Tag-arkiv: Østrig

Vinanmeldelser

2012 Weingut Bründlmayer, Grüner Veltliner Loiser Berg, Kamptal, Østrig

Skriv en kommentar

2012 Weingut Bründlmayer, Grüner Veltliner Loiser Berg, Kamptal, ØstrigForleden smagte jeg den fantastiske Grüner Veltliner fra Fred Loimer i Langenlois i Kamptal … og nu er vi såmænd dér igen, Grüner Veltliner fra området omkring Langenlois, men denne gang med vinen Grüner Veltliner Loiser Berg fra Weingut Bründlmayer.

Vingården ligger som nævnt i Langenlois i Kamptal, en sidedal til Donaudalen godt 70 km nordvest for Wien og ejes og drives af Willi Bründlmayer. Han overtog gården efter sine forældre i 1980 og er en meget venlig og uhyre beskeden vinbonde.

Willi ejer i alt 60 hektar vinmarker, hvilket er stort efter østrigske forhold. De fleste af markerne ligger på terrasser, og ca. 1/3 dyrkes efter lyre systemet, hvor stokkene er beskåret, så de har form som to arme, der strækker sig mod solen.

De bedste marker er Zöbinger Heiligenstein, Loiser Berg, Langenloiser Berg Vogelsang og Käferberg og undergrunden er præget af sten, gammel vulkansk jord, skifer, kiselholdige sten samt de sten, som man lokalt kalder Loisberger granater.

Kamptal ligger beskyttet af skovbeklædte bakker for de kolde vinde fra nordvest, og om dagen varmer solen de stenfyldte terrasser. Kamptal ligger i den del af Østrig der kaldes Weinviertel, som er det største vimområde, og mere end 50% af vinmarkerne her er beplantet med druen Grüner Veltliner, der er den mest typiske drue i Østrig.

Hos Bründlmayer er 70% hvidvin, men Willi producerer også 30% rødvin.

For Willi Bründlmayer er den økologiske balance meget vigtig, så der anvendes udelukkende økologisk gødning i vinmarkerne, dvs. kogødning, grøngødning og komposteret vegetabilsk affald. Der laves også små vandområder omkring flere af vinmarkerne. Det forhindrer erosion og forbedrer mikroklimaet. Der bruges ingen pesticider

Denne vin kommer netop fra en af de bedste marker, nemlig fra Loiser Berg, som ligger på en syd-sydøstliggende skråning, der er mindre udsat for vind. Jorden er lidt federe og varmere og har et mere beskyttet mikroklima. Druerne plukkes i slutningen af oktober. Vinen gærer ved 15-20 grader inden den kommer på store træfade for yderligere modning.

Duftmæssigt sådan lidt urtet, krydret … vi snakker grønne blade, blade fra vinrankerne, laurbær, pærer, flæsk og lidt næsten svag oxyderende note samt lidt frisk lime. Vinen er også næsten list biodynamisk i udtrykket med lidt indelukket stald eller gærende ensilage til køer. Ganske inspirerende næse.

Smagen er frisk, grøn, krydret med lidt mineraler og lidt varm i udtrykket. Syren er sådan set okay, men måske en smule volumiøs og krydret af en Grüner Veltliner. Intensiteten er god ganske god, så samlet indtryk er helt fint.

Købt hos Jysk Vin, pris 149 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2014 Weingut Fred Loimer, Grüner Veltliner, Kamptal, Østrig

Skriv en kommentar

2014 Weingut Fred Loimer, Grüner Veltliner, Kamptal, ØstrigHold da op for en saftig bandit … væskende, læskende og præcis. Smager da for godt. Ja, det er denne østrigske Grüner Veltliner fra Weingut Fred Loimer, som jeg snakker om. Den del vender jeg selvfølgelig tilbage til.

Først lidt om vinhuset, som ligger i udkanten af byen Langenlois i vinområdet Kamptal i Niederösterreich og er grundlagt i 1998 af Fred Loimer. Han har i alt 63 hektar vinmarker, primært med hvide druesorter … ja faktisk er 95% af markerne plantet med druesorterne Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder, Traminer, Zierfandler og Chardonnay. Derudover er der en smule rød Pinot Noir, Zweigelt og St. Laurent.

De bedste marker er Dechant, Käferberg, Spiegel, Steinmassl, Seeberg, Heiligenstein, Loiserberg og Eichelberg. Siden 2005 har alle markerne været drevet økologisk, men Fred har i arbejdet med vinene derudover hentet inspiration i Rudolf Steiners biodynamiske ideer.

Fred Loimer går gerne sine andre veje og sammen med hustruen Birgit har han også bygget et topmoderne vinhus i Langenlois … en futuristisk kube ovenpå den stenede gamle vinkælder med charmerende hvælvinger. Der laves en række vine, som Loimer har inddelt i vine fra Kamptal, en række som laves fra marker udenfor Kamptal og derfor blot kaldes Niederösterreich og endelig vine fra marker omkring byen Gumpoldskirchen.

Denne Grüner Veltliner er lavet med druer for forskellige marker i Niederösterreich og med et høstudbytte på omkring 40 hektoliter pr. hektar. Lavet på store rustfrie ståltanke med gæring i 14 dage ved 18 grader og efterfølgende lagring i ståltanke i 4 måneder.

Og det er sgu herlig saft, som i næsen byder dig på grønne æbler, pærer, selleriknold … lidt stald … bare en teske, lime og grønne jordbær … lige til at gøre dig i godt humør.

Men det bedste er dog smagen, som er mere rund end Grüner Veltliner normalt … proppet med frugt, meget intenst og derudover voldsomt læskende, saftig, samtidig med, at der også er lidt peber, stringent syre, som du virkelig kan mærke på gebisset. Derudover en form for mineralitet, som jeg bedst kan betegne som kalk. Vi snakker nykalket bindingsværkshus. Det er frisk, fyldig, saftig og afbalanceret.

Bedste Grüner Veltliner i mands minde. En virkelig lille vinder, som jeg gladelig giver 5,5 Thumbs Up … endda på nippet til 6 fede fingre, men får helt klart mine bedste anbefalinger.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 120 kr., hvilket er et fund til prisen.

Rating 5,5/7

Vinanmeldelser

2011 Weingut Esterházy, Estoras Blaufränkisch-Merlot-Cabernet Sauvignon, Burgenland, Østrig

Skriv en kommentar

2011 Weingut Esterházy, Estoras Blaufränkisch-Merlot-Cabernet Sauvignon, Burgenland, Østrig, Burgenland, ØstrigSom tvunget til at følge et forudbestemt spor i sneen fra østrigsk alpetop til alpetop, så havde Gert sgu også nuppet en østrigsk vin med, nemlig denne Estoras Blaufränkisch-Merlot-Cabernet Sauvignon fra Weingut Esterházy.

Vinhuset hænger sammen med den ungarske fyrstefamilie Esterházy, som var en af de store, velhavende og indflydelsesrige familier i dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, også kaldet Habsburgske monarki. Esterházy var med til at forme det kulturelle og politiske liv i Centraleuropa.

De var generøse lånere, vigtige bygherrer og passionerede kunstsamlere i historien, og selv Goethe sagde i sin erindringsbog, at megen kunst, kultur og poesi udsprang fra Kongeriget Esterházy.

Selv danske Thorvaldsen leverede flere marmorstatuer til fyrst Nicolaus Esterházy og Thorvaldsen udførte også en portrætbuste af Nicolaus Esterházy i foråret 1817 samt en af hans veninde, dvs. formentlig yndlingselskerinden Marie Louise Playdeux.

Familien Esterházy elskede kunst, musik og var venner med komponister som Gregor Werner, Franz Liszt, Franz Schubert og Joseph Haydn. De var venner med kongefamilien, samlede kunst og byggede kæmpe slotte.

De ejede bl.a. slotte i både Ungarn og Østrig, nemlig slottene Schloss Galanta, Burg Forchtenstein, Schloss Csákvár, Schloss Tata, Schloss Tata, Schloss Želiezovce, Kloster Edelstetten, Schloss Lackenbach og selvfølgelig de to største slotte Schloss Esterházy ved Fertöd am Neusiedler See i Ungarn – også kaldt Ungarns Versailles – og det smukke barokslot Schloss Esterházy i Eisenstadt i Burgenland.

Ja og så producerede de selvfølgelig også vin med udgangspunkt i familiens barokslot i Eisenstadt, og det siges at, både Joseph Haydn og specielt dronning Maria Theresia, som var regent i de Habsburgske Arvelande fra 1740 til 1780, var specielt glad for vinene fra Esterházy. Og hun var sgu en magtfuld kvinde, regerende dronning af Bøhmen, Ungarn og Kroatien, ærkehertuginde af Østrig og hertuginde af Parma.

Gennem sit ægteskab var hun desuden tysk-romersk kejserinde 1745-80 og storhertuginde af Toscana. Hun var den eneste kvindelige hersker over det Habsburgske monarki.

Det fremgår, at vinhuset reelt er grundlagt i 1758 og i alle årene med familien Esterházy ved roret. Ja i hvert fald helt frem til anden verdenskrig, som blev katastrofal for Esterházy familien. I slutningen af krigen gennemførte den ungarske regering en omfattende jordreform, hvor alle godser på mere end 50 hektar blev konfiskeret. Dermed stod den prins Paul Esterházy – som dengang var eneejer af hele dynastiet – alene tilbage med ejendommene i Østrig.

Derudover gennemførte den nye ungarske Folkerepublik, det autoritære kommunistiske regime, en offentlig proces som endte med, at prins Paul blev idømt isolationsfængsling i 15 år. Da den ungarske revolution kom i 1956, så kom han imidlertid ud af fængslet og flyttede til Zürich med sin kone Melinda Ottrubay. Der boede han indtil sin død og styrede i den periode sine godser i Østrig.

Hans rigdomme blev efter hans død overtaget af hustruen, som – for at bevare familiens kulturelle og historiske arv – overtog disse til flere fonde. Med hovedsæde på Schloss Esterházy i Eisenstadt styres disse i dag af hendes nevø Stefan Ottrubay, som fungerer som en slags direktør for hele foretagendet.

Selve vinhuset Weingut Esterházy er i dag flyttet fra selve Schloss Esterházy, hvor de gamle vinkældre med det tilhørende vinmuseum årligt dog fortsat besøges af mere end 10.000 gæster. Der er i stedet i 2006 – for den nette sum af 6 millioner euro – bygget et ultramoderne, futuristisk og state-of-the-art vineri ved den lille by Trausdorf an der Wulka syd for Eisenstadt.

Det er udstyret med Østrigs mest moderne vinfremstillingsfaciliteter og den specialiserede vinfremstillingsteknologi har til formål, at vise det unikke fra hver enkelt vinmark, såvel som aroma og smag fra hver enkelt druesort 100% i glasset.

På det nye vineri er der ikke en kælder hvor både de hvide og røde druer bliver presset. Derimod bliver druerne behandlet separat i ”hvide” og ”røde” vinkældre, fra levering af de manuelt høstede druer til den færdige vin.  Det imponerende Esterházy har en total kapacitet på 600.000 flasker og 600 egetræsfade.

Derudover ansatte man samtidig én af østrigsk bedste ønologer til at forestå produktionen af vinene, nemlig Josef Pusch samt Matthew Pick, som tidligere var vinmager hos Penfolds i Australien.

Weingut Esterházy ejer samlet 65 hektar vinmarker, fordelt på markerne Schneiderteil, Baumschule, Grosser- og Kleiner Feurer, Krakauer, Krainer, Hummelbühel i henholdsvis områderne Großhöflein og St. Georgen ved Eisenstadt samt markerne Grosser Wald, Baumkräften, Hochbaumgarten, Hundertpfunder, Vogelsang og Kulm i området Rust lidt længere mod øst lige opad Neusiedler søen.

Der dyrker man rødvinssorterne Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir og Zweigelt sammen med hvide sorter som Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc og Riesling. Vinene er opdelt i flere serier, nemlig serierne Prinzenlinie, Classic, Estoras, Leithaberg, Haydn, Single Cru og topvinen Tesoro. Derudover laves der også lidt søde vine og lidt mousserende vine.

Denne Estoras Blaufränkisch-Merlot-Cabernet Sauvignon er selvfølgelig fra Estoras serien. Estoras er i øvrigt det latinske navn for Esterházy. Vinen er – som det også fremgår – lavet på druesorterne Blaufränkisch, Merlot og Cabernet Sauvignon, som kommer fra husets marker i både Großhöflein og Rust områderne. De er høstet fra 22-23 år gamle vinstokke med et udbytte på 40 hektoliter pr. hektar, men blandingsforholdet mellem druerne fremgår ikke.

Levet med maceration ved 30 grader i 21 dage og derefter lagret 12 måneder på nye og brugte barriques.

I næsen er her godt med modne, mærke bær, kirsebær … og har en lidt animalsk side, lidt som en frisk brise ved et salt Vesterhav, et omklædningsrum for et oldboys fodboldhold, sved, lakrids, tobak og vanilje. Sådan lidt varm og fyldig i duften … har også lidt krydrede elementer. Vaniljen hænger lidt i luften.

Smagsmæssigt modne kirsebær, krydret … men også med sødme, tydelige tanniner og rustik, kantet smag. Der er godt med fylde, kraft og sødme, men ikke så nuanceret. Dog en meget behagelig vin, hvor frugten er fin.

Vinene fra Weingut Esterházy forhandles bl.a. af Salling, men har ikke lige fundet denne. En søstervin på Blaufräkisch og Cabernet Sauvignon koster dog 109,95 kr., så det er formentlig også prisniveauet for denne vin.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2012 Weingut Markowitsch, Blaufränkisch, Carnuntum, Østrig

Skriv en kommentar

2012 Weingut Markowitsch, Blaufränkisch, Carnuntum, ØstrigMarkowitsch er … Einer der Top Winzer aus der Region Carnuntum, som han så smukt selv skriver på sin hjemmeside. Men han har såmænd heller ingen grund til at være beskeden, for han laver fremragende vine … og det er denne Blaufränkisch et godt eksempel på.

Bevares, den når ikke hans fremragende Pinot Noir Reserve, som jeg smagte for et par uger siden, men mindre kan jo heldigvis også gøre det. Og da jeg lige har skrevet om den gode vingut Markowitsch, så skal jeg selvfølgelig nok spare jer for den historie igen.

Lad os i stedet kigge nærmere på denne rødvin, som er lavet på 100% Blaufränkisch … en drue, som oftest findes i netop Østrig. Her hos Markowitsch er den lavet med forholdsvis kort maceration i 10 dage i lukket ståltanke ved 30-32 grader og efterfølgende lagring på brugte franske egetræsfade.

Blaufränkisch er en kvalitetsdrue med god potentiale, hvis udbyttet holdes nede. Sorten kan nemlig give et udbytte på mere end 100 hl/hektar, hvilket er mere end det dobbelte af, hvad der høstes til kvalitetsvine. Blaufränkisch er en typisk østrigsk rødvinsdrue, men som også er kendt i Ungarn og lidt i Tyskland, hvor den kaldes Lemberger.

Den dyrkes i Burgenland og især Mittelburgenland, som derfor også har fået tilnavnet Blaufränkischland. Mørk rubinrød farve, frugtagtig bouquet som minder om bær. Frisk og fin syre, med lang eftersmag og behagelig tannin. Blaufränkisch er rig på tannin og syre, hvilket faktisk gør den egnet til fadlagring.

Men lad os kigge på, om Markowitsch’s Blaufränkisch også har nogle disse elementer. Duftmæssigt er der godt med blåbær, ribs, blæk, eg, våde fade og et strejf af lidt mentol. Umiddelbart er egenoterne noget dominerende. I munden er der en pebret syre, meget ren frugt, krydret, sødme, jern og jod samt en anelse spidskommen. Godt rustik i udtrykket, og måske ikke så elegant i udtrykket. Men den smager fint.

Købt hos SuperVin, hvor prisen er 164,95 kr. ved køb af 1 flaske og 110 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 4/7 

Vinanmeldelser

2013 Weingut Markowitsch, Pinot Noir Reserve, Carnuntum, Østrig

Skriv en kommentar

2013 Weingut Markowitsch, Pinot Noir Reserve, Carnuntum, ØstrigNæste vin var ligeledes Pinot Noir … men af en helt anden skuffe, nemlig en “gammel” kending, Weingut Markowitschs Pinot Noir Reserve og her i en årgang 2013 … en fantastisk flaske vin, som jeg har smagt i en tidligere årgang og været meget duperet af.

Vingården ligger i den lille by Göttlesbrunn i vinregionen Carnuntum i Niederösterreich og er grundlagt tilbage i 1750. I dag drives vinhuset af seneste generation i form af Gerhard Markowitsch … og selvfølgelig hans frau, som hedder Christine.

Parret har i alt 35 hektar vinmarker, hvoraf 75% af tilplantet med røde druesorter, hovedsagligt Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Merlot og selvfølgelig Pinot Noir. De restende, hvide sorter er primært Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay og selvfølgelig en smule Grüner Veltliner.

Udover druerne fra egne marker, så køber Gerhard Markowitsch også druer på kontrakt fra andre vinavlere. Her indkøbes fra et areal på omkring 40 hektar, og sammen med de egne druer, så betyder det en samlet produktion på omkring 400.000 flasker vin hvert år.

Og siden starten har Gerhard været meget målrettet. Den kompromisløse stræben efter kvalitet har medført, at han på kort tid er sprunget ind i den østrigske vinelite. Han blev bl.a. i 1999 kåret som bedste vinmager i Østrig af det velrenommerede vinblad Falstaff, og har siden vundet en lang række priser.

Det har dog ikke fået den gode Weingut Markowitsch til at hvile på laurbærrene, bl.a. investerede han i 2001 i helt nyt vineri, en 2.500 kvadrater state-of-the-art bygning med det mest moderne udstyr, kældre til lagring, store tønder osv.

Gerhard siger selv om vinfremstilling; “Er der muligt, at planlægge vine? Nej, for stor vin formes i det væsentlige af ting, som er uforklarligt og ufatteligt. Denne erkendelse har fra begyndelsen fascineret mig. Det er beslutninger fra ens indre, som fører til succesen. Spontanitet, glæde ved at eksperimentere, nysgerrighed, talent”.

“Jeg behøver her ikke nævne, hvor tvingende nødvendigt det grundlæggende arbejde er. Det ved alle, som interesser sig for vore vine, Vi stiler ikke kun efter finesse, men har også stor respekt for det grundlæggende håndværk. Uden intensiv kropslig indsats er det umuligt at danne grundlaget for udformning af den levende vin. Vindyrkning er og bliver et eventyr fuld af overraskelser og ændringer i køreplanen. Ingen spadseretur … men en vidunderlig rejse”.

Her har vi som nævnt Markowitschs Pinot Noir Reserve … en vin, som i årgang 2006 på Restaurant Les Saveurs i St. Regis i Singapore med berømte vinanmeldere som Andrew Jefford, James Halliday og Allen Meadows vandt en blindsmagning som bedste Pinot Noir foran en Romanée Conti, som jo koster spidsen af en jetjager.

Druerne til vinen kommer fra marken Scheibner, hvor undergrunden er leret og kalkholdig. Vinen har selvfølgelig ligget på barriques … 16 måneder på fransk eg.

Og den har bare dét, som en rigtig Pinot Noir skal ha’ … rustik hestestald, mejeri, ribs, hindbær, jordbær, krydderier og der fornemmes også en let syre. I munden … multo elegante, lethed, syre med hindbær, hindbær, grønne noter, jord, svampe. Syren bærer smagen igennem hele vejen, så det bliver stramt og bare holder. Uha, det er godt.

Forhandles af SuperVin, hvor prisen er 449,95 kr. ved køb af 1 stk. og 350 kr. ved køb af 6 stk.

Rating 6,5/7  

Vinanmeldelser

2008 Weingut Jalits, Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Szapary, Burgenland, Østrig

Skriv en kommentar

2008 Weingut Jalits, Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Szapary, Burgenland, ØstrigFredagens sidste vin på S’vinbar blev denne Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Szapary fra det østrigske vinhus Weingut Jalits, og vel reelt blot valgt fordi, at den så spændende ud. Det er jo også en god begrundelse, og hvorfor ikke lidt Blaufränkisch a.k.a. Lemberger?

Weingut Jalits holder til i den lille by Badersdorf i Südburgenland i det sydøstlige hjørne af Østrig, næsten på grænsen til Ungarn. Det er et lille familie vinbrug, som har været i familien Jalits’ eje gennem flere generationer, og nuværende ejer Mathias Jalits er således 5. generation på vingården.

Mathias overtog driften efter forældre Anna og Alfred Jalits i 2001, og det er reelt først under Mathias’ ledelse, at vingården har fået en professionel tilgang til vinproduktionen. Mathias er selv uddannet indenfor hotelbranchen på hotelskolen i Oberwart, men har efterfølgende uddannet sig indenfor vinproduktion på vinskolen i Eisenstadt.

Weingut Jalits har i alt 14 hektar vinmarker, og en af produktionen er under den lille appellation Eisenberg DAC, som jo i øvrigt står for Districtus Austriae Controllatus, altså et slags vindistrikt. Eisenberg – som ligger øst for Badersdorf og lige ved grænsen til Ungarn – betyder noget i retning af jernbjerget, og selvom det ligger i Burgenland og tidligere var en del af Mittelburgenland, fik det altså i 2008 sin egen DAC for vine lavet på Blaufrankisch.

Området Eisenberg er præget af en meget jernrige undergrund, som gør vinene herfra mere mineralske i smagen. Hvis man sammenligner Blaufränkisch fra Eisenberg med de vine, som fremstilles i Mittelburgenland, kan man nemt smage forskel. Vinene fra Mittelburgenland er sådan mere krydrede, runde og frugtdrevne, mens vinene fra Eisenberg er mere strukturerede, tætte og mineralske.

Blaufränkisch er en kvalitetsdrue med god potentiale, hvis udbyttet holdes nede. Sorten kan nemlig give et udbytte på mere end 100 hl/hektar, hvilket er mere end det dobbelte af, hvad der høstes til kvalitetsvine. Blaufränkisch er en typisk østrigsk rødvinsdrue, men som også er kendt i Ungarn og lidt i Tyskland, hvor den kaldes Lemberger. Den dyrkes i Burgenland og især Mittelburgenland, som derfor også har fået tilnavnet Blaufränkischland. Mørk rubinrød farve, frugtagtig bouquet som minder om bær. Frisk og fin syre, med lang eftersmag og behagelig tannin. Blaufränkisch er rig på tannin og syre, hvilket faktisk gør den egnet til fadlagring.

Hos Weingut Jalits dyrker de dog også andre druer end Blaufränkisch, bl.a. Riesling, Grüner Veltliner, Weißburgunder samt de røde sorter Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Blauburger og Blauer Portugieser. De bedste marker er markerne Szapary, Saybritz, Reihburg, Fasching, Hummergraben, Vollwind og Csaterberg. Den samlede produktion hos Jalits ligger på omkring 56.000 flasker årligt.

Nå, men her fik vi altså fat i en Eisenberg DAC Reserve Blaufränkisch Szapary, hvor druerne således kommer fra marken Szapary, hvor vinstokkene er mellem 22-50 år gamle. Jorden er sten og ler, og udbyttet ligger på omkring 45 hektoliter pr. hektar. Vinifikationen er sket med gæring i åben tanke, malolaktisk gæring i rustfri tanke og 12 måneder modning i brugte barriques.

I næsen en ganske fyldig vin, parfumeret og ellers er det kirsebær, nærmest syltede bær, peber, noget i retning af babybleer … men det er en god ting, våde og sødkrydrede fade, mineraler, flint, urter og krydderier. Smagen er krydret. Der er peber, saftige kirsebær, godt med tanniner og et let mineralsk tone, som dog kan være svær at finde i alle krydderierne. Vin med sjæl.

Købt på S’vinbar, og prisen fik jeg ikke noteret. Udenlands koster vinen omkring 12€ … eller omkring 89 kr. Hvor findes der meget spændende vin til fornuftige penge.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Weingut Bründlmayer, Pinot Noir Cécile, Kamptal, Østrig

Skriv en kommentar

2009 Weingut Bründlmayer, Pinot Noir Cécile, Kamptal, ØstrigPaul havde taget en lækker Pinot Noir med … ja faktisk var 2. gang, at Paul havde denne Pinot Noir Cécile med til én af vore vinaftener. Men da første gang var en årgang 2002 for efterhånden mange år siden og da vinen smager sindssygt godt, så var det et glædeligt gensyn.

Weingut Bründlmayer ligger i Langenlois i Kamptal, en sidedal til Donaudalen godt 70 km nordvest for Wien.

Vingården ejes og drives af Willi Bründlmayer, der overtog gården efter sine forældre i 1980. Han er meget venlig og uhyre beskeden, og man imponeres over dette mønsterbrug.

Der er i alt 60 hektar, der udnyttes til vin, hvilket er stort efter østrigske forhold. De fleste af markerne ligger på terrasser, og ca. 1/3 dyrkes efter lyre systemet, hvor stokkene er beskåret, så de har form som to arme, der strækker sig mod solen.

De bedste marker er Zöbinger Heiligenstein, Loiser Berg, Langenloiser Berg Vogelsang og Käferberg. Undergrunden er præget af sten, gammel vulkansk jord, skifer, kiselholdige sten samt de sten, som man lokalt kalder Loisberger granater.

Kamptal ligger beskyttet af skovbeklædte bakker for de kolde vinde fra nordvest, og om dagen varmer solen de stenfyldte terrasser. Kamptal ligger i den del af Østrig der kaldes Weinviertel, som er det største vimområde, og mere end 50% af vinmarkerne her er beplantet med druen Grüner Veltliner, der er den mest typiske drue i Østrig.

Hos Bründlmayer er 70% hvidvin, men Willi producerer også 30% rødvin, bl.a. denne Pinot Noir Cécile eller Cécile Blauburgunder, som Willi Bründlmayer også kalder den. De andre røde er på druerne Zweigelt, St. Laurent og Cabernet Franc.

For Willi Bründlmayer er den økologiske balance meget vigtig, så der anvendes udelukkende økologisk gødning i vinmarkerne, dvs. kogødning, grøngødning og komposteret vegetabilsk affald. Der laves også små vandområder omkring flere af vinmarkerne. Det forhindrer erosion og forbedrer mikroklimaet. Der bruges ingen pesticider.

Det ser ud som om, at Bründlmayer ikke længere laver denne Pinot Noir Cécile … i dag hedder hans to Pinot Noir vine henholdsvis Pinot Noir Reserve og Pinot Noir Dechant. Pinot Noir Cécile er lavet af de bedste druer fra markerne Dechant og Käferberg.

Druerne er vinificeret med en relativt lang maceration med skindkontakt for udtræk af farve og tannin. Den efterfølgende lagring foregår over 12-18 måneder i såvel rusfrie ståltanke som nye og 1 år gamle fade af østrigsk eg. Den endelige blanding af de enkelte fade foretages ud fra en vurdering af vinens lagringspotentiale.

I glasset er vinen en smule transparent … men altså ikke helt lys og næsen er fyldt med sød kostald, flæsk, bacon … faktisk helt præcis baconchips og endda ganske tydelige. I ved … dem med 3 striber. Derudover er der lidt røg, våde fade samt en pose lyse bær, jordbær, hindbær samt et touch af lidt krydderier.

I munden er vinen blød og cremet med lidt peber, bitre noter, kirsebær og så lidt mellem-mørke bær, godt med substans i smagen og bestemt ikke ultra let i smagen, som Pinot Noir ofte er. Der er lidt fylde i smagen og der er også lidt peber i eftersmagen sammen med lidt andre krydderier.

Hvem medbragte vinen: Paul

Forhandles hos Jysk Vin, pris 259 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2013 Weingut Sighardt Donabaum, Riesling der Rehbock, Niederösterreich, Østrig

Skriv en kommentar

Falernum er en sød sirup, som bruges i tropiske drinks … og så er det også en vinbar slash spisested slash hængeudsted, som har et sindssygt spændende vinudvalg, hyggelig … ja nærmest familiær stemning samt nogle tjenere, som også gerne vil udfordre dit vinvalg.

Vinbaren ligger på Værnedamsvej på Vesterbro i København og tilbyder både morgenmad, frokost … og om aftenen kan du nyde tapas og andre lækkerier til vinen. Alle vinene, som tilbydes på glas, kan smages, inden man springer ud i det.

De fleste af vinene er egenimport fra Kenn Husted, som står bag Falernum og en række andre vinbarer i staden, nemlig Adendum, Paté Paté, Bibendum. Antidote, Vinbodegaen, Petit Paté samt Love of Food’n’Wine.

Og vinene kan selvfølgelig købes med hjem fra vinbaren eller i forretningen Husted Vin. Sådan kan vi sgu li’ det.

Vi havde i løbet af aftenen et par søde tjenere, nemlig den stille Farouk samt den lækre og søde Nima. Især Nima stak ud med en vilje til at fortælle om vinene samt udfordre to garvede vinnørder som os. Meget imødekommende, venlig og ivrig efter at lære yderligere om vin. Sådan skal det være. Topkarakter til Nima.

Første vin valgte vi hurtigt … så vist bare spændende ud, nemlig denne Riesling der Rehbock fra det østrigske vinhus Weingut Sighardt Donabaum. Ja egentlig hedder vinen helt præcist Riesling Der elegante S. Dona auf den Steinterrassen, men da der er et rådyr på etiketten, så kaldes vinen Riesling der Rehbock.

Weingut Sighardt Donabaum ligger mellem de to landsbyer Gut am Steg og Spitz i Zornberg, den ældste del af Spitz … nærmest nabo til der schöne blaue Danau i Wachau-dalen i Niederösterreich regionen i Østrig, et område som laver nogle af Østrigs bedste hvidvine. Wachau har endda sin egen terminologi for hvor rene og naturlige vinene er, og de går fra Steinfeder, Federspiel til Smaragd, men dem bruger Donabaum imidlertid ikke.

Vingården har været i familien Donabaums eje siden 1883, og drives i dag af Sighardt Donabaum. Sighardt beskriver sig selv som “Förster og Winzer”, altså skovfoged og vinmager. Og det med naturen er en stor del af vinhuset, bl.a. markedsføres alle husets vine med etiketter med dyr, som ofte er målet for jagt, men det vender jeg fluks tilbage til.

Vinhuset har i alt 11 hektar vinmarker, og hovedparten af disse, ja faktisk omkring 80% ligger i terrasser på stejle bakker med 45 grader hældning. Jorden er stenet med gnejs og granit … og i det hele taget svær af bearbejde, så al arbejdet sker manuelt.

De bedste marker er Auleithen, Tausendeimerberg … også skrevet 1000Eimerberg, Vorder Atzberg, Zornberg, Almenreith, Biern, Kalkofen, Bruck, Brandstatt, Rossatzer, Frauenweingärten, Türkentor, Im Mugler og Kreuzberg.

Udover vinproduktionen har Donabaum også produktion af stærkere sager, idet destillation altid har været en speciel tradition i familien. De laver således en bred vifte af spiritus på både abrikos, pære, æble, fersken, blomme, kirsebær, rønnebær, hyld, hindbær, solbær, brombær og Riesling.

På vingården findes der både et vinotek, hvor alle vinene kan smages, samt en gammel vinstue kaldet Buschenschank. Dér findes bl.a. en over 300 år gammel vinpresse samt mulighed for at se produktionsprocessen i destilleriet. Vinstuen er alene åben 4 gange årligt, hvor man samtidig kan smage mange af husets specialiteter, skinke og bacon fra både egne øko-grise samt vildt nedlagt på Sighardts mange jagtture.

Falernum
Stemingscollage fra Falernum.

Sighardt Donabaum er også med i foreningen af unge, østrigske vinmagere, hvor de deler deres erfaringer, holder fast i gamle traditioner og samtidig drøfter nye markedsføringsstrategier. Måske det med jagtdyrene på etiketterne er et resultat af nogle af disse drøftelser?

Et af foreningens tiltag har bl.a. været at indrette en dobbeltdækkerbus som et mobilt vinotek, som kørte rundt og markedsførte medlemmernes vine.

Weingut Sighardt Donabaums vine markedsføres som nævnt med jagttema … hver flaske sit bytte. Der findes således vine med en ræv, en bjørn  … både brunbjørn og isbjørn, et vildsvin, en vildsvineunge, en kronhjort, en ulv, en grævling og en ugle. Ved nu ikke, om alle disse dyr egentligt er jagtbytter.

Nå, men så findes der altså også dette rådyr … en Riesling, lavet på stål … alene med spontan gæring fra druernes naturlig gær, hvilket sikrer langsom modning og fuldkommen naturlig vin. Gæringsprocessen er lang og der anvendes så lidt mekanisering som muligt for at sikre skånsom presning af druerne.

I næsen er her en eksplosion af tropiske frugter, fersken, våde sten, stor fugtighed, virker meget intens. Det er en lækker, lækker duft. Der er også blomster og mineralsk syre. I munden er syren stram og nærmest omklamrende, men alligevel virker vinen blød og fin. Frisk og sprød syre, god balance mellem syre og sødme tilsat mineralitet. Flot.

Forhandles af Husted Vin, hvor prisen er 140 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2013 Gut Oggau, Atanasius, Burgenland, Østrig

Skriv en kommentar

Hvor vildt … vin med vildskab og kant. Og vi snakker ikke etiketten, som jo ellers også stikker markant ud, men derimod indholdet … vinen i flasken. Vi er havnet på vinbaren Ved Stranden 10 … mit første besøg … og lutter ros herfra.

Virkelig professionel betjening fra kompetente folk, som gerne udfordrer dig i valget af vinene. Og ved noget om vin ikke mindst. Der er intet vinkort, så det sikrer at man får en god snak, vejledning og lejlighed til at snakke om vine. Herligt.

Den vilde vin med vildskab og kant er denne Atanasius fra det østrigske vinhus Gut Oggau, ét af Østrigs mest spændende og nytænkende vinhuse, som holder til i byen Oggau am Neusiedler i Burgenland.

Vinhuset drives af parret Eduard Tscheppe og Stephanie Tscheppe-Eselböck. Han er søn af en vinmager, og hun datter af en 2-stjernet michelinrestaurant-ejer.

De grundlagde vinhuset i 2007, da de overtog et gammel vinhus Weingut Wimmer med tilhørende 10 hektar marker omkring Oggau og gik i gang med at producere vine efter deres egne idéer.

Parret dyrker markerne helt biodynamisk, og arbejder meget klassisk i vinkælderen. De bruger ingen tilsætningsstoffer af nogen art, presser vine ved at trampe i mosten med fødderne, anvender spontangæring i åbne kar, bruger ingen filtrering og så laver de nogle fremragende vine.

Vinene markedsføres alle med et tegnet hoved på hver etikette … nærmest opdelt i en fiktiv familie i 3 generationer, de unge, forældrene og bedsteforældrene. Der findes i alt 9 vine i familien … med stamtræ og det hele. Nogle påstår, at alle navne er taget fra de tidligere beboere af den gamle vingård Weingut Wimmer.

Alle ansigterne er tegnet til den enkelte vins personlighed og etiketterne bag på flaskerne nævner også vinenes personlighed frem for en detaljeret beskrivelse af smag, område og lagring. Hos Gut Oggau er det ikke så meget druesorten, som det er alder og terroir, der betyder noget.

Og vinhuset laver vinene på de lokale druer, dvs. Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltlinerer, Zierfandler og Rösler. I den unge serie hedder vinene Theodora, Winifred og Atanasius. Forældrene er Emmeram, Timotheus, Josephine og Joshuari, mens de gamle (topvinene) er Mechthild og Bertoldi.

Vinbaren Ved Stranden 10
Vinbaren Ved Stranden 10 – godt sted for vinnørder og andet godtfolk.

Her har vi en af de unge vine Atanasius, som er lavet på 60% Zweigelt og 40% Blaufränkisch. Lavet med maceration i hele 6 uger, hvorefter vinen lagrer et år på brugte tonneux.

Og hold nu op for en lækker og spændende vin. I næsen er der godt med frugt … nærmest pakket med mørke bær, syrlige mørke bær endda, jordbær, kandiserede kirsebær, engelsk lakrids, mørk chokolade, friskhed og nærværende syre.

I munden er der en vis lethed over vinen, hvor der er godt med stringent syre og derudover er vinen krydret, tør med syre og en vis bitterhed i eftersmagen. Det er lidt egefade og måske en fladhed sidst i smagsbilledet … men spændende vin. Vakler mellem 4,5 og 5 Thumbs Up … og er fristet, da der er lidt kant, attitude og charme … men 4,5 er vist mest rammende. Men glad for vinen er jeg.

Kan købes hos importøren Österreich Vin eller Ved Stranden 10, pris 135 kr. Fin pris.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Markowitsch, Pinot Noir, Carnuntum, Østrig

Skriv en kommentar

Endnu en Spätburgunder … eller i hvert fald Pinot Noir fra Østrig, og så på en lørdag. Vi har nemlig fat i Weingut Markowitsch’ entry-level Pinot Noir … good stuff.

Jeg drak for en måned siden Markowitsch’ topvin og var ovenud begejstret … og nu tjekker vi så en af de billigere vine fra vinhuset. Hvordan er denne vin? Det svar vender vi selvfølgelig snart tilbage til.

Weingut Markowitsch ligger i den lille by Göttlesbrunn i vinregionen Carnuntum i Niederösterreich og er grundlagt tilbage i 1750. I dag drives vinhuset af seneste generation i form af Gerhard Markowitsch … og selvfølgelig hans frau, som hedder Christine.

Parret har i alt 35 hektar vinmarker, hvoraf 75% af tilplantet med røde druesorter, hovedsagligt Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, Merlot og selvfølgelig Pinot Noir. De restende, hvide sorter er primært Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay og selvfølgelig en smule Grüner Veltliner.

Udover druerne fra egne marker, så køber Gerhard Markowitsch også druer på kontrakt fra andre vinavlere. Her indkøbes fra et areal på omkring 40 hektar, og sammen med de egne druer, så betyder det en samlet produktion på omkring 400.000 flasker vin hvert år.

Og siden starten har Gerhard været meget målrettet. Den kompromisløse stræben efter kvalitet har medført, at han på kort tid er sprunget ind i den østrigske vinelite. Han blev bl.a. i 1999 kåret som bedste vinmager i Østrig af det velrenommerede vinblad Falstaff, og har siden vundet en lang række priser.

Det har dog ikke fået den gode Weingut Markowitsch til at hvile på laurbærrene, bl.a. investerede han i 2001 i helt nyt vineri, en 2.500 kvadrater state-of-the-art bygning med det mest moderne udstyr, kældre til lagring, store tønder osv.

Gerhard siger selv om vinfremstilling; “Er der muligt, at planlægge vine? Nej, for stor vin formes i det væsentlige af ting, som er uforklarligt og ufatteligt. Denne erkendelse har fra begyndelsen fascineret mig. Det er beslutninger fra ens indre, som fører til succesen. Spontanitet, glæde ved at eksperimentere, nysgerrighed, talent”.

“Jeg behøver her ikke nævne, hvor tvingende nødvendigt arbejdet ved basis forbliver at være dén, som interesser sig for vore vine ved, at vi ikke kun stiler efter finesse, men har også stor respekt for det grundlæggende håndværk. Uden intensiv kropslig indsats er det umuligt at skaffe grundlaget for udformning af den levende vin. Vindyrkning er og bliver et eventyr fuld af overraskelser og ændringer i køreplanen. Ingen spadseretur … men en vidunderlig rejse”.

Her har vi Markowitschs entry-level Pinot Noir. Som på alle vinene fra Markowitsch er der også blindeskrift på. Hvad teksten er på blindskriften ved jeg imidlertid ikke. Det jeg ved er, at vinen er lavet på rustfri ståltanke og efterfølgende lagret i brugte egetræsfade.

Duftmæssigt virker vinen lidt mørkere end de fleste tyske Spätburgundere, og er heller ikke helt så animalsk i næsen. Til gengæld er der lidt kirsebær, røg og læder. Ikke verdens største næse, men til gengæld er smagen flot, blød, cremet og blid.

I munden er syren ligeledes blid og rund. Det samme gælder tanninerne … og en flot balance og en lækker vin, hvor der også er lidt mineralitet og chokolade i eftersmagen. Men samlet indtryk er også, at vinen er mere kraftig end dens tyske medsøstre.

Købt hos SuperVin, hvor jeg købte 2 flasker til i alt 300 kr., altså 150 kr. pr. flaske, hvilket er ganske okay. Vil du kun købe én flaske, så er prisen 214,95 kr.

Rating 5/7