En vin fra jo sidste tirsdag … hmmm er kun en uge bagefter i opdateringer. Det var denne Halliwell Shiraz Grenache fra vinhuset Rolf Binder, eller Veritas Winery, som det oprindelig hed. Vi er Down Under i Australien ved byen Tanunda i Barossa Valley.

Vinhuset er grundlagt i 1955 af Rolf Heinrich Binder og hans hustru Franziska. De havde i 1950 immigreret til Australien fra Europa, henholdsvis Østrig og Ungarn og startede i deres nye hjemland med at arbejde for det lokale DSB … South Australian Railways og derefter som markarbejdere hos forskellige vinbønder.

I 1954 mødte de Chris Vohrer og Wilhelm Abel fra Langmeil Road, og det blev et vendepunkt i deres liv. De endte nemlig med at købe Langmail Road vineriet i 1955 og ændrede navnet til Veritas … efter det latinske udtryk “In Vino Veritas” … sandheden ligger i vinen. Og det var faktisk først i 2005 efter Rolf Heinrich Binder døde, at vingårdens navn blev ændret til Rolf Binder for at ære grundlæggeren.

I dag er det børnene … 2. generation … som driver vingården, nemlig Rolf Binder (ja, fik sgu samme navn som faderen) og Christa (Binder) Deans, som driver vingården, bl.a. sammen med vinmageren Harry Mantzarapis. Trods det græskklingende navn, som er Harry også australier.

Rolf Binder har knap 65 hektar vinmarker i Barossa og Eden Valleys. Her dyrkes de hvide sorter Riesling, Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc og Viognier, mens de røde udgør Shiraz, Cabernet Sauvignon, Mataro, Malbec og Grenache.

Op gennem 90’erne modtog vineriet for alvor anerkendelse for deres vine. En anerkendelse som nåede sit foreløbige højdepunkt i 2005, hvor Rolf og hans søster (som i dag assisterer ham i vineriet) blev kåret til Winemakers of the Year.

Det var også i 90’erne, at Robert Parker opdagede vineriet, og siden da har han strøet sine point ud over vineriet med løs hånd. Topkarakteren 100 point lader stadig vente på sig, men med de nyligt givne 98 og 99 point i mente, varer det nok heller ikke så længe, inden prestige-vinen Hanisch Shiraz når de 100 point.

Halliwell Shiraz/Grenache er Binders bud på en “hverdagsvin”, hvor man udelukkende har fokuseret på kvaliteten og ikke på omkostningerne. Lavet på 70% Shiraz (Syrah) og 30% Grenache.

Druerne lægges på åbne tanke, hvor den fritløbende most starter en spontangæring, der kører fem dage, hvorefter druerne nænsomt presses. Gæringen fortsætter efterfølgende 20 dage, hvor mosten to gange dagligt pumpes rundt. Vinen lægges på egetræsfade i 9 måneder, for Shiraz druerne på 15% nye fade, 45% amerikanske fade brugt én gang før og 40% brugt to gange før. For Grenache druerne bruges 50% amerikanske fade brugt én gang før, 30% brugt to gange før samt 20% franske fade brugt to gange før. Vinen tappes på flaske uden filtrering.

Halliwell betyder i øvrigt “masterful” … mesterlig … lad os se nærmere på, om dette også er tilfældet.

I næsen ingen tvivl om, at der er power bag denne vin … klar aussi med lakrids, blommer, kakao, fad, lidt grønt, mint og vanilje. I munden er der stor frugtfedme, godt med frugt, sødme, peber og generelt er vinen meget lettilgængelig og easygoing. Der er lidt Blockbuster over vinen … men ikke sådan helt voldsomt.

Købt hos Vinspecialisten, pris 165 kr.

Rating 4,5/7  

Netop som vi havde smagt Anaperenna fra Ben Glaetzer, så kom storebroderen … eller storesøsteren … alt efter smag, nemlig Ben Glaetzers Amon-Ra. Sidst jeg drak Amon-Ra var også hos Jesper … dengang havde jeg taget vinen med, blot i en årgang 2006, for at lave en lille battle imod Mollydookers Velvet Glove, Nu havde Jesper så valgt Amon-Ra’en som det store finalenummer.

Amon-Ra er Ben Glaetzers topvin, og tillige en af verdens bedste Syrah/Shiraz-vine. Vinen laves på druer fra det eksklusive Ebenezer-distrikt i Barossa Valley, og har lagret 16 måneder på 100% nye fade af fransk og amerikansk eg. Det er en vin, som år efter år får fine udmærkelser, specielt er den gode Parker vild med Amon-Ra.

Denne årgang 2010 har således da også fået 96 point af Wine Enthusiast, 97 point af Parkers Wine Advocate, 94 point af Steven Tanzer og 95 point af James Halliday. Derudover også en række andre priser.

Indtil nu er det Amon-Ra i årgang 2004, som har høstet flest Parker point, nemlig 99 point. Vinen har aldrig fået et rent 100 point … men ligger som nævnt altid meget højt.

Og navnet Amon-Ra har Ben Glaetzer heller ikke valgt helt tilfældigt. I den egyptiske mytologi er Amon-Ra kongen over alle guder. Amon var skabergud i det gamle Egypten, dyrket i flere byer, navnlig i Theben, men også i andre egyptiske byer. Ligesom flere andre guder bragtes Amon allerede tidligt i forbindelse med solguden Ra – han kaldtes derfor ofte Amon-Ra.

Da Theben under det 11. dynasti blev kongesæde og snart efter hele Egyptens hovedstad, fik Amon stor anseelse i hele landet. Til ære for Amon blev der i Theben rejst flere store templer, og det menes, at disse templer var nogle af de første steder for struktureret vindyrkning.

Øjet på forsiden af etiketten er Horus’ øje – det altseende øje – og er en egyptisk hieroglyf, som er blevet brugt indenfor såvel magien som matematikken. Øjet er et godt tegn, der som amulet beskytter mod “det onde øje” og mod uheld og giver desuden kraft og frugtbarhed. Det repræsenterer samlet seks dele, eller det som egypterne betragtede som seks sanser; mærke, smage, høre, se, lugte og tænke. Amon-Ra Shiraz skal således også appellere til alle disse seks sanser.

Og i stil er vi tæt på Anaperenna, en varm, fyldig vin, pakket med mørke frugter, bacon, flæsk, engelsk lakrids, ny ristede kaffebønder, vanilje, fed muldjord, læder og sød tobak. I munden er vinen voldsomt kraftfuld … men selvom det er australsk powerbombe, så bliver det på en eller anden måde ikke alt for meget. Ligesom hos lillesøsteren er der en syre og smagsnoter, som gør vinen mere kompliceret eller mindre endimensionel. Der er noter af marcipan, nødder … mens der slet ikke er de tydelig noter af peber, som ellers dominere mange australske Shiraz vine alt for meget. Det er faktisk dejligt … og nok også derfor jeg i blindsmagningen gættede Cabernet Sauvignon fra Australien.

Selvom jeg i dag er gået lidt væk fra kraftige, højpotente, oversøiske frugtbomber, hvor man nemt bliver træt af de fede og søde frugtfylde, så er dette altså et glas vin, som jeg bare nyder. Godt håndværk fornægter sig ikke … uanset, om man er til den ene eller anden stil.

Forhandles herhjemme bl.a. af Park Wine, hvor den pt. er på bud til 499 kr., normalpris 699 kr.

Vinanmeldelse 6/7