Gevrey Chambertin regnes som nogle Bourgognes mørkere, maskuline og samtidig mest elegante vine. Det sagnomspundne område har hele 9 Grand Cru marker og 26 Premier Cru marker fordelt på henholdsvis 88,39 samt 78,24 hektar. De bedste Premier Cru marker er klart Clos Saint-Jacques og Les Cazetiers, der begge regnes på Grand Cru niveau.

Nu smager jeg en Gevrey-Chambertin vin … ikke fra Clos Saint-Jacques marken, men nabo marken Lavaux Saint-Jacques lige nord for og i en årgang 2013 fra vinhuset Dupont Tisserandot. Det er da lige til at holde til.

Domaine Dupont-Tisserandot ligger i den østlige del af Gevrey-Chambertin. Vinhuset har siden 1990 været drevet af søstrene Patricia Chevillon og Marie-Françoise Guillard, der i 4. generation overtog driften fra deres far Bernard Dupont. Men siden 1995 har det reelt været Patricias mand Didier Chevillion, der har stået for produktionen og egentlig er manden bag domænets fremgang.

I 2013 solgte familien imidlertid Domaine Dupont-Tisserandot til det store bourgognehus Domaine Faiveley i Nuits-Saint-Georges med deres 20 hektar vinmarker, herunder parceller på de fine Grand Cru marker Charmes-Chambertin, Mazis-Chambertin og Corton Rognet samt Premier Cru markerne Lavaux Saint-Jacques, Les Cazetiers og La Petite Chapelle.

Faiveley har fortsat med at lave vinene under Dupont-Tisserandot og Didier Chevillion skulle fortsat været involveret i produktionen af vinene. Om det fortsat er tilfældet i dag, ved jeg faktisk ikke rigtigt, men Faiveley ville også overveje, om produktionen måske på sigt skulle flyttes til deres vineri i Nuits-Saint-Georges.

Men netop denne 2013 Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint-Jacques er altså lavet med druer, som er høstet inden Faiveley købte Dupont Tisserandot i oktober samme år og dermed er den også lavet med hjælp fra Didier Chevillion.

Men selvom Faiveley først i 2013 fik parceller på marken Lavaux Saint-Jacques, så har begge huse faktisk lavet vin fra marken, hvor vinstokkene er plantet i både 1945, 1967, 1968, 1986 og 1993. Jeg kan dog ikke se, om de har lavet vinen på samme måde.

Der er ingen oplysninger om, hvordan Dupont-Tisserandot er produceret, men søstervinen er lavet med fuld afstilkning og en dags hvilke inden gæring og maceration sker over 19 dage. Derefter sker der blid presning inden lagring på barriques i 16 måneder og med 40-50%  nye fade.

Uha da … sådan en smuk, tilbagelænet, våd og moden aroma, skovbær, overmodne kirsebær, tranebær samt lidt flæskede og endda mælkeagtige noter, ædel elegance, ædeltræ, lakrids, læder, røg, lejrbål, kanel, allehånde, nelliker og vanilje. Det er ren eliksir i næsen  og balsam for sanseområdet i hjernen. Og med lidt blomster på toppen er alt fryd og gammen.

Og hvor er det blødt, rundt og cremet med en maskulin og intens slagside af Bourgogne. Det er cremet, mundsmeltende og flødeagtig vin, hvor frugten er modne sorte kirsebær, blommer, hindbær samt skovbær, skovbund, en rund, smørlækker syre, polerede, glatslebne og afpudsede tanniner. Der er sgu ikke meget, som vender forkert, hvorved vinen virker i komplet balance. Det er svært ikke at blive begejstret … smager skisme godt.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 1.098 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 749,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6,5/7

Domaine Arnoux-Lachaux er beliggende i den sydlige del af den lille by Vosne-Romanée på vej mod Nuits-Saint-Georges og regnes i dag som en af de bedste ejendommen i Vosne-Romanée. Vi smager her deres basisvin, der hedder Pinot Fin.

Domaine Arnoux-Lachaux, der tidligere hed Domaine Robert Arnoux, blev grundlagt i 1858. I dag drives vingården af Charles Lachaux som 6. generation, men fortsat med lidt hjælp fra sine forældre … faren Pascal Lachaux og morens Florence Arnoux-Lachaux.

Efter Charles er kommet til, så har han halveret høstudbyttet og vinene vinificeres nu med ingen eller minimal svovl og for så vidt muligt med hele drueklaser samtidig med så lidt intervention som muligt. Han er også gået over til minimum brug af nye fade, således vinene fremstår meget naturlig og tro mod Bourgognes terroir.

Charles lægger slet ikke skjul på at være en discipel af Lalou Bize-Leroy og i inspiration lader han vinstokkernes skud vokse længere end normalt. Al trimning, som udføres meget sent, udføres i hånden og er baseret på observation.

Han arbejder ikke efter 100% biodynamiske eller økologiske principper, men efter princippet lutte raisonnée, hvor man blot anvender et minimum af ikke naturlige stoffer og metoder. Og 95% af de produkter, som han sprøjter med, er organiske.

De seneste år har han brugt nogle planteafledte sprayer, som endnu ikke er certificeret. Charles er overbevist om, at vejen frem vil være mod biodynamisk produktion og måske endda mere vidtgående, idet han gerne vil undgå at sprøjtning med kobber, hvilket er tilladt under den biodynamiske form. Charles mener, at problemet i biodynamisk drift er, at der kun skeles til hvad du sprøjter med, men slet ikke, hvordan du arbejder.

Charles pløjer fx med hestekraft under den første pløjning i markerne, hvor han samlet har 14,5 hektar, hvilket er fordelt på 15 forskellige parceller.

Det er nogle af verdens bedste og dyreste vinmarker i både Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny, Nuits-Saint-Georges samt lieu-dits 1. Cru’er i disse appellationer og så 4 Grands Crus marker, hvilket er Echézeaux, Clos-de-Vougeot, Latricières-Chambertin og den meget sjældne Romanée-Saint-Vivant.

I vinkælderen bruger Charles – som nævnt – næsten altid hele klaser, fx er de fleste af villagevinene med 70% hele klaser og ud over dette er alt stort set 100% hele klaser. De lægges blot i gæringskarrene og herefter starter gæring, og der er ingen opskrift på, hvordan dette styres: det bedømmes efter smag.

Normalt presses vinen ud efter 10-11 dage, så der er ingen kolde pre-maceration eller maceration efter gæring. Han er heller ikke så interesseret i nye egetræfade og bruger 10% i villagevine og det stiger til maksimalt 30% i Grand Crus vinene.

Her smager vi husets Pinot Fin … deres basisvin, der også er et slags visitkort eller signaturvin, som byder på lidt af de kvaliteter, som der kan findes i vinene fra Domaine Arnoux-Lachaux.

Navnet Pinot Fin stammer fra de gamle vinstokke på markerne i Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée og Nuits Saint-Georges, som de lokale kalder Pinot Fin. Vinen er lavet med gæring i gæringskar og efter endt fermentering er vinen lagret 3-4 måneder på fade, der er anvendt 1 eller 2 gange tidligere.

I næsen er de lidt bio-landlig kant, krudt og virkelig dejlig landlig, animalsk og dufter sgu rigtigt godt. Der er friske blomster, grafit, blæk, røde bolsjer, lyserøde bær, hindbær, jordbær, ribs, mineraler, nogen sødme, let peber og svagt lidt eukalyptus.

Smagsmæssigt er vinen utrolig blød, blid og behagelig … fint pakket ind i vat. Frugten er let, luftig med jordbær, hindbær, ribs, tranebær og granatæbler … giver fin friskhed suppleret med lidt fennikel. Det er en fin lille bourgogne til fornuftig pris.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 279,95 kr., mens prisen er 229,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 5/7   

Da jeg sidst smagte denne almindelige basis Bourgogne Pinot Noir fra Domaine Michel & Marc Rossignol i årgang 2017 kaldte jeg den fremragende og til tilbudsprisen vanvittig, loco og galning. Det gælder også for denne årgang 2016.

Druerne til vinen er fra nogle af husets marker i både Volnay og Pommard, men her er druerne ikke gået til deres kommunevine, men er deklassificeret til denne Bourgogne Rouge … heldigt for os, for så får du masser af lækker vin til billigere penge.

Druerne høstet ved optimal modenhed, hvorefter de er afstilket inden gæringen, som er sket i rustfrie ståltanke med manuel punch down og overpumpninger for at sikre et balanceret udtræk af farve, smag og tannin fra drueskallerne. Efter endt gæring modner vinen 11-18 måneder på burgundiske 228 liter egetræsfade.

I glasset er vinen – som 2017’eren – herlig lys og transparent med svag brunlig kant. Duftmæssigt har den en sådan lille mulle, våd og landlig-syrlig aroma, skovbund, champignon, våde fade og i det hele taget godt med træ, godt med jordbær og hindbær, meget venlig og har klart også lidt sødme, der binder det fint sammen.

Smagsmæssigt er det en bourgognevin, der er let at drikke … har masser af friske jordbær, hindbær, tranebær, let bitterhed samt en let sødme, slank, let og fin. Der er ikke vildt dybde, men til gengæld er vinen ret nem, venlig og imødekommende. Der er mest let Volnay karakter i vinen og ikke så meget Pommard, men til prisen er det atter bare ran, rov og rapseri. Igen ligger vi lige i spændingsfeltet mellem 5 og 5,5 tomler.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 219,95 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

Efter en røvfuld tyske vine med burgundisk elegance, så skulle vi også smage denne Beaune 1er Cru Les Montrevenots fra Jean Monnier & Fils i Bourgogne og som de forrige også i årgang 2018.

Domaine Jean Monnier & Fils ligger midt i  byen Meursault på Place de l’Hôtel de Ville og er et historisk domæne.

Vinhuset er grundlagt tilbage i år 1720 af familien Monnier og drives i dag af Jean-Claude Monnier og hans søn Nicolas. Familien har samlet 17 hektar vinmarker i Côte de Beaune, herunder 6 Premier Cru parceller.

Premier Cru markerne omfatter Beaune Montrevenots, Pommard Argillières, Pommard Fremiers, Pommard Epenots Clos de Citeaux, Meursault Genevrières og Meursault Charmes. De fleste af domænets vinstokke er 25 til 60 år gamle.

Selvom Jean-Claude Monnier og Nicolas har fulgt med i den nyeste udvikling, så trækker de også på de erfaringerne fra deres forfædre, således at deres vine laves med respekt for terroir, kvalitet og tradition.

Denne Beaune 1er Cru Les Montrevenots er fra deres mark Montrevenots, der ligger ved den sydlige del af Beaune kommune nærmest ved grænsen til Pommard. Marken er samlet på 8 hektar, hvoraf Monnier alene har en lille del og deler således marken med nogle få andre producenter, bl.a. den dygtige Vincent Dancer.

Montrevenots er den højeste beliggende mark i Beaune med en stenet og rødlig jordbund på grund af den jernholdige ler, som er med til at frembringe mineralske og elegante vine. Druerne er også høstet med håndkraft og derefter sortere. Gæring er sket naturligt med 3 dages kold premaceration og efter endt fermentering er vinen lagret på franske barriques … men hvor lang tid fremgår ikke.

Duftmæssigt er det en nærmest saftig, juicy vin med en dejlig ædelmulle og dyb aroma med hindbær, jordbær, kirsebær og ribs, grønne elementer, våde fade, lidt varme og rundhed fra fadene med træ, vanilje, sødme … meget rund og venlig i udtrykket.

Smagsmæssigt er det en vild cremet, blød og rund bourgognevin med silkeblød venlighed, meget saftig, frugtrig med kirsebær samt jordbær, røg, jord, salte mineraler … lækker blød syre, som virker poleret og medgørlig. Det er en sådan lidt småbuttet vin, men smager sgu bare tæskegodt, så 5,5 store fingre med pil op.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 349 kr., mens prisen er 295 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Den sidste bourgogne, som vi blev budt på var en 2014 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Chaignots fra Domaine Georges Mugneret-Gibourg, der holder til lidt i Vosne-Romanée i Bourgogne.

Vinhusets historie går helt tilbage til 1928, hvor André Mugneret blev gift med Jeanne Gibourg. De flyttede i 1930 til Vosne-Romanée og startede i 1933 i fælleskab huset Domaine Mugneret-Gibourg og startede med at lave vin. Deres søn Georges Mugneret fortsatte driften, men da han var uddannet opthamolog, så drev han vingården ved siden at sin egen karriere indenfor medicinsk behandling af øjensygdomme.

Men Georges Mugneret udvidede løbende driften på den lille vingård og han stod også bag opkøbet af flere vinmarker, bl.a. parceller på marker som Grand Cru marken Clos Vougeot samt en række Premier Cru marker i Nuits-Saint-Georges og Chambolle-Musigny, I dag er domænet også opkaldt efter Georges … altså Domaine Georges Mugneret-Gibourg.

I dag er det Georges og hustruen Jacquelines to børn, som i 3. generation driver vingården, nemlig søstrene Marie-Christine og Marie-Andrée. Da Georges døde i 1988 overtog Jacqueline driften sammen med Marie-Christine, der fratrådte sin stilling som kemiker for drive vingården og uddannede sig i stedet indenfor ønologi.

Hendes lillesøster Marie-Andrée sluttede sig til dem flere år senere, efter at hun også blev uddannet ønolog fra Université de Bourgogne i Dijon. Og nu driver pigerne således vinhuset efter deres mor i 2009 gik på pension. Til gengæld får de i stedet hjælp af deres døtre … for både Marie-Christine og Marie-Andrée har hver 2 døtre.

De mange piger driver i alt 8 hektar vinmarker, som er spredt over 9 forskellige appellationer og den årligt produktion ligger på 20.000 – 30.000 flasker vin årligt afhængig af naturens luner.

Her smager vi så damernes 2014 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Chaignots, hvor druerne er fra en parcel på marken Les Chaignots, som Georges Mugneret købte i 1971. Navnet Chaignots kommer fra Chasne, som er et gammel fransk ord for chêne, altså egetræ og stammer fra et gammel egetræ, der oprindelig stod på marken.

Druerne plukkes ved håndkraft og sorteres både i mark og efter ankomst til vineriet, gennemgår 100% afstilkning og placeres så i gæringskar til kold premaceration i 4-5 dage inden den alkoholiske gæring, der så varer omkring 10 dage. Derefter har vinen så lagret 18 måneder på egefade.

I næsen er der tranebær, kirsebær, hindbær, ribs, fermenterede jordbær, fin kraft, mælkesyrer, flæskede noter, medicinskab, mynte, mentol, tobak, krydderier, mineraler og en parfumeret landlighed samt tonsvis af træ, mandler og hasselnødder.

Smagen er fyldig og overdådig rund, der er godt med syre, kraft, bitter syrlig frugt, jordbær, tranebær, ribs, meget ren og mineralsk med jern, kul og sten, ren og slank. Dermed havner Houlberg på 5,5 tomler med stor pil op.

Forhandles herhjemme af Domaine Brandis, men sælges alene på allokation, så jeg kender ikke prisen.

Vinanmeldelse 6/7  

Det er den unge Amélie Berthaut, der i dag driver vinhuset Domaine Berthaut-Gerbet i Fixin i Bourgogne og det er derfra, at vi nu smager denne Chambolle-Musigny 1er Cru Les Plantes i årgang 2017.

Amélie Berthaut er 7. generation i det vinhus, som er grundlagt omkring slutningen af det 18. århundrede, da François Berthauts far købte to hektar vinmarker i Fixin.

Det var Amélies bedstefar Guy Berthaut, som efter sin overtagelse af driften i 1930 i en alder af 18 år efter anden verdenskrig også selv begyndte at sælge vin i familiens eget navn, idet man egentlig blot tidligere havde solgt vinen bulk i engroshandel.

Guy købte også den nuværende vingård i Fixin og 1er Cru marker i Gevrey-Chambertin, men i 1974 overtog hans to sønner Vincent og Denis driften. De to brødre fortsatte faderens ekspansion med køb af flere topmarker og byggede også i 2005 en stor vinkælder under vingården i Fixin.

Den ene bror Denis, som er uddannet ønolog og primært stod for selve vinproduktionen, blev gift med Marie Andrée Gerbet fra det lille vinhus Domaine François Gerbet i Vosne-Romanée. Dermed fik huset også ved fusionen af Domaine Denis Berthaut og Domaine Gerbet det nuværende navn Domaine Berthaut-Gerbet.

Siden 2013 har det imidlertid været Denis’ datter den unge Amélie Berthaut, som har stået for driften og lavet alle vinene siden årgang 2013, selvom hun allerede et par år for var med til at producere vinene på vingården.

Amélie er en af de flere unge kvindelige vinmagere i Bourgogne og er uddannet på universitetet i Bordeaux sammen med bl.a. Mathilde Grivot fra Domaine Grivot og Charles Van Canneyt fra Domaine Hudelot-Noellat.

Efterfølgende arbejdede hun på en vingård i Bandol, som var ledet af en kvinde og det gav hende mod på selv at drive familiens vingård i Fixin … et af de mere ukendte områder i Bourgogne … ja faktisk findes der alene 8 vinproducenter i Fixin.

Amélie mener, at vinene først og fremmest fremstilles ude i vinmarkerne og derfor investeres der masser af hårdt arbejde i markerne året rundt. Faktisk tager Amélie denne opgave meget alvorligt …. og fx er det kun hende selv, som passer deres Grand Cru parcel på Echezeaux, for hendes krævende standarder kan næsten kun opfyldes af hende selv.

Hun har samlet 13 hektar vinmarker, hvilket er fordelt på gamle marker tilhørende familien, nogle Métayage lejede marker – en slags uopsigelig leje, hvor man betaler med noget af høsten – og så marker fra hendes mors side og den bedste mark er vel 1er Cru marken Les Petits Monts i Vosne-Romanee og parcellen på Echezeaux. Alle markerne dyrkes  naturligt uden brug af herbicider.

Her smager vi så Amélies Chambolle-Musigny 1er Cru Les Plantes … en nyere vin hos Domaine Berthaut-Gerbet. Vinen er gæret i betontanke efter en 5 dages kold premaceration.

Efter endt fermentering er vinen presset og lagt i 1.500-3.000 liter store foudres til den malolaktiske gæring. Derefter er vinen lagret 15-20 måneder i barriques, heraf typisk med 20-50% nye fade.

Duften har en lidt varmere side end de 2 foregående, har lidt grøntsagsfond, margarine, earl-gray te, lakrids, rosenblade, hindbær, brombær og rigtig druesaft, klar animalsk kant og en rustik fedme, vådsøde fade og faktisk en vild lækker duft, masser af kraft og så alligevel med fin elegance.

Det gælder sådan set også smagsmæssigt, for det er en mild og meget blød vin, hvor der også både er kraft og finesse. Der er lidt krydderier, hvid peber, mellemrød frugt, kirsebær, jordbær og måske også lidt mørkere frugter og endelige et godt småsyrligt bid. Super vin og klart 5,5 fingre med pil opad.

Ingen forhandler herhjemme og købt på domænet, men prisen kender jeg ikke. Vil dog gætte på 400-500 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7   

Næste bourgogne var også fra årgang 2014 … en Nuits-Saints-Georges Clos de la Marechale fra Jacques-Frédéric Mugnier, der ligger i Chambolle-Musigny og i dag drives af Frédéric Mugnier.

Vinhuset er oprindelig grundlagt i 1863 af Frédéric Mugnier. Han hed faktisk reelt Francois, var spiritusproducent og lavede bl.a. absint, likører og aromatiske vine. I 1880’erne – midt under phylloxera krisen – styrtede værdierne på vinmarkerne i Bourgogne og der begyndte Frédéric at købe vinmarker op fra bl.a. familien Marey-Monge … først Chateau de Chambolle-Musigny og senere Clos de la Maréchale og samlet havde Mugnier 24 hektar vinmarker i Chambolle-Musigny og Nuits-Saint-Georges.

Frédéric opkøbte efterfølgende flere fabelagtige vinmarker, men døde i 1911. Hans eneste søn Ernest døde i 1924, hvor han efterlod vingården til sine 7 børn – tre piger og fire drenge. Men det blev dog sønnen Marcel, som drev vingården videre, bl.a. ved at købe sin ene søsters andel.

Marcels brødre døde temmelig unge og selvom de alle var ungkarle, så havde de elskerinder, som de efterlod deres andele til. Først efter Marcels død, så formåede hans enke og deres søn Jacques-Frédéric at købe aktierne tilbage fra alle elskerinder … undtagen en.

Men da hun døde, så fik Jacques-Frédéric næsten alle disse tilbage, dog lige undtagen 40% af markerne, som blev solgt til Drouhin, men de beholdte en lille perle i form af en 17 hektar stor parcel på den legendariske 50,6 hektar store Grand Cru mark Clos Vougeot.

Det var egentlig slet ikke meningen, at Jacques-Frédéric skulle overtage familiens vinhus og samle alle vinmarkerne igen, for han var selv uddannet bankmand og var slet ikke så meget for hele vinmiljøet i Bourgogne.

Han endte derfor også med at sælge spiritus/aperitif delen fra til l’Héritier-Guyot og lejede derefter alle vinmarkerne ud til negociant producenten Faiveley, mens han selv forfulgte en bankkarriere i Saudi-Arabien.

Det skete på 9-årige kontrakter og det var først i 1977 – efter 3 forlængelser – at Jacques-Frédéric besluttede at tage vinmarkerne tilbage. Men fransk lov beskytter lejere, så derfor er en ophævelse af lejekontrakter ikke så nemt. For at få markerne ud af den udløbne lejekontrakt, så måtte han i forhandlingerne indvilge i afgivelse af parcellen på Clos Vougeot og en 25-årig leje af marken Clos de la Maréchale til Faiveley.

Han startede igen produktion med hjælp fra Bernard Clair, men det meste af vinen blev dog solgt til negocianthuse, primært Jadot. Men i 1980 døde Jacques-Frédéric og efterlod sin enke til at fortsætte driften sammen med Bernard Clair.

Men i 1985 overtog Jacques-Frédérics søn Frédéric Mugnier driften. Han arbejdede egentlig som olieingeniør i Saudi-Arabien, men havde hvert år hjulpet familien med høsten og kom nu hjem en kort periode, da han var træt af at være udstationeret.

Imidlertid blev han fascineret af vingården og tog efterfølgende en uddannelse som ønolog og startede så endelig med at lave og sælge egne vine under navnet Domaine Jacques-Frédéric Mugnier.

Da Frédéric overtog driften var der alene 4,05 hektar vinmarker, så han måtte også sideløbende arbejde deltid for det franske flyselskab TAT, da han har pilotcertifikat og elsker at flyve.

Den ekstra indkomst gav ham også den økonomiske frihed til at fremstille den vinstil, som han ønskede. Hans egen stringente stil med ranke vine blev værdsat og kvaliteten på hans vine har været stødt stigende lige siden.

Og i 2004 sluttede Faiveleys lejekontrakt af den 9,76 hektar monopole mark Clos de la Maréchale endelig, hvorefter han gik fra de 4 hektar til 14 hektar overnight.  Med sit efterhånden ret ansete navn, så satsede han fulgt ud og byggede en ny vinkælder under vinhusets gårdplads.

Fredéric er en bestemt og seriøs mand med klare holdninger til hvordan tingene bør foregå. Han har fx besluttet at stoppe med at frigive sin Grand Cru Musigny før den minimum er 5 år gammel, for han var træt af, at se dem blive drukket for tidligt. Hans vine udvikler sig fantastisk med tiden, og har man tålmodighed til at gemme dem væk i 10-15 år, så bliver man virkelig belønnet.

Her smager vi så husets 2014 Nuits-Saints-Georges Clos de la Marechale, hvor druerne netop kommer fra Clos de la Maréchale, som siden 1902 har været i familien Mugnier ejerskab. Det gør marken til den største monopole mark i hele Côte d’Or.

Det vides ikke, hvor marken har sit navn fra … i 1855 var den kendt som Clos des Fourches og i 1892 som Clos Maréchal, hvilket senere er blevet til Clos de la Maréchale. Vinstokkene på marken er i dag nok omkring 60 år i gennemsnit.

Årgang 2014 var en god årgang og Frédéric siger selv, at det nok var med sundeste druer siden 2009 og så endda høstet med et udbytte lige under 35 hektoliter pr. hektar. Der er afstilket 100% og gæring er sket i store gæringskar over 3 uger og efter endt fermentering er vinen lagret omkring 16-18 måneder inden aftapning på flaske.

Og sikke en lækker aroma … vild aromatisk, parfumeret, mælket og syrlig på én gang. Den har en kølig, landlig, støvet og syrlig note med både mødding, bolsjer, roser, ribs, skovbær, brombær, vilde blomster og hvid peber … meget feminin og en vinøs dameparfume af bedste skuffe. Fuck det er elegant, sofistikeret og næsten aristokratisk.

Smagsmæssigt hænger vinen så forbandet godt sammen, meget frugtrig med jordbær, hindbær, ribs og tranebær, meget rund og så samtidig med præcis, ren syre, præcisionsperfekte tanniner, fast, støvet, slank og suppleres med sagte krydderier og et mineralsk, tannisk bid. Det bliver 6 store fingre med pil op.

Herhjemme forhandles vinene fra Jacques-Frédéric Mugnier af Bichel Vine, men denne alene på allokation, så prisen kender jeg ikke, men ligger formentlig omkring 800-900 kr.

Vinanmeldelse 6/7   

Det er som om, at bourgogne vinene bare lige rammer mig i øjeblikket, men jeg brokker mig ingenlunde. Forleden var jeg på besøg hos en ægte bourgogne specialist og smagte 4 lækre af slagsen, hvor den første var en 2014 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes fra Domaine Christian Clerget.

Vinhuset ligger i den nordlige udkast af Vougeot by og drives af Christian Clerget og hustruen Isabelle. Christian er 4. generation på vingården, som samlet har 6 hektar vinmarker fordelt i Vougeot, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis og Vosne-Romanée.

Christian og Isabelle overtog driften i 1996 efter Christians far og onkel og siden er der sket dramatiske forbedringer. En ny kælder er bygget i Vougeot og så arbejder parret med med håndsortering af druer, fuldstændig afstilkning og brug af større andel nye fade.

Parret lever og ånder  for deres vinmarker, der nurses og passes som var det deres baghave. Christians filosofi er også meget enkel, at alle de bedste vin skabes af gode druer. Han følger naturens egen rytme,  bearbejder jorden mekanisk, så der kommer liv og luft omkring vinstokkene.

Der beskæres hårdt for at sikre små hektarudbytter og hvis nødvendigt laver Christian også grøn høst, ligesom der fjernes blade på østsiden af vinstokkene for at sikre lys og luft til drueklaserne.

Alle druer høstes med håndkraft og den første sortering af drueklaserne sker allerede i marken. Vinifikationen finder sted med et absolut minimum af intervention, altså med spontangæring med druernes naturlige gær, men kun pigeage og remontage i begrænset omfang, en 3 ugers maceration og 18 måneders lagring på fad.

Det gælder også denne 2014 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes, der således også efter endt fermentering er lagret de 18 måneder på barriques, heraf 33% nye fade og de øvrige brugt 1 eller 2 gange tidligere. Vinstokke på domænets 1,01 hektar store parcel på Les Charmes er plantet i 1970.

Uha … sikke en smuk og æterisk duft med smukke blomster, toast og let ristede noter, grillet blomkål, gammelt træ, violer, sæbe, svagt en smule bamseline skyllemiddel, svag mentol, balsamolie, kirsebær og jordbær, vanilje fra fadene og indsmigrende som bare pokker.

I munden er det fortsat en ung og spændstig vin med en dejlig frisk frugt, ribs, rabarber, tranebær og lidt granatæbler, meget stringent, lys og ren smag med mineralsk nerve, men den er samtidig fantastisk blød og rund. Tanninerne er fine uden mindste grovhed, hvilket gør vinen smal, slank og graciøs. Klart 6 houlbergske fingre.

Er næsten umulige at skaffe, men en årgang 2011 er set hos Uhrskov Vine til 940 kr.

Vinanmeldelse 6/7