Houlberg til New York State webinar/smagning med temaet Water

Jeg mangler faktisk at fortælle og anmelde vine fra endnu et New York State webinar/smagning, som jeg var til under temaet Water … og det kom selvfølgelig i forlængelse af foregående tilsvarende smagning med temaet Earth.

Det blev – som tidligere – afholdt af den altid rare og joviale Jamie Goode, der er grundlægger af Wineanorak – Global Wine Journal, forfatter, vinskribent, underviser og endda PhD i plantebiologi.

Den virtuelle smagning bød også her på 3 vinhuse, hvoraf jeg tidligere kun er stødt på ét af dem, nemlig Herman J., Wiemer Vineyards, mens jeg aldrig tidligere har smagt vine fra de to andre vinhuse og det var McCall Wines samt Hosmer Winery.

Og til at repræsentere vine fra disse huse var det vinmagerne selv, der deltog i den lille Masterclass. Fra McCall Wines var det Miguel Martin og fra Hosmer Winery var det Julia Hoyle.

Sidst var Herman J., Wiemer Vineyards repræsenteret af Oskar Bynke, men denne gang var det Oskars medejer Fred Merwarth.

Det betød også, at appellationen Finger Lakes var repræsenteret to gange, da Hermann J. Wiemer Vineyard ligger på den vestlige side af Seneca Lake og Hosmer Winery på den vestlige side af Cayaga Lake, mens McCall Wines ligger ved North Fork på Long Island.

Vi skulle også denne gang smage 2 vine fra hver af de 3 producenter med særligt fokus på vandet i de respektive områder. Så igen havde jeg via FEDEX fået tilsendt de 6 vine, som vi i løbet af denne Masterclass skulle igennem.

Jeg har tidligere skrevet om New York State i flere artikler:

Denne gang skulle vi fokusere lidt på, hvordan vandet i søerne ved Finger Lakes og havet omkring Long Island har betydning for vinene fra de 3 forskellige vinhuse.

Områdets vand

Da vi i denne Masterclass alene smagte vine fra New York State samt Long Island, så kigger vi alene nærmere på disse  2 områder – der ligger en køretur på 10-11 timer fra hinanden – og begge præget af vand … for Long Island som en halvø med havet omkring sig og for Finger Lakes vedkommende med de store, dybe og karakteristiske, lange søer.

Umiddelbart skulle man måske synes, at vandets indflydelse var størst på Long Island, der jo som som en halvø stort set er omgivet af havet … som naturligvis får en indflydelse på markerne.

Imidlertid lød det som om, at Finger Lake søerne faktisk har en større indflydelse, da Julia Hoyle fortalte, at der er stor forskel på klimaet i hver ende af søen og det har også en indflydelse, om man har vinstokkene tæt på søerne eller længere væk fra dem.

På Seneca Lake har man næsten forskellig vejr fra den sydligste del af søen i modsætning til den nordligste. Derudover er vinmarkerne mere kølige, når de ligger på stejle skråninger ned til søen, men de er klart varmere på de flade områder. Julia Hoyle fortalte, at hun dyrker Chardonnay tættest på søen.

Ellers var der faktisk ikke så megen snak om vand ,,, for derefter gik vi hurtigt over til de 6 vine, hvor de 3 vinmagere fortalte og vinene, hvor vi kunne smage nogle af forskellene.

Vinene

Derefter guidede de 3 vinmagere os så igennem 2 vine fra hvert vinhus og det var 3 hvidvine amt 3 rødvine, således det samlet blev en rækkefølge som følgende:

Beskrivelserne og anmeldelserne af vinene har jeg linket til ovenover og alle vinene var faktisk på et højt niveau, Jeg havde måske frygtet lidt, at rødvinene ikke kunne leve op til den flotte friskhed, som hvidvinene har, men det kunne de.

2022 Bruno Andreu, Elixir Rosé, Languedoc, Frankrig

2022 Bruno Andreu, Elixir Rosé, Languedoc, FrankrigMed næste vin bliver vi nærmest i området, for det er en 2022 Elixir Rosé fra Bruno Andreu på Domaine Les Prunelles i Montblanc nær Montpellier i Languedoc.

Bruno stammer egentlig fra en familie af vinavlere og havde gennem 20 år arbejdet med vin, inden han sammen med hustru Oriane købte en gammel ejendom fra 1610 og besluttede at lave vine i eget navn.

Han havde bl.a. tidligere arbejdet som ansvarlig vinmager på Château Condamine Bertrand, men nu er han altså producent og har omgivet sig med nogle af de folk, som tidligere arbejdede for ham på Condamine Bertrand.

Han har selv lidt marker, men opkøber – så vidt jeg kan se – også druer fra andre vinavlere og laver en helt masse spændende vine, som nu fx denne Elixir Rosé, der er lavet på 100% Syrah, som alle er håndhøstet ved optimal modenhed. Druerne kommer fra udvalgte marker og er både gæret og lagret i ståltanke.

Duften er ganske landlig og bondsk … men ellers er frugten først lemon og så ellers godt med jordbær, gærede jordbær, jordbærsaft suppleret med lidt hindbær, framboise og tranebær. Der kommer sgu også helt sikkert lidt peber, hvid peber og noget, der kan minde en smule om sandeltræ. Virker ukompliceret og nem med denne lille krydrede og pebrede aroma.

Sådan smager vinen også … der er lidt salt og peber, grape, lemon og noget bitterhed sammen med noget citron. Der kommer også noget hindbær og ribs, hvilket sammenlagt giver en frisk vin med et stort og let fyldigt bid … og i den buttede flaske et sikkert roséhit på terrassen, så dermed 88 point.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 129,95 kr., mens prisen er115 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2022 Château Saint-Roch, Le Rosé, Roussillon, Frankrig

2022 Château Saint-Roch, Le Rosé, Roussillon, FrankrigIgen i år skylder rosébølgen indover landet og Houlberg forsøger at skåle med og her er det med en 2022 Le Rosé fra Château Saint-Roch.

Vinen er lavet fra samarbejde mellem vinmageren Jean-Marc Lafage samt den amerikanske vinimportør Eric Solomon og lavet på et blend fra Grenache Gris og Mourvedre.

Château Saint-Roch har jeg skrevet om et par gange tidligere, men her kigger jeg alene nærmere på Le Rosé, der er lavet på 50% Grenache Gris og 50% Mourvedre.

Druerne kommer fra Agly dalen omkring byen Maury, hvor vinstokkene er plantet i jord bestående af primært sort skiffer. Druerne håndhøstes ved optimal modenhed i starten af september, hvorefter de presses let, og mosten gæres i rustfri ståltanke ved 16 grader. Herefter har vinen lagret sur lie i rustfri ståltankene i 4 måneder.

I glasset er det en bleg rosévin, som i næsen har en tør og ganske parfumeret frugt,, hvor der er noget sødme, jordbær, hindbær og stikkelsbær, grønne solbærblade, lidt kandiseret frugt, sure citroner, grapefrugtskal, blomster, lavendel og mynte.

Smagen er i samme boldgade … bestemt en rosévin i den mere seriøse ende, hvor frugten punkt 1 er afbalanceret og punkt 2 har en frisk og alligevel sødlig smag. Der er en lys og saftig frugt med æbler,  hindbær, rabarber, kirsebær, grape samt svagt en smule citroner, der virker læskende, frisk og virkelig sommerlækker … i lys bikini sat op til fest på terrassen. 90 point,

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 119,95 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2017 Rui Roboredo Madeira, Mío de M.O. Reserva, Toro, Spanien

2017 Rui Roboredo Madeira, Mío de M.O. Reserva, Toro, SpanienMer’ Maderia … men her er det dog ikke i form af hedvin fra den solbeskinnede ø, men en varm og krydret rødvin fra den fabelagtige vinmager Rui Roboredo Madeira, som efterhånden er godt kendt her på vinbloggen. Vinen er en Mío de M.O. Reserva 2017.

Jeg har tidligere smagt vinen Mío de M.O. Vendimia Seleccionada i årgang 2018 fra projektet. Det en vin, der laves i Toro i samarbejde med kooperativet La Sociedad Cooperativa Campiña.

M.O. står for Marques de Olivara, for vinen er tidligere lavet af Bodegas Marques de Olivara … et vinhus, der har levet en omtumlet tilværelse og bl.a. gik konkurs i 2011 sammen med dets ejer Nueva Rumasa Group.

Så vidt jeg kan se, så eksisterer Bodegas Marques de Olivara i dag ikke længere, men Rui Roboredo Madeira har fået opsnuset nogle af de fantastiske og meget gamle vinmarker, der tidligere var ejet af det nu ophørte vinhus … og fra dem laver han nu nogle Mio de M.O. vine, hvor M.O. jo står for Marques de Olivara.

Vinen er i dag lavet på kooperativet La Sociedad Cooperativa Campiña sammen med hans hustru Veronica Varela Villegas og den er lavet på 100% Tinta de Toro aka Tempranillo. Der er ikke mange oplysninger om vinen, men den skulle efter endt fermentering være lagret 22 måneder på franske barriques.

Det spansk/portugisiske samarbejde har givet en vin med en højoktan alkoholprocent på 15,5% … og der er til Reserva vinen kun brugt de allerbedste fade.

Hold nu kaje … sikke da en dyb, fed og lækker duft. Det er en herlig kombination af sød finsk og tør engelsk lakrids, lakridspiber, noget Basset lakridskonfekt, kaffe, kanel, vanilje, chokolade, tjære, koks, kul og tørret kød. Frugten er brombær, solbær og saftige blommer, lidt sødere blommemarmelade og i det hele taget dufter det ikke som en Toro vin, men mere som en lækker Ribera del Duero.

Sådan smager vinen også … mørk, tør og powerfuld, som en Syrah vin fra Nordrhône, masser af mørk, uforsonlig og stenet mineralitet. Der er samtidig vilde og knastørre tanniner, der lige bemægtiger sig din mund og efterlader munden tør som et vulkansk krater.

Den har dog Ribera del Duero varme , dybde og smagseksplosion med de mørke bær, virker næsten helt tørret og derudover har vinen peber, grafit, blæk og saftigt bid. Elsker den sgu, så 93 point,

Forhandles af Supervin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7 

N.V. Vinhos Barbeito, Malvasia Reserva, Madeira, Portugal

N.V. Vinhos Barbeito, Malvasia Reserva, Madeira, PortugalMed den sidste 5-årige Vinhos Barbeito Maderia vin, så øgede vi atter engang sukkerindholdet, hvilket tilsyneladende tiltalte mig, for jeg synes, at denne Malvasia Reserva er klart den bedste i trioen.

Her er ren Malvasia, der kommer for forskellige vinmarker i Arco de São Jorge. Efter høst er druerne presset i en pneumatisk presse, hvorefter gæringen er sat i gang, men så standset ved tilsætning af vinalkohol når den ønskede sødmegrad er nået.

Efter endt fermentering er vinen lagret på franske egefade i 5 år efter Canteiro-metoden. Fadene har så lagt med varme og stabile temperaturer året rundt. Vinen har 106 gram restsukker pr. liter.

I næsen fornemmes det, at der er skruet en notch op for sødmen, men duften er ellers lidt i samme boldgade med en let oxidativ og lidt floragtig note, mens frugten igen er tørret … tørret abrikoser, dadler, figner, rosiner, sød appelsinmarmelade, ristede mandler og karamel. Nu er duften af alkoholen langt længere væk, mens man fornemmer, at sødmen nu også nærmer sig nektarniveau, hvilket bare dufter pretty good.

I munden er der fortsat et røvspark fra alkoholen, men det er også langt mere beskedent, for i stedet får du en nærmest olieret, cremet og intens smag med tørret frugt, peber, karamel, ristede valnødder samt lidt bitre lemon noter. Sødmen går her virkelig godt i hånd med den intense frugt, peberen og alkoholen, hvilket sikrer en tossegod samt lækker vin. 93 point.

Forhandles af Vinmonopolet.dk, hvor en 0,50 cl. flaske koster 130 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  

N.V. Vinhos Barbeito, Boal Reserva, Madeira, Portugal

N.V. Vinhos Barbeito, Boal Reserva, Madeira, PortugalDen næste Maderia vin fra Vinhos Barbeito og akkurat samme serie som foregående er deres 5 års Boal Reserva.

Vinen er lavet på ren Boal, hvor  druerne kommer fra forskellige vinmarker beliggende Arco da Calheta og Prazeres

Efter høst er druerne presset i en pneumatisk presse, hvorefter gæringen er sat i gang, men så standset ved en tilsætning af vinalkohol med en styrke på 96%, når den ønskede sødmegrad er nået.

Efter endt fermentering er vinen lagret på franske egefade i 5 år efter Canteiro-metoden. Fadene har så lagt med varme og stabile temperaturer året rundt. Vinen har 88 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er det blomsterpollen, denne lette og svagt oxiderede flor, tørret abrikos og tørret figner, appelsinsyltetøj, honningsødme, røg, salt, mandler, valnødder og samtidig virker alkoholen også her langt mere dæmpet, hvilket gør aromaerne en tak mere runde.

Det gælder også i munden, hvor alkoholen fortsat sparker, men bare mere varm og afdæmpet med en vild frugtintensitet. Det er abrikos, overmodne æbler, syltede lemon med en smule bitterhed, røg, røget sødme og virkelig bid. Det er en vin, der vinder med sip efter sip, så dermed 92 point herfra.

Forhandles af Vinmonopolet.dk, hvor en 0,50 cl. flaske koster 130 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  

N.V. Vinhos Barbeito, Delvino Reserva, Madeira, Portugal

N.V. Vinhos Barbeito, Delvino Reserva, Madeira, PortugalDen første Madeira vin fra Vinhos Barbeito blev så denne Delvino Reserva, som er en Seco Dry Madeira vin, der hører til i kategorien 5 Years Old Maderia wine.

Vinen er lavet på 80% Tinta Negra samt 20% Sercial, hvor Tinta Negra druerne kommer fra forskellige vinmarker beliggende i både Estreito de Câmara de Lobos og São Vicente, mens Sercial druerne er fra Jardim da Serra.

Efter høst er druerne presset i en pneumatisk presse, hvorefter gæringen er sat i gang, men så standset ved tilsætning af vinalkohol når den ønskede sødmegrad er nået.

Efter endt fermentering er både Tinta Negra og Sercial lagret på franske egetræsfade i 5 år efter Canteiro-metoden. Fadene har så lagt med varme og stabile temperaturer året rundt. Vinen har 45 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er let oxideret aroma med et florpræg, tørret frugt, tørret abrikos, tørret appelsinskal, tyrkisk delight, saltlakrids, røget noter, valnødder, dadler, tørrede figner og underneden hele tiden en alkoholiseret sødme. Det er klart anderledes end forventet, men det er bestemt spændende at smage Maderia.

I munden fortsætter alkoholen og giver noget varme, selvom smagen egentlig virker tynd … lidt som en æblemost på steroider, epo, turbo og udgivet fra spritfabrikkerne. Det gør vinen stærk med en tørret frugt, karamel, nødder … men absolut tør, slank, pågående og direkte med denne sprittede side, der er langt mere uforsonlig end fx portvin. 90 point

Forhandles af Vinmonopolet.dk, hvor en 0,50 cl. flaske koster 130 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7   

Houlberg fortæller lidt om Maderia vin & smager vine fra Vinhos Barbeito

Der findes reelt 3 forskellige historiske hedvine … og alle kender og har smagt både Portvin og Sherry, men det er nok de færreste af os, som har så stort kendskab til Maderia, der laves på øen af samme navn midt i Atlanten 900 kilomenter sydvest fra Lissabon.

Nu skal jeg smage 3 Maderia vine og endda på 3 forskellige druesorter, hvorfor det måske var en idé, at stoppe op og så lige kigge lidt nærmere på Maderia vinene og blive en smule klogere på disse specielle hedvine fra den solbeskinnede ø ud for Afrikas kyst.

Maderia vine laves i flere stilarter fra tør til sød og har en original og anderledes smag, som skyldes den særlige metode, som traditionelt bruges i produktionen, men det vender jeg tilbage til lige om lidt.

Historien om Maderia vinene

Maderia vinene blev reelt set opdaget ved et uheld i det 15. århundrede. Dengang var øen Maderia en regelmæssigt og vigtig anløbshavn for skibe, som sejlede til Østindien på de gamle handelsruter.

Gamle optegnelser viser, at man fra øen forsynede skibene med lokaleproduceret vin som proviant, men det var almindelig vin, der oftest blev ret dårlig i skibenes varme lastrum.

Derfor tilførte man vintønderne med vinene en lille mængde destilleret alkohol fremstillet af rørsukker for at forbedre deres holdbarhed under de lange sørejser.

Det skulle dog vise sig, at den ekstremt høje varme i skibenes lastrum samtidig forbedrede alle vinene dramatisk og gjorde dem både rigere og mere komplekse, mere stabile og i stand til at modnes næsten uendeligt.

Den intense og langsomme opvarmning i skibenes lastrum havde – med andre ord – en forvandlende effekt på vinen. Det blev hurtigt opdaget af Madeira producenter selv, da en sending blev returneret til øerne efter en lang tur over ækvator.

Smagen blev hurtigt ekstremt populær … ikke mindst i 1700-tallet, hvor en særlig fan var den amerikanske  journalist, forfatter, videnskabsmand og politiker Benjamin Franklin.

Også det hollandske Østindiske Kompagni blev en fast kunde, der hentede store 423 liter fade – kendt som piber – til deres lange rejser til Indien. Mange elskede denne vinstil, og Madeira vine blev kendte under navnet Vinho da Roda … vine, der har været en tur-retur.

Maderia vinenes succes

I takt med stigende popularitet, så begyndte producenterne på Maderia selvfølgelig også at lave vinene i denne stil. Det var dog  meget dyrt at lagre vinen på de lange sørejser, så de begyndte at i stedet at udvikle metoder på øerne til at producere den samme lagrede og opvarmede stil … blot på land.

Til at begynde med brugte de simpelthen solens varme til at varme tønderne op. Dette er kendt som Canteiro-processen og den bruges stadig. Desuden blev fadene aldrig fyldt helt op, så vinen langsomt blev iltet og fik den særlige iltede smag.

Senere blev der også skabt specielle rum eller ovne kaldet estufas til at varme tønderne med vin op … her vil varmen fra øens sol således bare ælde vinen.  Den metode kaldes normalt estufagem.

Det 18. århundrede blev guldalderen for Madeira. Vinens store popularitet strakte sig fra de amerikanske kolonier og Brasilien i den nye verden til Storbritannien, Rusland og det nordlige Afrika. Især de amerikanske kolonier var entusiastiske kunder, der indtog så meget som 95% af al vin produceret fra øerne hvert år.

Nedgangen

I midten af det 19. århundrede stoppede succesen imidlertid, for først opdagede man i 1851 melduggen, som kraftigt reducerede produktionen i løbet af de næste tre år.

Netop som man var ved at være på fode igen, så nåede phylloxera epidemien, der havde plaget Frankrig og andre europæiske områder, også Maderia og de fleste af øens vinmarker blev rykket op med rode og mange blev omlagt til sukkerrørsproduktion.

Det var først ved begyndelsen af ​​det 20. århundrede, at salget begyndte at vende tilbage til det normale, … lige indtil industrien så igen blev rystet … først af den russiske borgerkrig og senere også det amerikanske spiritusforbud, som lukkede to af Madeiras største markeder.

Efter ophævelsen af ​​forbuddet var skibsteknologi samtidig blevet forbedret så meget, at skibene ikke længere behøvede at stoppe på Madeira og dermed blev Maderia vinene overset og glemt. Resten af ​​det 20. århundrede blev lidt en nedtur for Madeira vinene … både i salg og omdømme.

Det var reelt set først i 1988, hvor Symington familien begyndte at investerede i Madeira Wine Company, som ejede mange af Madeira-varemærkerne, at Maderia igen fik opmærksomhed. Symington bad Bartholomew Broadbent om at relancere Madeira og genskabe et marked i Amerika, hvilket han gjorde i 1989 … og det blev en fast genfødsel af Madeira.

En række producenter havde allerede starten genfødslen  med en  fornyet fokus på kvalitet … de har bl.a. revet hybrid og amerikanske vinstokke op og genplantet markerne med de mere ædle druesorter som Sercial, Verdelho, Bual og Malvasia.

De arbejder fortsat med den lokale arbejdshest Tinta Negra Mole … nu blot officielt kendt som Tinta Negra, mens sorten Complexa også fortsat er til stede. Siden 1979 er hybriddruer også officielt blevet forbudt i vinproduktionen.

Produktionen i dag

Maderia vinene produceres i dag med en start som andre vine … hvilket betyder, at druerne først høstes, knuses, presses og så gæres enten i rustfrie ståltanke eller egetræsfade-

De druesorter, der er bestemt til sødere vine, er typisk Bual og Malvasia, der oftest gæret med skindet for at udvaske flere phenoler fra druerne og afbalancere vinens sødme.

De mere tørre vine – typisk lavet på druerne Sercial, Verdelho og Tinta Negra – adskilles fra deres skind før gæring. Afhængigt af den ønskede sødme, standses gæringen af ​​vinen på et tidspunkt ved tilsætning af neutral druespiritus.

De yngre vine – typisk 3 og 5 år gamle-  gennemgår estufagem-lagringsprocessen, hvor Madeiras karakteristiske smag, sker  ved kunstig opvarmning, mens vinene beregnet til lang lagring, fadlagres ved kun at bruge de naturligt høje temperaturer i lagringsrummene efter Canteiro metoden.

Estufa-processen er blevet ændret i de senere år. I dag opbevares vinene nu i beholdere eller tanke, hovedsageligt af rustfrit stål, som opvarmes i endnu større tanke – eller estufas – på 20.000-100.000 liter tanke med vand, hvorved man kan holde den helt nødvendige temperatur på 45-50 grader over 3 måneder inden en langsom nedkøling.

Efter Canteiro- eller estufa-processen testes alle vine omhyggeligt for kvalitet og potentiale for yderligere lagring. Hvor lang tid en vin skal lagres, er en beslutning baseret på kvalitet og den krævede vinstil.

Vinene lagres på gamle træfade og tilbydes derefter som en 3, 5, 10 eller 15 års vin, hvor de allerbedste tilbydes som vintage aka årgangs Madeira efter minimum 20 års fadlagring.

Madeira vine er uden tvivl nogle af de vine, som har længst holdbarhed. En årgang Madeira kan holde i et århundrede eller mere, og når vinen er åbnet, kan den nydes, stoppes igen og opbevares i månedsvis uden forringelse.

Druerne i Madeira

Normalt kan man se druesorten på etiketten af Madeira vinene, hvilket betyder, at indholdet mindst skal indeholde 85% af denne sort. De anførte druesorter giver et kæmpe fingerpeg om vinens stil og de vigtigste sorter er:

Sercial

En hvid druesort, der normalt dyrkes på vinmarker i højder på op til 1.000 meter på nordsiden af ​​øen. Druen er også kendt som Esgana Cão på fastlandet, hvor den fortsat også dyrkes.

På grund af den højde, som Sercial dyrkes i, så modner den langsomt og med besvær, men giver en tør og syrlig vin. Med tilsat alkohol og fadlagring giver den en god bleg, tør, syrlig og stram Maderia. Server gerne vine på druen køligt som aperitif sammen med fx oliven, røget laks eller ristede mandler.

Verdelho

En hvid druesort, der også overvejende er plantet på den køligere nordside af øen. Verdelho har tendens til at producere en mellemtør til mellemsød vin … måske med et let karamelskær. Mere blød end fx  Sercial og bevarer syren. Server vinen køligt med skinke eller lidt patéer.

Bual (Boal)

En hvid drue dyrket på varmere steder på øens sydkyst og har et højere sukkerniveau end både Sercial og Verdelho. Den giver typisk mørke, middelrige rosin- og karamelvine, som dog fortsat bevarer en vis syre. Server ved stuetemperatur med en hård ost, tørret frugt, kager eller frugttærte.

Malmsey (Malvasia)

Det er også en hvid druesort, som hovedsageligt findes på de varmere steder på den sydlige del af øen omkring Camara de Lobos vest for Funchal. Druen giver rige og søde vin, der undgår at være alt for tunge på grund af opretholdelsen af ​​det høje niveau af syre, der findes i alle Madeira-vine. Server ved stuetemperatur med fyldig frugtkage, chokolade eller kaffedesserter.

Tinta Negra

Det er en rød druesort og den mest plantede drue på øen, hvorfor den også kaldes arbejdshesten. Den giver anstændigt Madeira, men vinene på druen har sjældent de holdbare kvaliteter og stil som de ovennævnte fire druesorter.

Terrantez

Der er tale om en hvid druesort, men der findes meget lidt af sorten, selvom der i øjeblikket sker noget genplantning. Druen giver et lavt udbytte, hvorfor vinavlerne egentlig ikke er særlig entusiastiske for druen, men den findes hovedsageligt i gamle årgange og den kan variere i stil fra tør til rig.

Bastardo

Druen, som vi i Jura i Frankrig kender under navnet Trousseau, er en sød rød drue, som der produceres meget lidt af på Maderia, men den kan findes i nogle herlige gamle årgange og viser ofte en vis bitterhed.

Madeira typer

Maderia vinene laves i forskellige typer, der kan minde en smule om systemet, som vi kender fra portvine. Skal man forsøge at inddele i forskellige kategorier, så findes der disse typer:

3, 5, 10 og 15-årige

Det er de mest tilgængelige vine, hvor etiketterne typisk viser alderen på den yngste bestanddel. Vinene er hovedsageligt lavet efter estufa processen.

Hvis vinen er lavet på en af ​​de første fire klassiske druesorter, som jeg har nævnt ovenfor, så vil dette fremgå af etiketten. Hvis der ikke er angivet en druesort, laves vinen hovedsageligt af den udbredte røde Tinta Negra druen og ellers mærkes vinene normalt med sødmeniveauet.

Single Harvest

En Single Harvest Maderia er en vin fra én enkelt årgang og den skal have haft 5-10 års fadlagring efter Canteiro-systemet. Den må  ikke mærkes som en Vintage vin, hvis den ikke har fået nok fadlagring.

Colheita

Dette er en Single Harvest Maderia vin, der har lagret 12-18 år efter Canteiro-systemet. Det er typisk vine, som man har vurderet ikke vil blive bedre med yderligere lagring, idet den dermed ikke vil kunne blive en Vintage vin.

Vintage

Dette er højeste niveau af Madeira vine og igen fra en enkelt årgang, men lagret i mindst 20 år – og  i mange tilfælde op til 40 år – efter Canteiro-systemet.

Disse vine bliver mere og mere sjældne, men er fremragende eksempler på vine, der kan holde hele livet og længere og stadig forbliver bemærkelsesværdigt friske og tiltalende, når de til sidst åbnes.

Disse vine deler en karakteristisk nøddeagtighed med strejf af karamel, karamel, marmelade og rosiner. Al denne kompleksitet og smagsdybde er underbygget af en lys, sprød syre, som efterlader ganen forfrisket.

Vinene fra Vinhos Barbeito

Jeg sidder her med 3 Maderia vine … alle i kategorien 5 årige og alle fra Vinhos Barbeito, der ligger ved Câmara de Lobos i den nedre del af Maderia vest for Funchal.

Vinhos Barbeito er grundlagt i 1945 af Mário Barbeito de Vasconcelos umiddelbart efter 2. verdenskrig. Han havde løbende opkøbt gamle fade med lidt gylden Madeira igennem årene. På det tidspunkt var der over 30 lignende eksportører, men lidt efter lidt fik Mário kunder i mange dele af verdenen.

Lige siden starten har Vinhos Barbeito opkøbt druerne fra  små bønder og vinificeret dem omhyggeligt og efterfølgende lagret dem og i alle årene har virksomheden været ejet af samme familie.

Mário Barbeito døde i 1985, men virksomheden ledes i dag af  Ricardo Diego Vasconcelos Freitas og han varetager den samlede ledelse i samarbejde med sønnerne Emanuel Diego og José Diego Vasconcelos de Freitas samt Yasumitsu Kinoshita.

I 1970’erne gik det at gå ned af bakke for Vinhos Barbeito, som lavede for meget billig bulkvin og konkurrerede for meget på pris på de store eksportmarkeder. Det indså man først sent, men da Ricardo Vasconcelos de Freitas i 1991 overtog styringen, så stoppede man med en del af eksporten og indgik et joint-venture med Kinoshita-familien, som man allerede havde et tæt kommercielt og personligt forhold til siden 1967.

Denne beslutning gjorde det muligt for Vinhos Barbeito at koncentrere indsatsen om at lagre, producere og blande samt flaske de bedste kvalitetsvine. Derudover indførte Ricardo også moderne vinfremstillingsteknikker … alt for at sikre en høj kvalitet.

Det er selvfølgelig også derfor, at Yasumitsu Kinoshita er en del af ledelsen i firma.

Siden da holdt Vinhos Barbeito aldrig op med at investere i køb af druer af god kvalitet til at lave fine vine. For at nå det mål arbejder de i dag – år efter år – tæt sammen med alle vinavlerne.

Jeg smager nu disse 3 vine, som jeg har fået tilsendt fra Vinmonopolet.dk:

Jeg har selvfølgelig linket til mine beskrivelser og anmeldelser af de 3 vine.

Konklusion

Jeg har – indrømmet – ikke smagt meget Maderia og det er da også en vin, som man lige skal tune sig ind på. Den har ikke samme varme imødekommenhed som fx portvin, så man skal lige vende sig til den lidt oxidative floragtige note.

Men når man er tunet ind, så får man vine med masser af  særegenhed, autenticitet og stor dybde … og med ovennævnte er vi endda hverken på Single Harvest, Colheita eller Vintage niveau. Det giver en speciel oplevelse.

Jeg vil tro, at det kan være vine, som deler vandene … nogle vil sikkert stå helt af på det lidt oxidative, men andre vil finde vinene vildt spændende. Jeg er absolut blevet nysgerrig og synes bestemt, at de kan noget andet end portvin og sherry, men synes også, at de bedste har noget sødme, som kan runde dem lidt af.

Det er nok også derfor, at Maderia er blevet så populær til de mere kendte syltede Blommer i Maderia, som anvendes til desserter, hvor Maderia anvendes til syltelagen. De er selvfølgelig anderledes end den lille kendte marcipantærte Anthon Berg Blomme i Madeira.

I hvert fald har Maderia vinene en fabelagtig historie … så snup endelig en flaske, næste gang du skal smage noget til fx gammel ost, budding eller måske lidt foie-gras.

Hedvinsverdenens oversete diamanter fra den solbeskinnede ø.

Vidnesbyrd fra en svunden tid!

2022 Prosper Maufoux, Mâcon-Villages, Bourgogne, Frankrig

2022 Prosper Maufoux, Mâcon-Villages, Bourgogne, FrankrigSom en anden reunion har jeg nu skænket lidt burgundisk hvid Mâcon-Villages fra Prosper Maufoux i vinglasset … og reunion, da jeg har smagt vinen tidligere, men er er det i årgang 2022.

Faktisk har jeg smagt den i både årgang 2017, 2019, 2020 og 2021 og den er lavet med druer fra Mâconnais, det sydligste område i Bourgogne, og vel næsten nabo til Beaujolais.

Mâcon-Villages er også nabo til det mere prestigefyldte Pouilly-Fuissé og har en fin undergrund af kalksten, som nærmest er skabt til Chardonnay.

Vinen er lavet med opkøbte Chardonnay druer, som lige efter høsten kommer i en pneumatisk presse, hvorefter saften så hviler i 24 timer ved 12 grader. Så sker både den alkoholiske og malolaktiske gæring i store rustfrie ståltanke, hvor vinen også lagrer 10 måneder sur lie.

Duftmæssigt er det en blid og lidt kalket vin … godt med melon, pærer og så tropisk frugt, mango, fersken ,… men også æbler, kvæde samt citronmarmelade og lidt grønne elementer.

I munden er det også en blid, blød og mineralsk kalket vin, som samtidig har en fin, rank og lettere frisk syre, mest lemon, nogle citroner og grønne æbler. Modsat forrige årgang, så er der atter nogle eksotiske frugter, så dermed kommer vinen til at minde ret meget om 2019’eren med denne lille babyfedme, der som en lille hund lægger sig på ryggen og venter på at blive kløet. Jeg klør løs, hvorved får en blid vovse, der logrer med halen, er venlig, lydig og absolut med masser af de burgundiske kvaliteter. 90 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 189,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 89,95 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7   

2021 LGI Wines, Témoin du Temps, Languedoc, Frankrig

2021 LGI Wines, Témoin du Temps, Languedoc, FrankrigLGI Wines er et stort vinfirma, der ligger på adressen Avenue Georges Guille i Carcassonne og skræddersyr bl.a. private labels vin og andre vine under flere  forskellige navne … som fx denne 2021 Témoin du Temps.

Den innovative vinhus ejer egentlig ikke selv vinmarker, men opkøber druer fra en række vinavlere i det sydlige Frankrig og det er primært Languedoc, Roussillon, Provence og Gascogne. De laver og flasker så vinene på deres anlæg i Carcassonne.

Selskabet blev grundlagt i 1999 i Carcassonne af Alain Grignon, som havde en vision om af designe god og billig Languedoc vin beregnet for de internationale eksportmarkeder.

I 2013, da Alain Grignon gik på pension, overtog Xavier Roger og Cédric Duquenoy roret, hvor Xavier blev administrerende direktør og Cédric blev salgsdirektør.

Denne Témoin du Temps – tidens vidne – er lavet på ren Cabernet Sauvignon, som høstes fra forskellige marker i Languedoc. Druerne er først afstilket og knust inden gæringen og maceration på store betontanke over flere uger.

Efter endt fermentering er vinen lagret 3 måneder på franske egefade og derefter yderligere 3 måneder på amerikanske fade.

I næsen er det en solvarm vin … solbær, brombær med både fylde, power, sødme, chokolade, sød lakrids, kaffebønner … og virker da også lidt småfed, buttet og glad imødekommende.

I munden er det en rund, fyldig, cremet og pænt sød vin … men imellem den søde, venlig og chokoladefede overflod, så har vinen også et skud peber, tydelige tanniner, tørt træ, en stringent og klar syre, blommer, solbær, brombær og smager faktisk rigtigt rart, så dermed 89 point.

Forhandles af Supervin, hvor prisen er 99,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 49,95 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger