Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2015 Weingut Adeneuer, Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2015 Weingut Adeneuer, Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder, Ahr, TysklandDenne 2015 Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder fra Weingut Adeneuer er ren gudesaft. Denne er dog ikke en Großes Gewächs, som den årgang 2016 jeg smagte tilbage i august måned, da jeg besøgte vingården.

Det besøg kan I læse om i blogindlægget; Besøg hos Weingut Adeneuer … roadtrippets sidste stop i Ahr. Der smagte jeg nemlig en 2016 Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder Großes Gewächs, men denne 2015 Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder er altså ikke GG, selvom druerne kommer fra samme mark.

Faktisk laver Adeneuer to forskellige Spätburgundere fra Gärkammer marken, men denne har brødrene i årgangene efter 2015 i stedet kaldt Walporzheimer Kleine Kammer Spätburgunder for at undgå forveksling og overholde VDP reglerne.

Walporzheimer Gärkammer er en del af Großlage Klosterberg og ligger faktisk omkranset af Walporzheimer Kräuterberg i en højde af 110-180 meter. Gärkammer er allerede beskrevet tilbage i 1849 af den tyske politiker og forfatter Johann Gottfried Kinkel, som beskrev marken med den ædleste i hele Ahrdalen.

Marken er samlet kun 0,64 hektar, og en af de mindste vinmarker i Tyskland, ja faktisk er marken ifølge definitionen i den tyske vinlov for lille til at være en registeret vinmark … men det er den nu. Det er samtidig en monopolmark, altså en mark Adeneuer er eneejer af.

Det er en sindssyg stejl mark med op til 60% hældning med grå skiferholdig jord og der er næsten udelukkende 70-80 år gamle vinstokke med Spätburgunder på marken … suppleret med 5% Portugieser.

Oprindeligt var Walporzheimer Gärkammer et stenbrud, hvorfra man udhuggede stenene til de mange terrasser, der i Ahr er anlagt på de stejle vinmarker.

Selve marken er meget varm og hvert år transporteres der ikke mindre end 1.500 baller halm til marken for at holde på fugtigheden i den skiferholdige jord. Det gør samtidig, at Adeneuer ikke skal anvende herbicider på marken.

Vinen er lavet med spontangæring på druernes naturlige gærceller, efterfølgende koldmaceration og så er vinen lagret en periode på store, brugte egefade aka großes Holzfaß. Der er 0,8 gram restsukker pr. liter i vinen, som er aftappet ufiltreret.

Næsen har samme æteriske lethed som GG storesøsteren, virkelig luftig, blid og røget med hindbær, tranebær, ribs og granatæbler, lidt mælkede noter, bolsjesødme … uha, hvor det dufter godt. Der er en smule grafit, mælkechokolade, ren stålrig og mineralsk, diskret sødme, blomster, urter og mandler. WAUW.

Smagsmæssigt har vinen en sindssyg flot balance, smagen er let, cremet med lyse bær, lyse kirsebær, hindbær, røgede elementer, god saftighed på en stenet, ren og stringent måde. Det er så graciøst og elegant, at Houlberg næsten falder i svime … lige en vin for mig. Jeg hoster fluks op med 6 fingre og endda med pil op.

Det kan godt være, at denne Walporzheimer Gärkammer Spätburgunder aka Kleine Kammer er lillesøster til den rigtige Großes Gewächs, men i denne 2015 årgang er den i hvert fald lige så god som storesøsteren i 2016. Det smager med andre ord monstergodt.

Vinene fra Adeneuer forhandles herhjemme af Vinvärket, men denne vin  er ikke i sortimentet.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Albert Sounit, Mercurey 1. Cru Clos de Montaigus, Bourgogne, Frankrig

2017 Albert Sounit, Mercurey 1. Cru Clos de Montaigus, Bourgogne, FrankrigSom ved min sidste Kjellerup smagning var aftenens vin helt klart Mercurey 1. Cru Clos de Montaigus … og denne 2017 årgang af vinen trak også aftenens vinderkort.

Vi er med denne vin på den rigtige side af hjulsporet, nemlig på 1. Cru vinmarken Clos de Montaigus, hvor vinstokkene er 45-50 år og vokser i stenet, leret jord. Klippeblokkene ligger lige under leret, hvilket er med til at give vinen en majestætisk rankhed og stil. Druerne er høstet i hånd og sorteret på sorteringsbord inden vinificering, som starter med en nedkøling af druerne til omring 9-10 grader, hvor druerne gennemgår en koldmaceration i 5-7 dage, hvorefter gæringen sker ved op til 30 grader omkring 2 uger.

Efterfølgende macererer vinen sammen med drueskaller og druekød i 3-4 dage, inden vinen hældes på fade og lagrer i 18 måneder på franske 228 liters barriques, hvoraf omkring halvdelen er nye. Derefter er vinen aftappet uden filtrering.

Nu har vinen endelig den helt lyse, lette luftighed, de lyse bær, hindbær, umodne kirsebær og ribs, som gør aromaerne umodståelig og virkelig indbydende. Der er fadpræg, vanilje og drilsk syrlighed, et køligt, delikat udtryk, forførisk og dragende.

Smagen er også bare blød, cremet, letflydende og velafbalanceret med lys spændstighed, streng syre og liftlig luftighed. Der er som i årgang 2015 samme svævende elegance, hvor vinen nærmest smelter i munden. Det var klart aftenens bedste vin.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Reverchon, Ockfener Bockstein Riesling Auslese, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Reverchon, Ockfener Bockstein Riesling Auslese, Mosel, TysklandNu skruer vi lige et notch, nøk og mulehår op for knappen til sødmevolumen med næste lille Riesling fra Weingut Reverchon, nemlig den top-notch labre Ockfener Bockstein Riesling Auslese.

Vinen er sådan set lavet over samme læst som foregående vin, altså med spontangæring i store træfade, lagring sur lie 8 måneder inden vinen omstikkes til ståltank og tappes året efter høst. Men er er volumen for sukkerbarometeret skruet godt op med 102 gram restsukker pr. liter. Men imponerende nok, så bliver det aldrig en oversød eller gumpetung vin … snarere tværtimod.

Næsen er måske en anelse mere klinisk end forrige tørre Ockfener Bockstein Riesling GG, men også tungere, vægtigere og mere tæt, varm og kropslig. Der er heller ikke her – endnu – petroleumsnoter, men kraftigere frugt, abrikos, modne pærer og lidt lakridskonfekt, men på en let, lys måde i forhold til, at vi altså snakker en ægte Auslese fra bedste tyske skuffe.

Men i munden mærker du, at vi er i det søde guf-land, hvor der er godt med intens, tæt, gavmild, godhjertet flydende voksenslik i dit vinglas. Det smager herregodt, hvis du – som alle hårde fyre – er lidt af en slikmund. Det er blødt, cremet, elegant, men i denne ringdans danser troldene samme med elverpiger og tilfører tyngde og hårde tramp. Syren og fedmen danser så fint sammen, hvilket gør vinen lettere, mere elegant og slankere end forventet. Det er elversaft med troldetyngde … og man ender med at blive ellevild.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 349 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Reverchon, Ockfener Bockstein Riesling GG, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Reverchon, Ockfener Bockstein Riesling GG, Mosel, TysklandOckfener Bockstein Riesling Großes Gewächs er næste vin fra Weingut Reverchon … og her har vinmageren Ralph Herke virkelig skabt en smuk vin. Så simpelt kan det siges.

Ockfener Bockstein er en af topmarkerne ved Saar og den ligger lige over byen Ockfen og har en sydvestlig eksponering og en jordbund af skifer.  Vinen spontangærer i store træfade og ligger derefter sur lie – altså på gærresterne i 8 måneder før den omstikkes til ståltank og tappes året efter høst. Vinen har 9,8 gram restsukker pr. liter.

Det er som at få lidt vat foran næsen … let, blødt, sart, pirrende og næsten erotisk stimulerende. Der er ikke – endnu – en masse klæbrig petroleum, men nogle blide frugter, fersken, melon, pærer, en smule nougat, håndsæbe og blomster. Aromaen ægger, pirker og man kan fornemme lethed og vild sart balance.

I munden er vinen virkelig lækker cremet … og igen med sart sjæl, men også med et lille citron og grape skvis, virkelig tydeligt og smukt i forhold til det bløde, cremede og en let sødme. Vinen er meget let om hjertet, overjordisk og æterisk, lidt som en dans i månelys med en smuk elverpige med lys hud og langt, korngyldent hår.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Julien Sunier, Morgon Charmes, Bourgogne, Frankrig

2018 Julien Sunier, Morgon Charmes, Bourgogne, FrankrigArtisan Vigneron lyder lidt vildt og farligt. Men den gode Artisan Vigneron Julien Sunier laver da også vildt gode vilde vine og er en gudbenådet vinmager med et usædvanligt talent. Denne 2018 Morgon Charmes er vist bevisførelse nok.

Julien Sunier stammer selv fra Bourgogne, men slog sig i 2005 ned i byen Avenas i Beaujolais, da han købte den gamle gård Le Ferme des Noisetiers. Før det havde han arbejdet i både New Zealand og Californien inden han vendte hjem for at arbejde med Nicolas Potel i Nuits-Saint-George og Jean Claude Rateau i Beaune. Det var hos disse vinbønder, han blev bidt af den biodynamiske tilgang.

Derefter blev han ansat af Mommessin i Beaujolais, som ledte efter en vinmager, der kunne højne kvaliteten af husets vine. Den opgave løste Julien gennem hans 5 år hos Mommession. Han sorterede bl.a. ud i leverandørerne og i skabte i stedet kontakt med nogle af Beaujolais bedste drueavlere.

Men Julien Sunier ville selv være vinproducent, så i 2008 grundlagde han sit vinhus, i starten alene med få hektar lejede marker i både Fleurie, Morgon og Régnié. Valget i Beaujolais skyldes dels kærlighed til området, men også at markerne der er langt billigere end fx i den nordligere del af Bourgogne.

Og selvfølgelig dyrker Julien markerne både traditionelt og efter biodynamiske principper. Det betød bl.a. at han bibeholdt de 60 år gamle stokke, som var tilplantet med en tæthed på 10.000 stokke pr. hektar, hvilket var meget normalt før traktorens tid.

Med tiden har Julien nu fået bearbejdet gårdens jord, således han i dag samlet har 7,2 hektar egne vinmarker, nemlig Niagara og La Tonne i Fleurie, Les Charmes, Py og Corcelette i Morgon samt endelig Enoeilat, Les Forchets og Baseronze i Régnié.

Julien laver samlet 4 forskellige vine, hvilket sker helt gammeldags. Således presses druerne i på en gammel basket press, hvilket giver det mest nænsomme og bedste pres. Mosten gæres ud ved lave temperaturer på 22-23 grader, hvilket giver mindre farve, mere delikate tanniner og langt mere komplekse vine.

Jeg mødte selv Julien Sunier i marts sidste år til en stor Winemakers Fair, som H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten afholdte på Sabro Kro lidt udenfor Aarhus. Inden mit møde havde jeg smagte vine fra Sunier og havde været ovenud begejstret … og mødet med Julien og hans 4 vine cementerede blot, at her er noget helt særligt.

At Julien så samtidig er en rigtigt hyggelig, sjov og rar fyr gør bestemt ikke vinoplevelsen mindre. Jeg mødte faktisk også flere vinnørder på den lille festival og når vi kom ind på Suniers vine, så nikkede vi blot underforstået anerkendende … velvidende, at dette sgu var noget af det bedste, som vi smagte denne aften.

Det tavse sprog er noget gange det stærkeste.

Denne Morgon Charmes kommer også fra 60 år gamle vinstokke fra 3 forskellige marker, nemlig Corcelette, Py og Charmes … parceller med granitdomineret  øverste jordlag, hvilket to meter nede skifter til en tæt lerjord. Dette gør, at denne Morgon også klart er den kraftigste af juliens vine-

Vinen er så lavet med en carbonic maceration gæring af de hele druer i 10 dage – spontan og alene med druernes egne gærceller, en Sunier, en videre semi-carbonic gæring i 10 dage mere, hvorefter druerne presses i løbet af 24 timer på en gammel basket press.

Derefter lagrer vinen 9-11 måneder i gamle, burgundiske 228 liter barriques, som er anvendt mindst 10 gange tidligere, og så aftappes Morgon Charmes uden filtrering eller klaring og alene med ganske lidt svovl.

I glasset er vinen lidt grumset – herligt – animalsk, landlig med en klart bio kant, men som med 2017’eren ikke sådan overvild med en masse krudt – kun lidt – og helt skøre aromaer. Den er dog næsten behåret i en overført betydning, altså meget stoflig, lidt flæsket med blæk, frisk frugt, kirsebær, tranebær, svagt lidt granatæbler, en sej  funkyness, en maskulin kraft, rå og så alligevel med en smuk, svævende og inderlig lethed.

Og hvor smager det altså bare drønlækkert … meget let, blødt og saftigt med nogle af de samme ting som i 2017’eren, altså lidt sorte kirsebær med kooky, kinky og offbeat landlighed, fine tanniner, som lige bider dig i kæberne, ryster dig og gør dig glad. Det er en vildt drikkeglad vin med en landlig syre, saftighed, brovte elegance … Houlberg drønelsker sgu denne vin. Det er savlegodt og klart 6 houlbergske rørstrømske fingre med klar pil op.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 290 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2016 Spioenkop Wines, Riesling, Elgin, Sydafrika

2016 Spioenkop Wines, Riesling, Elgin, SydafrikaDenne 2016 Riesling fra Spioenkop Wines er flere steder udråbt som en af de bedste tørre sydafrikanske Riesling vine …. og den smager fandeme også freaking, for søren, også sindsygt godt.

Spioenkop Wines ligger omkring 10 kilometer syd for den lille by Grabouw i Elgin området i Sydafrika. Vinhuset er grundlagt i 2008 af belgieren Koen Roose sammen med hustruen Lore aka Hannelore Vandenaweele. Koen er tidligere ingeniør og sommelier … og – som han selv siger – en smule skør. Han går gerne sine helt egne veje, men hans mål er at lave sexede, elegante og unikke vine.

Koen Roose er dog ikke eneste ejer, idet vinhuset er købt med en belgisk investorkreds i ryggen, bl.a. Pieter Cloet, Jacques Bughin og Dobbelaere familien.

Inden Koen grundlagde Spioenkop Wines, så havde han arbejdet hos Francois Naudé på l’Avenir i Stellenbosch, på Tokara Wine Estate og på Chantal Lescure i Bourgogne og således lært både nye og gamle, traditionsrige metoder til vinproduktion.

Samlet købte Koen 47 hektar jord ved etableringen, men ikke samtlige 47 hektar er endnu tilplantet med vinstokke. Han startede med at tilplante 10 hektar, men i dag er det nok mere. Koen har forsøgt at plante hver druesort på forskellig jord … lige præcis den undergrund, som Koen egner sig bedst til sorten.

Hans tilgang er ellers minimal indgriben og en anderledes tilgang end mange af de andre lokale vinavlere. Som et godt eksempel, så beskærer Koen sine vinplanter en måned tidligere end nogen anden, hvilket de andre avlere ryster på hovedet af, da planterne dermed er i større risiko ved eventuel frost. Koen er dog ret skråsikker i sine metoder og mener det giver stokkene mere ro og dermed bedre druer i den sidste ende.

Navnet Spioenkop – som reelt på afrikansk betyder udkigbjerg – er hentet fra den sydafrikanske historie og bjerget, som i dag er kaldt Spion Kop aka Spioenkop.  Ved bakken og langs Tugela floden blev der under Boer krigen den 23-24. jaunar 1900 udkæmpet et stort slag mellem Den Sydafrikanske Republik og de britiske styrker for befrielsen af byen Ladysmith.

Spioenkop Wines har endda opkaldt 2 af deres serier af vine efter denne begivenhed, nemlig serien 1900 samt serien Tugela … selvom slaget jo fandt sted i den østlige del af Sydafrika tæt på Durban og således langt fra vingården. På etikkerne til vinene finder man samtidig også et billede af en af de gamle kanoner fra slaget.

Vinene på Spioenkop Wines er som sagt opdelt i 3 serier, Spioenkop Range, 1900 Range og Tugela River Range. Denne Riesling er fra den første serie, men jeg har ingen oplysninger om produktionen, så derfor springer vi direkte ind i mine smagsnoter.

WOW … fik sgu lige lidt Mosel Willi Schaefer deja vu, for sikke da en lækker Riesling fætter med masser af petroleum, et stykke gammelt benzinvædet tvist, en håndfuld flintesten, ingefær, kvæde, syltede citroner og honningmelon. Det er en helt vild aroma, så forførende, æterisk, let og selvom der er tunge petroleum skyer, så svæver denne igennem, henover og ovenover. Vildt.

Smagen overrasker med at være både tyng, rank, sart, sur og bare så præcis … nærmest lidt bævrende, forsigtig uden egentlig at kende sine egne styrker. Det er citronsaft, som ikke bliver helt surt og så er den samtidig knastør. Det hyler af stringent og let væske, en lille kæk grape bitterhed og en vin, som samtidig skriger efter lidt mad. Det er en kongevin.

Vinen forhandles af Winelovers.dk, hvor en flaske koster sølle 159 kr., men pt er udsolgt. En ny container med vinen er dog på vej til Danmark.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2016 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, Tyskland

2016 Weingut Karl Haidle, Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG, Württemberg, TysklandDen sidste af de 3 vindervine i Mundus Vini Nordic feltet blev fra en gammel kending, nemlig Weingut Karl Haidle, hvorfra vi smager en 2016 Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs.

Weingut Karl Haidle holder til tæt på ruinerne af den gamle borg Yburg – en gammel 1300-tals befæstning, opkaldt efter én af de tidligere ejere Hans von Yberg – i den lille by Kernen-Stetten. Vi er i området Remstal og vinområdet Württemberg i delstaten Baden-Württemberg.

Vinhuset er grundlagt i 1949 af Karl Haidle og er én af de ældste vingårde i Remstal. I dag drives vingården af 3. generation, nemlig af den unge Moritz Haidle, som i 2014 overtog driften fra sin far Hans Haidle.

Faderen Hans havde selv overtaget driften i 1968 og havde siden overtagelsen udvidet både vineriet og opkøbt yderligere vinmarker, således de oprindelige 0,5 hektar i dag er vokset til 25 hektar vinmarker.

Moritz Haidle er uddannet ønolog fra Geisenheim og har efter sin uddannelse arbejder hos Thomas Seeger i Baden og Gunther Künstler i Rheingau … suppleret med praktikophold i både Australien, Californien og Frankrig.

Han er derudover en talentfuld tegner og interesserer sig samtidig for hip hop, graffiti og deltager også – når tiden tillader det – i freestyle rap battles.

Som sagt har Haidle 25 hektar vinmarker, og den bedste mark er Stettener Pulvermächer, som ligger lige bag vingården. Herudover tæller arealet også gode marker som Stettener Mönchsberg Berge, Lindhälder, Häder og Mönchberg Gehrnhalde i Stetten samt Burghalde i Schnait.

Den bedste mark Stettener Pulvermächer, som ligger helt opad borgen Yburg, anvendes til husets Riesling. Den mark har sit navn fra et nærliggende gammelt stenbrud, hvor personen, som forestod de farlige sprængninger, blev kaldt en Pulvermächer.

Samlet har Haidle omkring 7 hektar med Riesling og ellers er markerne tilplantet med Kerner samt røde sorter som Dornfelder, Trollinger, Spätburgunder, Lemberger og Zweigelt. De bedste af husets vine på Lemberger, Spätburgunder, Dornfelder og Zweigelt modnes i franske barriques.

Samlet producerer vingården omkring 140.000 flasker vin hvert år og er selvfølgelig også medlem af VDP … Verbandes Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter.

Denne Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger Großes Gewächs kommer marken Mönchberg Gehrnhalde, også lokalt kaldt Stoffelkopf. Marken ligger vest for Stetten lige under marken Häder, hvor Haidles Lemberger vinstokke er næsten 40 år og dermed nogle af de ældste af slagsen i hele Remstal.

Vinen er lavet med forholdsvis kort gæring med skallerne og derefter lagret 24 måneder på nye, neutrale barriques. Der er lidt restsukker på 2,5 gram pr. liter.

Hold nu op, fuck og gisp, hvor dufter vinen godt … har en vild næse, egentlig opulent med blæk, mørk frugt, masser af fadnoter, saftige blåbær, sorte kirsebær, blommer, kakaopulver, vanilje, chokolade, læder, masser af røg … men der er også en lille raffineret, smuk og sofistikeret syrlighed med en buket blomster oveni.

I munden er vinen langt mere let, lys og syrlig end duften varslede, men fuck, hvor det smager godt, Der er eg, mellemrøde bær, ribs, granatæbler, en rustik og vedholende syre og vinen er klart mere syrlig end den 2014 Stettener Mönchberg Berge Lemberger GG, som jeg tidligere har smagt fra Haidle.

Der er røg, afrundede tanniner, salte mineraler og igen falder jeg på halen over en Lemberger vin fra Haidle. Man bliver lykkelig  … i hvert fald i 75 centiliters tid, men tiden går bare alt for hurtigt.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 509 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2011 Champagne Deutz, Blanc de Blancs, Champagne, Frankrig

2011 Champagne Deutz, Blanc de Blancs, Champagne, FrankrigEn af raketterne nytårsaften var denne vintage 2011 Blanc de Blancs fra champagnehuset Champagne Deutz i byen Aÿ i det franske bobleområde.

Jeg skrev sidst om champagnehuset tilbage i september, hvor jeg smagte deres 2010 Hommage à William Deutz Parcelles d’Aÿ Blanc de Noir … så i det blogindlæg kan I læse mere om hele historien bag Deutz.

Champagne Deutz Blanc de Blancs er en af husets prestigechampagner. Druerne kommer udelukkende fra marker ved de tre byer Le Mesnil sur Oger, der er beliggende i kommunen Montage de Reims, samt Avize og Le Mesnil sur Oger, der ligger i Côtes des Blanc.

Det er jo selvfølgelig 100% Chardonnay, hvor vinen først er lavet i rustfrie ståltankle. Derefter er vinen filtreret og så lagret i kælderen til andengæringen 5-6 år inden degorgering og frigivelse til salg.

Sikke en lækker aroma … klart masser af hasselnødder, toast, gærede nedfaldsæbler, ferskner, lemon, hvide blomster samt en håndfuld mineraler. Det dufter skarp, dybt og intenst.

Boblerne er meget intense i munden, små, fine og kommer i en uendelig strøm, som en uslukkelig kilde. Der er grape, bitterhed, citroner, gul frugt, gul æbler, pærer, fersken … vildt god balance og jeg synes faktisk, at denne er et hak bedre end den dyrere 2010 Hommage à William Deutz Parcelles d’Aÿ Blanc. Vi balancerer således lige mellem 5,5 og 6 nytårsglade fingre.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 730 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2011 Il Marroneto, Brunello di Montalcino Il Marroneto, Toscana, Italien

2011 Il Marroneto, Brunello di Montalcino Il Marroneto, Toscana, ItalienAzienda Agricola Il Marroneto di Mori Alessandro ligger lidt stik nord for Montalcino by på den smukke adresse Madonna delle Grazie og drives selvfølgelig af Alessandro Mori, som også har lavet denne 2011 Brunello di Montalcino Il Marroneto.

Vinhuset Il Marroneto er reelt grundlagt i 1974, hvor advokaten Giuseppe Mori fra Sienna købte en lille historisk landejendom fra 1246 næsten lige udenfor Montalcinos gamle bymur. Han havde stor passion for vin, var nysgerrig af natur og besluttede sig for sjov at forsøge sig med at lave vin.

Giuseppe Moris to sønner Andrea og Alessandro fik også interesse for faderens lille projekt. Selvom de begge havde fulgt faderens spor som advokater, så tilplantede de sammen en række af husets marker med Sangiovese og søgte råd og ekspertise hos den nære ven af familien Mario Cortevesio, som er arkitekt bag nogle af Chianti områdets bedste vine.

Den første vin blev en 1980 Brunello di Montalcino, men de producerede alene sølle 1.855 flasker, men i 1982 var produktionen steget til 2.555 flasker. I dag ligger årsproduktionen på 35.000 flasker fordelt på 3 vine, heraf 2 Brunello’er og en Rosso.

Siden etableringen er Il Marroneto gået hen og blevet et rigtigt hypet kult-hus, som nu drives af den ambitiøse og karismatiske vinmager Alessandro Mori, mens hans broder Andrea fortsat karrieren som advokat.

Produktionsfilosofien er fuldstændig gammeldags og organisk. Der anvendes ingen kemi i markerne eller kælder, vinene spontangærer udelukkende, der anvendes ingen temperaturkontrollerede tanke, der anvendes kun sulfitter i uhyre begrænsede mængder ved aftapning og vinene er hverken klarede eller filtrerede.

Her smager vi husets Brunello di Montalcino Il Marroneto, deres basis Brunello lavet på 100% Sangiovese Grosso fra Il Marronetos mark nordøst for Montalcino … en mark beliggende i ca. 350-400 meters højde med en sandholdig, mineralsk og havfossilpræget jordbund.

Vinifikation sker i rustfrie ståltank, men uden temperaturregulering, men spontangæring ved 33-34 grader over 12 dage med daglige pump over, Herefter presses cap’en hårdt ned for at udtrække syre i ren form. Skindet skilles dernæst fra den fermenterede vin, hvorefter al vinen fordeles i store gamle fade.

På disse fade gennemgår vinen langsom malolaktisk gæring og modnes i 39 måneder inden sammenstikning og aftapning samt yderligere lagring 10 måneder på flaske.

Næsen byder på frisk engelsk lakrids, en smule mælkede og flæskede noter, yoghurt, svampe, champignon, lys og moden frugt, blommer, modne kirsebær, røg, røget kød, kanel, læder, blomster, salte mineraler, tør jord, mynte og timian.

Smagsmæssigt er det også en tør, tanninrig vin med en frisk, saftig og let frugt, mens syren til gengæld er forholdsvis lav med en lille sødme. Der er god struktur, god dybde, luftig lethed, mineralske elementer og virkelig smagfuld.

Forhandles af Distinto, hvor en flaske i nyere årgang koster 599 kr.

Vinanmeldelse 6/7    
Vinanmeldelser

1997 Bodega y Cavas de Weinert, Cavas de Weinert Gran Vino, Mendoza, Argentina

1997 Bodega y Cavas de Weinert, Gran Vino, Mendoza, ArgentinaNæste vin hos Jan var en 22-årig vin fra Luján de Cuyo området i Mendoza i Argentina … 1997 Cavas de Weinert Gran Vino fra Bodega y Cavas de Weinert.

Den argentinske vingård er etableret i 1975 af den tyskfødte brasilianer Don Bernardo Carlos Weinert. Han var fascineret af vinens verden, havde tjent en formue i transportindustrien og besluttede sig for at lave sin egen vingård i Argentina med et klart filosofi om at producere vine af ubetinget høj kvalitet og med klar inspiration fra Bordeaux.

Bernardo Weinert foretog en ganske omfattende undersøgelse af klima, jord og vinstokke i Mendoza og fandt det perfekt sted. Det var i Luján de Cuyo, hvor han fandt en vingård, som tidligere havde været drevet af Otero-familien.

Alt var dog blevet forladt omkring 1920, så stedet og huset var forfaldent og markerne i sølle tilstand. Men Bernardo satsede alle sine sparepenge på projektet.

Efter en besværlig restaurering af vingården, så investerede Bernardo i den nyeste teknologi og hyrede Raúl de La Mota, som allerede var anerkendt som en af de bedste vinmagere i Argentina … og så gik de ellers i gang med at producere vin.

Bodega y Cavas de Weinert fik deres internationale gennembrud i 1980’erne, hvor da den amerikanske vinjournalist besøgte Mendoza og smagte sig igennem en lang række vine. I sin anmeldelse af vinene fra Bodega y Cavas de Weinert kaldte Parker dem som outstanding og sine personlige favoritter … og så reagerede markedet med det samme og pengene strømmede ind.

Det gjorde også, at Bernardo kunne fortsætte udviklingen af Bodega y Cavas de Weinert, og siden er deres ikonvin 1977 Estrella Malbec lagret i 19 år blevet en legendarisk vin, som også kaldes en af Argentinas store stjerner!

I dag drives vinhuset af Bernardos søn Andre Weinert, mens Raúl de La Mota i 1996 blev erstattet af den schweiziske vinmager Hubert Weber. Andre har fortalt, at faderen slet ikke vidste, hvem Robert Parker var. Da han bad om nogle prøver, så sendte han dem uvidende om den betydning som det kunne få for vinhuset.

Samlet har Bodega y Cavas de Weinert 40 hektar vinmarker i Luján de Cuyo og Maipú, men derudover 20 hektar i Patagonien. De fleste marker omkring vingården ligger i 850-1.100 meters højde med en undergrund, der er stenet og rig på sand. Selvom der falder meget begrænset vand der, så begrænset kunstvandingen.

Weinert er også én af de få producenter, der arbejder meget gammeldags med store, gamle fade og lang lagring. De anvender ikke ståltanke til gæringen, hvilket i stedet sker i store epoxy belagte cementtanke, men lagringen sker i store, gamle franske egefade på 2.000-6.000 liter.

De yngste fade er 60 år gamle, nogle har rundet et århundrede, og de ældste er 120 år eller ældre. Topvinene lagrer længst, således lagrede ikonvinen Estrella 12 år på tønder og så 7 år på flaske.

Denne 1997 Cavas de Weinert Gran Vino er et blend af 40% Malbec, 40% Cabernet Sauvignon samt 20% Merlot. Det er den første årgang, som Hubert Weber lavede på Bodega y Cavas de Weinert.

Druesorterne er gæret hver for sig, inden de enkelte vine er blandet til den færdige model. Vinen er lagret 36 måneder på store fade … resten af tiden er vinen lagret på flaske, altså indtil flasken så blev åbnet og vinen nu er havnet i Houlbergs vinglas.

Næsen byder da også på moden frugt, modne solbær, lidt blomster, søde krydderier, noget engelsk lakrids, men noget afdæmpet, blæk, cigaræsker, medicinskab, likør, karamel og skocreme. Der er noget dekadent modenhed over vinen, men den klarer alderen rigtigt flot og inspirationen fra Bordeaux er også fortsat meget tydelig. Det dufter faktisk som en moden Bordeaux.

Smagsmæssigt mangler vinen måske en anelse Bordeaux dybde, men hvor er det dog cremet og fløjlsblødt med en herlig let, lys og moden frugt … og hvor smager det godt. Jeg elsker, når man opnår kombinationen af lys, let og moden frugt, så det er bestemt en dejlig vin, som fortsat har masser vild lækker drikkeglæde i sig.

Herhjemme forhandles Weinert vinene af Vinslottet, men denne er ikke i sortimentet. En storesøster Weinert Malbec kan fås i årgang 1995 til 499 kr.

Vinanmeldelse 6/7