Byggemøde 29. februar 2020 … en grødet affære

Der var grøde i vejret på dag 60 i den gregorianske kalender, også  kendt som skuddagen den 29. februar … en lille, lidt uanseelig dato, hvor der normalt ikke sker alverden. I 1968 bekendtgjorde man dog på netop den dato opdagelse af den første pulsar i rummet. Men det er sikkert gået de flestes næser forbi.

Det var også på netop denne dato – blot i 1940 – at prins Aage, dansk prins og greve af Rosenborg, gik bort i Taza i Marokko. Men det var jo way back før den houlbergske tidsregning.

Men her 80 års dagen efter den eventyrlystne Aages død var der også grøde i det houlbergske hjem, hvor jeres vinblogger nu ventede ankomsten af 5 kæmpestore grødhoveder aka byggesjakket til årets første byggemøde og havde sat et tema for aftenen, som bare – kort og godt – hed GRØD … en gammeldags og igen moderne spise.

Grød er langt mere end havregrød og risengrød, og trenden har udviklet sig de seneste år til igen at inkludere både alverdens dejlige måltider til hele dagen og flere kornsorter, nødder, frø og kerner, som man fx ser i disse forskellige ’ottoer som kan tilberedes på mange flere måder end med de traditionelle risotto ris.

Tidligere havde vi i Danmark tradition for at sætte grød på vores madplan en gang om ugen, dels for at spare lidt på budgettet og dels fordi det er et sundt, nærende og velsmagende måltid.

I dag er grød med andre ord totalt in … der er sgu endda poppet grødbarer op i flere storbyer rundt i landet. Jeg er selv faldet for grød som en del af en sund kost, og det skulle det kødhungrende byggesjak så udsættes for denne aften.

Jeres moderne vinblogger havde været i genbrugshjørnet og fundet en 3-retters grødmenu frem, som jeg tidligere havde anvendt … blot overfor nogle andre stakler, men alt det (og helt sikkert meget mere) anede de 5 tykskallede grødhoveder intet om, da de stort set alle punktlig arriverede til aftenen … lige undtagen Keeper, der havde SMS’et en 10 minutters forsinkelse.

Jeg havde lavet lidt chips til at starte på og – totalt innovativt – lavet chipsene på to slags grød for at holde aftenens tema … og vel de mest klassiske danske typer grød, nemlig havregrød og øllebrød.

Den første var lavet på havregrøn m/paprika og chili, mens den anden var lavet af øllebrød med fennikelfrø og  citronpeber. Hertil havde jeg lavet lidt hytteostcreme til dyppelse.

Mens vi ventede på Keeper – velvidende, at  sølle 10 minutter i det keeperianske univers er noget længere end i vor daglige tidsregning, så satte vi os – som vanen tro i det houlbergske palæ – ud i havestuen og nød så en rest fra køleskabet … lidt hvid bourgogne, helt udenfor nummer, og så mine grødchips.

Både den gode Brix aka nullermanden aka Wanna-be Lyngvild, Tånums svar på Otto Leisner aka Kim Schumachers uægte søn og sjakbajs Falk havde allerede nervøse trækninger i mundvigene ved udsigten til en aften med grød på menuen uden et stykke kød, men Falken fik fluks via mobilen alarmeret fruen derhjemme, at hun absolut måtte tage lidt mørbradgryde med hjem fra svigermor.

Falken havde nemlig allerede kigget på det lille menukort, som tilsyneladende helt angst provokerende lå ved hver tallerken på spisebordet og bare sagde GRØD. Selve menuen så sådan her ud:

Inden vi fik gumlet færdig på de kunstfærdige grødchips, så ankom sidstemanden (faktisk godt øgenavn til den langsomme fyr) endelig, og så startede ballet ellers med lidt berusende bobler … og samtidig blev blindsmagningskonkurrencen således skudt behørigt i gang.

De første vine var hvide af herkomst, men tilsyneladende noget svære at gætte, bedømt efter pointene. Kun Flemming spottede, at hoveddruen i boblerne var Pinot Noir og så kom der ellers point for land på et par enkelte af de øvrige hvidvine. En Riesling blev også spottet af de fleste, men ingen gættede, at den fra fra Australien.

De sidste to af hvidvinene blev indtaget ved spisebordet, hvor den spiseske-venlige menu nu skulle stå sin prøve. Den første af retterne var byggrød … som i dagens anledning måske burde ha’ været en byggegrød.

Maden

Byggrød med yoghurt, tyttebær & enebærrøget bacon

Det er en lille fin ret, som også – trods skeptiske miner fra sjakket – endte med at få store roser. Det er jo egentlig bare perlebyg, som er kogt med 3 hakkede citauerløg og 1 liter sødmælk. Lidt godt bacon er ristet af på panden og smidt over grøden med lidt græsk yoghurt og så tyttebær. De forskellige smage passer simpelthen bare vildt godt sammen.

Til den første grød nød vi en 2014 Isolation Ridge Vineyard Riesling fra det australske vinhus Frankland Estate samt en fed, voluminøs 2014 Weißer Burgunder fra Weingut Bernard Huber.

Jeg havde også bagt lidt langtidshævet brød til forretten.

Så gik vi ellers over til rødvinene. Jeg havde møjsom forberedt en rækkefølge med 10 rødvine … som løbende som små projektiler eller lam til slagtning kom drypvis og alle vine, som jeg selv har smagt og synes smager helt fantastisk.  Men lad os lige få maden overstået.

Risotto med svampemix & kylling

Helt klassisk ret med gode Arborio ris, lidt forskellige svampe – her østershatte og kejserhatte – god hvidvin, kyllingefond, en parmasan nede fra ostehandleren og så kylling i. Parmasan på toppen og frisk peber kværnet ovenpå … bang. Jeg elsker risotto.

Risengrød ned æblemos & kanelnøddeknas

Desserten blev risengrød, hvor risene – sammen med lidt rugkerner, speltkerner og hvedekerner – er kogt med sødmælk og vanilje. Der er ovenpå lidt varm kogt æblemos og så nøddeknas, som jeg lavede på en kombi af mandler, hasselnødder, valnødder, græskarkerner, honning og masser af kanel.

Keeper insisterede under desserten, at der skulle lidt sød vin til, så jeg fandt i køleskabet – helt uden for det planlagte program – en lidt 2003 Nußdorfer Bischofskreuz Siegerrebe Huxelrebe Auslese fra Weingut Heinz Pfaffmann i Pfalz.

Samlet set bestod grødmenuen og der var roser undervejs, men selvfølgelig også mange kække bemærkninger om, at det må være smalhals i det houlbergske hjem, når man skulle nøjes med grød og mere spøjse forundringer over, at det var lige så svært at finde kylling i risottoen som en nål i en høstak.

Vinene

Samlet kom vinprogrammet dermed til at se sådan her ud:

Og for fanden, hvor var der mange opture, men det var jo også vine, som jeg selv er vild med. Jeg var helt oppe at ringe over både Hofgut Falkenstein vinen, Lembergeren fra Haidle, Sunier, Meyer-Näkel sad også lige i skabet og de to Barolo’er var topklasse.

Man skulle også synes, at en Valpolicella lige efter et par store Barolo kanoner ville stå svagt, men det gjorde den elegante vin fra Graziano Prà på ingen måder med sit lette og syrlige sind.

Hele sjakket lød også til at være imponerede … og der røg sgu også væske indenbords til sagte suk, hmmm’er og små udtalelser om; det smager sgu godt og sætningen “aftenens bedste vin” og “kongevine” blev også flere gange voldtaget og sagt igen og igen.

Da vinene til dette byggemøde primært bestod af mine af mine ynglingsvine, så havde jeg smagt de fleste før, så kunne jeg slappe mere af, da jeg ikke behøvede at tage smagsnoter … dermed mere tid til maden og gæsterne.

Der var sådan set kun 4 vine, som jeg ikke havde anmeldt tidligere,  nemlig Silvaner’en, vinen fra Hofgut Falkenstein, Barolo’en fra Elio Grasso og Riglos Gran Cabernet Sauvignon, men sidstnævnte havde jeg smagt nogle dage forinden og lå på det tidspunkt faktisk allerede i kø til udgivelse.

De 3 førstnævnte havde jeg så blot åbnet inden aftenens start og noteret smagsnoter på. Og dessert ekstranummeret fra Weingut Heinz Pfaffmann smagte jeg blot igen dagen efter … for jeg tog overhovedet ingen smagsnoter i løbet af aftenen.

Derfor er der sådan set allerede ovenover linket til mine tidligere anmeldelser af vinene … lige undtagen de sidste 5, som jeg så blot har linket til efterfølgende.

Aftenen og konkurrencen

Trods sjakkets lidt underlige udseende, så er de – udover at være grødhoveder – en flok festaber, og det kom også til at præge dette byggemøde. Sjakbajsen tog som vanlig kontrol over musikken, mens jeg i kaos’et forsøgte at holde styr på de point, som sjakket trods alt fik, mens vi kæmpede os igennem vinene.

For at øge spændingen havde jeg fundet lidt gaver … en god flaske Pinot Noir til vinderen og trøstepræmier til de øvrige. Om det havde en effekt, skal jeg ikke kloge i … men Jesper havde ved vejs ende flest point, nemlig 15 point og fik hovedpræmien. Pointene blev så ellers fordelt med 13 til Flemming, 11 til Keeper, 10 til Brix og 7 til Coco.

Herunder ser vi den glade – og småfulde – vinder.

Vi slutter med et par sanseindtryk fra aftenen. Spørg ikke … you don’t wanna know. Godnat og sov godt.

2009 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, Frankrig

2009 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, FrankrigChâteau Saransot-Dupré er en Cru Bourgeois slot, der ligger på Medoc halvøen i Listrac-Médoc. Vi smager først lige vinen i den store Bordeaux årgang 2009.

Château Saransot-Dupré er jo ikke et af de store slotte, og det er også en vin, som primært sælges i Frankrig. Det lille vinslot drives af Yves Raymond, hvis familie har drevet Château Saransot-Dupré siden 1875, men været vinproducenter siden 1750. Slottet har samlet 38 hektar jord, hvoraf de 17 hektar er vinmarker eller rettere én vinmark. Marken er nemlig en stor parcel med undergrund af ler, sand og kalksten. Resten af jorden er naturlige enge og lunde.

Selvom det er Cabernet Sauvignon, som dominerer vinene fra Médoc, så er vinene på Château Saransot-Dupré lavet på primært Merlot med lidt Cabernet Franc tilsat. Dette har faktisk altid været traditionen i Listrac appellationen, siden den blev grundlagt tilbage i 1957, men i de nyere årgange er der også kommet Cabernet Sauvignon samt andre druer med i blendet.

Vinen i denne årgang 2009 er lavet på 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon og så kun 10% Cabernet Franc. Vinen vinificeres i store betontanke og meget klassisk med gæring ved 28 grader og med en maceration over 3 uger. Efter en malolaktisk gæring, så lagrer vinen 20-21 måneder på barriques, heraf 25-30% nye fade.

Næsen er meget klassisk Bordeaux uden mindste slinger i valsen, meget blød, elegant med solbær, lakrids, cigaræsker, muldjord, lidt moden i frugten, men frugten er samtidig meget fremme, meget lækker og indbydende.

I munden smager man også, at frugten er moden, meget lækker, silkeblød og dejlig. Der er fortsat pænt med tanniner, tørhed, en svag bitterhed, kaffe, mørk chokolade og samtidig har vinen en rigtig fin lethed sammen med den afdæmpede, modne og bløde frugt. Det bliver 5 houlbergske fingre med pil op.

Vinen forhandles flere steder herhjemme, bl.a. Haslund Wine Import, hvor en flaske i nyere årgang koster 114 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2014 Weingut Petershof – Karl-Peter Huff, Huff’s Hundertjähriger Blauer Portugieser, Rheinhessen, Tyskland

2014 Weingut Petershof – Karl-Peter Huff, Huff’s Hundertjähriger Blauer Portugieser, Rheinhessen, TysklandHuff’s Hundertjähriger Blauer Portugieser er en rødvin fra det lille familieforetagende Weingut Petershof – Huff, der jo ligger i den lille by Schwabsburg ved Nierstein i Rheinhessen nær de andre Huff’er.

Familien har i generationer været vinbønder i den lille by og er formentlig også i familie med de søde mennesker hos Weingut Georg Gustav Huff. I dag drives Weingut Petershof dog af vinmageren Karl-Peter Huff samt sønnen  Peter Huff, som efterhånden har overtaget rollen som kældermester.

Karl-Peter Huff har samlet 8 hektar vinmarker og vinene er opdelt i de gængse kvalitetsniveauer. De bedste vine er Premium-Weine og de er – som hos den anden Huff – markeret med 3 stjerner på etiketten.

Udover vinproduktionen så udlejer familien samtidig også 3 værelser på vingården … endda til ganske billige penge.

Denne Huff’s Hundertjähriger Blauer Portugieser er lavet med druer fra den ældste af Huffs marker, hvor vinstokkene er over 100 år gamle … og det er både Spätburgunder til husets Alte Reben vin og så Blauer Portugieser til denne vin.

Der er – som sidst med en vin fra Peter Huff – ikke mange oplysninger om produktionen. Der er nada … intet, men vinen virker helt klart til at være lagret på egefade. Nå, men så springer vi direkte til smagsnoterne.

Der er duftmæssigt godt med saftige kirsebær, lidt stikkelsbær, pænt fadpræg, kanel, nelliker, hø, lidt bondsk og kluntet, måske endda lidt varm i stilen og ikke så kompleks.

Smagen er meget mere ren end duften og den er heller ikke helt så saftig, som forventet. Der er i stedet for nogen tørhed, småsyrlige kirsebær, brombær, lidt jernagtige elementer, men syren er meget vag, hvorved vinen virker lidt slap i betrækket.

Vinen er købt på vingården, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2012 Heden Vingård, Rød Rondo, Jylland, Danmark

2012 Heden Vingård, Rød Rondo, Jylland, DanmarkVi skulle sgu smage endnu en vin fra Hans Magnussen på den nordjyske Heden Vingård ved Vester Hassing nær Vodskov, nemlig en 2012 Rød Rondo.

Det ser ud til, at der er en lille smule Leon Millot i, men måske er det alene i de nyere årgange. Der er ikke mange oplysninger om vinen udover, at den er lagret på egefade.

I næsen stikker vinen helt af med en bio bio kant, syrlige drops, nytårsfyrværkerig, acetone og en meget sjov smag, som er helt ude på et skråplan. Der er noget svovl, granatæbler, stikkelsbær og kardemomme, så samlet set er der sgu noget underligt noget.

Smagen er syrlig, harsk og bider … og det er faktisk næsten tæt på udrikkeligt. Den har simpelthen ikke kunnet klare de snart 8 år fra høsten og dermed i dag ikke er nogen nydelse. Alle omkring bordet hældte også hurtigt vinen ud. Surt.

Forhandles på vingården, hvor en flaske koster 125 kr.

Vinanmeldelse 1,5/7

2017 Weingut Knodt-Trossen, Spätburgunder Blanc de Noir, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Knodt-Trossen, Spätburgunder Blanc de Noir, Mosel, TysklandUdo Knodt driver sit lille vinhus Weingut Knodt-Trossen i byen Kröv ved et af Mosel flodens utallige sving mellem Traben Trarbach og Bernkastel-Kues. Vi smager her en Spätburgunder Blanc de Noir fra Udo.

Vinhuset drives af ægteparret Andrea og Udo Knodt, som er 3. generation på vingården, som de overtog i 1995. De ejer samlet 3 hektar skiferholdige vinmarker, hvor de bedste marker er Kröver Letterlay og Steffensberg. Der dyrker Udo både Riesling, Rivaner, Kerner, Weißburgunder og Spätburgunder.

Derudover udlejer Weingut Knodt-Trossen også 4 ferielejligheder og 5 værelser til vinglade turister … alle selvfølgelig navngivne efter vine og druer som fx Paradies, Cuvée, Classic, Burgunder, Riesling, Weißburgunder, Berg Feeling, Spätburgunder og Burgunder.

Her smager vi deres Blanc de Noir på Spätburgunder, som kommer fra flere af husets marker. Efter høst presses druerne hurtigt og så er vinen ellers blot vinificeret på rustfrie ståltanke. Der er 7,7 gram restsukker pr. liter.

Næsen har fersken, abrikos, måske endda lidt tørrede abrikoser, melon, langt mere fyldig og varm end foregående vin. Den er også meget blomsterrig i næsen, har en smule astronaut-is, stor krop og nærmest lidt eksplosiv i aromaerne. I munden er vinen langt mere afdæmpet med meget lav syre, men er bestemt blød, cremet med nogen sødme.

Ingen forhandler herhjemme og vinen var vistnok købt på vingården Weingut Knodt-Trossen, hvor en flaske koster 7,60€ … svarende til 57 kr.

Vinanmeldelse 4/7  

2018 Heden Vingård, Madeleine Angevine, Jylland, Danmark

2018 Heden Vingård, Madeleine Angevine, Jylland, DanmarkPå adressen Heden 7 i Vester Hassing ved Vodskov tæt på Aslundskoven og Rasmusmose finder vi Heden Vingård, hvorfra vi nu smager en Madeleine Angevine dansk hvidvin i en årgang 2018.

Vingården er allerede grundlagt i 1993 af Hans Magnussen som en af de første vingårde i skønne Nordjylland. I starten havde Hans alene 200 stokke med Leon Millot, men siden er vinmarkerne udvidet til i dag af udgøre 1.000 vinstokke af forskellige sorter. Men dermed er Heden Vingård nok en af de mindste og officielt godkendte, kommercielle vingårde i hele Danmark.

På et normalt år kan Hans Magnussen producere omkring 1.000 flasker, fordelt på hvid-, rød-, rosé- og mousserende vin, herunder altså også denne Madeleine Angevine, som dog ikke er helt ren, men tilsat lidt Ortega og Solaris.

Madeleine Angevine er en hvidvinsdrue, som oprindeligt stammer fra Loire i Frankrig, men også er populær i Tyskland, Kirgisistan samt Washington State i USA. Det er drue, som modner ret tidligt og er en krydsning Madeleine Royale og Précoce de Malingre druer, der også er druer, der vokser godt i køligere klimaer som vores.

Denne er formentlig lavet på ren stål for at sikre en vin, der er så frisk som muligt, men der er begrænsede oplysninger om produktion på vingårdens hjemmeside.

Selvom 2018 nok er det bedste vinår nogensinde herhjemme, så lider denne vin måske også af den meget varme, for allerede i næsen virker syren meget beskeden. Der er nogle lidt salte noter, masser af honning og mjød mærkelig nok. Næsen er nærmest lidt lummer på en meget mærkelig facon, men ellers er der stikkelbær, bananer, hyben, kvæde … og alt meget afdæmpet.

I munden er der dog en smule mere syre, men det fordufter noget ved luft i glasset, hvorved vinen bliver mere flad. Vinen er sådan set meget blød, men samlet set er det lidt en besynderlig vin, men absolut sjov at smage.

Forhandles på vingården, hvor en flaske koster 150 kr.

Vinanmeldelse 3/7

2018 Calmel & Joseph, Villa Blanche Malbec, Languedoc, Frankrig

2018 Calmel & Joseph, Villa Blanche Malbec, Languedoc, FrankrigJeg har tidligere her på Houlbergs Vinblog smagt vine fra de to ønologer og créateurs de grands vins en Languedoc et Roussillon Laurent Calmel og Jerome Joseph aka Calmel & Joseph. Nu smager jeg atter en vin fra de to herrer, nemlig deres 2018 Villa Blanche Malbec.

De laver bl.a. en serie af vine, som de kalder Villa Blanche. I denne serie findes der pt. 11 forskellige vine, som de to ønologer selv kalder easy-going vine og da også ligger i et fornuftigt prisleje. Vinene i Villa Blanche serien er Vin de Pays d’Oc … og Vin de Pays betyder jo landvin, altså et niveau over bordvin aka Vin de Table.

Betegnelse Vin de Pays d’Oc betyder, at landvinen kommer fra Languedoc-Roussillon området, hvilket jo er spot on. Her bruges betegnelsen Indication Géographique Protégée Pay d’Oc, som også er en nyere betegnelse for Vin de Pay. Ved en IGP vin accepteres der fx også et meget højere markudbytte end ved en AOC vin.

Denne Villa Blanche Malbec er selvfølgelig lavet på ren Malbec og lavet med traditionel vinificering med gæring over 3 uger ved 25 til 28 grader. Herefter følger en malolaktisk fermentering hvor syren omdannes til mælkesyre. Afslutningsvis ligger vinen 4 måneder på fade, før den tappes på flaske.

Hvor er det sjovt at dufte sådan en fransk Malbec, hvor mange af de karakteristiske træk fra druen virkelig kommer frem, når de ikke er pakket ind i Argentinas sol. Der er en dyb, kantet aroma med masser af røg, noget brændt gummi, nelliker, blåbær, blommer, tør engelsk lakrids, tobak, cedertræ, mælkede noter og måske lidt sveskegrød. Der fornemmes også svagt mentol samt sødme. Dragende.

Smagen er både tør og sød … lidt til den akavede side og samtidig med tonsvis af taninner, som sætter sig både på dit gebis, men også længere inde i munden. Der er nogle bitre elementer, nærmest som stenene i druerne, masser af tørstoffer, blåbær, tobaksblade og har nærmest et uforsonlig væsen. Det er en vin, som kræver mandsmod, tålmodighed og en stor bøf, for alene – uden mad – bliver det lidt af en rå og stor mundfuld.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 89,95 kr., mens prisen er 69 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7 

2018 Montecappone, Tabano Bianco, Marche, Italien

2018 Montecappone, Tabano Bianco, Marche, ItalienSocieta Agrivinicola Montecappone ligger lidt sydvest for byen Jesi i Marche området i Italien. Det er ikke så langt fra havnebyen Ancona ud mod Adriaterhavet. Men derfra smager vi denne lille Tabano Bianco … en vin, som Luca Maroni har givet 99 point. Det kan få en til at løbe væk og frygte det værste, men vinen smager faktisk godt.

Montecappone er egentlig startet i slutningen af 1960´erne, men blev i 1997 købt af Mirizzi-familien, som oprindelig drev et lille vinotek i Rom, men havde en drøm om selv at lave vin. I dag er det Gianluca Mirizzi, som er den drivende kraft i vinhuset, som omfatter to vingårde.

Den første gård er selvfølgelig Montecappone, som de købte i 1997 og består af 40 hektar vinmarker samt 17 hektar olivenlunde. Dertil har de også lejet yderligere 6 hektar vinmarker.

Derudover har Gianluca i 2015 også startet vingården L’azienda Mirizzi, hvor han forsøger at lave vine i en helt anden stil end vinene fra Montecappone, selvom de laves i samme vinkældre. Til projektet har Gianluca pt. 6 hektar vinmarker på toppen af ​​en bakke nær slottet Monte Roberto og en olivenlund på 3 hektar tæt på Cupramontana.

Til at hjælpe med vinproduktionen har Mirizzi familien hyret Dr. Lorenzo Landi, der i forvejen samarbejder med andre gode italienske vingårde. Han står også bag denne Montecappone Tabano Bianco, der er lavet på 50% Verdicchio, 30%, Moscato samt 20% Sauvignon Blanc fra marker omkring Contrada Tabano ved Jesi.

Alle druerne er håndhøstet ved optimal modenhed, og der er sorteret kraftigt i druerne. De forskellige druer vinificeres separat og gærer uden skind, men sammen med kødet af druerne, hvorefter vinen lagrer 4 måneder sur lie med en løbende frasortering af kernerne. Herefter samles vinen og flaskes.

Duften har klart masser af fersken, melon, ananas … en meget blid tropisk aroma, hvor der blander sig nogle grønne, kraftige, småfede og halvsøde noter, halv røgede elementer og lidt blomster. Det er fint, delikat, men ikke sådan overblæret eller sindsygt vildt. Til gengæld er smagen virkelig vinens store force.

I munden virker vinen næsten eftertænksom … som om, at smagene lige skal bygges lidt op, men så kommer de ellers væltende op. Der er først og fremmest en god balance, stor intensitet, en superflot syre, som giver vinen rank ryg. Der er en syrlige æbler, lemon, grape, lidt grillede citroner, lidt sul på kroppen og fylde, men alt virker bare voldsomt godt afstemt. Vild god vin.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 149,95 kr,, mens prisen er 119 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

2018 Vignobles & Compagnie, Domaine Villesèche Côtes du Rhône Rosé, Rhône, Frankrig

2018 Vignobles & Compagnie, Domaine Villeséche Côtes du Rhône Rosé, Rhône, FrankrigDomaine Villesèche er en del af Vignobles & Compagnie, som er et kooperativ beliggende ved Pont du Gard viadukten i det sydlige Rhône. Vi smager en 2018 Côtes du Rhône Rosé produceret på kooperativet.

Vignobles & Compagnie er egentligt grundlagt tilbage i 1963 som Gard Côtes du Rhône Vin aka CREPVIN, som var en samling af 12 små kooperativer, som slog pjalterne sammen med Paul Blisson som leder af foretagendet. Han var ved etableringen i forvejen formand for kooperativet Cave de Saint Hilaire og havde arbejdet politisk og bl.a. sammen med Baron Leroy bidraget til, at vinområdet Castillon du Gard blev klassificeret indenfor Côtes du
Rhône regionen.

Efter sammenslutningen bygge det nye kooperativ et moderne vineri i sydamerikansk latino stil, tegnet af arkiteten Joseph Massota og inspireret af Oscar Niemeyer … den verdensberømte brasilianske arkitekt og en af de vigtigste pionerer i moderne arkitektur.

I 1969 foretog Merlaut familien med deres vinkoncern Taillan Group store investeringer i kooperativet og havde i de efterfølgende år stor ganske indflydelse på driften og i 1990 overtog Taillan Group også hele ejerskabet. Siden 1969 var den årlige produktion også steget fra 8 millioner flasker vin til 25 millioner.

Groupe Taillan, som ledes af Jacques Merlaut, har vi tidligere stødt på her på Houlbergs Vinblog, idet Taillan bl.a. ejer en række større vinslotte i Bordeaux, herunder Ferrière, Gruaud-Larose, Chasse-Spleen, La Gurgue, Citran, Broustet, Camensac, Chasse Spleen, Gressier Grand Poujeaux og Haut-Bages-Liberal.

Derudover ejer de masser af andre vinhuse, men drives altså også Vignobles & Compagnie sammen med en række vinavlere, herunder altså også Villessèche familien, som har været med siden starten af kooperativet. Vignobles & Compagnie ledes i dag af Thomas Giubbi, som de seneste år er blevet assisteret af Nicolas Rager som landbrugsingeniør.

I dag er Vignobles & Compagnie  ikke så stor som tidligere, da årspropduktionen i dag ligger på 9 millioner flaske vin, som kommer fra omkring 260 hektar vinmarker hos de tilknyttede vinavlere.

Selve Domaine Villeséche drives i dag af de to brødre Nicolas og Rémi Villesèche, som er 4. generation af vinavlere på deres vingård i Pougnadoresse mellem Cevennes og  Provence.

Nicolas og Rémi arbejdede i starten sammen med deres far, men efter de overtog driften selv udvidet vingården fra 15 til i dag 70 hektar. Det skyldes i høj grad den tekniske og kommercielle hjælp fra Vignobles & Compagnie.

Denne Domaine Villeséche Côtes du Rhône Rosé er så én af vinene fra Villesèche familien, men lavet på det fælles vineri Vignobles & Compagnie. Vinen er lavet på 80% Grenache, 10% Syrah og 10%
Cinsault. Efter høsten og presningen af druerne fermenteres mosten  i rustfrie ståltanke, hvor den også lagrer 3 måneder.

Næsen er frugtsød, nærmest jordbær, rødgrød, tørrede rosenblade, tyggegummi, ganske fin friskhed, sødkrydrede noter, måske også en smule nødder  … og faktisk er aromaen meget lettilgængelig.

I munden er vinen fin og let … det stikker ikke vildt dyb, men så en sommervin på terrassen – og længes vi ikke efter det i øjeblikket? – vil den være en rigtig tørst slukker. Der er frugtrig skarpe kanter, nogen citronsyre, svagt en lille bitterhed, men mest af alt er vinen virkelig læskende på lidt saftevandsagtig facon.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 69,95 kr,, mens prisen er 59 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7

2018 Vinessens, El Vivero de Usaldón Garnacha, Valencia, Spanien

2018 Vinessens, El Vivero de Usaldón Garnacha, Valencia, SpanienI appellationen DO Alicante i Valencia regionen finder vi det lille vinhus Bodega Vinessens lidt udenfor byen Villena cirka 50-60 kilometer nordvest for Alicante by.

Bodega Vinessens drives af de unge mennesker Andrés Carull og Marta Ribera. De overtog i 2008 Andrés’ families vingård og laver i dag vin fra 70 hektar vinmarker fordelt på 2 vingårde og begge beliggende ved Villena adskilt fra hinanden med 25 kilometer. Den første af vingårdene er  Casa Balaguer og ligger i Cañada dalen et par kilometer nordøst for Villena og den anden Puerto de la Harina ligger på skråningerne af ​​Sierra de Salinas i 550-700 meters højde sydvest for Villena.

De har også store produktionsfaciliteter i industrikvarteret midt i Villena, men vinhuset laver da også 180.000 flasker årligt, hvor alle er lavet af druer fra egne marker, som alle drives økologisk og uden brug af pesticider.

Både Andrés Carull og Marta Ribera er 3. generation af vinavlere, men de er de første i vinhuset til selv af producere vin. Andrés har siden sin bardom vidst, at han senere i livet også skulle producere vin og et besøg i Bordeaux var medvirkende til, at det blev med økologisk og naturlig tilgang,

Denne El Vivero de Usaldón Garnacha er lavet på 100% Garnacha aka Grenache, som kommer fra 25 år gamle vinstokke. Efter høsten er 70% af drueklaserne afstilket … resten afstilkes ikke, men i stedet knuses alle og gærer spontant i tinajas aka lerkrukker alene med duernes naturlige gærceller. Herefter er vinen lagret 4 måneder i store amphora lerkrukker og derefter flasket uden filtrering eller tilsætning af svovl.

Duftmæssigt har vinen også en noget animalsk aroma, lidt flæsket, mælket med nogle sødlige og krydrede elementer, ganske sorte bær, blåbær, solbær, blomster, violer, krydderurter, grønne vinblade samt et spansk, temperamentsfuld hjerte.

I munden er vinen overraskende rund og venlig med et lille bitte bittert og stærkt tvist. Frugten er blåbær, solbær, klart meget sød, behagelig og livlig med pæn, spansk krop, mælkechokolade, en pæn, vild tørhed med lidt afdæmpede tanniner, krydrede elementer, god struktur og fin eftersmag.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 119,95 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger