitet.

Riesling vom Haus 2018 – er som 2017 – en tør aka trocken vin, men der er alligevel uændret 8,8 gram restsukker pr. liter og i vinen og dermed ikke så langt fra halbtrocken, der normalvis starter ved 9 gram restsukker.

Die nase … masser en grønne æbler, nærmest umodne grønne æbler, kvæde samt lidt melon og vinen er meget mere grøn og syrlig i næsen end 2017’eren, hvor frugten var lidt mere tropisk. Der er fortsat både appelsiner, citroner, hvide blomster, men derimod  ganske lidt astronaut-is. Fint, hvis man ikke er til is.

Smagen er dejlig frisk og syrerig suppleret med et lille bittert bid af grape, de sure grønne æbler, citronsyre og flintesten. Der er ikke megen Mosel sødme, men den fine syre får dig frem i stolen og igen sindssyg flot kvalitet af en Gutsriesling. Og den gode Houlberg balancerer lige mellem 4½ og 5 syrebassefingre.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens du får 33% rabat ved køb af 3 flasker, hvorved prisen så bliver 79,73 kr. Ikke ringe.

Vinanmeldelse 5/7

2014 Weingut Solveigs, Pinot Noir Phyllit, Rheingau, Tyskland

2014 Weingut Solveigs, Pinot Noir Phyllit, Rheingau, TysklandVi sluttede med nyeste årgang og vinen Pinot Noir Phyllit, der er lavet med de yngste druer fra Weingut Solveigs marker omkring Assmannshaus.

I glasset er vinen også ganske lys, purung og transparent, hvilket også falder i tråd med duften, der ligeledes er lys med blomstereng, frisk, ungdommelig og parfumeret. Det er dejligt lyst, en smule fadnoter, røg, kanel og møver sig frem med spidse albuer, frisind og helt ubekymret.

Smagen er også let, frisk og mineralsk. Det er lyse, friske bær, hindbær, ribs, blomster og samtidig easygoing. Samlet er det en ung smuk pige med lyst hår, krøller og rap kæft og Houlberg balancerer lige mellem 4½ og 5 fede tommelfingre.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 199 kr.

Vinanmeldelse 5/7